Nagasaki

Nagasaki liegt in einer schmalen Bucht an der Westküste von Kyūshū. Sein Name – „Lange Landzunge“ – spiegelt die Rundung des Hafens wider, der seine Geschichte und Identität geprägt hat. Von dem Moment an, als portugiesische Händler Mitte des 16. Jahrhunderts hier ankerten, entwickelte sich die Stadt zum Zentrum von Handel, Religion und kulturellem Austausch. In den folgenden Jahrhunderten war Nagasaki während der japanischen Isolationspolitik der einzige erlaubte Kontaktpunkt mit Europa. Auch heute noch ist es ein Ort, an dem Vergangenheit und Gegenwart verschmelzen: enge Gassen gesäumt von konfuzianischen Tempeln und katholischen Kirchen, moderne Straßenbahnen schlängeln sich zwischen Denkmälern des Verlusts und der Wiedererlangung hindurch.

Als um 1571 die ersten portugiesischen Schiffe eintrafen, fanden sie ein bescheidenes Fischerdorf vor. Innerhalb weniger Jahrzehnte entwickelte sich diese Siedlung zu Japans geschäftigstem ausländischen Hafen. Neben dem Handel mit Seide, Silber und chinesischen Waren trafen auch christliche Missionare ein, und Nagasaki entwickelte sich zu einer frühen Hochburg der neuen Religion. Niederländische Händler folgten, die sich auf der künstlichen Insel Dejima festsetzten und von dort aus Japans einzige Verbindung zu den wissenschaftlichen und kulturellen Entwicklungen Europas aufrechterhielten. Unter der nationalen Abgeschiedenheit des Tokugawa-Shogunats konnte kein anderer Hafen ausländische Schiffe empfangen. Mitte des 19. Jahrhunderts verkörperten Dejimas Lagerhäuser und das als Shinchi Chinatown bekannte Viertel eine fragile Offenheit. Kaufleute und Gesandte lebten Seite an Seite und tauschten nicht nur Waren, sondern auch Ideen – Astronomie, Kartografie und Medizin – aus, lange bevor Japan sich vollständig der Welt öffnete.

Die Stadt selbst schmiegt sich an schmale Ebenen am Ende einer gewundenen Bucht, die zu beiden Seiten von steilen Hügeln begrenzt wird. Zwei Flüsse, getrennt durch einen Felsvorsprung, graben tiefe Täler, die Einwohner und Besucher zum Hafen leiten. Die von den Hügeln eingezwängte Stadtentwicklung nimmt weniger als zehn Quadratkilometer ein und verleiht Nagasaki einen dichten, vertikalen Charakter. Wohnhäuser und Bürotürme erheben sich terrassenförmig, während verwinkelte Gassen und Treppen die Viertel miteinander verbinden. Das Panorama von den Berggipfeln – insbesondere von Inasayama – offenbart ein Flickenteppich aus Dächern, die zum Hafen hin geneigt sind – ein Anblick, den die Einheimischen als „Zehn-Millionen-Dollar-Aussicht“ bezeichnen.

Nagasakis Klima entspricht dem für Südjapan typischen feuchten subtropischen Muster. Die Winter fallen selten unter den Gefrierpunkt, und die Sommer sind von drückender Hitze und hoher Luftfeuchtigkeit geprägt. Es regnet das ganze Jahr über, am stärksten ist es jedoch im Juni und Juli. Aufzeichnungen aus dem Jahr 1982 zeigen, dass der Juli mehr als einen Meter Niederschlag lieferte. Die Winter sind vergleichsweise trocken und sonnig, was Besucher erfreut, die den kälteren Städten im Landesinneren entfliehen. An einem seltenen Januarmorgen kann Schnee die Straßen bedecken, wie Anfang 2016, als siebzehn Zentimeter fielen und die Hafenstadt vorübergehend in eine bleiche Landschaft verwandelten.

Die lange Geschichte der Offenheit der Stadt fand im August 1945 einen düsteren Höhepunkt. Drei Tage nach Hiroshima verwüstete eine Atombombe Nagasakis Stadtteil Urakami und löschte rund 100.000 Menschenleben aus. Fabriken, Kirchen und Häuser wurden durch die Explosion zu Schutt und Asche. Doch die Stadt verschwand nicht. In den folgenden Jahrzehnten bauten Überlebende und Nachkommen Kirchen, Schulen und Stadtviertel wieder auf. Heute zeugen der Nagasaki-Friedenspark und das Atombombenmuseum von dieser Katastrophe, während Versöhnungsbemühungen und Bildungsprogramme die Entschlossenheit unterstreichen, dass sich solche Gewalt nie wiederholen darf.

Der Hafen von Nagasaki ist weiterhin in Betrieb, doch moderne Flug- und Bahnverbindungen gewährleisten die meisten Ankünfte. Der Flughafen Ōmura, gleich hinter der Stadtgrenze, wird sowohl von Full-Service-Fluggesellschaften wie Japan Airlines und ANA als auch von Billigfliegern wie Peach und Jetstar angeflogen. Internationale Flüge führen nach Shanghai, Hongkong und Seoul. Ein Netz von Limousinenbussen bringt Reisende in weniger als einer Stunde in die Stadt.

An Land verkehrt der kürzlich fertiggestellte Abschnitt des Nishi-Kyūshū Shinkansen zwischen Nagasaki und Takeo-Onsen und lädt Passagiere zum Umsteigen von den Schnellzügen des Kyushu-Netzes ein. Die Fahrt vom Bahnhof Hakata in Fukuoka dauert nur 90 Minuten; ermäßigte Fahrpreise und Japan Rail Pässe machen sie für viele praktisch. Für Reisende mit kleinerem Budget oder die eine langsamere Anreise bevorzugen, verkehren regelmäßig Überlandbusse von Fukuoka und Kagoshima.

Innerhalb der Stadt ist die elektrische Straßenbahn – die liebevoll „Chin-Chin Densha“ genannten Wagen – nach wie vor das charakteristischste Verkehrsmittel. Fünf Linien, jede in einer anderen Farbe lackiert, führen vom Zentrum Nagasakis aus. Eine Einzelfahrt kostet 140 Yen; eine Tageskarte ist für 500 Yen erhältlich. Busse ergänzen den Service bis in die Ecken jenseits der Straßenbahnschienen, während eine Seilbahn und eine kurvenreiche Straße nach Inasayama führen.

Der Einfluss ausländischer Glaubensrichtungen ist noch heute deutlich spürbar. Die 1864 erbaute katholische Kirche von Ōura ist Japans älteste noch erhaltene Kirche. In der Nähe markiert das Museum der 26 Märtyrer den Ort, an dem 1597 japanische Christen und europäische Missionare gekreuzigt wurden. Die wiederaufgebaute Urakami-Kathedrale, vor den Bombenangriffen einst Asiens größte Kirche, thront heute neben den Ruinen ihrer Vorgängerin. Im Gegensatz dazu spiegelt Koshibyō – der Konfuzius-Schrein – das Erbe der chinesischen Gemeinde wider. Seine kunstvollen roten und grünen Balken sind der einzige Konfuzius-Schrein, der jemals außerhalb des chinesischen Festlands errichtet wurde.

Auch buddhistische Tempel zeugen von Nagasakis multikultureller Geschichte. Sofuku-ji mit seinen architektonischen Elementen aus der Ming-Dynastie, die im 17. Jahrhundert von chinesischen Einwanderern mitgebracht wurden, ist bis heute eines der weltweit schönsten Beispiele dieses Stils. Der nach 1945 wiederaufgebaute Fukusai-ji hat die ungewöhnliche Form einer Schildkröte; im Inneren schwingt ein Foucaultsches Pendel über einem Denkmal für die lokalen Kriegsopfer. Kōfuku-ji, bekannt als der „Rote Tempel“, pflegt inmitten des städtischen Treibens seine Obaku-Zen-Tradition.

Moderne Kultureinrichtungen bieten zusätzliche Tiefe. Das Kunstmuseum der Präfektur Nagasaki, dessen zeitgenössisches Design internationale Aufmerksamkeit erregt, beherbergt sowohl nationale als auch Wanderausstellungen. Das Geschichts- und Kulturmuseum der Stadt bietet einen Überblick über die Jahrhunderte des Seehandels und der religiösen Auseinandersetzungen. Am Suwa-Schrein auf dem Tamazono-Hügel versammeln sich jedes Jahr im Oktober Besucher zum O-Kunchi-Fest, bei dem mit Teilnehmern beladene Festwagen zu Ehren der Ahnengottheiten durch die Straßen ziehen.

Jenseits der Stadtgrenzen liegen Inseln, die Facetten von Nagasakis Vergangenheit in sich tragen. Gunkanjima, die Schlachtschiffinsel, ragt als verfallende Silhouette fünfzehn Kilometer vor der Küste empor. Einst der am dichtesten besiedelte Ort der Welt, beherbergte er bis 1974 Bergarbeiter und ihre Familien. Heute führen Führungen um die bröckelnden Betontürme herum, und ein kleines Museum erinnert an die Arbeiter – viele von ihnen wurden aus Korea rekrutiert –, die dort unter harten Bedingungen ausharrten.

Weniger düster ist ein Abstecher nach Iōjima, wo eine kurze Fährfahrt Besucher zu Sandstränden und natürlichen heißen Quellen bringt. Das Resorthotel der Insel lädt zu Übernachtungen ein und bietet Gemeinschaftsbäder mit Meerblick – eine Erinnerung daran, wie vulkanische Kräfte die Landschaft von Kyūshū prägen.

Nagasakis Kalender ist das ganze Jahr über voller spannender Veranstaltungen. Das Laternenfest im Spätwinter ehrt die chinesischen Vorfahren der Stadt: Über 20.000 Laternen säumen Straßen und Wasserwege und bilden einen beleuchteten Korridor mythischer Formen. Im August nehmen die Obon-Feierlichkeiten einen ausgelassenen Ton an und verbinden Ahnenverehrung mit Feuerwerk, das den Hafen zum Leuchten bringt. Und Anfang Oktober verwandelt das O-Kunchi-Fest das Gelände des Suwa-Schreins in eine Bühne für Löwentänze, Paraden und Straßenhändler, die Takoyaki und gegrillten Mais verkaufen.

Durch die Verflechtung alltäglicher und außergewöhnlicher Erlebnisse – ratternde Straßenbahnen auf den Gleisen, die Stille in einer wiederaufgebauten Kirche, das Gebrüll der Festivalbesucher – lädt Nagasaki zum Nachdenken über die Strömungen ein, die menschliche Gesellschaften durchströmen. Seine engen Täler und geschwungenen Hügel bergen Geschichten von Neugier, Konflikten und Mitgefühl. In jeder modernen Straßenbahn, jedem restaurierten Tempel, jedem geflüsterten Gebet an einer Gedenkstätte bekennt sich die Stadt sowohl zur Last des Vergangenen als auch zum unerschütterlichen Glauben an die Möglichkeit von Verbindung über Barrieren hinweg. Es ist diese Spannung – zwischen bleibenden Narben und der Kraft zum Wiederaufbau –, die Nagasaki seine einzigartige Tiefe verleiht.