Bischkek

Bischkek erhebt sich am nördlichen Rand des kirgisischen Ala-Too-Vorgebirges und ist eine Stadt mit jungen Anfängen und vielschichtiger Geschichte. Auf einer Höhe von etwa 800 Metern liegt sie in einer sanften Ebene, die vom Fluss Tschüi durchflossen wird. Ihr Netz aus breiten, baumgesäumten Alleen und Marmorfassaden zeichnet die Spuren sowjetischer Planung entlang jahrhundertealter Karawanenrouten nach. Der moderne Besucher begegnet einem Ort, an dem sowjetische Wohnblöcke und Privathäuser neben Spuren prähistorischer Lager, griechisch-buddhistischer Schreine, nestorianischen Außenposten, Khanat-Festungen und den weiß getünchten Boulevards im Moskauer Stil stehen.

Die früheste dokumentierte Inkarnation des Ortes war Pischpek, das 1825 als Festung von Kokand gegründet wurde, um regionale Abgaben und den Handel zu überwachen. Seine Mauern standen, bis eine russische Truppe unter Oberst Apollon Zimmermann sie im September 1860 mit Duldung der Einheimischen zerstörte. Heute liegen die Ruinen dieser Festung nördlich der Jibek-Jolu-Straße, nahe der Hauptmoschee, und erinnern Passanten an eine Grenze, um die einst Khan und Zar stritten. 1868 erhielt eine russische Siedlung innerhalb des Gouvernements Turkestan den Namen Pischpek zurück; ihr Schicksal änderte sich 1925 erneut, als die Autonome Oblast Karakirgisien sie zur Hauptstadt erhob. Ein Jahr später wurde die Stadt zu Ehren des in Pischpek geborenen bolschewistischen Kommandanten Michail Frunse (1885–1925) zu Frunse ernannt. Unter diesem Namen entwickelte es sich bis 1936 zum Sitz der Kirgisischen Sozialistischen Sowjetrepublik. Mit der Unabhängigkeit erhielt es 1991 seine ursprüngliche Bezeichnung – abgeändert in Bischkek – zurück.

Die Geographie prägt hier den Alltag. Im Süden erheben sich die Gipfel des Ala-Too auf fast 4.900 Meter Höhe, ihr Schmelzwasser speist die Bewässerungskanäle, die fast jede Straße säumen. Im Sommer stützen diese schmalen Gräben das Blätterdach aus Ulmen und Pappeln, die Gehwege und Höfe beschatten. Nördlich der Stadt erstreckt sich eine ausgedehnte Steppe bis zur kasachischen Grenze, ein Korngürtel, der nur vom gewundenen Lauf des Tschüi unterbrochen wird. Ein kurzes Eisenbahngleis verbindet Bischkek mit der turkestanischen Grenze, und der internationale Flughafen Manas liegt 25 Kilometer nordwestlich, einst ein sowjetisches ziviles Flugfeld, später ein US-Logistikzentrum für Operationen in Afghanistan und heute ein Knotenpunkt für regionale Fluggesellschaften.

Das Stadtzentrum ist geradlinig angelegt. Die Chüy Avenue teilt sie in Ost-West-Richtung und ist gesäumt von Ministerien, Universitätsgebäuden und dem Gelände der Akademie der Wissenschaften. Ihr westlicher Abschnitt trägt heute den Namen Deng Xiaoping Avenue – ein Zeichen für die Bemühungen Kirgisistans, Beziehungen über den postsowjetischen Raum hinaus zu pflegen. Die Sowjetskaja-Straße – offiziell Yusup Abdrakhmanov – verläuft in Nord-Süd-Richtung. Ihre Schaufenster und Einkaufszentren locken Käufer zum Dordoy-Basar am nordöstlichen Stadtrand. Der Erkindik-Boulevard verbindet den Bahnhof mit den Skulpturengärten in der Nähe des Außenministeriums. Der Jibek Jolu, zwei Kilometer nördlich, ist Teil der Regionalstraße und beherbergt die wichtigsten Busbahnhöfe.

Öffentliche Plätze und Kultureinrichtungen verzeichnen einen Wandel in Ideologie und Erinnerung. Der Ala-Too-Platz, einst Lenin-Platz, hat seine Betonstatue Lenins zugunsten einer „Freiheitssäule“ und stündlicher Wachzeremonien verloren. Um ihn herum gruppieren sich das Staatliche Historische Museum, das die kirgisische Kultur von der Antike bis zur sowjetischen Industrialisierung nachzeichnet, und das Museum für Angewandte Kunst, wo nationales Kunsthandwerk – Holzschnitzereien, Filzteppiche und Silberfiligran – lebendige Traditionen unterstreicht. Der nahegelegene Panfilov-Park beherbergt sowjetische Fahrgeschäfte, darunter ein Riesenrad, dessen rostiger Rahmen einen weiten Blick über das Stadtbild bietet. Eine Handvoll kleinerer Galerien – das Kunstmuseum „Gapar Aitiev“ und das Frunse-Hausmuseum – dokumentieren die lokale Kunst- und Politikgeschichte in häuslichem Ambiente.

Religiöse Stätten verdeutlichen die Vielfalt der Stadt. Die weiß-blaue Auferstehungskathedrale am Jibek Jolu dient der orthodoxen Gemeinde. Wenige Blocks entfernt steht die römisch-katholische Kirche in der Wassiljewa-Straße, der Nationalsitz der kirgisischen Katholiken. Die Zentralmoschee von Bischkek, eine der größten Zentralasiens, beherbergt die sunnitische Mehrheit, während die römisch-katholische Apostolische Administration und die Russisch-Orthodoxe Metropole ihre nationalen Hauptquartiere von der Hauptstadt aus betreiben.

Märkte beleben das tägliche Leben. Auf dem Osch-Basar westlich des Zentrums bieten Händler Obst, Gemüse, Milchprodukte und Fleisch unter provisorischen Markisen an. Im Frühling und Sommer treffen in großen Mengen frische Produkte von den umliegenden Bauernhöfen ein, und die Händler handeln im Som- oder nachbarschaftlichen Tauschgeschäft. Der Dordoy-Basar am Stadtrand hat sich von Freiluftständen zu einem weitläufigen Komplex aus Schiffscontainern entwickelt, wobei jeder Bereich auf Importwaren aus China oder Russland spezialisiert ist. Selbst in den Straßen der Stadt pulsiert der Handel: Hamburger-Stände an der Ecke Sowjetskaja und Kiewskaja bieten Studenten Döner-Sandwiches für sechzig Som an, während grüne Kioske gegenüber der Philharmonie unter den wachsamen Augen von Bäckern, die schon im Morgengrauen brutzeln, Samsas verkaufen.

Die Küche spiegelt ethnische Schichten wider. Plov, Schaschlik und Besh-Barmak tummeln sich neben russischen Pelmeni, während türkische, koreanische und uigurische Restaurants den wechselnden Geschmäckern gerecht werden. Ketten wie Arzu bieten uigurische Nudeln in der ganzen Stadt an, und Cafés rund um den Student Park servieren Studenten, die über Politik diskutieren, Espresso. Für preisbewusste Reisende reichen rosafarbene Nan-Brotlaibe und Eiscreme am Straßenrand; Sammler lokaler Handwerkskunst finden an Ständen Kalpaks und gemusterte Teppiche, deren Preise sich nach Verhandlungsgeschick richten.

Der Verkehr verbindet die Stadt intern und mit ihren Nachbarn. Busse und elektrische Oberleitungsbusse verkehren seit den 1930er und 1950er Jahren, ergänzt durch Marschrutkas für Strecken innerhalb und außerhalb der Stadtgrenzen. Zwei Hauptbusbahnhöfe – der östliche für Vorort-Minivans, der westliche für Überlandbusse – wickeln den Verkehr in alle regionalen Städte, nach Almaty und sogar nach Kaschgar ab. Der Zugverkehr vom Bahnhof Bischkek-2 umfasst eine dreimal wöchentliche Verbindung nach Moskau sowie langsame Fahrten nach Sibirien und Jekaterinburg. Pläne für ein Stadtbahnsystem werden noch diskutiert, sind aber noch nicht umgesetzt. Innerhalb der Stadt verkehren Taxis, deren Fahrpreise nach Einbruch der Dunkelheit durchschnittlich bei etwa 120 Som liegen – ein Zugeständnis an die Sicherheit.

Das Klima mildert das Leben im Sommer wie im Winter. Die Durchschnittstemperaturen erreichen im Juli 31 Grad Celsius, gemildert durch Bergwinde und plötzliche Gewitter, die kurzzeitig Staub von den Straßen fegen. Die Winter fallen unter den Gefrierpunkt, mit gelegentlichem Schneefall und anhaltendem Nebel, der in Inversionswetterlagen verweilt. Die jährliche Niederschlagsmenge beträgt unter 500 Millimeter, ein Muster, das sowohl die städtische Bewässerung als auch die landwirtschaftliche Produktivität in der umliegenden Steppe beeinflusst.

Bischkeks Bevölkerung von etwas über einer Million hat sich seit der Sowjetzeit verändert. Europäer – Russen, Ukrainer, Deutsche – machten einst über 80 Prozent der Stadtbevölkerung aus. 2021 stellten die ethnischen Kirgisen etwa 75 Prozent, während die Europäer etwa 15 Prozent ausmachten. Obwohl Kirgisisch mittlerweile zahlenmäßig überlegen ist, bleibt Russisch die Verkehrssprache auf den Straßen, in den Klassenzimmern und in der Regierung. Kirgisisch wird jedoch eher in ländlichen Gebieten und bei traditionellen Zeremonien verwendet.

Verwaltungsmäßig erstreckt sich die Stadt über 169,6 Quadratkilometer und umfasst zwei halbstädtische Siedlungen, Tschong-Aryk und Orto-Say, im Lenin-Bezirk. Bischkek ist in vier Bezirke unterteilt: Birinchi May, Lenin, Oktyabr und Swerdlow. Von diesen Bezirken trägt nur die Hauptstadt noch Bezirksnamen aus der Sowjetzeit – eine Seltenheit unter postsowjetischen Hauptstädten –, und Vorschläge zu deren Umbenennung haben eine Debatte über die historische Identität ausgelöst.

Kultur geht über die Grenzen von Backstein und Boulevard hinaus. Die Nationalbibliothek beherbergt Manuskripte und Zeitschriften; das Kirgisische Staatliche Historische Museum und das MV-Frunze-Museum dokumentieren nationale Geschichten; die Philharmonie und die staatlichen Fernsehstudios bieten Aufführungen und Sendungen. Zeitungen wie Vecherniy Bishkek (russisch), Bishkek Observer (englisch) und Huimin bao (dänisch) zeugen von einer mehrsprachigen Leserschaft.

Alltägliche Risiken dämpfen die Dynamik der Stadt. Der Verkehr fließt schnell auf breiten Straßen, und das Überqueren der Straßen zur Hauptverkehrszeit erfordert Wachsamkeit. Taschendiebe tummeln sich auf überfüllten Basaren; Besucher bewahren ihre Pässe in Hotelsafes auf und tragen stattdessen Fotokopien mit sich. Das Nachtleben floriert in Clubs und Bars, doch Spaziergänge nach Feierabend können Reisende Diebstahl oder Schlimmerem aussetzen; Taxis werden zwischen den Lokalen empfohlen. Öffentliche Saunen wie die Zhirgal Banya bieten kalte Tauchbecken und Selbstgeißelung mit Birkenzweigen für 300 Som, während Fitnessclubs wie der Karven Club klimatisierte Pools und Fitnessstudios für 500 Som pro Tag anbieten.

Risse zeigen sich in der Oberfläche – unebene Gehwege, durchzogen von Bewässerungsgräben, lose Kanaldeckel, unbeleuchtete Gassen. Doch für viele Einwohner und Besucher verleihen diese Eigenheiten einem Ort, den man auf konventionellen Routen selten erreicht, Authentizität. Bischkek ist nach wie vor ein praktischer Ausgangspunkt für Wanderungen in den Tien Shan, ein logistischer Knotenpunkt für Rundreisen entlang der Seidenstraße oder für einen kurzen Aufenthalt zu Winterfesten und Teehäusern. Die Stadt trägt den Stempel eines halben Dutzends Epochen, ohne dass ein einziges Denkmal ihren Geist prägt.

Man kann die Monumente, Basare und Museen der Stadt in ein oder zwei Tagen besichtigen, doch bei längeren Aufenthalten lernt man den Rhythmus ihrer Bewohner kennen: Morgenmärkte, auf denen Klatsch und Tratsch ebenso wie Gemüse verkauft werden; Universitätsvorlesungen auf Russisch und Kirgisisch; abendliche Spaziergänge durch bewässerte Straßen, wo Kinder streunenden Katzen nachjagen. Bischkek präsentiert sich nicht als antikes Juwel oder abgeschiedener Urlaubsort. Stattdessen bietet es einen unverfälschten Blick auf den Wandel, wo die Überreste von Imperien und Ideologien in Marmor, Wandmalereien und Marktständen fortbestehen. In diesem Nebeneinander von Verfall und Erneuerung liegt der unscheinbare Charakter der kirgisischen Hauptstadt – eine sich entwickelnde Leinwand, die der Besucher vielleicht noch lange studieren kann, nachdem die Schneeschmelze ihre Kanäle erneut gespült hat.