10 najboljih mjesta u Francuskoj koje morate posjetiti
Francuska je poznata po svom značajnom kulturnom naslijeđu, izuzetnoj kuhinji i atraktivnim pejzažima, što je čini najposjećenijom zemljom na svijetu. Od razgledavanja starih…
Tasos se na sjevernom horizontu pojavljuje kao zeleni dragulj, s brdima i obalom obavijenim borovima i maslinama. Iz daljine, ostrvo zaista izgleda kao "plutajuća šuma", zeleni tepih koji pluta po egejskom plavetnilu. Prije mnogo vijekova, Tasos je bio skoro 90% pošumljen; čak i danas lokalno stanovništvo kaže da se njegove padine vraćaju u potpuno zeleni plašt nakon katastrofalnih požara 1980-ih. Starogrčki pjesnici nazivali su ga frigana (šuma grmljastog hrasta), a Herodot je spomenuo krunu ostrva od "divlje šume".
U ranom jutarnjem svjetlu, miris borove smole i divljeg origana širi se na povjetarcu, nudeći tihu dobrodošlicu. Najviši vrh ostrva, Ypsario (1.203 m), još uvijek ima snijeg zimi, dok se ispod šume i maslinjaci spuštaju do nivoa mora. Klima Tasosa je klasično mediteranska - vruća, suha ljeta i blage, vlažne zime - a ovo obilje vode i sunca čini svaku dolinu zelenom, a svaki zaljev privlačnim.
Dok hodam sjenovitom stazom u zalazak sunca, debele borove grane formiraju zasvođeni baldahin iznad mene, a zrake zlatne svjetlosti obasjavaju prašnjavu stazu. Ispred, usamljeni ribar u bijelom naslanja se na stijenu s pogledom na tihu uvalu. Ovo raspoloženje zamišljenog mira - prošarana svjetlost na suhom bilju, udaljeni zvuk udara ribarske strune o vodu - predstavlja mirnije lice Tasosa, daleko od ljetnih gužvi.
Borovi se nadvijaju nad stazom u čvornovatim, žilavim stubovima, a njihove iglice šapuću iznad glave. Tlo je prekriveno krhkim borovim iglicama, a oštar miris terpentina ispunjava zrak kada povjetarac prohuji kroz krošnje. U tim trenucima lako je povjerovati da sam otok diše poput jednog živog drveta, njegova šumovita kičma se izvija od obale do vrha.
Unutrašnjost Tasosa je mozaik borovih šuma, hrastovih šikara i čvornovatih maslinjaka koji podsjećaju na Toskanu. Gotovo svaka stjenovita padina prekrivena je Pinus brutia, turskim borom, koji ostrvu daje veliki dio mirisa. Nakon ljetnih vrućina, večeri su često ispunjene slatkim mirisom zrelih šišarki i dimom udaljenih ognjišta.
U proljeće šumsko tlo procvjeta žutim i ljubičastim šafranima, divljim ciklamama i buhačem, pretvarajući šiblje u tapiseriju divljeg cvijeća. Čak i bilje koje niče kroz stijene doprinosi paleti mirisa: majčina dušica, kadulja i divlji komorač miješaju se s mirisima šume. Nekada se govorilo da jedna ptica može letjeti s jednog kraja Tasosa na drugi, a da ne dodirne tlo; u doba prije modernih cesta, sela su se zaista uglavnom nalazila skrivena u drveću.
Uprkos svoj svojoj ljepoti, šuma nosi ožiljke. Velike površine su uništene u dva ozloglašena požara 1985. i 1989. godine. Pocrnjela debla još uvijek stoje na nekim grebenima, samo što su sada okružena zelenim izdancima borova i mladih hrastova. Lokalni poljoprivrednici i volonteri su ponovo zasadili hiljade sadnica nakon svakog požara, a tokom decenija priroda je povratila veliki dio ugljenisanog zemljišta.
Tokom planinarenja u zoru često ćete vidjeti vitke mladice bora i kedra kako se probijaju kroz pukotine u krečnjaku – zelene izdanke pune nade među krhkim blijedim kamenom. Do ranog ljeta, zasjenjene staze ožive stalnim zujanjem cvrčaka i šuštanjem guštera u otpadu od lišća. Ovdje se gotovo može osjetiti historija: drveni krov neba pod kojim su gazili drevni Tasanci, skupljajući kestene ili rezbareći maslinovo drvo u alate.
Iza drveća, obala je zapanjujuća - strma i kamenita sa skrivenim uvalama ili prostrane pješčane plaže okružene šumom. "Voda i vegetacija!", hvali se vodič kroz ostrvo - to dvoje je nerazdvojno na Tasosu. Obala je uglavnom litice i uvale: zamislite blijedo mramorne litice koje se spuštaju u akvamarin more, isprekidane šljunčanim uvalama gdje voda teče bistro do horizonta. (Upravo onaj mramor od kojeg je izgrađen Partenon vađen je ovdje.) Zaliv Panagia, Limenarija, Kalivia i desetine malih plaža leže na rubu šume.
Neke imaju fini blijedi pijesak – Zlatna plaža je gotovo 2 km puterastog pijeska s borovom podlogom – dok su druge šljunčane i oblutane, glatko isprane valovima. U jednoj uvali zvanoj Chrisi Ammoudia (Zlatni pijesak) voda je bistra i plitka, tirkizni portret naspram tamnih borovozelenih brda.
U mirnom popodnevu u Chrisi Ammoudia, more izgleda kao bazen od smaragdnog stakla pod kristalnim nebom. Morske alge i kamenje vidljive su u prozirnom plićaku. Par isklesanih stijena izranja iz mirne vode, izgledajući gotovo kao otvorene ostrige koje se smiješe nebu. Za razliku od prometnijih mjesta, ovdje samo nekoliko turista šeta obalom; djeca umaču noge tamo gdje pjenasti valovi zapljuskuju šumarak borova iza njih.
Hladni miris soli miješa se sa smolastim mirisom borovog vina dok vjetar leprša kroz iglice. Valovi su ovdje blagi; možete čuti njihovo kotrljanje, zatim udaljeno kukurikanje pijetla iz skrivenog sela i zujanje pčele nad cvjetovima ružmarina. Osjeća se kao da je ovaj zaljev oduvijek postojao za tiho otkrivenje - osamljena kapela čula, sunčeve svjetlosti, mora.
Nasuprot tome, neke plaže su izuzetno žive. Rajska plaža (blizu sela Maries u unutrašnjosti) prelijeva se u uvalu okruženu borovima. U jeku ljeta, njena mala obala je prošarana ležaljkama i suncobranima, porodicama koje se kupaju u vodi do struka, uz muziku i dječji smijeh. Čak i ovdje, barem polovina pogleda je šuma koja se strmo uzdiže iza.
Odozgo se vide kupači i suncobrani kako se drže za pijesak ispod linije drveća; dolje na plaži miris borova i šum valova daju osjećaj zelene osame. Na kraju dana, ohlađene limenke soka zveckaju na drvenim stolovima u otvorenim kafićima koji gledaju na vodu, ali i dalje pod istim starim borovima gdje koze pasu zimi.
Iz šume se uzdižu tradicionalna tasoska sela – kameni zaseoci koji kao da rastu iz brda. Arhitektura ostrva nije kao većina grčkih ostrva: kamene kuće sa škriljevim krovovima, drveni balkoni i uske popločane ulice, što odražava trački i makedonski uticaj sa kopna. Vekovima su ljudi gradili u unutrašnjosti kako bi se sklonili od pogleda pirata, pa se mnoga sela nalaze kilometar ili dva od mora.
Tokom posljednjih 50 godina, većina stanovnika se preselila na obalu zbog praktičnosti ili turizma, ali stara sela ostaju, gotovo sablasna zimi. U Teologosu i Panagiji, mahovinom obrasle fontane i dalje teku, a male kapele zvone nedjeljnim zvonom, čak i dok njihova djeca žive na obali. Prinos, Maries i Kazaviti imaju po jedno niže naselje "Skala" (luka) i starije naselje u unutrašnjosti - na primjer, ove parove zovu "Maries i Skala Maries". Možete pješačiti od jednog do drugog starim serpentinama; na nekim mjestima stepenice (skalás) su isklesane od mramora i okružene oleanderom.
Na Kazavitijevom crvenom popločanom trgu, jednom sam gledao starog pastira kako skida kapu prolazeći pored željezara u svojoj kovačnici. Pastir, u širokom vunenom prsluku i vrećastim pantalonama, imao je mliječnosive oči i spor, ležeran stav. Govorio je hrapavim smijehom dok je gestikulirao prema maslinicima ispod, pokazujući novu terasu koju je njegova porodica sagradila. Kovač - sa čađom još na obrazu - klimnuo je glavom, "djedov alat", nacerio se, tapšući po nakovnju kao da je stari prijatelj.
Sa ove tačke gledišta, more je samo plava linija iza vinograda, ali ovdje gore, tutnjava udaljenog trajekta i graktanje gavane iz borove šume osjećaju se kao glavni odjeci dana. Svuda oko nas, kamene kuće pripijene su uz planinu, njihovi topli bež blokovi i sivocrveni krovovi gotovo se stapaju sa zemljom; ispod, narandžaste rese oleandera prskaju boju po sivom kamenu.
Svako selo ima centralni trg (plateia) u hladu platana i bodljikavih čempresa. U zoru, tigraste mačke patroliraju ovim trgovima. Starice u maramama na glavama skupljaju mrvice ispred kafeneiona (kućice za odmor) dok se lokalni muškarci okupljaju uz jaku grčku kafu i tračeve. U proljeće, stariji puštaju da trg bude prekriven geranijumima u saksijama; ljeti ga rashlađuju lepezama s verande kafeniona, razmjenjujući vijesti o žetvama i vjenčanjima. Mlade koze ponekad trčkaraju među crkvenim stepenicama, a kokoši lutaju po volji.
Svugdje su znakovi samodovoljnosti: red sušenih paprika, viseće veze bijelog luka, pčele zuje na košnicama pored prese za masline. Život se nije mnogo promijenio tokom jedne generacije - ovdje se još uvijek prede vuna, cijedi maslinovo ulje kamenim mlinom i nosi bunarska voda do kuća. Čak i u jesen, seoske žene traže gljive i divlje zelje (horta) na obroncima planine, osnovne namirnice za zimska jela.
Na Tasosu dan ima stalan, drevni ritam. Zora može zateći pastira u šumi ili uzgajivača maslina kako otvara kapiju svog maslinika. Do sredine jutra, miris pečenog hljeba i pržene ribe širi se iz taverni duž obale. Ulice u Limenasu (grad Tasos) oživljavaju porodicama koje nose palačinke i kozama koje vise s ražnjića.
Ručak je sveto vrijeme: stolovi u kamenim dvorištima postavljeni su sa fetom, maslinama, pečenom ribom i integralnim hljebom, prelivenim proslavljenim maslinovim uljem ovog ostrva. Divlje planinsko povrće (horta), posluženo jednostavno sa bijelim lukom i sirćetom, uobičajeno je kao i pomfrit. Svaki gost pije lokalno bijelo (Assyrtiko) ili roze vino dok seoska buzuki muzika dopire kroz otvorene prozore - glatka, melanholična melodija koja odgovara morskom povjetarcu.
Ostrvska kuhinja zaista odražava bogatstvo šume. Tasovski med je cijenjen daleko izvan Egeja: pčele oprašuju divlju majčinu dušicu i borove, proizvodeći tamni med koji lokalno stanovništvo prelijeva po jogurtu ili pakuje u pekare. Popodne uvijek očekujem medni začin u zraku, ako ne i saće na pijaci. Svježa riba - orada, inćun, lignje - donosi se direktno iz ribarskih mreža na tanjir, često pečena na mirisnom borovom uglju.
Čuveno "tasijsko vino" iz antike i danas opstaje u vinogradima Teologosa i Kastra; hrskavo i suho, slaže se s morskom soli i salatom ispod platana. Taverne poslužuju kavurme (konzervirana svinjetina), pitarakije (pite od sira) i svijetle salate s lokalnim feta sirom i kaparima. U svakom obroku osjeća se intenzitet tasijskog sunca i tla: maslinovo ulje je toliko oštro da miriše na tjesteninu koju oblaže, horta je toliko zelena da i dalje hrska.
Mermerni stubovi i drevni relikvije razasuti su po ostrvu, podsjetnici na bogatu prošlost Tasosa. U Limenasu se nalazi mali arheološki muzej koji sadrži vaze sa crvenim figurama i mermernu glavu Demetre; vani su razasuti dorski stubovi i oltari iz hrama posvećenog Posejdonu. U selu Aliki, poput malog Partenona pored mora, četiri kanelurirana stuba stoje na vrhu kamenog izdanka - ruševine hrama Herkula iz 4. vijeka.
U Mesiju, i u selima poput Teologosa, naći ćete malene bizantske kapele s dobro očuvanim freskama. Na muzejskoj ploči sela Panagia nalazi se bilješka: „Tasos je nekada bio bogatiji od cijele Makedonije – rudnicima zlata i srebra i finim mramorom.“ I to se vidi: svugdje sam kamen priča priču.
Prisutni su i savremeni dokazi rudarstva. Napušteni kamenolomi mramora u Alikiju i drugdje su tihi ožiljci uz more. Glavna luka Limenasa nekada je bila feničanski ulaz u rudnike zlata u unutrašnjosti. Prošetajte starim uličicama grada Tasosa i naići ćete na drevne drenažne pločice i mlinsko kamenje.
Na planini Ipsarion nalaze se ruševine franačkog zamka, čiji pogledi čuvaju drevne običaje. Pa ipak, danas su svi ovi ostaci isprepleteni sa svakodnevnicom: pastiri pasu blizu fragmenata grčkih hramova, a djeca se igraju među ruševinama iz rimskog doba. Historija se ovdje čini živom, šapućena svakim kamenim zidom i zasjenjenom nišom.
Ljeti Tasos blista kao mediteranska razglednica: plaže su pune porodica i backpackera, trajekti ulaze i izlaze iz Limenasa svakog sata, a ski autobusi prevoze turiste s aerodroma u Kavali. Zlatna plaža u zalazak sunca je domaćin odbojkaških utakmica na svom pijesku, a selo Panagia ima crkvu punu noćnih službi. Ali do kraja septembra frenetični tempo jenjava. Taverne se zatvaraju jedna po jedna; vikendice se prazne.
Uobičajeno je voziti se kroz selo u zimsko popodne i ne vidjeti nikoga osim farmera sa šeširima na suncu. Kontrast je oštar: živahni primorski gradovi pod julskim zvijezdama i tihi planinski zaseoci pod januarskim snijegom (da, borovi na Ypsariju postaju bijeli zimi). Lokalne trgovine se smanjuju na pola, ali stari ritmovi se nastavljaju - podnevna crkvena zvona i dim iz taverni subotom.
Sami Tasovci balansiraju između oba svijeta. Otočani podjednako pozdravljaju grčke turiste i strance, ali se čvrsto drže tradicije: nedjeljnog pečenja, pjevanja starih narodnih pjesama na vjenčanjima, festivala preše za ulje u jesen. U lučkim kafićima, razgovor se vraća s njemačkog i francuskog na grčki čim stignu lokalci. Ipak, gostoprimstvo je iskreno, a ne razmetljivo.
Primjećuje se da čak i najprometnija turistička krčma često ima kutak gdje jedu samo lokalci. Hrana, na primjer, ima uglavnom isti ukus - porodični recept koji se prenosi s generacije na generaciju - bez obzira plaćate li u eurima ili drahmama. Mali pansioni su razasuti po selima, osiguravajući da se očuva karakter Tasosa: nijedan neboder ili all-inclusive mega-odmaralište nije narušilo horizont, samo niske štukaturne zgrade ušuškane među čempresima.
Danas pojam "plutajuće šume" zvuči istinitije nego ikad. Šetnja Tasosom i dalje znači koračanje ispod zelenih grana, bilo kroz stazu uz plažu u sjeni borova ili kroz maslinik u sumrak. Ostrvo živi u ritmu drveća - od mladica nakon požara, do drevnih hrastova na crkvenim dvorištima.
Kao iskusan putnik, ovdje saznaje da magija Tasosa leži u ovim suptilnim teksturama: šuštanju šumske staze, pucketanju vatre iza zidova od pješčenjaka i postojanosti života utkanoj u prirodnu tapiseriju ostrva. Dugo nakon odlaska, ostaje sjećanje na ostrvo gdje je svaka priča pod krošnjama zelenila - prava Plutajuća šuma koja pluta ne samo na vodi, već i na naslijeđu svoje zemlje i ljudi.
Francuska je poznata po svom značajnom kulturnom naslijeđu, izuzetnoj kuhinji i atraktivnim pejzažima, što je čini najposjećenijom zemljom na svijetu. Od razgledavanja starih…
Svojim romantičnim kanalima, nevjerovatnom arhitekturom i velikim historijskim značajem, Venecija, šarmantni grad na Jadranskom moru, fascinira posjetioce. Veliki centar ovog…
Ispitujući njihov historijski značaj, kulturni utjecaj i neodoljivu privlačnost, članak istražuje najcjenjenija duhovna mjesta širom svijeta. Od drevnih građevina do nevjerovatnih…
Lisabon je grad na portugalskoj obali koji vješto spaja moderne ideje sa privlačnošću starog svijeta. Lisabon je svjetski centar ulične umjetnosti iako…
Dok su mnogi veličanstveni evropski gradovi i dalje zasjenjeni svojim poznatijim kolegama, to je riznica začaranih gradova. Od umjetničke privlačnosti…
