10 bedste karnevaler i verden
Fra Rios samba-skuespil til Venedigs maskerede elegance, udforsk 10 unikke festivaler, der viser menneskelig kreativitet, kulturel mangfoldighed og den universelle festlighedsånd. Afdække...
Grækenlands solbeskinnede kystlinje er et lærred af geologi og lys, hvor aromaen af saltvand blander sig med fyrretræsduftende briser, og gamle myter hænger i brisen. Med tiden er en kuriøs tråd vævet gennem dette landskab – et afslappet forhold til nøgenhed, der føles hjemme i den lysende middelhavsluft. I praksis nyder grækerne en "lev og lad leve"-etos på stranden, og ved havets bredden bliver tøj valgfrit mange steder. Som en guide bemærker: "Grækenland er kendt for sine badeområder, hvor tøj er valgfrit", selvom næsten alle er uofficielle snarere end udpegede. Topløshed tolereres bredt overalt, og uskrevne regler baner vejen for naturister og traditionelle svømmere at dele sandet.
Grækenlands naturiststrande tilbyder mere end sol og hav; de tilbyder en lektion i balance. Hver kystlinje spørger: Længes du efter selskab eller ro? Komfort eller frihed? En nik til tradition eller fremtidens glimt? En smal vej ind i olivenlunde eller en bustur gennem byen? Og hvert svar bringer belønning. På Red Beach kan man meditere i skyggen af klipperne. På Paradise overgiver man sig til et DJ-sæt ved solopgang. På Plaka vandrer man, indtil dagen kalder på et afslappet måltid ved stranden. På Elia nyder man letheden og betragter horisonten. På Mirtiotissa betragter man livets enkelhed under et klosters overvågning.
Det er vigtigt at bemærke, at alle disse strande sameksisterer under den græske himmel uden skam. Offentlig nøgenhed i Grækenland tolereres på godkendte strande, og her holder den tillid. Besøgende (påklædte eller ej) mindes venligt om at respektere de lokale skikke: ingen påtrængende billeder, ingen larmende opførsel. I praksis sætter de andre strandgæster tonen. Ved Mirtiotissa nikker folk stille til nyankomne; ved Elia og Paradise kan et fælles blink og smil være tilstrækkeligt. Udvalget af valgmuligheder – fra det vildt sociale til det dybt ensomme – sikrer, at enhver form for naturist (og selv ikke-naturist) føler sig hjemme et sted langs Grækenlands kyster.
Disse strande er kapitler i et vidtstrakt kystepos. De afspejler ikke kun Grækenlands geografi, men også dets filosofi: at leve i balance, at ære landet og at nyde kroppen under solen. De dikotomier, vi ser – ensomhed og fællesskab, ujævne stier og asfalterede veje, barfodet liv og overdådige faciliteter, gamle traditioner og moderne festligheder, uberørt skønhed og menneskelig kunst – er ikke modsætninger, men samtaler. Når man står på et hvilket som helst af disse sandstrande, kan man fornemme dem alle, skyllet af de samme bølger i Det Ægæiske Hav og Det Joniske Hav.
Hver strand fortæller sin historie, men sammen danner de en mosaik af naturistoplevelsen. Uanset om du søger et stille fristed, en festlig flugt eller noget midt imellem, venter Grækenlands nøgenstrande med åbne arme. Og når du træder langs deres kyster – med tæerne i det unikke sand, under den endeløse himmel – bliver du en del af den historie, i krydsfeltet mellem naturens majestæt og den menneskelige ånd.
Når vi beskriver dem, trækker vi på lyset i vandet, kystlinjens form og endda minder fra tidligere besøgende for at male et sanseligt portræt af hver bugt. Hver af disse strande har sin egen personlighed – fra hippietidens nostalgi til moderne festkultur, fra privat meditation til afslappende familieudflugter – men alle deler den samme græske ånd af frihed og accept. Tag med os, når vi vandrer i disse bugter: padler hen over varmt sand og kølige småsten, lytter efter bølgernes susen og nyder den åbenhed, som kun Grækenland kan tilbyde.
Indholdsfortegnelse
Fra bjergstien ovenfor afslører Red Beach sig som en halvmåne af rustfarvet sand omgivet af honningfarvede kalkstensklipper. Den smalle fjord Kokkíni Ámmos (græsk for "rødt sand") føles næsten fortryllet; dens okkerfarve kommer fra de smuldrende lerstensklipper, der flankerer den. En besøgendes fodtrin synker let ned i det varme sand, som står i skarp kontrast til det gennemskinnelige, blågrønne middelhav, der skvulper langs dens kant.
Temperaturerne stiger med solen, og om eftermiddagen gløder klipperne, som om de var oplyst indefra. En stille stilhed hersker her – kun afskåret af havfugle og den fjerne susen fra en bådmotor – der får selv den simple handling at solbade til at føles som et privat ritual.
Ved Red Beach går naturismen årtier tilbage. I 1960'erne og 70'erne gjorde Matalas hippie-enklave området berømt, og den dag i dag er den nordlige halvdel af stranden bredt anerkendt som naturistvenlig. Historiens sans er håndgribelig. Højt oppe på kalkstensvæggen bag sandet er der udskårne relieffer – en liggende flodhest ("Anubis") og andre figurer – hugget af en belgisk billedhugger ved navn Gerard i slutningen af det 20. århundrede.
Disse finurlige udskæringer står side om side med gamle minoiske huler og graffiti fra det 20. århundrede og lægger lag af menneskelig tilstedeværelse gennem tiden. Når man kigger op fra sit håndklæde og ser den kornede klippekunst og den forvitrede sandsten, husker man, at grækerne længe har fejret sol og hav.
Adgang til Red Beach får den til at føles afsidesliggende. Der er ingen bilvej til denne bugt; man følger typisk en sti nordpå fra landsbyen Matala. En barsk vandretur på 30 minutter snor sig over lave højderygge og sten. Når man når ned ad de sidste trappelignende trin til sandet, har afsides beliggenheden allerede fjernet både byens snavs og selvbevidsthed. Fordi stranden er isoleret, forbliver den stort set uspoleret – den forrevne baggrund er et beskyttet Natura 2000-habitat.
Der er ingen livreddere eller parkeringspladser, kun en lille stenbygget kiosk ved den nordlige klippefod, der åbner sæsonmæssigt. En guide understreger, at Red Beach "ikke er velorganiseret" med kun "et par parasoller" til dækning. Besøgende slår typisk deres egne måtter op i skyggen af tamarisktræer eller sætter små læhegn og parasoller op, som de bærer med sig.
Med få mennesker er atmosfæren eftertænksom. Når man lytter til vindens susen og brændingen, er det let at glemme konformiteten; kretensernes uofficielle motto kunne meget vel være philoxenia ("venskab med fremmede") omvendt – her behøver fremmede ikke duge.
Sidst på eftermiddagen går solen ned bag det vestlige forbjerg, og himlen bliver lyserød over klipperne. Det gyldne lys på det rustrøde sand og det grønblå hav er et af de øjeblikke, som rejsende husker. Som strandens viceværter ofte bemærker, er der intet "officielt nøgen"-skilt eller -regel – blot en stiltiende forståelse og en tradition, der er blevet videreført af generationer af soldyrkere.
I denne muromkransede bugt på Kreta er kroppen og elementerne ét, og den simple glæde ved en stille solnedgang føles dyb.
Langs Naxos' vestkyst strækker Plaka-stranden sig kilometervis i en bred, ubrudt bue af blegt, cremefarvet sand, kysset af blide smaragdgrønne bølger. Det første syn af Plaka er næsten svimlende: et bredt strøk af klitter, der ruller ud i havet, indrammet af lave klitter og krat. I morgenlyset dufter sandet varmt og rent, og det eneste brud i horisonten er der, hvor strandene Agios Prokopios og Agia Anna begynder. Udstrækningen føles generøs – den rummer solbadere så langt øjet rækker.
Om sommeren er stranden oversået med caféer og stråparasoller samlet mod midten, mens familier slapper af på bløde håndklæder nær vandlinjen. Men hvis man tager til den sydlige ende af denne 4 kilometer lange kyst, finder man områder med ægte naturistro.
Lokale guider bemærker, at Plaka "plejede at være en nudiststrand", selvom den i de senere år er blevet meget populær blandt alle slags rejsende. Men hvis du går mod Agios Prokopios eller vandrer et godt stykke forbi den sidste livredder, vil du støde på de trofaste naturister: ofte solsøgende, der kommer i det sene forår og det tidlige efterår, når vejret er godt, men der er færre folkemængder. På de roligere dage er det almindeligt at solbade helt nøgen i klitterne mod syd.
I højsommeren samles nudister diskret i den ende af Plaka, høfligt væk fra den almindelige strøm af børnefamilier. Parasoller og liggestole dækker ikke hele kysten, så der er altid sand tilbage til dem, der foretrækker det au naturel.
Geografisk set er Plaka tilgængelig via en ujævn grusvej fra Naxos by (med busser, der kører i sæsonen). Trods den nemme adgang føles klitøkosystemet vindblæst og vildt. Faktisk er stranden kendt for lejlighedsvise kraftige nordvestlige briser. På en blæsende dag opsamler den varme luft sediment og buer sig omkring dine arme og ben – en taktil påmindelse om de kykladiske elementer.
Uden for sæsonen kan selv en mild eftermiddagsbrise bære duften af sødruer og vild timian fra baglandet. Den sydlige horisont simrer ofte med en hedetåge over Paros, som tilføjer et månefatmosfære til de yderste kanter af vandet, indtil en kølig dukkert afslører den sande jadefarve i Det Ægæiske Hav.
Faciliteterne på Plaka er en blanding af lokale og turistiske stilarter. Strandtavernaer med stribede parasoller og bougainvillea-terrasser serverer moussaka og frisk kalamari til både påklædte og nøgne gæster. Små caféer åbner strandbarer ved middagstid og tilbyder kolde Mythos-øl og iskoldt vand – ofte leveret på bakker til din lænestol på sandet.
En håndfuld enkle pensionater og villaer ligger i bakkerne, så naturistrejsende kan overnatte i nærheden. Men på trods af faciliteterne føles Plaka aldrig prætentiøs: fiskerens net hænger under pergolaer, og en herreløs hund kan sole sig ved det lavvandede vand.
Ved solnedgang er panoramaet spejlblankt: Paros' silhuet mod vest, himlen der løfter sig i pastelfarver, og silhuetten af naxianere, der slentrer med sandaler i hånden. Kort sagt kombinerer Plaka den velkendte strands lethed med friheden i en stille bugt. Dens længde betyder, at den ene persons selskab kan sameksistere med den andens ensomhed.
Resultatet er en unik inkluderende atmosfære – en atmosfære hvor en familie, der spiser frokost med grillet feta, og en person, der stille læser i solen, kan dele et navn til sandet, ligesom de deler lyset.
Mykonos' sydkyst er oversået med idylliske strande, men ingen matcher Elias størrelse og ro. Hvidkalkede villaer hænger fast på bjergsiden ovenover, og bugten udfolder sig i en blid halvmåne nedenfor. Klare blå bølger skvulper over den brede strimmel af lysgyldent sand, der langsomt skråner ned i lavt, klart vand – varmt og roligt nok til, at børn kan padle sikkert.
Scenen er poleret, men ikke klinisk: stråtækte parasoller i pæne rækker antyder komfort, men det uberørte stykke sand til højre er bart for traditionalisterne. I eftermiddagssolen føles varmen på huden som en langsom omfavnelse; i morgenskyggen minder den første slurk ouzo i sandblød stilhed dig om græske små glæder.
Måske på grund af sin enorme størrelse er Elia blevet kendt som Mykonos' "bøssestrand", foretrukket af LGBTQ+-rejsende. Diskrete regnbueflag blafrer i den mildeste brise, og sympatiske smil er lige så almindelige som bølgernes hvisken. På den sandede stribe er stemningen afslappet og stille jublende: mænd i boardshorts snakker under parasoller, par i lyst badetøj deler en picnic, og et par familier slentrer forbi.
Elias karakter er formet af både geografi og etikette. Stranden er omkranset af klippefyldte forbjerge, der giver naturlig vindskærm på alle dage undtagen de stærkeste smeltetidsdage. Vandets lave dybde lader det turkise skær under din hud sprede sig som en langsom solopgang.
Fra ethvert sted på sandet ser man bølgende bakker med pæne kykladiske huse, der hæver sig op fra havet. Skyggefulde tamarisktræer på siderne tilbyder en lille pause for picnicgæster. Trods bebyggelsen forbliver lydbilledet fredfyldt: bølgerne laver en kontinuerlig, lav brummen, og kun den bløde brølen fra fjerne motorer markerer forbipasserende både.
Det er nemt at komme til Elia: en offentlig bus kører fra Mykonos by på cirka 25 minutter, og en god asfalteret vej fører fra Chora ned til sandet. Servicen på stedet er af høj kvalitet: Elia Beach Resort og Cova Mykonos ligger kun få skridt fra vandet, og et udvalg af strandbarer serverer loukoumades og friske salater indtil solnedgang.
Alligevel føles disse bekvemmeligheder aldrig overvældende. En del af Elias charme er, at ingen synes at have noget imod at være i den buff, hvis det er ens præference. Samtaler på græsk, engelsk og andre sprog glider hen over klirren af is i cocktailglas, afbrudt af varm latter – uanset om nogen har badedragt på eller ej.
Alt i alt bærer Elia den ubekymrede selvtillid, som man kendetegner Mykonianerne: stolthed over deres smukke bugt og en de facto accept af, at andre vil nyde den, som de vil. Her, midt i turkisblå ro og mild bjergluft, føles enhver forestilling om at være udsat lige så naturlig som solskinnet ovenover.
I modsætning hertil ligger knap to kilometer syd for stranden en helt anden scene. Paradise Beach er et navn, der er uløseligt forbundet med fester – neonlyset fra strandklubber, tætte folkemængder og energisk musik. Sandet er varmt og bredt, men det føles ofte som at træde ind på det, når man træder ud på det.
Hovedkystlinjen er omgivet af palmer og barer, hvor reggae- eller housemusik pulserer fra kl. 11 til mørkets frembrud. I middagsheden kan skumkanoner og dansende folkemængder rejse sig fem eller seks rækker dybt. Om natten maler lanterner og stroboskoplys himlen.
Men selv her har naturisme en historisk plads: Paradise Beach Club kan prale af en arv som engang en afslappet nudiststrand, nu berømt som et globalt feststed. Trods bassen og rygsækkene vil en besøgende bemærke, at en rest af den gamle afslapningsorienterede Paradise-strand ligger ude til kanten. Går du langt østpå (forbi parkeringspladsen og over et lille forbjerg), forsvinder støjen, indtil kun det skvulpende hav er tilbage.
Der, på den anden side, tænder klynger af tidligt ankomne solbadere cigarer og læner sig tilbage i minimalistisk påklædning. Det bliver ikke reklameret for – faktisk handler meget af Paradises officielle markedsføring om VIP-borde og DJ's – men den tavse forståelse er, at privatliv blot betyder at bevæge sig ud over hovedscenen.
Selve stranden er slående: fint, blegt sand med lave klippeklipper bagved, med udsigt over dybblåt vand mod syd. Uden for myldretiden bringer det en stille pragt: havet får spejlblank klarhed ved daggry, og herreløse katte søger føde nær klitterne, mens det første lys forgylder bakkerne.
En kølende meltemi-brise blæser blidt fra nordvest og holder temperaturen tålelig selv under den stærke sol. På stien på klippetoppen strækker en duft af fyr og fennikel sig ned. Overalt er terrænet barskt – hvilket tilføjer et strejf af vildskab til landskabet, selv blandt stolene og cocktailmenuerne.
Paradise Beach Club tilbyder basale faciliteter lige ved stranden – parasoller, musik på opladningsstationen, endda færgeopsamling – men langt fra centrum er stemningen bohemeagtig snarere end resortluksuriøs. Medbring dine egne snacks og badetøj; der er ingen skjulte håndklædeholdere.
De lokale er vant til blandingen af turister og feriegæster: nogle gange tager de afsted i badetøj for at feste, og nogle gange i den brisende frihed for at beundre den lange udsigt over Det Ægæiske Hav.
Sidst på eftermiddagen, når klubben skruer op for aftenens festligheder, falder et violet tusmørke over dem i udkanten. Og mens en rastløs måne står op, synes dens glitrende bånd i vandet at love, at her, på Grækenlands sydlige kant, er der både hedonisme og fristed – helt afhængigt af hvilken vej man går langs sandet.
På den joniske ø Korfu, hinsides Kykladerne, tilbyder Mirtiotissa Beach den modsatte ende af spektret: fuldstændig afsondrethed. Der er ingen strandbarer eller liggestole her – kun en lille sandpøl beskyttet af tårnhøje klippevægge. Denne smaragdfarvede bugt, mellem landsbyerne Pelekas og Vatos, kan nås via en smal gedesti, der snor sig gennem olivenlunde. Når man går ned ad de sidste stejle hårnålesving, er det første glimt slående: et lille gult sandbånd kronet af vajende fyrretræer, med det åbne hav på den anden side, der gløder i gennemsigtig jade. Følelsen af isolation er umiddelbar. Selv ved middagstid om sommeren kan man tælle badetøjet (eller manglen på samme) på én hånd.
Faktisk har Mirtiotissa en særlig plads i den græske naturisttradition: den har været et paradis for nudisme siden 1960'erne. Denne historie med accept går forud for de fleste andre i Grækenland. Naturforskeren Gerald Durrell beskrev den endda som "den smukkeste strand på Jorden", en stor ros, der bekræftes af en stilhed, der er lige så absolut som den skønhed, der omgiver dig. I dag føles stranden stadig som en velbevaret hemmelighed, som om de tætte cypresduftende krat og de udefrakommende dalsvampe har holdt den skjult med vilje. I modsætning til de berømte joniske feriesteder er der ingen busture, ingen højttalere. Kun en håndfuld dristige sjæle og lyden af en enkelt, buet bølge, der møder stenene.
Fysisk set er Mirtiotissa blot bløde kanter og tekstur. Sandet og småstenene under fødderne er fine og eftergivende og har en mild, lysebrun farve. Enorme kalkstenssøjler flankerer strandens arme, der falmer fra lys cremefarvet øverst til gylden okker ved vandlinjen. Mellem klipperne dannes små vandhuller, hvor havet glider ind; hvis man rører lidt silt op, afslører vandet en skjult familie af små fisk, der farer væk. Når man kigger mod nord, åbner himlen sig mod Albaniens fastland langt i horisonten, dets bjerge en violet skygge. På klare dage kan man forestille sig gamle søfolk ro i den samme bugt.
Tæt på kan en besøgende måske bemærke betænksomme menneskelige detaljer: et par omhyggeligt stablede stenstenssten placeret af tidligere naturister, eller en netrygsæk med tøj hængt fra en fyrretræsgren, mens ejeren svømmer. Disse uudtalte handlinger vidner om tillid og fælles respekt. Der er intet, der eksplicit markerer Mirtiotissa som nudist – intet skilt, intet hegn – alligevel forstår alle, at tøj afleveres her.
En nylig rapport beklager, at sandet langsomt er blevet skyllet væk hvert år, så nu kan måske et dusin mennesker være der, hvor der engang var fire gange så mange. Denne langsomme tidsdrift understreger strandens skrøbelighed og, ironisk nok, dens sjældenhed som en ægte gratis strand. Alligevel var der kun få solbadere på skråningen den dag, vi besøgte den. Hver af dem fandt en privat niche: en under det eneste fyrretræ; en anden på en flad plade, der fangede eftermiddagssolen; to elskende, der trådte forsigtigt i det klare, lavvandede vand.
Lyset på Korfu er mildere end på Mykonos – varmt og honningsødt snarere end brændende – og det afspejles i stemningen. Her bevæger man sig roligt. Hen mod aftenen gløder de vestlige klipper rosaguld, og stemmerne sænker sig til en hvisken for ikke at forstyrre mågerne. Besøgende forlader stedet med en slags ærbødig ro, som om havet har delt en stille tillid.
Agios Ioannis (Sankt Johannes) ligger på Gavdos, den lille ø 79 km syd for Kreta, der er Europas sydligste beboede punkt. Stranden ligger omkring 4 km vest for Sarakiniko (øens vigtigste havnebugt). Om sommeren lægger daglige færger fra Chora Sfakion (Kreta) til ved havnen i Karave på Gavdos; i lavsæsonen er der sjælden afgang. Fra Karave tager man den lokale "pasokaki" minibus mod Sarakiniko, hvor man står af ved et kryds til Agios Ioannis.
Det er også muligt at vandre fra Sarakiniko ad grusveje (ca. en times gang). Vejen er ujævn, så det er almindeligt at rejse med firehjulstrækker. Om foråret og efteråret sejler et par forsyningsbåde til Gavdos, men rejsende skal tjekke køreplanerne omhyggeligt. Gavdos er "stort set uspoleret" og har kun en håndfuld butikker og en hæveautomat, så besøgende rådes til at medbringe kontanter og forsyninger, når de begiver sig til strandene (bussen og mange tavernaer tager stadig kun imod kontanter).
Agios Ioannis-stranden er en vidtstrakt bugt med klitter bagved. Et ubrudt sandbælte strækker sig fra bjergskråning til hav, flankeret af lave klippefremspring og et tæt krat af enebærtræer. Tidlige opdagelsesrejsende sammenlignede landskabet med en "afrikansk udseende" ørken (Discovery Channel rangerede endda Agios Ioannis som verdens næstbedste strand). Sandet er fint og blegt og danner en bred, let skrånende strand. I det sene eftermiddagslys får strandens lange kurver og blegede klitter en varm glød.
Havet her er meget klart og lavt ud fra kysten. I modsætning til Gavdos' stenstrande er bunden for det meste sand, så svømmere nemt kan vade ud – selvom solen opvarmer den hurtigt om sommeren. Bag sandet rejser sig bølgende klitter med korte fyrretræer og den rundede Juniperus macrocarpa ("kedrodasos" eller cedertræ), som området er økologisk berømt for. Vegetationen er ellers sparsom med vild timian og salviekrat. Kort sagt føles Agios Ioannis vild og elementær: bare sand, himmel og sparsomt grønt, der strækker sig til havet.
Kulturelt set fortsætter Agios Ioannis Gavdos' frisindede tradition. Ud over Sarakiniko (hvor nøgen solbadning formelt blev forbudt for nylig), "er nøgenhed tilladt alle andre steder" på Gavdos. I praksis forventer de fleste strandgæster på Gavdos at klæde sig af i fred og ro. En rejsende rapporterer, at uden for augusts travle uger er 80-90% af de besøgende på afsidesliggende Gavdos-strande nøgne. Selv om højsommeren klæder mange sig stadig af, når de er forbi den første sandfold. Agios Ioannis ser en mere blandet flok i august (familier og tekstiler kommer fra nærmere feriesteder), men selv da "camperer naturister i telte under træerne" bag stranden. Den overordnede stemning er "post-hippie" og inkluderende - en mangfoldig blanding af unge grækere, alternative livsstile, LGBT-besøgende og eventyrlystne turister.
Et par hytter på bjergskråningen og lærredstelte er spredt ud over klitterne bagved, hvor folk samles i skumringen for at lave mad, dele musik og nyde den store vestlige solnedgang over Det Libyske Hav. (Fra Agios Ioannis kan man faktisk vandre vestpå op til Trypiti og opleve spektakulære solnedgange på toppen af de berømte "Gavdos' Stol"-klipper.) Lokal legende siger, at Gavdos' borgmester længe har forsvaret øens naturistry, idet han i 1992 afgjorde, at nudisme og gratis camping var tilladt på Gavdos på trods af fastlandslovgivningen. Kort sagt føles Agios Ioannis som et sted, der er afsat til personlig frihed, hvor caribisk blåt vand og bønfuld stilhed fremkalder en "næsten hellig" kvalitet.
Sæsonmæssigt er Agios Ioannis bedst besøgt fra det sene forår til det tidlige efterår. Sæsonen åbner typisk omkring påske – midt i april genåbner de første tavernaer (f.eks. Livykon-tavernaen på stranden). April-juni og slutningen af september byder på varm sol med få folkemængder. I juli og august er de lokale hoteller og campingpladser fyldt, men selv i spidsbelastningsperioden er folkemængderne her beskedne sammenlignet med fastlandsstrandene.
I sommermånederne er morgenen rolig, solen intens ved middagstid, og ofte frisker en kølende nordlig ("meltemi") brise eftermiddagen op. Aftenerne er varme og lange: folk bliver for at spise ved solnedgang på sandet eller samles omkring lejrbål, når horisonten bliver lyserød. I oktober bliver regnen hyppig, og barer lukker; øen bliver stille for et par hårdføre sjæle. Vandtemperaturerne topper omkring 25-26°C i august og forbliver varme langt ind i september.
Faciliteterne på Agios Ioannis er minimale. Stranden er fuldstændig uorganiseret med kun én lille taverna/minimarked (Livykon) beliggende i klitterne lige bag sandet. Livykon tilbyder skygge, kolde drikkevarer og simpel græsk mad (grillet fisk, salater, mezedes) og udlejer liggestole og parasoller. Ud over tavernaen er der ingen faciliteter på sandet – ingen brusere, toiletter eller livreddere – så besøgende bør ankomme forberedt (pak drikkevand, snacks, solcreme). Den lokale bus stopper i nærheden af Livykon, men tager typisk kun imod kontanter (der er ingen billetmaskiner ombord).
De nærmeste dagligvarebutikker og flere restauranter ligger i Sarakiniko eller i Kastri (nord på øen); der er ingen tankstation på Gavdos, så bilister skal først tanke op på Kreta. Ligesom andre steder på Gavdos er gratis strandcamping officielt tilladt, så mange naturister slår lette telte op bag klitterne eller under cedertræerne. (Advarsel: med meget få skraldespande er det vigtigt at pakke alt affald ud for at bevare den skrøbelige økologi.)
De fleste besøgende overnatter i Gavdos' små landsbyer (Kastri, Vatsiana, Korfos) eller camperer. Kastri (5 km nordpå) har et familiedrevet "Princess"-hotel, der er åbent året rundt, og en klynge af værelser og studiolejligheder. Vatsiana og Korfos har hver et par lejligheder. Der er intet hotel i selve Agios Ioannis, selvom flere træhytter og bungalowtelte er gemt i enebærlunden. Princess Hotel Kastri og Sarakinikos gæstehuse er normalt fyldt op midt på sommeren, så naturister reserverer ofte tidligt eller planlægger at campere. I de senere år har Gavdos' ry især tiltrukket yngre rejsende, og Skaramagas (et resortkompleks på venstre bred) har åbnet nogle sæsonbestemte værelser, der henvender sig til økoturister. De virkelig eventyrlystne foretrækker dog stadig at sove under stjernerne – Gavdos er en af de få græske øer, der er kendt for lovligt tolerant gratis camping.
Udover afslapning byder Agios Ioannis også på mindre historisk interesse: den er opkaldt efter et lille kapel tilegnet Sankt Johannes på en bakketop, og gamle cisterner og romerske ruiner ligger spredt blandt klitterne. Naturforskere bemærker, at den beskyttede enebærlund Kedrodasos ligger over stranden. Kort sagt leverer Agios Ioannis en sanseoplevelse med barfodet fodtøj – varmt sand, aroma af fyrreharpiks og den følelsesmæssige lethed ved at være ubekymret – beliggende i et landskab af stille storhed.
Tilkørslen til Chalikiada-stranden (Agistri) er lige så barsk som selve bugten. På østsiden af Agistri-øen, nær landsbyen Skala, snor en tilgroet grusvej sig gennem en fyrreskov og okkerrøde klipper. Efter cirka 3 km i bil eller ATV (drej af ved Megalochori mod Skliri) når man til bosættelsen Skliri. Derfra ender vejen, og en 500 meter lang sti gennem skyggefulde fyrretræer fører ned til Chalikiadas bugt. For at nå dertil skal man klatre ned ad en stejl klippe, så sørg for at have de rigtige sko på. Den sidste nedkørsel er ganske vist barsk – løse sten, udskårne trin eller endda rebgreb – men når man først er på grusstranden, føles anstrengelsen belønnet af afsondretheden.
Chalikiadas fysiske omgivelser er dramatiske. Selve stranden er smal og buet, lavet af glatte hvide småsten og et par pletter af groft sand på lavvandet. Klipper af orange-lyserød kalksten rejser sig stejlt i den sydlige ende, deres klippevægge er stribet med fyrretræsrødder. På tværs af bugten går skråninger af grøn fyr og maki ned mod vandet. Havet her er forbløffende klart, med nuancer af smaragdgrønt og ceruleanblåt glas på lavvandet. I roligt vejr er vandet spejlblankt; i stærkere vind bryder et blidt hug stille mod stenene. Adgang sker via sand og små småsten, der gradvist bliver dybere – vandet er lavt i begyndelsen, og efter 5 meter bliver det dybt. Under overfladen ligger større klipper og klippefremspring, så svømmere bør være opmærksomme på deres fødder på vej ud.
Kulturelt set er Chalikiada Agistris eneste anerkendte naturiststrand. De lokale har længe accepteret den som en frizone: stranden tilbyder et "afslappet, frit, lidt hippie-miljø", der frekventeres af solbadere både "med og uden badetøj". I praksis finder man unge og gamle, der nyder topløs og nøgenbadning, og endda telte slået op til overnattende gæster om sommernætterne. Den uformelle stemning er afslappet: folk beskriver atmosfæren som fælles og uprætentiøs. Om dagen tiltrækker Chalikiada græske naturistgrupper, udenlandske backpackere og bohemer, der nyder dens skjulte karakter. Der er ingen livredder eller patrulje på stedet, men bugtens afsidesliggende natur (og tilstedeværelsen af andre solbadere) har en tendens til at holde alle respektfulde.
I sæsonen (juni-september) har Chalikiada en rolig daglig rytme. Stranden tømmes normalt sidst på formiddagen og fyldes op igen tidligt på eftermiddagen; det sene eftermiddagslys får det turkise vand til at gløde mod de røde klipper. Få minutter efter den sidste solbader er taget afsted, falder en ren stilhed over bugten indtil næste dags tilbagekomst. Folkemængderne hober sig aldrig op her, som de gør på Agistris organiserede kyster. De eneste bemærkelsesværdige sommergæster er et par bjergvandrere eller sejlere, der forvilder sig væk fra nabolandet Skala. Uden for juli og august er selv disse dagsturister sjældne; om foråret og efteråret kan stedet kun se fodspor i sandet, og picnicbordene forbliver uforstyrrede.
Det er vigtigt at bemærke, at Chalikiada ikke har sine egne faciliteter. Der er ingen liggestole eller parasoller, og bestemt ingen butikker eller toiletter. Et par lave, enkle campingvognskiosker sælger måske koldt vand eller is, men i praksis er stranden "uorganiseret". Besøgende rådes til at medbringe alt, hvad de har brug for – inklusive mad, drikke, skygge og travesko. Et praktisk trick: Efter at have fyldt køletasker eller spande ved bugten, skal du opbevare dem halvt begravet i sandet for at holde sig afkølede. Ved solnedgang nyder nogle naturister nogle gange middage under åben himmel på klipperne; andre trækker tilbage til Skala for at spise.
I nærheden findes der begrænsede faciliteter. Den skovklædte landsby Skliri (et par minutter op ad bakke) har en klynge af private værelser og en lille taverna ("Hook Club") bygget på en klippeø. Skliris café-bar serverer frokost og drikkevarer med havudsigt, selvom den lukker sidst på eftermiddagen. Tilbage i landsbyen Skala (3 km nordpå) finder man snesevis af tavernaer, minimarkeder og værelser i pensionstil, der passer til alle budgetter. De fleste naturister på Chalikiada bor i Skala (eller den rustikke landsby Megalochori) og tilbringer en dag på stranden. Bemærk, at camping på Agistri officielt ikke er tilladt (en lov fra 2014 forbød det), så overnatninger foregår i indkvartering inde i landet i stedet for strandtelte.
En typisk dag på Chalikiada kan begynde med morgenmad i Skala, efterfulgt af køreturen i bjergene til startstedet for vandrestien. Efter at have kravlet ned i bugten tilbringer man dagen med at svømme ud fra en klippeafsats, sole sig på en glat klippeblokke og kigge op på vilde blomster på klippetoppen. Den eneste lyd er brændingen og fuglesangen. Sidst på eftermiddagen belønnes turen op ad bakke med en gylden solnedgang over den Saroniske Bugt. De, der overnatter, kan spise grillet fisk eller pistacie-mezze i Skala og derefter sove til cikadernes vuggevise.
På Lesbos' sydvestlige bred ligger kystlandsbyen Skala Eressos – berømt som fødestedet for digteren Sappho. Dens lange kystlinje betragtes bredt som øens førende naturiststrand. Skala Eressos ligger cirka 60 km vest for Mytilene (øens hovedstad). Den nemmeste adgang er ad vejen: fra Mytilene lufthavn eller havn kører man ad snoede bjergveje gennem skove, en rejse på cirka 2 timer.
Øens KTEL-bus betjener også Eressos flere gange om dagen, selvom køreplanen varierer efter sæson. (Færger forbinder Athen med Mytilene; små lokale havne modtager også både fra Kavala eller Samothrace.) Navnet "Skala" betyder den nedre landing ved havet, hvilket adskiller det fra den inde i landet beliggende bjerglandsby Eressos ovenfor.
Skala Eressos-stranden er en bred, blidt buet bugt, der er over 2-3 km lang. Sandet er groft og gråligt stedvis, afbrudt af glattere gyldne sandkorn. Med en lav fyrretræsklædt klit på den ene side og en gågade med caféer på den anden side, går stranden fra et organiseret feriested i den østlige ende til et mere vildt naturistområde længere mod vest. Vandet her er bemærkelsesværdigt rent – et vidnesbyrd om begrænset bebyggelse – og især klart om morgenen.
En ferskvandsafstrømning (næsten et udtørret flodleje) skærer midten af stranden og skaber en brakvandslagune, hvor stribede sumpskildpadder ofte soler sig. Dette lille bækleje er et velkendt lokalt træk: naturister går typisk forbi det til den yderste vestlige del, hvis de ønsker at bade nøgen. Begge ender har nem skrånende indgang, men det er ved flodbredden, hvor naturistflaget vajer.
Skala Eressos' sociale karakter er lige så bemærkelsesværdig som stranden. Feriestedet er legendarisk for sin LGBT-venlige, kvindecentrerede atmosfære. Siden 1980'erne har det været en magnet for lesbiske og feministiske rejsende. I dag kan man se alle mulige solbadningspræferencer. Stranden er især "populær blandt lesbiske besøgende", delvist på grund af Sapphos arv. Faktisk fylder den internationale Eressos-kvinderfestival hver september landsbyen med tusindvis af deltagere. Derudover tiltrækker stranden alle slags krydstogtere – "hippier, LGBTQ-par, alternative familier og mange internationale naturister" – tiltrukket af en generel etos af accept.
I praksis er nøgen solbadning helt almindeligt: en guide siger, at det er normen vest for bækken, og at strandgæster "forlader strandpromenaden og går nordpå langs stranden, indtil ... man kommer ind i naturistland." Der er ingen sikkerhed eller kontrol med tøj, men mangeårige besøgende bemærker en kultur præget af samtykke og respekt. Forældre med små børn slentrer nogle gange i den zone, hvor påklædning er valgfri, men selv familier rapporterer, at den sparsomme travlhed sjældent forårsager spændinger her (for eksempel er iscenesættelse af private Sappho-skuespil eller forestillinger blevet en del af den campy, lokale farve).
Rent praktisk tilbyder Skala Eressos en hel del faciliteter. De vestlige to tredjedele af stranden er sparsomt møbleret: Solnedgangsentusiaster kan finde et par liggestole med parasoller til leje nær promenaden, men mange naturister lægger blot håndklæder på sandet. Der er en lille snackbar på stranden og en vandsportshytte nær flodens udløb. Mod øst går stranden over i Aeolian Village Beach Resort-området med caféer med fuld service, køer til liggestole, brusere og spisesteder ved stranden.
Den brede strandpromenade her byder på snesevis af tavernaer og barer, så ingen rejsende går sulten i seng: Udbuddet spænder fra græsk meze og skaldyr til frozen yoghurt og veganske wraps. Det er værd at bemærke, at man kan leje liggestole og parasoller fra private besætninger eller spise i strandkiosker uden at bevæge sig langt. For at opretholde en naturistvenlig aura vælger mange besøgende dog blot et roligt sted med rigelig plads og læner sig tilbage på håndklæder. Havet opfylder nemt EU's standarder for renlighed, og livreddere patruljerer i højsommeren.
Den daglige rytme på Skala Eressos føles afslappet. På en typisk sommerdag vågner stranden omkring klokken 9, når caféerne rører på sig, og den milde varme vender tilbage; ved middagstid er sandet varmt. Temperaturerne og havbrisen varierer, men byen er generelt mindre blæsende end det nordlige Lesbos på grund af de beskyttende bakker. Midt på eftermiddagen bløder lyset op – det er et godt tidspunkt til en lang dukkert eller en lur ved havet.
Den vestlige ende tømmes ofte, når besøgende vandrer langs promenaden for at købe is eller shoppe småting. Solnedgangen er storslået over bakkerne mod vest (over for den berømte solnedgang ved Molyvos på nordkysten) – den vestlige ende af stranden skråner ned til et panoramisk udsigtspunkt oven på små klitter. Hver aften samles både lokale og udlændinge til fælles musikalske jamsessions eller spontan dans ved havnen.
Årstidsmæssigt afspejler Skala Eressos store dele af Det Ægæiske Hav. Højsæsonen er juli og august, hvor Lesbos oplever en tilstrømning af europæere og grækere. I disse måneder er stranden livlig, men aldrig ekstremt overfyldt – feriestedet byder på organiseret plads, og naturistzonen forbliver rummelig. Uden for midsommeren falder besøgstal kraftigt.
I september og begyndelsen af oktober øges besøgstallet kortvarigt ved Kvindefestivalen, men derefter aftager aktiviteten. Foråret (maj-juni) er dejligt: Vildblomster dækker klitterne, og de første tavernaer genåbner med friske salater og ouzo. Om vinteren (november-marts) er de fleste forretninger lukkede, og der er ingen på stranden, måske med undtagelse af de hårdføre lokale. Havet forbliver badeklart (18-22°C) til slutningen af oktober, før det køler ned.
Indkvarteringsmulighederne i Skala Eressos varierer meget. I den østlige ende ligger Aeolian Village Resort (luksuslejligheder med spa) og et gæstehus kun for kvinder "Sappho House" i nærheden. Spredt langs kysten ligger mellemklassehoteller som Fenareti Apartments, Ilaires Studios og familiedrevne pensionater. Et par boutique-ophold henvender sig til festivalgæsterne (f.eks. Sappho Hotel). Vest for floden er indkvarteringsmulighederne typisk mindre værelser og hostels. Udenlandske besøgende vælger ofte længerevarende lejligheder eller øko-campingpladser lidt inde i landet. Samlet set går de fleste naturiststrandgæster dog blot fra deres hotel eller villa. Offentlig transport i landsbyen er unødvendig - hovedhavnen, butikker og restauranter ligger alle inden for en radius af 1 km.
Udover solbadning har Skala Eressos bemærkelsesværdige attraktioner. Inden for gåafstand på skrænten ovenfor ligger byen Eressos (det gamle Eresos), hvor Sapphos ruiner ligger blandt olivenlunde. Inde i landet ligger Lesbos' forstenede skov (en UNESCO-geopark) med et bemærkelsesværdigt sted med forstenede træer, kun en kort køretur sydpå. Vandrere kan også udforske nærliggende stier op til Ypsilou-bjerget for at nyde en storslået udsigt over øen. Men de fleste besøgende vælger Skala for det afslappede landsbyliv: en billig morgenespresso, en doven eftermiddag ved tidevandet og fællesmusik om aftenen.
Som en lokal guide udtrykker det, tilbyder Eressos "en fin strand og en lille fungerende havn, og havet er godt til svømning og snorkling" - og tilføjer samtidig med et glimt i øjet, at det er et meget sikkert sted at sole sig nøgen, hvis man har lyst.
Mandomata er Rhodos' eneste officielle nudiststrand, gemt i en lille bugt lige syd for landsbyen Faliraki på øens østkyst. Faliraki (10 km syd for Rhodos by) er et vigtigt feriested med busser, biludlejning og natteliv. Besøgende kommer til Mandomata enten til fods eller i bil. Til fods går man fra Falirakis havn (hovedstranden) og følger en smal sti fra Kathara-stranden rundt om forbjerget. Denne sti er kun omkring 200 meter lang – en hurtig klatring forbi klipper og buske fører til Mandomatas sandede kurve.
Med bil eller scooter kan man også køre fra Faliraki langs den østlige kystvej. Vejskilte markerer et frakørsel til en grusvej, der fører ned til en lille grusparkeringsplads lige bag stranden. (Bemærk: den sidste adgangsvej er smal og ensrettet; større køretøjer skal parkere lige ovenfor og gå ned.) Afstanden fra Falirakis hovedstrand er omkring 1,6 km, så gåafstanden fra ethvert hotel i Faliraki er kort.
Fysisk set er Mandomata en beskyttet bugt med fint, lyst sand blandet med småsten. Den er ret lille – kun et par hundrede meter fra klippehoved til klippehoved. Bugten er omgivet af rustfarvede sandstensklipper med lav og sparsom vegetation. Kystbunden er ujævn: groft sand går over i pletter af sten og småsten et par meter fra kysten. Badende bør vade forsigtigt eller bære vandsko, da sten under vandet kan være glatte.
I praksis holder de fleste sig i vand, der når op til taljen, eller nær kysten, hvor sandet er blødt. Havets farve er transparent turkis; ved middagstid gør solen det særligt klart. Fordi bugten er omgivet af bakker, er bølgerne normalt minimale – selv når Det Ægæiske Hav blæser, forbliver Mandomatas ro rimelig. Tidligt og sent på sommeren er vandet dejligt varmt (op til ~28°C), og der er kun lidt tang. Længere udenfor lever små fisk og lejlighedsvise søstjerner på det lavvandede vand nær kysten.
Mandomatas sociale kontekst er defineret af dens status som Rhodos' eneste godkendte nudiststrand. Rhodos Kommune udpeger denne bugt som en naturistzone, hvilket betyder, at nøgenhed eksplicit tolereres her. Resultatet er, at stranden har en tydelig strandklubfølelse – "organiseret" komfort uden kitsch fra kommercielle FKK-resorts. I praksis kender mange lokale fra Faliraki og besøgende fra Rhodos Mandomata som "Diamandos Beach" efter den lille taverna på stedet. Ved 10-tiden fyldes den lille parkeringsplads og strandparkeringen med biler og scootere med solbadere.
Alligevel bliver Mandomata aldrig fyldt med sardiner: Guiderne bemærker, at selv på travle dage er mængden gennemsnitlig, ikke ekstrem. Blandingen er bred: midaldrende par, familier med ældre børn og ældre nudister. I højsæsonen (midt i juli til midt i august) er stranden livlig, men også høflig. Fordi den er velkendt blandt naturister, opsøger besøgende fra Europa, Israel og andre steder den. Etosen er høflig – de fleste holder høfligt en respektfuld afstand, medmindre de slapper af side om side, men der er ingen fjendtlighed eller pral.
Moderne skiltning og faciliteter giver Mandomata et komfortniveau, der er usædvanligt for en nøgenstrand. Ved indgangen til stien og på parkeringspladsen er der toiletter/toiletter og ferskvandsbrusere. På selve sandet kan man leje aluminiumsparasoller og polstrede solsenge fra to eller tre sælgere. (Disse er tilgængelige for et par euro stykket; de hjælper med at trække en klar linje mellem den "organiserede" zone og mere frie sektioner for enden af stranden.) Den centrale facilitet er Diamandos's Cuisine, en solbeskinnet taverna ved bugtens krumning. Diamandos, der drives af en lokal familie, serverer fiske- og skaldyrsretter, grillet kød, salater og sodavand – præcis det klassiske græske måltid, man har brug for efter solbadning. Familier vil finde det praktisk (en børneportion grillet fisk eller pastitsio, eller frisk yoghurt og frugt).
Ved siden af tavernaen ligger en kiosk, der sælger vand på flaske, øl, is og snorkelmasker. Alt i alt behøver man sjældent at forlade stranden for at få mad eller basale fornødenheder: der er brusere og toiletter bagerst i tavernaen, og Diamandos' menu dækker frokost og snacks. Omkring middag fyldes tavernaens terrasse med spisende gæster, der lytter til havbrisen og klirren af tallerkener. De, der ikke er villige til at spise på sandet, kan vende tilbage til Falirakis mange spisesteder eller pakke sandwich.
Om eftermiddagen, hvor de store parasoller er udlejet, foretrækker nogle at strække sig på håndklæder under fyrretræerne bag parkeringspladsen (små småsten, men fri skygge). Den sene eftermiddag er speciel: solen, der nu står lavt i vest, bader sandstensbakkerne i gyldent lys. Nogle energiske gæster klatrer op ad en af klintstierne over Mandomata for at se solnedgangen over Faliraki-bakkerne og den fjerne Rhodos by. Ved skumringstid driver paragliderne nogle gange hen over bugten.
Når det kommer til sæsonudsving, følger Mandomata-stranden Rhodos' mønster. Højsæsonen er juni-september, med juli og august på toppen. I disse måneder overstiger den omgivende temperatur regelmæssigt 30°C, og nudiststranden er åben dagligt (selvom Diamandos' åbningstider kan være kortere i starten af juni og slutningen af september). Skuldersæsonerne (maj, starten af juni og slutningen af september) er behageligt varme, men mindre overfyldte; i maj kan man svømme i havet, og forårsvildblomster pryder bakkerne. Uden for maj-midten af oktober er stranden stille: de fleste år lukker Diamandos for vinteren i slutningen af oktober. (I modsætning til Gavdos lukker Rhodos hurtigt efter turistsæsonen.) Regn er sjælden indtil slutningen af november, så man kan tænkes at have et øde Mandomata på en varm, blæsende dag uden for sæsonen – selvom få gør det i det sene efterår.
Næsten alle, der besøger Mandomata, bor i Faliraki eller i nærheden. De store hoteller i Faliraki (f.eks. Paradise Village, Mitsis) ligger en kort køretur væk. For boutique- eller mellemklasseophold har Faliraki snesevis af lejligheder og små hoteller (Moscha Hotel, Kouros Suites, Kouros Village) inden for 1-2 km. Alternativt indeholder landsbyen Kathara (lige over stranden) adskillige villaer og studiolejligheder målrettet strandgæster. Nogle naturistgrupper danner campingvogne, men officiel camping er ikke tilgængelig her.
Mandomata ligger bemærkelsesværdigt nok midt i et væld af attraktioner på Rhodos. En kort gåtur fører til den større Kathara-strand, endnu et familieferiested i bugten. Den historiske akropolis i Faliraki (ruiner af gamle bymure på bakketoppen) har udsigt over byen og kan nås via en skovsti. Parasailing og bådture opererer fra Faliraki havn, som selv vågner til live om natten. Men for en naturist er Mandomata et tilflugtssted fra festscenen – en smule privatliv beskyttet af loven.
På det nordvestlige hjørne af Skiathos ligger Little Banana Beach, øens de facto naturiststrand. (Big Banana Beach, der ligger lige ved siden af, er nu kun besat med tekstiler.) Little Banana ligger cirka 5 km fra Skiathos by nær landsbyen Achladies. For at komme dertil tager man den blå offentlige bus (rute #5 og #6), der kører vestpå fra hovedbyen mod Achladies/Big Banana (linje “Βαθιά Λουάδα–Αχλαδιές”). Endestationen (nr. 26) er for enden af vejen.
Fra stoppested 26 skal du gå op ad en kort betonsti mod en kiosk og et vejkryds; tag derefter den smalle sti op ad bakke og rundt om bakketoppen. Efter yderligere cirka 200 meter svinger stien langs højderyggen og derefter nedad. Hvis du falder til højre (nord), kommer du over klipper og ned til Little Bananas sandstrand. Om sommeren tilbyder lokale taxa-quads (ATV'er) nogle gange kørsel til starten af denne rute. Alternativt kan eventyrlystne vandrere fortsætte en kuperet kyststi omkring Big Bananas pointe. Under alle omstændigheder er de naturlige omgivelser turen værd.
Little Bananas fysiske charme ligger i dens enkelhed. Stranden er en blid bugt med fint gyldent sand, kun få snese meter på tværs mellem klippefyldte forbjerge. En halskæde af hvide, bejdsede parasoller (mange udlejes af sælgere) pryder sandet, men mellem dem viser de græsklædte pletter og barfodshåndklæder, at det forbliver afdæmpet. Bag sandet rejser klynger af parasolfyrretræer sig i lunden – det er de "fyrretræssværter", som Lonely Planet roser.
I modsætning til den mere travle Big Banana er Little Bananas bagkyst ubebygget – kun krat, oliventræer og sporadiske fyrretræer. Vandet her er bemærkelsesværdigt gennemsigtigt og lavt i kanten og bliver dybere til turkis. Sandet er "hvidguld", og stranden skinner faktisk i middagssolen. En lav, jævn havbund gør det nemt at vade. Ved ethvert besøg bemærker man baggrundsduften af fyrretræer og lyden af bølgeskvulp. (En lille ulempe er en lille sæsonbestemt stranddræning fra den tilstødende villa, som kan forårsage en tynd strøm nær klipperne. Ellers er vandet rent og egnet til svømning og snorkling.)
Kulturelt set er Little Banana i bund og grund en naturist-enklave. Det har været øens eneste uofficielle nøgenstrand i årtier. Guider bemærker, at det "næsten udelukkende er naturist" – man ser sjældent en anden besøgende i badetøj. De få "hæmmede individer" ankommer af og til (normalt græske familier, der ligger i den ene ende), men disse er et lille mindretal. I august kan selv udlændinge på charterture gå i land på Big Banana og slentre over til Little Banana, men de fleste er respektfulde over for den del, hvor tøj er valgfrit. De lokale behandler bugten som en privat krog: alle bruger den markerede sti, og strandgæster mingler generelt i respektfuld afstand.
Som en naturist-anmelder bemærker, var der "plads nok til alle" til at brede sig ud på håndklæder, selv når en charterbåd med plads til 40 personer satte turister af på stranden. I praksis føles nøgenhed normalt og behageligt her. Denne accept skyldes dels øens kosmopolitiske strandkultur, og dels fordi Little Banana er relativt skjult for den større befolkning, som har tendens til at samles i travle feriesteder.
Sæsonmæssigt følger Little Bananas popularitet Skiathos' turismetoppe. Fra midten af juni til august er den lille parkeringsplads fuld midt på formiddagen, og mange dagsturister (inklusive adskillige europæere) besøger den. Alligevel føles denne strand sjældent overfyldt på grund af dens kompakte størrelse og tætte skyggefulde træer. Efter at charterbådene sejler afsted (ofte omkring middag), tyndes mængden ud, da snorklere og familier driver væk og efterlader naturister til at generobre stille steder. Lokalbefolkningen advarer om, at stien kan være glat, når den er våd, så tidligt om morgenen eller umiddelbart efter regn bør man være forsigtig.
Sidst på eftermiddagen bløder lyset op, og udsigten mod vest over kanalen til Skopelos er smuk, selvom den virkelige solnedgang sker bag stranden. Uden for sommeren er Little Banana lykkeligt stille: i maj og september er den for det meste tom og besøges kun af frygtløse vandrere eller græske campister sent i sæsonen. (Vær opmærksom på, at byggeriet af et nyt resort – det femstjernede ELIVI Skiathos – er begyndt på kanten af denne bugt. Fra 2025 er der dog stadig offentlig adgang til fods via den gamle sti.)
Faciliteterne på Little Banana er yderst begrænsede. Der er et par lave træparasoller og nogle liggestole mod betaling, men ingen livredder eller toilet. Den sparsommeste facilitet er Niko's Beach Bar, en simpel træhytte, der sælger kolde drikkevarer, øl og snacks. Niko's, der kun er åben i højsommeren, drives af en venlig lokal familie; den har en håndfuld borde med udsigt over vandet. Tidligt ankommende sikrer sig nogle gange pladser der, men baren kan løbe tør for nogle varer sidst på eftermiddagen (det er klogt at medbringe vand på flaske og frokosttilbehør).
Bortset fra Nikos kiosk er alle faciliteter – supermarkeder, bagerier og restauranter – tilbage i Skiathos by (ca. 30 minutter væk) eller i landsbyen Achladies (3 km rundt om bugten). Bussen kører til sidst på eftermiddagen, så dagsturister tager ofte bussen tilbage mod Skiathos med en sidste svømmetur.
Indkvartering: Der er ingen indkvartering på selve stranden. De nærmeste overnatningssteder er i Achladies (Big Banana-området) eller Skiathos by. Achladies og Mandraki Village tilbyder hoteller i mellemklassen kun 5-10 minutters kørsel væk. For naturister, der søger bekvemmelighed på stedet, vil Elivi Skiathos resort (åbner snart) have nye værelser og en luksuriøs spa ved vandet; men som et 5-stjernet kompleks henvender det sig mere til hotelgæster end til almindelige strandgæster.
De fleste besøgende vælger hoteller i Skiathos by eller villa-enklaven Achladies/Big Banana. Skiathos by (Chora) har snesevis af hoteller og studioer på østsiden af øen; derfra kan man tage på en dagstur til Little Banana med bus eller scooter. Camping (undtagen på udpegede steder) er ulovligt, så hold picnic under fyrretræerne ved Little Banana i stedet for at slå telte op.
Ligesom de andre har Little Banana en del lokal tradition. Det siges, at bugten engang blev lejet af nudistklubber i 1960'erne, hvilket gav den en lang historie med skinny dipping. I dag er den på mange LGBT-rejselister på grund af Skiathos' generelt imødekommende natur. På en given eftermiddag kan du finde et homoseksuelt par fra Nordeuropa, en diskret lokal familie eller en solo-backpacker, der nyder ensomheden.
Stemningen her er venlig og ubevogtet: børn padler sommetider i det lavvandede vand, mens midaldrende par læser bøger nøgne under træerne. Det er måske passende, at de eneste officielle restriktioner, man hører om, involverer "ingen billeder" (de lokale foretrækker ikke, at turister tager afslappede smartphone-billeder af nøgne mennesker). Alt i alt leverer Little Banana det essentielle: varmt sand, klart vand, fyrretræsduft og følelsen af fuldstændig ro under himlen.
Grækenland er ikke én kystlinje, men et kor af dem – hver bugt, kappe og klippeformation fortæller sin egen stille historie. På nogle af disse kyster, hvor grænsen mellem selvet og landskabet blødgøres, mister tøjet sin relevans. Der rører solen uformidlet huden, vinden bevæger sig frit over kroppen, og havet, ligegyldigt over for beskedenhed, inviterer alle uden prætentioner.
Det, der for årtier siden begyndte som en uformel, ofte subversiv handling – hippier, der smider badetøjet af på glemte strande – har udviklet sig til en slags kulturel sidestrøm: tolereret, uudtalt, vedvarende. Trods den juridiske teknikalitet ved blot at have nogle få officielt udpegede naturistresorts, afslører Grækenlands praksis noget helt andet. Fra Gavdos til Korfu, fra Lesbos til Mykonos, eksisterer der en parallel kystlinje – et barfodet, frit åndende Grækenland, hvor bar hud og ældgammelt sollys sameksisterer uden ceremoni.
Disse strande, så forskellige i temperament og terræn, afslører mere end et mønster af tolerance. Agios Ioannis på Gavdos, for eksempel, rummer en urtidsro, der synes ældre end sproget. Chalikiada på Agistri, omkranset af fyrretræer og klipper, føles som en hemmelighed, man skal holde på. Skala Eressos hvisker sin saffiske arv gennem varme småsten og svævende brænding. Rhodos' Mandomata, organiseret men åbenhjertig, rummer plads til både førstegangsbesøgende og livsnydere. Og Little Banana på Skiathos, fræk og solberuset, danser med latter og lys. Hvert sted bærer sine egne rytmer, formet lige så meget af vind og tidevand som af de menneskelige historier, der er foldet ind i deres sand.
Naturisme her er ikke politisk eller performativt. Det er noget mere stille, mere personligt – en tilbagevenden. En tilbagevenden til kroppen, til jorden, til en form for tilstedeværelse, der alt for ofte glemmes i den påklædte, planlagte, kuraterede arkitektur i moderne rejser. Denne tilbagevenden behøver ikke at blive navngivet eller gjort krav på. Den beder kun om plads. Og i Grækenland eksisterer denne plads – ikke i lovbøger, men i den blide bue af en halvmåneformet bugt, eller på den måde, en gammel fisker på en nærliggende båd ikke ser to gange på en nøgen svømmer, der vader i land.
Der er ingen universel etos blandt de barhudede i Grækenland. Nogle kommer for at koble fra; andre for at høre til; andre igen bare for at puste jævnt igennem. Men hvis der er en fælles tråd, er det ikke oprør – det er lettelse. En slip. En stilstand. Som om folk i dette særlige hjørne af Middelhavet har husket, at menneskekroppen ikke er et skue, men et element, lige så naturligt som havvand eller solbrændt sten.
Og det er måske den stille triumf ved Grækenlands uofficielle naturiststrande: deres evne til at modstå både kommercialisering og skam. De er ikke blevet overhalet af skilte, slogans eller resorts, der er designet til at pakke frihed ind i noget salgbart. De fleste er umærkede, ubevogtede og til tider urene. Du finder ingen concierge til at glatte dit håndklæde eller planlægge din selvopdagelse. I stedet får du tørt græs på dine fødder, salt luft i din næse og den stabile rytme af bølger, der stryger op ad gamle sten.
Det ville være forkert at romantisere det for meget. Ikke alle strande er fredfyldte. Nogle er overfyldte i august; andre er fyldt med affald eller skygget af akavede sociale dynamikker mellem de påklædte og de nøgne. Men selv i deres ufuldkommenheder rummer de en slags ærlighed, der er sjælden i rejser i dag. Disse er ikke kuraterede "oplevelser". De er simpelthen steder, hvor folk kommer for at være. Og det er i sidste ende det, der gør dem uforglemmelige.
I en verden, hvor så meget observeres, planlægges, filtreres og lukkes inde, tilbyder disse strande noget ældgammelt: uformidlet væren. De er ikke ligefrem flugtveje. De er mere som åbninger – smalle, solbeskinnede åbninger, hvorigennem en person kortvarigt kan føle den oprindelige enkelhed ved at være i live. Hud. Salt. Stilhed.
Ingen billet nødvendig. Bare viljen til at ankomme uden rustning.
Fra Rios samba-skuespil til Venedigs maskerede elegance, udforsk 10 unikke festivaler, der viser menneskelig kreativitet, kulturel mangfoldighed og den universelle festlighedsånd. Afdække...
Med sine romantiske kanaler, fantastiske arkitektur og store historiske relevans fascinerer Venedig, en charmerende by ved Adriaterhavet, besøgende. Det fantastiske centrum af denne…
Bådrejser - især på et krydstogt - tilbyder en markant ferie med alt inklusive. Alligevel er der fordele og ulemper at tage hensyn til, meget som med enhver form...
Mens mange af Europas storslåede byer forbliver overskygget af deres mere velkendte modstykker, er det et skatkammer af fortryllede byer. Fra den kunstneriske appel...
I en verden fuld af velkendte rejsedestinationer forbliver nogle utrolige steder hemmelige og utilgængelige for de fleste mennesker. For dem, der er eventyrlystne nok til at…
