Naypyidaw

Naypyidaw, Myanmars zentral gelegene Hauptstadt, ist ein Musterbeispiel an Gegensätzen. Im Geheimen geplant und am 6. November 2005 offiziell benannt, löste die Stadt – bis März 2006 nur unter ihrem Distriktnamen Pyinmana bekannt – Yangon fast über Nacht als Regierungssitz ab. Die Planer planten ein eigens errichtetes Verwaltungszentrum zwischen den Gebirgsketten Bago Yoma und Shan Yoma, dessen Ausmaße nur durch die auffällige Abwesenheit von Menschenmassen übertroffen wurden. Heute, mit einer Fläche von 7.054 km² und weniger als einer Million Einwohnern, bietet Naypyidaw ein ungewöhnliches Bild: breite Boulevards, gesäumt von unberührtem Gras, Regierungsgebäude von imposanter Symmetrie und Wohnviertel, die eher nach Rang und Amt als nach Nachbarschaftstradition geordnet sind.

Im Zentrum liegt der Ministerienbezirk, ein Bezirk identischer, marmorverkleideter Gebäude, die jeweils eines der myanmarischen Ministerien beherbergen. Hier befindet sich der Komplex des Unionsparlaments mit seinen 31 Sälen neben einem Präsidentenpalast mit 100 Zimmern, gekrönt von geschwungenen Dächern im burmesischen Stil über stalinistischen Formen. Das Rathaus – wo die täglichen Angelegenheiten abgewickelt werden – und der Präsidentenpalast, wo Staatsoberhäupter ausländische Würdenträger empfangen, weisen dieselbe großartige Geometrie und gedämpfte Farbpalette auf. Am 27. März 2006, dem Tag der Streitkräfte, gaben die Behörden den Namen Naypyidaw bekannt – „die königliche Hauptstadt, in der der König residiert“ – und beriefen sich damit auf das Erbe souveräner Herrschaft, während die Stadt selbst eine neue, technokratische Ordnung verkörperte.

Jenseits dieser Verwaltungsplätze erstreckt sich mit disziplinierter Präzision das Wohngebiet. Vierstöckige Wohnblöcke – insgesamt 1.200 – erheben sich vor dem flachen Horizont; ihre farbigen Dächer signalisieren die Rolle der Bewohner, eine subtile visuelle Hierarchie, die Blau den Mitarbeitern des Gesundheitsministeriums und Grün den Mitarbeitern der Landwirtschaft zuordnet. Einfamilienhäuser säumen die Hügel dahinter, rund vierzig Villen, die den ranghöchsten Beamten vorbehalten sind. Doch bis 2019 waren viele dieser stattlichen Anlagen verstummt, ihre gepflegten Gärten dem Unkraut und der Erinnerung gewichen. Regierungsangestellte bewohnen die Wohnungen; Besucher finden bei ihrer Ankunft die Flure weitgehend leer vor, Korridore, die einst vom Lärm des Alltags erfüllt waren, hallen heute nur noch vom Vogelgezwitscher wider.

Elf Kilometer von den Bürokratenquartieren entfernt liegt das Militärgebiet, ein abgesperrtes Gelände mit Tunneln und Bunkern, das außer den Streitkräften nur wenigen bekannt ist. Hier behaupten die Generäle ihre Machtposition und sind die einzigen Bewohner, die die gesperrten Straßen benutzen dürfen. Der Kontrast zu den umliegenden Vierteln könnte nicht größer sein: Die einen schlafen unter privaten, befestigten Anlagen, die anderen irren durch unbekannte Straßen einer Stadt, die eher auf Rollen als auf Gemeinschaften ausgelegt ist.

Die diplomatische Zone hingegen ist noch unfertig. Zwei Hektar Land stehen für jede Botschaft bereit, die umziehen möchte. Bisher haben nur Bangladesch und Malaysia das Angebot angenommen; China richtete 2017 als erste ausländische Mission ein Verbindungsbüro ein. Obwohl Regierungen aus Russland, Indien, den USA und zahlreichen anderen Ländern Interesse signalisiert haben, bleiben die meisten Diplomaten in Yangon und berufen sich auf ihr persönliches Wohlergehen, Schulen für ihre Kinder und etablierte soziale Netzwerke. 2018 plädierte Aung San Suu Kyi selbst für eine Zusammenlegung der Botschaften in Naypyidaw, in der Hoffnung, die Nähe würde die Regierungsführung verbessern; dennoch verlassen die Botschafter im Morgengrauen Yangons vertrautere Viertel.

Zwölf Hotels gruppieren sich in einem abgegrenzten Bezirk, abgeschieden wie Villen am Stadtrand. Im Vorfeld des ASEAN-Gipfels 2014 entstanden in der Nähe des Kongresszentrums vierzig weitere Bungalows – ein ehrgeiziges Vorhaben, das jedoch aufgrund der öffentlichen Budgetbeschränkungen an private Investoren vergeben wurde. Während der Südostasienspiele 2013 errichteten die Behörden 348 Hotels und 442 Gasthöfe für Sportler und Zuschauer. Viele dieser Einrichtungen sind zwar noch brauchbar, werden aber heute nicht ausreichend genutzt, und ihre Lobbys spiegeln die Erfolge eines einwöchigen Regionalfestivals wider.

Der Handel konzentriert sich rund um den Myoma-Markt, das kommerzielle Zentrum der Stadt, mit Nebenzentren in Thapye Chaung und dem privat geführten Junction Centre. Großhandelslager und bescheidene Restaurants füllen die Seitenstraßen, während eine wachsende Einzelhandelsszene auf eine aufstrebende Mittelschicht hindeutet. Doch den Märkten fehlt der Lärm alteingesessener Handelszentren: Es gibt kaum Verhandlungen unter Planendächern, kaum Motorroller, die durch die engen Gassen fahren. Stattdessen prägen breite Promenaden und standardisierte Kioske den Handel hier, so geordnet wie der Staat, der sie geordnet hat.

Freizeitangebote in Naypyidaw sind vielfältig. Die Ngalaik Lake Gardens, gelegen an einem Damm etwa elf Kilometer nördlich, ziehen während der Thingyan-Feste Familien an. Ihre Wasserrutschen und der Sandstrand bieten Abkühlung von der tropischen Hitze. Der Nationale Kräuterpark, ein 81 Hektar großes Reservat, das 2008 eröffnet wurde, beherbergt Tausende von Heilpflanzen aus allen Regionen Myanmars – eine lebendige Bibliothek traditioneller Heilmittel. Hinter dem Rathaus unterbricht eine abendliche Licht- und Wassershow die Dämmerung in einem bescheidenen Park und lockt Einwohner und Beamte zu einem kurzen, gemeinsamen Vergnügen an.

Tierliebhaber reisen – ironischerweise für eine so abgelegene Stadt – zum Zoologischen Garten, wo ein klimatisierter Pinguin-Pavillon seinen Bewohnern bei kaltem Wetter Schutz bietet. Der Zoo, der 2008 parallel zu den anderen Einrichtungen eröffnet wurde, beherbergt heute über 1.500 Tiere, vom Nashorn bis zum Rhesusaffen. Der im Februar 2011 eröffnete Safaripark bietet ein abenteuerlicheres Erlebnis: Besucher können mit einem offenen Fahrzeug durch riesige Gehege fahren und dabei rastende Leoparden oder grasende Bisons unter den vorbeiziehenden Falken beobachten.

Für Golfer gibt es zwei Plätze – Naypyidaw City und Yaypyar – mit gepflegten Fairways, während ein Edelsteinmuseum Myanmars jahrhundertealte Edelsteintradition erzählt. Doch trotz aller Eleganz sind diese Freizeiteinrichtungen selten voll ausgelastet; in einer Stadt, die für einen erwarteten Bevölkerungszuwachs gebaut wurde, warten sie auf Gäste, die noch nicht eingetroffen sind.

Die Uppatasanti-Pagode, ein Wahrzeichen der Stadt, wurde 2009 fertiggestellt und verkörpert den doppelten Impuls der Stadt für Tradition und Selbstbewusstsein. Die „Friedenspagode“, die nahezu maßstabsgetreu der Shwedagon-Pagode in Yangon nachempfunden ist – nur 30 Zentimeter kleiner –, beherbergt eine Buddha-Zahnreliquie aus China und umschließt eine Kammer mit vier Jadebuddhas. In den umliegenden Gärten stehen Statuen der 28 Buddhas und ein See, der von einem Pavillon für das Shin Uppagutta Sūtra eingerahmt wird. Ihre vergoldete Turmspitze durchstößt die Skyline; an ihrem Fuß finden Besucher zwei Käfige mit vergoldeten Dächern, in denen weiße Elefanten sitzen – Symbole königlicher Macht, die historisch mit göttlicher Zustimmung in Verbindung gebracht wurden. Die Pfahlrammzeremonie der Pagode am 12. November 2006 trug den Titel „Rajahtani Naypyidaw“ und kennzeichnete die Stadt sowohl als antikes Wahrzeichen als auch als moderne Hauptstadt.

Administrativ besteht das Unionsterritorium Naypyidaw aus zwei Distrikten – Ottarathiri und Dekkhina –, die in acht Gemeinden unterteilt sind. Pyinmana, Lewe und Tatkone, einst Teil der Region Mandalay, unterstehen heute der zentralen Gerichtsbarkeit. Die neueren Gemeinden Ottarathiri, Dekkhinathiri, Popphathiri, Zabuthiri und Zeyathiri, benannt nach Pali-Tugenden wie „uttarasiri“ (höherer Wohlstand), befinden sich noch im Bau. Jede Gemeinde wird von einer Entwicklungsorganisation betreut: Ein staatlich ernannter Verwalter arbeitet mit einem gewählten Ausschuss zusammen und verbindet so Top-down-Steuerung mit einer wachsenden lokalen Vertretung.

Die Größe der Stadt hat jedoch Kontroversen ausgelöst. Abgeordnete kritisieren das ausgedehnte Gebiet – größer sogar als in manchen Bundesstaaten – und fragen sich, warum Gelder in die Beleuchtung von Seeufern fließen, während es den Bauern jenseits der Stadtgrenzen an Wassermanagementreformen mangelt. 2014 kam es zu Debatten über unerlaubte Landnahmen am Stadtrand, die Forderungen nach einem stärkeren Rechtsschutz auslösten. Für viele Kritiker ist Naypyidaw ein Beispiel dafür, dass die Ambitionen einer Regierung die Menschen, denen sie dient, überflügeln.

Die Verkehrsinfrastruktur spiegelt dieses Ungleichgewicht wider. Die Yangon-Naypyidaw-Mandalay-Schnellstraße ist 563 Kilometer lang und ihre vier Fahrspuren sind, abgesehen von gelegentlichen staatlichen Konvois, nahezu leer. Eine 323 Kilometer lange Direktverbindung nach Yangon erleichtert den Dienstverkehr, doch zivile Lastwagen sind weitgehend gesperrt – eine ADB-Studie schätzte, dass ihre Zulassung der Wirtschaft durch kürzere Transitzeiten jährlich über 100 Millionen US-Dollar einsparen würde. Pläne für einen Ausbau auf sechs Fahrspuren liegen ruhend, da entweder die Nachfrage oder der Haushaltswille ausbleiben.

Innerhalb der Stadt verläuft ein 20-spuriger Boulevard durch die zentralen Häuserblocks. Mehrstöckige Kreisverkehre, geschmückt mit Pflanzkübeln, vermitteln Pariser Ausmaße, obwohl der Verkehr so ​​gering bleibt, dass Fußgänger sie oft als Parks betrachten. Motorräder, einst anderswo allgegenwärtig, sind nach einer Reihe tödlicher Unfälle im Jahr 2009 auf den Hauptstraßen verboten. Das vorgebliche Ziel war die Sicherheit, doch dies hat das Straßenleben weiter beeinträchtigt.

Der internationale Flughafen Naypyidaw liegt 16 Kilometer südöstlich zwischen Ela und Lewe. Seit seiner Eröffnung im Dezember 2011 wurden auf der 3,6 Kilometer langen Landebahn und dem 69 Meter hohen Kontrollturm sowohl inländische Fluggesellschaften – Air Bagan, Myanmar National Airlines und andere – als auch internationale Flüge aus Bangkok und mehreren chinesischen Städten abgefertigt. Dennoch liegt der jährliche Durchsatz weit unter der Kapazität von 65.000 Flügen, was erneut darauf hindeutet, dass die ehrgeizige Planung die aktuelle Nachfrage übersteigt.

Öffentliche Verkehrsmittel innerhalb des Territoriums sind nach wie vor dürftig. Von Ministerien betriebene Shuttlebusse transportieren Beamte zu festgelegten Zeiten zwischen ihren Wohnorten und Büros. Ein einziger zentraler Busbahnhof bedient den Fernverkehr; ein vom Militär betriebenes Taxiunternehmen monopolisiert den Fahrdienst. Der im Juli 2009 eröffnete Bahnhof befindet sich in einem weitläufigen Komplex an der Strecke Yangon–Mandalay. Bis zu seiner Eröffnung hielten die Züge in Pyinmana; heute fährt die neunstündige Fahrt nach Yangon täglich mittags ab und kehrt um 21:30 Uhr zurück. Pläne für Myanmars erste U-Bahn – Gegenstand von Auftragsvergaben im Jahr 2011 – wurden aufgrund mangelnder Nachfrage und Budgetbeschränkungen auf Eis gelegt.

Das ist das Paradox von Naypyidaw: ein Ort mit offizieller Ernsthaftigkeit und minimalem Trubel, dessen Versprechen in Asphalt und Beton geschrieben sind und doch auf menschliche Erfüllung warten. Straßen, die für Millionen gebaut wurden, liegen still. Einrichtungen von internationalem Standard erwarten Besucher, die größtenteils zufrieden sind, in Yangon zu bleiben. Villen stehen unvollendet. Doch in ihrer Stille offenbart die Stadt ihren Zweck mit ungeschminkter Klarheit: Sie ist vor allem eine Hauptstadt der Regierungsführung, eine urbane Leinwand, auf die Myanmars Führer ihre Vision von Ordnung und modernem Staat gemalt haben.

Wer Naypyidaw durchquert, begegnet gleichermaßen Ambitionen und Abwesenheit. Man speist in einem Hotelrestaurant mit seinen glänzenden Terrazzofliesen und findet außer seinem eigenen Spiegelbild kaum Gesellschaft. Man schlendert entspannt zwischen den Ministerien umher und bewundert die gepflegten Rasenflächen, die symmetrischen Schilder auf Burmesisch und Englisch und die allgegenwärtige Stille. Man steht im Morgengrauen vor der Friedenspagode, wenn das Sonnenlicht ihre steilen Mauern erwärmt und die Luft frei von Verkehrslärm ist, nur der ferne Ruf einer Shikra über einem.

Die Zukunft der Stadt hängt vom Zusammenspiel von Politik und Bevölkerung ab. Sollte Myanmars Wirtschaft anziehen und Schulen und Krankenhäuser entsprechend dem Verwaltungsbedarf ausgebaut werden, könnte Naypyidaw noch zu einer bewohnten Hauptstadt werden. Bis dahin bleibt es ein Zeugnis moderner Planung im großen Maßstab – ein großzügiger, geordneter Ort, in dem die Verwaltung ihren Sitz hat und der darauf wartet, dass die Menschen seine Straßen so dicht wie Beton füllen. Dann könnten seine breiten Boulevards wieder alltägliches Leben tragen und seine stillen Gebäude den Alltag einer erfüllten Hauptstadt widerspiegeln.