10 najboljih mjesta u Francuskoj koje morate posjetiti
Francuska je poznata po svom značajnom kulturnom naslijeđu, izuzetnoj kuhinji i atraktivnim pejzažima, što je čini najposjećenijom zemljom na svijetu. Od razgledavanja starih…
Glavno selo Folegandrosa, Chora, smješteno je na strmoj litici visokoj 200 metara s pogledom na Egejsko more. Ovo vjetrovito kikladsko ostrvo - otprilike 31 km² sa samo nekoliko stotina stanovnika tokom cijele godine - ostalo je uglavnom ispod radara čak i usred turističkog procvata Grčke. Njegove bijele kuće, crkve s plavim kupolama i uske staze za mazge evociraju dašak bezvremenskog mira. Ispod njegove ljepote s razglednice krije se bogata historija: drevni dorski doseljenici osnovali su polis Folegandros u 5. vijeku prije nove ere, a mnogo kasnije ostrvo je palo pod mletačku vlast 1207. godine. Admiral Marco Sanudo osvojio je Folegandros 1207. godine i držao ga za Veneciju do 1566. godine, kada su osmanski Turci preuzeli kontrolu. Grci su povratili Folegandros tek tokom Rata za nezavisnost 1820-ih, i od tada je ostao dio moderne Grčke.
Folegandrosova historija odvija se kroz niz smjelih epoha. Pod mletačkom, a zatim osmanskom vlašću, ostre litice ostrva i osamljene uvale nudile su i utočište i izazov. U stvari, selo Chora je prvobitno utvrđeno kao kastro ili dvorsko naselje na strmom rtu - prirodna tvrđava koja datira još iz srednjeg vijeka. Na vrhu njegove litice stoji stari mletački dvorac (obnovljen 1210. godine), iako je ostalo malo ruševina. U 20. vijeku Folegandros je služio kao mirno mjesto egzila pod Metaksasovim režimom i zadržao je rustikalni, "gvozdeni" karakter do danas. Današnji posjetilac će primijetiti da je Folegandros zvanično upisan u Grčku tek 1830. godine; njegovo naslijeđe je naslijeđe otpora i oslanjanja na samodostatnost.
Život na Folegandrosu je duboko vezan za grčku otočku kulturu. Mještani otoka govore kontinentalni grčki (s kikladskim naglaskom) i održavaju tradicije starog svijeta koje malo turističkih centara još uvijek čuva. Istočna pravoslavna vjera centrira lokalne festivale: na primjer, blagdan Uspenja Bogorodice (Panagija) u Chori 15. augusta privlači otočane na ponoćne liturgije i plesove. Kulinarske tradicije vrte se oko pastoralnih i pomorskih jela. Ovdje se slavi domaći kruh: porodice i dalje peču velike kruhove iz krušne peći jednom sedmično, uključujući posebne pavli kruhove punjene bundevom. Slane pite od sira su specijaliteti Folegandrosa - sourotenia (pita od luka i fete) i manouropita (pita od sira manouri) prave se od lokalnih kozjih i ovčjih sireva. Svježi plodovi mora - pečena hobotnica, lignje i poznati mali jastozi otoka - također krase stolove, često popraćeni ručno ubranim kaparima, maslinama, medom i grubim lokalnim vinom. Svaki dio lokalnog proizvoda uzgaja se ili sakuplja na otoku, što odražava stoljetni agrarni način života.
Arhitektonski gledano, sama Chora je dragulj ostrva. Njenim trgom dominira kvadratni zvonik (izgrađen 1834. godine) i tvrđavski zid u obliku potkove (kastro) iza kojeg se nalaze kućice iz 16. vijeka. Odavde se pruža pogled na niske bijele kuće koje se spuštaju sve do plavog mora. Surov krajolik je ispresijecan strmim liticama, morskim pećinama i skrivenim uvalama: Folegandros ima površinu od oko 31 km², a gotovo cijela unutrašnjost je divlja i nerazvijena. Popularne plaže uključuju Agali i Livadaki (sa sitnim pijeskom) i udaljeniju plažu Katergo, do koje se može doći samo pješice ili čamcem. Rt od krečnjaka visok 200 m kod Katerga krije udubljeni zaljev ispod, koji posjećuju ronioci. Plaže i uvale na ostrvu često su manje od 20 m široke, što svjedoči o dramatičnoj eroziji ovog "željeznog" ostrva. U unutrašnjosti, staze vode do drevnih kapela (kao što je Panagija, koja datira iz 16. vijeka) i solana u malim močvarama. Sveukupni efekat je onaj netaknutog kikladskog pejzaža: plava, bijela i oker, gotovo prazan u zoru ili sumrak.
Folegandrosova privlačnost leži upravo u njegovoj nepoznatosti. Za razliku od obližnjeg Santorinija ili Mikonosa, nema aerodrom i ima samo nekoliko dnevnih trajekata, tako da posjetioci dolaze s namjerom da istražuju. Rezultat je mirna otočka atmosfera koju ne narušavaju gužve. Njegov udaljeni karakter dijelom je zahvaljujući strmoj obali (veliki kruzeri ne mogu pristati) i maloj veličini otoka. Turistički vodiči često primjećuju atmosferu Folegandrosa kao "grčkog sela" - postoje samo tri zaseoka (Chora, Ano Meria, Karavostasis) i jedna glavna cesta koja se proteže uz obalu. Iz tih razloga, Folegandros je i dalje daleko manje prometan od drugih cikladskih otoka. Čak ni ljeti nećete naći nebodere ili hotelske lance; umjesto toga postoje porodični pansioni, taverne i zanatske trgovine. Ovaj status skrivenog dragulja čini da se posjeta osjeća kao otkriće "stare Grčke", gdje se još uvijek čuje zvonjava kozjih zvona i morski povjetarac u zalazak sunca.
Posjetiteljima Folegandrosa se preporučuje da putuju promišljeno. Smještaj je mali i ograničen, tako da rezervacije unaprijed podržavaju lokalne tvrtke. Istražite pješice ili biciklom gdje je to moguće, jer rijetki automobili na otoku već opterećuju njegove uske ceste i oskudne zalihe slatke vode. Na plažama i selima prakticirajte načelo "ne ostavljajte trag": spakirajte sav otpad i izbjegavajte uznemiravanje divljih životinja. Uživajte u lokalnim proizvodima i vinima kako biste podržali poljoprivrednike i zanatlije na otoku. Držite se označenih pješačkih staza prilikom planinarenja kako biste izbjegli eroziju krhkog tla. Konačno, u starim crkvama i selima, odijevajte se skromno i govorite tiho iz poštovanja prema tradiciji. Poštujući ove jednostavne prakse, turisti mogu pomoći u očuvanju kulture Folegandrosa i procvatu njegovog ekosistema.
Svalbardska surova divljina – dom polarnog medvjeda – gotovo je jednako poznata koliko i udaljena. Ovaj norveški arhipelag (ukupne površine ~61.022 km²) leži duboko unutar Arktičkog kruga. Poznat po svojim fjordovima prekrivenim snijegom, vrhovima visokim 1.700 m i beskrajnim glečerima, Svalbard se zaista nalazi na samom rubu prirode: otprilike 60% kopna je ledena kapa. Ipak, uprkos spektakularnom krajoliku, ostaje malo posjećen osim od strane neustrašivih putnika. Holandski istraživač Willem Barentsz "otkrio" je Spitsbergen ovdje 1596. godine, ali arktička granica je tek stoljećima kasnije počela skromno da se razvija. Za razliku od kopnene Norveške, Svalbard nikada nije bio gusto naseljen: njegov najviši vrh (Newtontoppen, 1.717 m) nadvija se iznad terena kojim su nekada lutali polarni medvjedi, morževi i snježne sove. Danas ovdje tokom cijele godine živi samo oko 3.000 ljudi (uglavnom u Longyearbyenu i dva ruska rudarska grada, Barentsburgu i Pyramidenu). Ta rijetka naseljenost odražava se u tihom duhu Svalbarda – to je „divlja“ destinacija daleko od rutinskog turizma.
Moderna historija Svalbarda vezana je za istraživanje Arktika. Arhipelag se prvi put pojavljuje u srednjovjekovnim nordijskim sagama (kao "Svalbarði"), ali je široj Evropi postao poznat tek nakon Barentszovog putovanja 1596. godine. Logori za lov na tuljane i kitolovce pojavili su se u 17. vijeku, a neko vrijeme posade iz Engleske, Holandije i Danske borile su se za profitabilne fjordove. Ipak, nijedna nacija nije se istinski naselila na Spitsbergenu sve do kasnih 19. vijeka, kada je otkriven ugalj. Do početka 20. vijeka, norveški i ruski rudari osnovali su stalne gradove Longyearbyen (osnovan 1906.) i Barentsburg. Pariška mirovna konferencija je 1920. godine formalno dala Norveškoj suverenitet kroz Svalbardski ugovor, koji je stupio na snagu 1925. godine. Ugovor je također demilitarizirao ostrva i garantovao svim zemljama potpisnicama jednak pristup ribolovnim i mineralnim pravima. Tako je Svalbard postao jedinstven međunarodni prostor: primjenjuje se norveški zakon, ali Poljska, Italija, Kina i druge ovdje imaju istraživačke stanice. Nakon Drugog svjetskog rata, Sovjetski Savez (kasnije Rusija) održavao je naselja; zaista, danas desetine ruskih građana i dalje rade u rudnicima uglja u Barentsburgu i Pyramidenu. Tokom ovih promjena, suština Svalbarda ostala je arktička i usamljena.
Kulturno, Svalbard je mozaik arktičkih tradicija bez autohtonog stanovništva. Norsk (norveški) je službeni jezik, ali ćete čuti i ruski u starim rudarskim gradovima, a engleski je lingua franca među međunarodnim naučnicima. Doseljenici u regiju donijeli su robusni, preživljavajući etos. Na primjer, himna "Svalbardkatedralen" je improvizirana 1948. godine kako bi se pohvalila svjetlost koja se vraća nakon zime. Zajednica slavi sezonske festivale: Longyearbyen je zimi domaćin PolarJazz-a i Dark Season Blues-a u oktobru, obilježavajući dugu mračnu sezonu. Kuhinja na Svalbardu odražava ono što se ovdje može prevoziti ili loviti: lokalni specijaliteti uključuju Svalbard-rein (umanjenu podvrstu irvasa) i arktičkog goluba iz glacijalnih rijeka. Čak se i branje bobica (moruša, vrana) obavlja s pažnjom, jer ovo voće sazrijeva u kratkom ljetu. U praksi, većina hrane se unosi iz Norveške, ali gosti mogu probati flatbrød (hrskavi somun), bogate janjeće gulaše i pekarske proizvode pečene u pećima na drva u gradu. Gorivo (za grijanje i pripremu hrane) je skupo, tako da su zajedničke peći na drva ostale u nekim planinskim kolibama. Bilo da su norveški patrolni policajac ili doktor nauka, stanovnici Svalbarda dijele duboko poštovanje prema surovoj klimi ostrva - pogled na svijet koji je više usmjeren na preživljavanje nego na neozbiljno turizam.
Prirodni spomenici Svalbarda su zapanjujući. To je jedno od najsjevernijih naseljenih područja na svijetu, s ponoćnim suncem od kraja aprila do kraja augusta i polarnom noći od kraja oktobra do sredine februara. Nacionalni parkovi i rezervati prirode pokrivaju gotovo cijeli arhipelag: sedam nacionalnih parkova i 23 rezervata prirode štite tu faunu i krajolik. Ljeti tundra vrvi od života: mačići arktičkih lisica, krda kratkonogih irvasa sa Svalbarda i desetine hiljada migratornih morskih ptica (fulmari, kittiwakes). Morski sisari obiluju u ledenim vodama - morževi se izvlače na obale, a narvali i beluge plivaju na otvorenom moru. Najpoznatiji su polarni medvjedi (na Svalbardu ih ima otprilike 3.000-4.000) koji lutaju ledenim pokrivačem i ostrvima; signalizacija i lokalni zakoni strogo savjetuju putnicima da nikada ne prilaze niti hrane divlje životinje.
Longyearbyen ima jarko obojene drvene kuće (nekadašnje rudarske nastambe) duž Glavne ulice. Znamenitosti uključuju crkvu Svalbard (najsjeverniju crkvu na svijetu) i mali, neformalni Muzej Svalbard, koji dokumentira istraživanje Arktika. Na sjeveru, Ny-Ålesund je istraživačka zajednica u kojoj Lenjinov kip još uvijek stoji kao relikvija. U blizini, u morskom tunelu, nalazi se Svalbard Global Seed Vault - ojačani svod ugrađen u permafrost kao zaštita za svjetske usjeve (iako je za ulazak potrebna posebna dozvola). Zanimljiv prizor je na Medvjeđem ostrvu: jedna meteorološka koliba i četiri čuvara ljeti, koji žive tamo gdje se Golfska struja zapravo ukršta. Većina putnika, međutim, dolazi zbog divljine: krstarenja glečerima iz Longyearbyena dosežu frontove teljenja poput 10 km širokog Nordenskiöldbreena. Vožnja kajakom među ledenim brijegovima, vožnja psećim zapregama po zaleđenim lagunama i svjedočenje aurori borealis su pravi vrhunci.
Zašto se Svalbard još uvijek osjeća neotkrivenim? Geografija i politika ga takvim čine. Visoka geografska širina arhipelaga (78–80° N) i arktički uvjeti znače da malo tko može to podnijeti. Samo nekoliko kruzera ili čarter letova dolazi svakog ljeta (ukupan broj stranih turista godišnje iznosi samo desetine hiljada). Vlada Svalbarda strogo regulira turizam: određena područja zahtijevaju prethodne dozvole i vođeni pristup kako bi se zaštitio osjetljiv istraživački rad. Osim toga, cijene ovdje su vrlo visoke (sve se mora transportirati), tako da se ne preporučuje ležerno "putovanje svijetom". Zajedno, ovo je spriječilo prekomjerni turizam. Ako ništa drugo, daleki sjever je postao dostupniji novim sredstvima: ekspedicije na Sjeverni pol ponekad kreću iz Spitsbergena. Pa ipak, za većinu putnika, Svalbard ostaje slaba bijela tačka na karti - primamljivo udaljen, skup i samo slabo promoviran u vodičima. Ova samoća je njegova prodajna prednost.
Odgovorna posjeta Svalbardu je od najveće važnosti. Svi putnici moraju poštovati stroga pravila zaštite okoliša: norveški zakon zabranjuje unošenje bilo kakvih stranih vrsta (čak i sjemena) i zahtijeva mjere opreza za zaštitu od medvjeda na terenu. Kampiranje je dozvoljeno u većini područja, ali su logorske vatre zabranjene izvan određenih zona kako bi se spriječili požari; umjesto toga, skupljajte drva za nanošenje štete. Turisti bi trebali koristiti licencirane vodiče za planinarenje po glečerima ili vožnju motornih sanki, koji provode mjere sigurnosti i bontona u vezi s divljim životinjama. Ne ostavljajte smeće: plastični otpad može trajati stoljećima na Arktiku. Ugljični otisak je i ovdje problem - mnoge kompanije kompenziraju letove i promoviraju svijest o "turizmu posljednje šanse". Ukratko, lagano koračati Svalbardom znači poštovati njegov krhki polarni ekosistem i norvešku dužnost brige utvrđenu Svalbardskim ugovorom.
Giethoornovi idilični kanali i kućice sa slamnatim krovovima izgledaju kao scena iz bajke. Ovo selo na sjeveru Overijssela (površina ~38,5 km²) poznato je po tome što u svom historijskom središtu "nema puteva". Osnovan od strane kopača tresetišta u srednjem vijeku, Giethoorn se nalazi na skupu malih ostrva isprepletenih vodenim putevima. Čak i danas, prevoz kroz stari grad se odvija drvenim pantomama (čamcima ravnog dna) ili sporim električnim baržama; automobili jednostavno ne mogu da se kreću mrežom kanala. Sa samo oko 2.800 stanovnika, Giethoorn opravdava svoj nadimak "Venecija sjevera". Ljeti kanali vrve veslačima i piknikerima na vodi, dok labudovi klize pored cvjetnih vrtova. Ipak, iza ovog šarma razglednice leži okruženje oblikovano prirodom i historijom: selo je nastalo iskopom treseta i velikim poplavama, a okruženo je Nacionalnim parkom Weerribben-Wieden, najvećim močvarnim područjem u sjeverozapadnoj Evropi.
Priča o Giethoornu ispisana je njegovim vodenim tokovima. Kaže se da ime sela datira iz 13. stoljeća: lokalna predaja govori o srednjovjekovnim doseljenicima koji su otkrili hrpe rogova divljih koza nakon katastrofalne poplave Svete Elizabete 1170. godine, nazvavši područje "Geytenhoren" (Kozji rog), kasnije Giethoorn. Vremenom su Hemmen (tresetišta) nasipavana i sakupljana za gorivo. U 18. stoljeću, dvije razorne poplave (1776. i 1825.) odnijele su mnoge uske tresetne grebene, ostavljajući skupine visokih "polja" odvojene vodom. Da bi transportovali izrezani treset, stanovnici su kopali kanale koji sada definiraju plan sela. Do 19. stoljeća, Giethoorn je bio uspješna zajednica za uzgoj treseta; tek nakon što je treset iscrpljen oko 1920. godine, turizam je počeo rasti. Godine 1958. holandski film Fanfare, snimljen na ulicama Giethoorna, privukao je nacionalnu pažnju na ovaj zaselak bez automobila. Ta skromna slava je polako rasla kako su strani putnici otkrivali jedinstveno naslijeđe Giethoorna.
Giethoornova kultura odražava tradicionalni holandski provincijski život. Lokalni jezik je holandski (overijsselski dijalekt), a seoski život je nekada bio usmjeren na porodične farme. Neka domaćinstva i dalje održavaju tradicionalne zanate: slamnate krovove i rezbarije u drvetu za dekoraciju. Sezonski događaji obilježavaju kalendar: na primjer, godišnja proljetna pijaca cvijeća i mali muzički festival na trgu. Kuhinja ovdje je klasična holandska: zamislite obilnu supu od graška (erwtensoep), dimljenu jegulju iz obližnje vode i slatke pržene poffertjes. Uobičajena poslastica su krentenbollen (peciva s grožđicama) u pekarama, a tokom prazničnih sajmova lokalno stanovništvo prodaje oliebollen (pržene krofne). Budući da je Giethoorn dio Overijssela, lokalni specijaliteti poput Twente stroopwafelsa i holstein sira nalaze se na jelovnicima. Život u Giethoornu teče tempom njegovih kanala: miran, zajedničan i usklađen s prirodom. Stanovnici cijene svoju tišinu; Kako je jedan putopisac primijetio, Robert Plant se jednom našalio da se Giethoornov koncert činio divljijim od bilo koje vrtne zabave koju je svirao, ali je te noći bilo manje ljudi nego na vjenčanjima kojima je prisustvovao – što je značajno uticalo na intimnu kulturnu scenu sela.
Najvažniji prizor je samo selo: redovi niskih seoskih kuća sa slamnatim krovovima, svaka na svom malom ostrvu, povezanih desetinama drvenih lučnih pješačkih mostova. U stvari, Giethoorn ima oko 176 drvenih mostova koji premošćavaju njegove kanale. Mnoge kuće datiraju iz 18. i 19. vijeka, izgrađene u klasičnom stilu "tresetišta" (jednostavna pravougaona cigla sa slamnatim krovovima i zelenim kapcima). Vodeni putevi su izuzetno čisti i obrubljeni bujnim vrtovima hortenzija i hosta, stvarajući živu galeriju svakog proljeća i ljeta. Iza sela, Giethoorn graniči s Nacionalnim parkom Weerribben-Wieden (≈105 km²) - prostranom močvarom jezera, tresetišta i tršćaka. Ovdje se mogu vidjeti vidre kako se uvlače u kanale, crne čigre i velike ćubaste gnjurce na vodi ili čaplje koje vrebaju ribu duž obala. Turisti mogu iznajmiti čamce na vesla ili kanue i tiho kliziti uskim pritokama u divlju močvaru ili voziti bicikl duž obalnih staza iznad trske. Zimi, kada se kanali zalede, Giethoorn se pretvara u čaroliju za klizače; lokalno stanovništvo čak gradi ledene kolibe i urezuje kanale u odmrznutom ledu. Tokom cijele godine, harmonija kuće, kanala i vrta daje Giethoornu karakter "začaranog sela".
Giethoorn je postao poznat, ali se i dalje osjeća skriveno. Selo se nalazi u blizini glavnih autoputeva - najbliži autoput je udaljen nekoliko kilometara - i do posljednjih decenija bilo je poznato uglavnom holandskim putnicima. Njegova izolacija (nema prolaznih puteva) pomaže da ostane mirno: automobili su zabranjeni u starom centru. Ograničeni turističke sadržaji Giethoorna (nekoliko prodavnica za iznajmljivanje brodova, iznajmljivanje bicikala i porodični pansioni) znače da je čak i ljeti tempo spor. Rijetko je vidjeti turističke autobuse kako se spuštaju uskim seoskim ulicama; većina turista dolazi putem vođenih tura brodom ili biciklima iz obližnjih gradova poput Steenwijka. Ova neupadljiva priroda čini ga "neotkrivenim" u smislu da je neupadljiv: dok je Instagram pun njegovih slika, mjesto je izbjeglo komercijalizaciju velikih razmjera. Posjetioci obično planiraju noćenje kako bi uživali u ranim jutrima ili večerima na vodi, kada su kanali magloviti i praktično prazni od drugih brodova.
Putnici koji putuju u Giethoorn trebaju se ponašati kao ljubazni gosti. Budući da su kanali jedini "putevi", vlasnici čamaca moraju poštovati ograničenja brzine (pravilo od 5 km/h) kako bi izbjegli eroziju obala i oštećenje kuća uzrokovano valovima. Neki operateri zahtijevaju električne ili tihe motorne čamce, koji se preporučuju kako bi se smanjila buka i izlijevanje goriva. Hodočasnici koji idu pješice mole se da pravilno koriste pješačke mostove i da ne ulaze u privatne vrtove. Mogućnosti odlaganja otpada u selu su ograničene, tako da je pakovanje plastike i recikliranje ključno. U proljeće, divlje cvijeće na rubovima kanala treba diviti na licu mjesta, a ne brati. Konačno, podrška lokalnim preduzećima - na primjer, uživanje u holandskim palačinkama u kafiću pored kanala ili kupovina ručno rađenih rukotvorina - pomaže u osiguravanju da turizam koristi Giethoornu, a da ne uništi njegov karakter. Uz poštovanje, posjetioci mogu uživati u Giethoornovom miru bez remećenja ritma života na vodi.
Maribor, smješten uz rijeku, uz Pohorje, daje mu slikovit šarm. Drugi po veličini grad u Sloveniji (broj stanovnika ~96.000) leži na rijeci Dravi, gdje se bujni vinogradi prostiru s padina. Za razliku od poznatijih prijestolnica Ljubljane ili Bleda, ime Maribora se šapuće među onima koji traže starinski štih Austro-Ugarske. Njegova historija seže najmanje do 12. stoljeća: prvi put se spominje kao dvorac 1164. godine, a kao grad je proglašen gradom 1254. godine. Stoljećima je Maribor (njemački Marburg an der Drau) bio strateška habsburška granična tvrđava u Donjoj Štajerskoj. Preživio je srednjovjekovne opsade Osmanlija i postao živahna regionalna prijestolnica. U oktobru 1918. godine, slovenački partizani predvođeni Rudolfom Maisterom osigurali su Maribor za novu Državu Slovenaca, Hrvata i Srba, a danas stoji kao ponosno sjedište slovenačke kulture i vinarstva.
Srednjovjekovni kamen i barokna cigla svjedoče o prošlosti Maribora. Gotičke građevine - prije svega katedrala sv. Ivana Krstitelja iz 13. stoljeća - ostale su u središtu starog grada. Susjedna sinagoga (izgrađena u 14. stoljeću) jedna je od najstarijih sačuvanih sinagoga u Europi; sada se u njoj održavaju kulturne izložbe. Gradski zidovi su uglavnom nestali, ali su sačuvane tri kule: žuti Sudski toranj, crveni Vodotoranj i Židovska kula od cigle - ostaci gradskih utvrda. Mariborski dvorac (sada muzej) uključuje temelje iz 15. stoljeća; slično tome, po gradu su razasute ruševine dvorca na Piramidalnom brdu (koje datiraju još ranije iz franačkog doba). U doba renesanse, gradska vijećnica je obnovljena u veličanstvenom stilu (njene arkade još uvijek uokviruju Glavni trg, glavni trg). Uočljiva barokna ikona je Stub Trojstva (Kuge) (1660.) u središtu trga, podignut u znak zahvalnosti za preživljavanje epidemije. Početak 20. stoljeća donio je moderni rast: Narodni dom (1899.) najavio je ekonomski i kulturni uspon Maribora, a mladi inženjer Nikola Tesla čak je ovdje radio 1878-79. na električnim sistemima. Maribor je kasnije pretrpio sukobe tokom Drugog svjetskog rata i jugoslavensku vlast, ali mnogi historijski spomenici (uz pažljivu restauraciju) opstali su do nezavisnosti Slovenije.
Savremeni Maribor prihvata svoju baštinu živom kulturnom scenom. Njegov stari grad je uglavnom postao pješačka zona, s trgovima i ulicama koje su domaćini šarenih festivala. Dva puta godišnje Maribor se okuplja kao Evropska prijestolnica kulture (nosio je titulu 2012. godine zajedno s Guimarãesom) kako bi proslavio književnost, muziku i umjetnost. Međutim, od 2020. godine, slava grada se širi zbog njegove gastronomije: nekoliko mariborskih restorana osvojilo je Michelinove zvjezdice 2020. godine, a 2021. godine Slovenija (s Mariborom kao istaknutim) proglašena je Evropskom regijom gastronomije. Lokalna kuhinja miješa alpske i balkanske okuse: naći ćete obilna jela poput bograča (varivo slično mađarskom gulašu), kisele juhe (kupus čorbe) i štrukli (knedle punjene estragonom, orasima ili sirom). Pijace su prepune sjemenki bundeve (koriste se u lokalnim pekarskim proizvodima i pestu) i aromatičnog divljeg bilja. Pekarnice i dalje peku raženi kruh i slatke torte od orašastih plodova (ljeti zrak miriše na poticu punjenu džemom). Mariborska vinska kultura je legendarna – dolina Drave je najveća vinska regija u Sloveniji. Svaki novembar, Dan svetog Martina se slavi lokalnim vinom i procesijama, u čast drevne tradicije vinarstva. Turizam sada uključuje ture s hranom i vinom: posjetioci kušaju cviček (svijetlocrvena mješavina), bijela rebula i deserte od brioš tijesta. Engleski se široko govori, a slovenski (slavenski jezik) razumiju stariji domaćini; njemački i italijanski jelovnici su uobičajeni zbog položaja Maribora na raskrsnici evropskih puteva.
Mariborska panorama je graciozna s historijskim tornjevima i zelenilom na padinama. Srednjovjekovna katedrala sa svojim vitkim gotičkim tornjem ostaje simbol grada. U blizini se nalazi stara sinagoga, sada prenamijenjena za koncerte. Barokna gradska vijećnica (1662.) i pastelne trgovačke kuće nižu se uz Glavni trg. Niz Dravu, uz rijeku, ulice otkrivaju austrougarske gradske kuće od cigle, sinagogu s kraja 19. stoljeća (sada kulturni centar) i elegantnu Kuću stare loze na Lentu. Ovo naselje na Lentu uz rijeku svjetski je poznato kao dom Stare trte, najstarije produktivne loze na svijetu (preko 400 godina), za koju se kaže da su je zasadili templari. Posjetioci mogu obići vinski podrum Vinag, podzemni podrum s bačvama iz 18. stoljeća koji čuva najbogatiju kolekciju vina u Sloveniji. Kratka šetnja vodi do dravske promenade i poznatog mjesta održavanja festivala Lent. Preko rijeke, žičara se penje na historijsko brdo Kalvarija odakle se pruža panoramski pogled na grad i Križni put. Ljubitelji prirode mogu se uputiti u Pohorje odmah izvan grada: ljeti su to smaragdne šume i alpske livade, a zimi obližnje skijaške staze (Mariborsko Pohorje je domaćin utrka Svjetskog kupa) prekrivaju padine. Sama Drava je čista i brza – u kasno proljeće lokalno stanovništvo ponekad splavari ili kajakarima prolazi kroz grad.
Maribor ostaje „neotkriven“ uglavnom zato što se nalazi izvan glavnog turističkog trougla (Ljubljana–Bled–Piran). Strani turistički autobusi rijetko dolaze ovdje; uglavnom dolaze slovenski posjetitelji i sve veći broj nišnih putnika. Pa ipak, nagrade Maribora su istinske. Šetnja njegovim centrom bez automobila je zadovoljstvo, posebno u sezonama kada listovi vinove loze mijenjaju boju iz zelene u zlatnu. Za razliku od poznatijih prijestolnica, Maribor je ugodno opušten – čak i noću čujete harmoniku narodne muzike iz uličnog kafića ili vidite stanovnike kako ispijaju pivo uz svjetlost svijeća. Zbog manjeg obima, glavne znamenitosti se mogu vidjeti za vikend, a zatim se povući u lokalni pansion usred vinograda. Privlačnost grada kao skrivenog dragulja duguje i njegovom diskretnom samoprezentiranju: nećete vidjeti monumentalne suvenirnice, ali ćete pronaći druželjubive farmerske pijace (oživljavanje srednjovjekovnih tradicija) i instalacije moderne umjetnosti koje govore o mladolikoj urbanoj kulturi. Ukratko, Maribor se polako pojavljuje na radaru „cool putovanja“, ali se i dalje osjeća svježe i još nije preplavljen turistima.
Posjetioci bi se trebali prema Mariboru odnositi kao prema domu starog prijatelja: pješice ili biciklom kad god je to moguće (stari grad je kompaktan i veći dio je bez automobila). Prilikom degustacije vina, kupujte direktno od zadruga i malih vinara kako biste podržali lokalne proizvođače. Odsjednite u porodičnim pansionima ili eko-ložama, a ne u multinacionalnim lancima, kako biste zadržali prihode od turizma u zajednici. Poštujte mirnu prirodu večeri u starim četvrtima (mnogi Slovenci večeraju rano). Kada planinarite po Pohorju ili vinogradima, držite se označenih staza kako biste zaštitili krhku subalpsku floru. U području Lenta i parkovima uz rijeku, budite svjesni smeća - Drava je čistija od većine rijeka tako daleko na sjeveru, a lokalno stanovništvo je održava takvima. Objedovanjem u lokalnom okruženju, korištenjem javnog prijevoza (uključujući moderni trolejbuski sistem) i izgovaranjem nekoliko slovenskih ljubaznosti (čak i "zdravo" - dobrodošli), turisti se mogu duboko angažovati i ostaviti pozitivan trag na gostoljubivim ulicama Maribora.
Meknesova grandiozna kapija Bab Mansour nagovještava carsku prošlost grada. Smješten na 546 m nadmorske visine u visokoj ravnici sjeverno od Atlas planina, Meknes je šesti po veličini grad u Maroku (oko 632.000 stanovnika) i jedan od četiri "carska grada" uz Marakeš, Fes i Rabat. Pa ipak, Meknes se često zanemaruje. Njegova čast došla je u 17. vijeku za vrijeme sultana Moulayja Ismaila (vladavina 1672–1727), koji je izabrao Meknes za svoju prijestolnicu i ispunio ga raskošnim palatama, džamijama i ogromnim kapijama. Vladar je čak pokušao parirati Versaillesu nazivajući Meknes "Marseilleom Maroka" - iako je njegov stil bio jedinstveno magrebski. Danas grad ima iznenađujuće dobro očuvanu staru medinu i kasbu, što odražava rijetku mješavinu andaluzijskih, maurskih i saadskih arhitektonskih stilova. UNESCO je 1996. godine prepoznao historijski grad Meknes zbog ovog naslijeđa, ali grad se i dalje čini izvan većine turističkih ruta.
Zabilježeno osnivanje Meknesa datira iz dinastije Almoravida u 11. vijeku, koja ga je uspostavila kao utvrđeni logor. Kasnije je postao glavni poljoprivredni i trgovački centar pod Almohadima. Međutim, zlatno doba Meknesa počelo je u 17. vijeku. Sultan Moulay Ismail, osnivač dinastije Alawita, učinio je Meknes svojom prijestolnicom 1672. godine. Tokom 50 godina upustio se u građevinsku ludnicu: izgradio je ogromnu žitnicu Hri Souani i štale za svojih 12.000 konja, desetine ukrašenih mauzoleja i monumentalna vrata koja još uvijek stoje. Bab Mansour, završen 1732. godine, služio je kao veliki ceremonijalni ulaz u kraljevski okrug. Ismailovi projekti okruživali su staru medinu s tri prstena zidina, čineći Meknes jednim od najutvrđenijih gradova u Maroku. Njegovo naslijeđe uključivalo je unošenje evropskih elemenata (arhitekte dovedene iz Andaluzije) u francusko-maurski stil – rezultat je gradski pejzaž potkovičastih lukova, zellij pločica, rezbarija od kedrovine i impozantnih zidova s grudvama. Nakon Ismailove smrti, Meknes je zasjenio Fès, ali je i dalje ostao carsko sjedište; kasnije je služio kao sjedište pod francuskom kolonijalnom vlašću. Maroko u doba nezavisnosti (nakon 1956.) zadržao je Meknes kao regionalnu prijestolnicu, sačuvavši velike ulaze poput Bab Mansoura i obližnjeg trga Place el-Hedim.
U Meknesu se govore marokanski arapski (Darija) i francuski, što odražava njegove frankofonske škole i historiju; berberski jezici (od lokalnih plemena Aït Atta i Miknassa) uglavnom su se povukli u gradu, iako se na tradicionalnim muzičkim festivalima mogu pojaviti Amazigh grupe. Samo ime grada potiče od plemena Miknasa Amazigh. Kultura Meknesa je tapiserija arapskih i andaluzijskih utjecaja: klasična muzika (malhoun poezija) i sufijski rituali dio su kulturnih događaja, a zanati poput zellij pločica i kožne galanterije napreduju na sukovima medine. Kuhinja ovdje odražava marokanske okuse: tajine od janjetine sa suhim šljivama ili maslinama, kus-kus sa sedam vrsta povrća i obilna harira supa su osnovne namirnice. Lokalni specijalitet je pastilla - pita od prhkog tijesta, često punjena golubom ili piletinom. Obroci obično sadrže konzervirane limune, kumin, korijander i slatki cimet. Ulična hrana uključuje sfenj (marokanske krofne) i kebdu (začinjene ražnjiće od jetre). S obzirom na ruralno okruženje Meknesa, mogu se pronaći i svježe masline, orašasti plodovi i cvjetovi narandže. Kao i u cijelom Maroku, hrana se često dijeli zajednički na velikim okruglim poslužavnicima; čaj od mente se poslužuje nakon obroka kao znak gostoprimstva.
Stari grad (Medina) Meknesa je s dobrim razlogom na UNESCO-vom popisu svjetske baštine. Njegov najpoznatiji spomenik, Bab Mansour (oko 1732. godine), ogromna su ukrašena vrata sa zellijem boje slonovače i urezanim štukaturnim panelima. U blizini se nalazi Trg el-Hedim, široki trg koji se često poredi s marakeškim Džama el-Fnom, ali je mnogo tiši – lokalno stanovništvo se ovdje okuplja u kafićima ili ulični muzičari nastupaju u sumrak. Iza tih vrata nalazi se stara kraljevska kasba: ruševne palače, džamije i bujni vrtovi (skriveni čak i danas iza visokih zidina). Od posebnog je interesa Mauzolej Moulay Ismaila (1680-ih), raskošno popločano i pozlaćeno svetište u kojem je sahranjen sam sultan; otvoren je za posjetioce izvan vremena molitve. Ostala mjesta baštine uključuju kompleks palače Sbaat, opsežne gradske žitnice i Sahrij Swani (veliki rezervoar) koji je nekada napajao vrtove palače. Ostaci Borja (tvrđave-kule) iz 14. stoljeća nadgledaju grad s obližnjeg brda, a izvan medine nalazi se palača Dar al-Makhzen (kraljevska rezidencija iz 19. stoljeća). Arhitektura Meknesa skladno spaja islamske i evropske elemente - debele gradske zidine i minarete uz statue lavova inspirirane Lujem XIV na stupovima kapija.
Prirodno okruženje je također šarmantno. Sjeverno od medine nalaze se vinogradi Meknesa, u plodnoj ravnici Saïss, koja proizvodi vina svjetske klase (apelacija Coteaux de l'Atlas). Na samo kratkoj vožnji nalaze se hrastove šume u podnožju Srednjeg Atlasa – ljudi često prave piknike pored potoka u šumama cedrova Azrou. Čak i unutar grada, parkovi poput vrta Lalla 'Aouda (iz 18. stoljeća) nude zasjenjene kvadrate stabala narandži i fontana.
Veličina Meknesa bila je skrivena historijom. Decenijama su turisti hrlili na trgove Marakeša, medina labirint u Fesu ili carske spomenike u Rabatu. Meknes je u poređenju s njim patio: nema međunarodni aerodrom i turistički operateri su ga do nedavno relativno zaobilazili. Čak i danas se čini da grad nije dovoljno promoviran; većina vodiča ga spominje samo usput kao jednodnevni izlet iz Fesa (45 km istočno). Ipak, oni koji se zadrže pronalaze iznenađujuće neprepuno staro gradsko jezgro (bez dugih redova ili navijačkih mjesta) i osjećaj autentičnosti. Tiha veličanstvenost Bab Mansoura, mir kraljevskih vrtova u zalazak sunca, odsustvo masovnog turizma - sve to čini Meknes otkrićem koje treba doživjeti.
Putujte odgovorno u Meknesu poštujući lokalne običaje. U medini se odijevajte skromno, pokrijte ramena i koljena kada posjećujete džamije ili svetišta i govorite tiho u blizini vremena molitve. Koristite samo vođene ture za sveta mjesta - na primjer, nemuslimani mogu ući u Mauzolej Moulayja Ismaila samo s vodičem. U medini, potražite povjerljivo lokalno stanovništvo koje može zaraditi novčić pokazujući vam historijska mjesta (uvijek ponudite napojnicu ako se potrude). Uljudno se cjenkajte na suku; cjenkanje je uobičajeno, ali izbjegavajte vrijeđanje. Kada fotografišete ljude, uvijek prvo pitajte i razmislite o napojnici. Da biste pomogli lokalnoj ekonomiji, kupujte rukotvorine (zellij keramiku, kožnu galanteriju, papuče babouches) od renomiranih zadruga i zanatlija. Izbjegavajte boce za vodu i plastiku za jednokratnu upotrebu noseći bocu za ponovno punjenje. Iznad svega, krećite se polako: Meknes najbolje otkriva svoja blaga u laganim popodnevnim šetnjama, gostoljubivim osmijesima i okusu sporog marokanskog života.
Francuska je poznata po svom značajnom kulturnom naslijeđu, izuzetnoj kuhinji i atraktivnim pejzažima, što je čini najposjećenijom zemljom na svijetu. Od razgledavanja starih…
Svojim romantičnim kanalima, nevjerovatnom arhitekturom i velikim historijskim značajem, Venecija, šarmantni grad na Jadranskom moru, fascinira posjetioce. Veliki centar ovog…
Grčka je popularna destinacija za one koji traže opušteniji odmor na plaži, zahvaljujući obilju obalnih blaga i svjetski poznatih historijskih znamenitosti, fascinantnih…
Putovanje brodom – posebno na krstarenju – nudi karakterističan i sveobuhvatan odmor. Ipak, postoje prednosti i nedostaci koje treba uzeti u obzir, kao i kod bilo koje vrste…
Ispitujući njihov historijski značaj, kulturni utjecaj i neodoljivu privlačnost, članak istražuje najcjenjenija duhovna mjesta širom svijeta. Od drevnih građevina do nevjerovatnih…
