Drevni grad Meroe, koji je retko ko ikada video

Drevni grad Meroe, koji je retko ko ikada video

Ljubitelji istorije kao i avanturisti mogu pronaći veliko uživanje u fascinantnom gradu Meroe. Piramide, hramovi i skulpture ove lokacije kulturne veličine, vizuelne privlačnosti i dugovječnosti pričaju priču o Meroeu.

Smještene u polupustinjskoj ravnici između rijeka Nil i Atbara u sjevernom Sudanu, ruševine Meroëa šapuću o nekada moćnom afričkom kraljevstvu. Gotovo milenijum (oko 1000. p.n.e. – 350. n.e.) ovo je bilo srce Kraljevstva Kush, civilizacije koja je ponekad konkurirala susjednom Egiptu. Lokalitet obuhvata kraljevski grad i tri piramidalna groblja kušitskih kraljeva i kraljica, plus obližnje hramove u Naqi i Musawwarat es-Sufri.

UNESCO describes Meroë as “the royal city of the Kushite kings” – a center of power whose vast empire stretched “from the Mediterranean to the heart of Africa”. Little wonder that 25th-Dynasty pharaohs of Egypt hailed from this region and that Roman sources mention its queens (the Kandake) ruling in their own right. For modern visitors, Meroë today feels remote and mysterious, its steep-sloped pyramids rising like a mirage over ochre dunes. As one Smithsonian writer observed, Sudan’s pyramids are only now “emerging from the shadow of [Egypt’s] more storied neighbor”.

Gledajući iz glavnog grada Kartuma, karta desno prikazuje Meroe uz Nil (tačka A), oko 200 km sjeveroistočno od Kartuma. Lokalitet se nalazi na istočnoj obali Nila, u blizini modernog grada Šendi. Ova regija, sudanska dolina Nila, bila je kolijevka kušitske kulture. Ovdje, okruženi pustinjskim pijeskom i isprekidanim palmama, ostaci carske prijestolnice stoje kao tihi dokaz izgubljenog doba.

Uspon Kuša: Od Kerme do Meroea

Drevni grad Meroe, koji je retko ko ikada video

Kraljevstvo Kuš vuče korijene iz napatanske kulture i ranijih nubijskih kraljevstava. Do propadanja Novog egipatskog kraljevstva (oko 1069. godine prije nove ere), moć Kušita je rasla u Napati na Nilu. U stvari, kušitski grad Kerma datira iz oko 2500. godine prije nove ere, ali su oko 1000. godine prije nove ere kušitski kraljevi sa sjedištem u Napati postali regionalne supersile. Kasnije (8.-7. vijek prije nove ere), kušitski faraoni (poput Kašte i Pije) osvojili su Egipat i vladali kao 25. dinastija Egipta. Ova dinastija je završila kada su Asirci napali Egipat 666. godine prije nove ere, nakon čega se kušitski dvor povukao na jug.

Oko 591. godine prije nove ere, egipatski faraon Psamtik II napao je Napatu, uništivši dijelove grada. Kao odgovor na to, glavni grad Kušita premješten je dalje uzvodno u Meroe, šumovito riječno ostrvo na Nilu. Prema historičarima, "oko 590. godine prije nove ere Napata je opljačkana... a glavni grad Kuša premješten je u Meroe", koji je stoljećima ostao kraljevski centar. Nova lokacija bila je strateški važna: nalazila se u blizini nalazišta željezne rude i bila je lakša za odbranu. Vladari Meroe nastavili su njegovati odnose i trgovinu s Egiptom, ali su također gledali prema jugu i zapadu duž Nila i dalje.

Tokom klasičnog perioda (oko 300. p.n.e. – 350. n.e.) Meroitsko kraljevstvo je napredovalo. Grad Meroë izrastao je u impresivan urbano-industrijski kompleks. Njegova ekonomija se zasnivala na poljoprivredi (navodnjavana polja prosa, sirka i urmi) i opsežnom topljenju željeza. Kao što jedan moderni historičar primjećuje, „Meroë... se obogatio zahvaljujući svojim željezarama i trgovini. Žitarice i žitarice su se izvozile zajedno sa željeznim oružjem i alatima, a stoka je lutala poljima oko grada.“ Bogatstvo je bilo legendarno: grčki historičari (pa čak i perzijski kralj Kambiz II) spominjali su Kuš, a predanje kaže da je Kambiz jednom marširao prema Meroëu 525. p.n.e., samo da bi ga pustinja odbila (ako je ta ekspedicija zaista stigla tako daleko). Bez obzira na to, do ranih vijekova n.e. Meroë je bio jedan od najvećih afričkih gradova. Bio je „toliko bogat“ da je postao legendaran, sa širokim palatama, velikim hramovima i susjedstvima navodnjavanim nilskim kanalima. Kraljevske hronike se hvale da je čak i „najsiromašniji građanin Meroea bio u boljem položaju od bilo koga drugog“.

Candakes: Ratničke kraljice Meroëa

Drevni grad Meroe, koji je retko ko ikada video

A distinctive feature of Meroitic Kush was the prominent role of Kandake (also spelled Kentake or Candace). In Meroitic language, “Kandake” (Greek Candace) originally meant “queen mother” – the sister or mother of the king who held political power. But from roughly the 3rd century BC onward, Kandake came to signify a ruling queen or queen regent in her own right. Indeed, during Meroe’s later centuries numerous women rose to power. One survey of sources notes that “a number of [Kandaces] ruled independently… from the city of Meroe c. 284 BCE to c. 314 CE”. In all, at least ten female monarchs (Candaces) are known from the Meroitic period (260 BCE–320 CE). These queen-monarchs often adopted royal titulary and stelae normally reserved for kings. In carvings they appear alone in regal dress, sometimes wielding weapons.

Jedna od najpoznatijih bila je Amanirena (vladala oko 40-10. godine prije nove ere). Prema rimskim historičarima, Amanirena je predvodila kušitske vojske protiv Rimljana, pa čak i pljačkala dijelove Egipta, što je dovelo do prve rimske vojne kampanje u Nubiju 25. godine prije nove ere. Zanimljivo je da je s Augustom sklopila mirovni sporazum pod vrlo povoljnim uvjetima za Kuša. Drevni zapisi i moderni historičari sjećaju se Amanirena kao hrabre jednooke ratnice-kraljice: navodno je izgubila oko u bitci, ali je pregovarala direktno s Rimljanima, čak je vratila ukradene Cezarove statue (sahranivši jednu ispod stepenica hrama kako bi ljudi hodali po njoj). Kao što jedan zapis sažima: „Amanirena je najpoznatija kao kraljica koja je dobila povoljne uvjete od Augusta Cezara“ nakon „Meroitskog rata“ od 27-22. godine prije nove ere. Njen grob u Meroi sadržavao je bogato blago (mnogo se sada nalazi u muzejima).

Još jedna značajna kraljica bila je Amanitore (vladala 1-25. n.e.). Natpisi govore da je vladala tokom Meroëovog vrhunca prosperiteta. Amanitore je naredila obnovu Amonovog hrama u Napati i renoviranje Meroëovog vlastitog velikog hrama; arheološki dokazi (grobni prilozi, perle, kovanice) ukazuju na živu međunarodnu trgovinu tokom njenog vremena. Nakon nje u 1. vijeku n.e. bile su i druge vladajuće kraljice poput Amantitere, Amanikhatašan i drugih. Kušitska tradicija je visoko cijenila titulu Kandake: Djela apostolska u Novom zavjetu čak spominju "Kandaku, kraljicu Etiopljana" u čijoj službi Sveti Filip preobraćuje blagajnika. Ukratko, u Meroëu je matrilinearna sukcesija davala kraljevskim ženama izuzetnu moć - toliko da su Grci i Rimljani počeli govoriti o kušitskim kraljicama jednostavno kao "Kandaka" ili "Kandake", kao da je to ime, a ne titula.

Meroitsko pismo, religija i artefakti

Drevni grad Meroe, koji je retko ko ikada video

Meroëova kultura bila je mješavina domaćih i stranih utjecaja. Kraljevski dvor štovao je mješavinu starih egipatskih božanstava (poput Amona) i lokalnih bogova. Jedinstveno domaće božanstvo bio je Apedemak, bog ratnik s glavom lava. Hramovi u obližnjim Naqi i Musawwarat es-Sufri sadrže upečatljive reljefe Apedemaka (jedan ga prikazuje kao troglavog lava), a "Hram lava" u Musawwaratu nagovještava ritualne kultove životinja. Arhitektura je miješala egipatske stilove (stupovi, stupovi ukrašeni kapitelima lotosa) s helenističkim i afričkim karakteristikama. Kako piše Smithsonian, čak i sačuvane ruševine Meroëove palate i hrama pokazuju "prepoznatljivu arhitekturu koja se oslanja na lokalne, egipatske i grčko-rimske dekorativne ukuse" - svjedočanstvo globalnih trgovinskih kontakata kraljevstva.

Možda najveće intelektualno naslijeđe Meroëa bilo je njegovo meroitsko pismo – među najranijim poznatim alfa-silabarima u Africi. Počevši od 3. vijeka prije nove ere, Kušiti su prilagodili egipatsko pismo za svoj jezik. Meroitsko pismo opstaje u dva oblika: hijeroglifski (korišteno na spomenicima) i kurzivni (na papirusu i ostraku). Ukupno je bilo 23 slova (uključujući četiri samoglasnika) koji predstavljaju slogove. Britanski egiptolog F.Ll. Griffith dešifrirao je osnovni alfabet 1909. godine upoređujući imena egipatskih vladara u meroitskim tekstovima. Međutim, sam meroitski jezik ostaje samo djelimično shvaćen, budući da postoji tako malo dvojezičnih tekstova. U praksi, gotovo sve što znamo o pismu potiče iz natpisa na kraljevskim grobnicama i grafita u hramovima. Ipak, samo postojanje autohtonog pisanog jezika – koji su koristili kraljevi, kraljice, svećenici i pisari – označava Meroë kao pismenu, sofisticiranu kulturu. Ponosno je što je „pismo važno kao rani sistem pisanja u Africi“, čak i ako ga naučnici mogu čitati samo fonetski.

Arheolozi su iskopali desetine hiljada artefakata iz Meroëovih hramova i grobnica: keramiku, nakit od zlata i karneola, željezni alati i rezbarene stele s kraljevskim portretima. Mnogi od ovih artefakata sada se nalaze u Nacionalnom muzeju u Kartumu ili u stranim institucijama. Posebno je značajno skrovište kraljevskog nakita pronađeno u piramidi Kandake Amanishakheta (vladao 10. p.n.e. – 1. n.e.), koji je uključivao ukrašene narukvice i pozlaćenu krunu – neke od njih su izložene u Berlinu i Kairu. Takvi nalazi naglašavaju koliko su Meroëovi majstori bili napredni u obradi zlata i metalurgiji.

Kraljevska nekropola: piramide Meroe

Drevni grad Meroe, koji je retko ko ikada video

Danas su najznačajniji prizor u Meroëu njegove piramide. Stotine malih piramida sa strmim stranama grupisane su na tri groblja pored Nila. Ove kušitske piramide (izgrađene otprilike 300. godine prije nove ere - 300. godine nove ere) odražavaju egipatske prototipove, ali su jedinstveno meroitskog oblika: uske, šiljaste i često na vrhu s malim kapelama. Najveće piramide uzdižu se oko 30 m i služile su kao grobnice za vladare i kraljice. Okolna nalazišta su djelimično urušena ili opljačkana, ali posjetioci i dalje mogu lutati među redovima piramida.

Južno groblje (najudaljenije uzvodno) je najstarije grobno polje. Sadrži devet kraljevskih piramida - četiri kraljeva i pet kraljica - zajedno sa zapanjujućih ~195 pomoćnih grobnica za niže kraljevske porodice i zvaničnike. Sjeverno groblje ima 41 kraljevsku piramidu (oko 30 kraljeva i 6 kraljica, plus nekoliko visokih plemića). Zapadno groblje (malo dalje) je nekraljevsko područje sa preko 100 manjih grobnica. Sveukupno, više od 200 piramida je prvobitno izgrađeno u Meroeu, što ga čini jednim od najvećih piramidalnih polja na svijetu. Poređenja radi, čak i poznata egipatska visoravan Giza ima samo tri piramide. (Jedna usputna tvrdnja je da Meroe ima "više piramida od Egipta", iako je većina mnogo manja.)

Thousands of visitors each year do not throng these sands, so Meroë retains a very quiet, remote atmosphere. None of the cemeteries has a visitor center – at best there are a few benches and a low stone wall where guards or guides might sit. Sunbeams filter through towering doorways of the pyramid chapels, where faded reliefs of deities or pharaohs can still be seen. Some pyramid temples have graffitied reliefs: for example, inside one chapel is a carving of the goddess Wadjet. But much has vanished over time. Many pyramid tops were deliberately removed in antiquity and again in the 19th century by treasure-hunters. In fact, archaeological reports note that “many [pyramid] tops are broken” – a legacy of European looting in the 1800s. As a result, almost every pyramid now appears truncated, with a flat plateau at its summit where once a chapel roof stood. Despite these losses, the layout of the necropolis is still remarkably clear: broad sandy avenues lead between rows of pyramids, and the ground is dotted with ornamental stone lions and sphinxes that once guarded the royal tombs.

Pad i ponovno otkriće

Drevni grad Meroe, koji je retko ko ikada video

Do 4. vijeka nove ere, zlatno doba Meroe se završavalo. Legenda kaže da je oko 330. godine nove ere vojska iz etiopskog kraljevstva Aksuma napala i opljačkala grad. U svakom slučaju, posljednji kraljevi Kuša pali su ubrzo nakon toga - oko 350. godine nove ere vladari kao da nestaju iz historije, a mjesto je napušteno. Okolinski faktori također su doprinijeli propadanju. Prosperitetna industrija željeza u Meroeu doslovno je progutala njene šume. Da bi se gorivo za peći za željezo, ogromni pojasevi akacijevog drveća posječeni su za drveni ugalj. Arheolozi i geolozi pokazuju da je regija postala iskrčena, a zemlja prekomjerno ispašena stokom. Usjevi su propali, a nekada plodna polja pretvorila su se u pijesak. Konačno, istraživači zaključuju da čak ni bez napada Aksuma, Meroe vjerovatno ne bi mogao održati svoje stanovništvo pod ovim uslovima. Do kraja 4. vijeka grad je bio napušten, a ubrzo je lokalno sjećanje izblijedjelo.

Tokom sljedećih 1.500 godina, piramide i hramovi bili su gotovo zaboravljeni. Povremeni arapski putnici su primjećivali ruševine, nazivajući lokalitet "Bajaraweia" ili "Bagrawiyya", ali je ostao nepoznat vanjskom svijetu. U 19. stoljeću, evropski istraživači su počeli posjećivati ​​Meroë. Ličnosti poput Giuseppea Ferlinija i kasnijih arheologa zabilježile su mnoge piramide i odnosile suvenire. Ali tokom većeg dijela modernog doba, Meroë je bio u sjeni egipatske slave. Tek su nedavno historičari i turisti posvetili dužu pažnju. Arheološki timovi su iskopali palate i hramove, otkrivajući mozaike, kupatila i raskošne zidarske radove u kraljevskom gradu. Lokalitet je sada zaštićen kao UNESCO-va svjetska baština („Arheološka nalazišta ostrva Meroe“). Danas, konzervatori brinu da su čak i ovi ostaci u opasnosti - od 2024. godine UNESCO je upozorio da su politički nemiri u Sudanu i smanjena sigurnost ostavili Meroë ranjivim na pljačku i štetu.

Približavanje Meroëu: Putovanje i teren

Drevni grad Meroe koji gotovo niko nikada nije vidio

Posjeta Meroëu je putovanje u nestvaran krajolik. Lokalitet se nalazi u ravnom pijesku sušne ravnice Nila. Da biste do njega stigli iz Kartuma (uobičajene početne tačke), vozite se sjeveroistočno ravnim, prašnjavim autoputem. Dok se put spušta prema sjeveru iz grada, Nil se udaljava, a krajolik se postepeno pretvara u žutu pustinju. Za vedrog dana, fatamorgana svjetluca na horizontu - a onda, kako se živo prisjeća jedan putopisac iz Smithsoniana, iznenada se pojavljuju "desetine strmih piramida", koje probijaju horizont poput tornjeva bajkovitog grada. Prizor je toliko upečatljiv da posjetioci često kažu "to je kao da otvarate knjigu bajki". Zaista, sa ničim višim od palmi datulja kilometrima, piramide Meroëa veličanstveno se uzdižu 30 m visoke, naspram beskrajnog neba.

Izlazak sunca na piramidama u Meroeu. Na pustinjskom autoputu izvan Kartuma, posjetioci iznenada ugledaju "izvan fatamorgane" desetina strmih piramida koje se uzdižu na horizontu. Jutarnja svjetlost pozlaćuje grobnice od pješčenjaka i ćerpiča, a karavan kamila često se vijuga preko obližnjeg pijeska.

S asfaltnog autoputa možete vidjeti lokalni život: muškarce u bijelim jalabiya ogrtačima i turbanima kako jašu deve preko dina, beduinske šatore razapete uz cestu i djecu koja čuvaju koze. Nekoliko neformalnih prodavača sjedi na slamnatim prostirkama prodajući glinene modele piramida ili ogrlice od perli jarkih boja. Inače, područje se čini netaknutim turizmom. Na mjestu ruševina nema hotela, nema restorana - samo pijesak, sunce i tišina. Kako jedan promatrač primjećuje, "područje je uglavnom oslobođeno obilježja modernog turizma". Približavanje kraljevskom groblju pješice znači penjanje po visokim, naboranim dinama; s tih pješčanih vrhova brda piramide u urednim redovima kao da se uzdižu ravno do 30 metara pod otvorenim nebom. Nema gužve, nema autobusa koji istovaruju gomile - često imate ruševine samo za sebe ili ih dijelite samo s pastirima deva i seoskom djecom.

Posjetioci bi trebali biti spremni na teške uslove. Danju je sunce intenzivno, a temperature mogu preći 40 °C (104 °F) ljeti (maj-septembar), dok zimske noći (oktobar-april) mogu biti iznenađujuće hladne. Sredinom ljeta zrak je suh i miran; zamislite da stojite usred žutog pijeska, okruženi srušenim zidovima i statuama, sa samo toplim povjetarcem za društvo. Voda je strogo ograničena - ponesite najmanje 3-4 litre po osobi dnevno. Malo je hlada (nekoliko stabala akacija u blizini lokacije), a jedina "pogodnost" je nisko postavljeno cementno kupatilo ispred ulaza (obično otključano). Za najbolje uslove, planirajte svoju posjetu u hladnijim mjesecima (otprilike oktobar-mart). Imajte na umu da je kišna sezona kratka; prosječna godišnja količina padavina ovdje je ispod 100 mm.

Dolazak: Prijevoz

Drevni grad Meroe koji gotovo niko nikada nije vidio

Svi strani putnici obično ulaze u Sudan preko Međunarodnog aerodroma Kartum. (U prošlosti su postojali i parobrodi za Nil iz Asuana u Egiptu, te željezničke veze preko Wadi Halfe, ali zbog nedavnih sukoba i logističkih promjena te rute su sada nepouzdane ili zatvorene.) Glavni grad Sudana opslužuju letovi iz Kaira (EgyptAir, Sudan Airways), Adis Abebe (Ethiopian Airlines), Istanbula (Turkish Airlines) i Džede (flynas), između ostalih. Međutim, od 2023. godine aerodrom Kartum je često zatvaran zbog sukoba, a većina aviokompanija je obustavila rute. Provjerite najnovije savjete za putovanja – od 2024. godine većina vlada upozorava protiv svih putovanja u Sudan.

  • Od Kartuma do MeraPod pretpostavkom da je putovanje moguće, kopnena ruta iz Kartuma traje 4-5 sati vožnje (≈ 200 km). Ne postoji namjenski turistički autobus, ali lokalni autobusi i minibusi voze između Kartuma i Atbare (grada sjevernije) koji prolaze pored Shendija i Meroëa. Wikivoyage napominje: „Do Meroëa se lako stiže iz Kartuma cestom. Svi autobusi iz Khartoum-Atbare i Shendi-Atbare proći će pored piramida i nije ih teško promašiti. Samo zamolite da siđete u Bajarawiyi (malom gradu pored Meroëa)“. U praksi, uobičajeni plan je uzeti autobus Kartum-Atbara. Ovi autobusi polaze sa neformalnog parkinga sjeverno od grada. Recite kondukteru da želite Meroë; često će se zaustaviti na raskrsnici autoputa 15-20 km od lokacije.
  • Na toj raskrsnici (ponekad zvanoj Bajarawiya) imate dva izbora: either flag down a small yellow taxi and ride the remaining distance into the ruins, or walk. The site is about 15–20 km from the highway turn-off. The road from the junction leads straight to the ticket office at the north end of the pyramid field. Note: as one traveler reports, “Option 2:…ask the bus driver to be dropped off here [20 km past Shendi] and walk to the site”. Walking across the flat desert is possible if you have shade or wind, but beware midday sun. Hitchhiking is occasionally done back to Shendi if no taxi is available.
  • Alternativno, možete sići u Shendiju (najbliži grad, na Nilu 45 km jugozapadno od lokacije) i odatle unajmiti automobil ili taksi. Iz Kartuma autobus Kartum-Atbara također staje u Shendiju. Shendi je živahan grad na Nilu i ima jedini smještaj u tom području (vidi dolje). Iz Shendija, vozila s pogonom na sva četiri točka ili taksiji lako mogu doći do Meroëa za manje od sat vremena. U Shendiju postoji i mala pista, ali nema redovnih komercijalnih letova - samo povremeni čarter letovi iz Kartuma (rijetki i skupi).
  • Nilom ili kopnom iz Egipta: U boljim vremenima, putnici iz Egipta bi išli uzvodno Nilom. Moglo se uzeti brod od Asuana do Wadi Halfe (parobrodom koji je putovao sedmicu dana), a zatim putovati na jug vozom ili autobusom do Kartuma. Alternativno, novi put iz Abu Simbela (Egipat) ide do sudanske granice u Wadi Halfi, ali dalje od te tačke uslovi na putevima su loši. Sve takve rute uključuju prelazak sudanske granice u Wadi Halfi. Ulazak kopnom ili Nilom zahtijeva odgovarajuće sudanske vize (vidi dolje). Danas su ove rute uglavnom nepouzdane.
  • Savjeti za putovanja – SigurnostNe može se dovoljno naglasiti da je putovanje u Sudan trenutno izuzetno opasno. Upozorenje američkog State Departmenta je nivoa 4: "Ne putujte" za cijeli Sudan, navodeći oružane sukobe, građanske nemire, terorizam i otmice. Usluge ambasade u Kartumu su obustavljene od aprila 2023. godine. Zemlja je u previranjima; čak je i Sjeverni Sudan, gdje se nalazi Meroë, prijavio pucnjave i poremećaje. Pljačka arheoloških nalazišta je porasla. Početkom 2024. godine UNESCO je posebno upozorio da je sudanski građanski sukob izložio Meroë visokom riziku od pljačke i štete. Ako se neko odluči za putovanje uprkos ovim upozorenjima, ključno je biti izuzetno oprezan, imati lokalne sigurnosne smjernice i registrovati se u svojoj ambasadi.

Na terenu u Meroëu: Šta očekivati

Drevni grad Meroe koji gotovo niko nikada nije vidio

Kada stignete na piramidu Meroë, prolazite pored jednostavne blagajne pored asfaltiranog puta (obično je osoblje otvoreno samo ujutro). (Prema nedavnim izvještajima, cijene ulaznica su nominalne i često se mogu pregovarati - turisti su primijetili da plaćaju oko 10-20 dolara po osobi. Uvijek se unaprijed dogovorite o cijeni.) Iza blagajne vodi zemljani put do tri groblja. Ruševine su otvorene gotovo cijeli dan, iako pustinjska vrućina znači da mnogi posjetioci dolaze u zoru ili sumrak.

  • RuševineLokalitet se može podijeliti na dva glavna dijela autoputem koji ga presijeca. Na istoku (uz Nil) nalaze se piramidalna groblja. Na zapadu je sam kraljevski grad Meroë. Na zapadnoj strani nalaze se ostaci gradskog života: temelji kraljevske palače (masivni kompleks), hram od cigle posvećen Amunu (najbogatijem bogu Kuša, preseljenom iz Napate), javno kupatilo i obične kuće. Iskopavanja pokazuju široke avenije i kolonade, sa zidovima izgrađenim od cigle (često od blatne cigle obložene ruševinskim oblogama). Mnogi zidovi su danas niski, ali možete prošetati među prostorijama i zamisliti užurbanu prijestolnicu - sa sistemima za upravljanje vodom (kanali, cisterne) koji su nekada navodnjavali polja. Tu je i sveti gaj pocrnjelih panjeva - za koji se vjeruje da označava mjesto gdje su kraljevske pogrebne lomače gorjele za preminule kraljice.
  • Na istočnoj strani nalaze se tri piramidalna polja. Kratka šetnja (ili vožnja taksijem) prvo će vas dovesti do Južnog groblja. Ovdje, iza niskog zida, stoji devet strmih pješčenjačkih piramida najranijih meroitskih kraljeva i kraljica. Mnoge od ovih kula su u relativno dobrom stanju; četiri pripadaju kraljevima, a pet kraljicama majkama. Ispred svake piramide nalazi se kapela u kojoj su prinošene žrtve; unutra se nalaze zasvođene grobne komore (iako je sve vrijedno odavno uklonjeno ili ukradeno). Oko piramida nalaze se stotine običnih grobova – takozvanih ru grobnica – koje su manje grobnice od blatne cigle i kamena plemića i zvaničnika. Pažljivo hodajući među pješčanim dinama, posjetioci se mogu popeti na neke od baza piramida (stranice su zaštićene kako bi se spriječila oštećenja, ali se može lagano popeti preko ostataka rampi ili stepenica).
  • Nastavljajući prema sjeveru (prema Kartumu), prolazite pored nekoliko raštrkanih pješčanih brda i stižete do Sjevernog groblja. Ovo područje ima još desetine piramida, uglavnom pripadajućih kasnijim kraljevima (krunisanim nakon egipatsko-ptolomejskog doba) i nekoliko grobnica kraljica ili kraljevske djece. Jedna piramida ovdje je značajna po uklesanom frizu boginja supova. Gustoća grobnica je velika - gotovo 41 kraljevska piramida i preko 40 dodatnih grobova ih okružuju. Tlo je prekriveno fragmentima stela i reljefa. Mnoge piramide na Sjevernom groblju su se djelimično urušile, tako da se možete popeti u njihove unutrašnje svodove kroz probijene zidove.
  • Dalje sjeverozapadno (otprilike 10 km pješačenja) nalazi se Zapadno groblje, isključivo za plemiće. Ovdje se nekoliko desetina manjih piramida i grobnih kapela nalazi usred valovitih dina. Malo turista posjećuje ovo udaljeno mjesto, ali je fascinantno atmosfersko, s vjetrom koji puše preko praznih komora i isklesanim dovratnicima koji leže napola zakopani u pijesku. Neki putnici prave popodnevnu šetnju ovdje kako bi fotografirali zalazak sunca iza silueta grobnica.
  • Pogledi i atmosferaBilo da se nalazite na Južnom ili Sjevernom groblju, prizor je surov i prekrasan. Crvenkasti pješčenjak piramida svjetluca u izlasku ili zalasku sunca. Zrak je suh i miran, prekidan samo škripanjem pijeska i povremenim udaljenim ljudskim glasom. Lokalni jastrebovi kruže iznad glave, a u sumrak možete vidjeti siluete stoke ili koza koje pasu. Posjetioci često zastanu u tišini. Kao što je jedan pisac rekao: „Bez obzira koliko puta posjetite, postoji strahopoštovanje i osjećaj otkrića.“ Mnogi opisuju mjesto kao jezivo tiho – lako je zamisliti karavan iz antike kako se približava ovim grobnicama pod zlatnim nebom. Jedine distrakcije su prodavači rukotvorina i ture na devama: prijateljski nastrojeni mladi Sudanci će vas pozvati na šišu (nargilu) ili ponuditi vožnju devom u zalazak sunca (pregovaranje za nekoliko dolara). Njihove plastične kante flaširane vode su dobrodošle; ponesite gotovinu za napojnicu ili zamijenite za hladno piće.

Praktične informacije za putnike

Drevni grad Meroe koji gotovo niko nikada nije vidio

Gotovo svi strani državljani trebaju sudansku vizu. Pasoši moraju važiti najmanje šest mjeseci nakon ulaska. Turističke vize moraju se unaprijed dobiti od sudanske ambasade ili konzulata – obično se ne izdaju po dolasku. Za građane SAD-a pravila zahtijevaju ulaznu vizu iz Kartuma unaprijed; također se mora imati dokaz o vakcinaciji protiv žute groznice. (Građani nekih zemalja mogu dobiti vize na granicama po vlastitom nahođenju, ali ne računajte na to.) Imajte na umu političku situaciju: sudanska granična kontrola može neočekivano zatvoriti granične prijelaze tokom sukoba.

  • Zdravstvene mjere oprezaSudan se nalazi unutar afričkog pojasa meningitisa i ima čestu malariju. CDC preporučuje uzimanje profilakse protiv malarije ako posjetite dolinu Nila (uključujući Shendi/Meroë) u bilo koje doba godine. Vakcinacija protiv žute groznice je obavezna ako dolazite iz zemlje s rizikom od žute groznice. Kolera je prisutna u Sudanu, stoga se pridržavajte stroge higijene hrane i vode (pijte samo flaširanu vodu, izbjegavajte nekuhane proizvode). Također, osigurajte da su vaše rutinske imunizacije (hepatitis A, tifus, tetanus itd.) ažurne. Nosite osnovni pribor za prvu pomoć i lijekove; medicinske ustanove u blizini Meroëa ne postoje osim jednostavne klinike u Shendiju. Toplo se preporučuje putno osiguranje s evakuacijom u slučaju nužde.
  • Kada ićiNajbolje godišnje doba je suha zima (otprilike od oktobra do marta). Dnevne temperature su umjerene (25–30 °C), a noći hladne (10–15 °C). Ovo se poklapa sa turističkom sezonom koju su zabilježili lokalni operateri. Izbjegavajte ljeto (april–septembar): dnevne vrućine redovno prelaze 38–40 °C, što šetnju među ruševinama okupanim suncem čini vrlo neugodnom. Imajte na umu da su komarci uglavnom problem u vlažnijim mjesecima (juli–septembar), a rizik od malarije vrhunac je ljeti. Ako je moguće, planirajte svoje putovanje izvan Ramazana (islamskog mjeseca posta), kada mnoge trgovine i usluge mogu promijeniti radno vrijeme.
  • SmještajNa samom lokalitetu nema smještaja. Najbliži grad sa smještajem je Shendi, udaljen oko 45 km uz Nil. Shendi ima nekoliko jednostavnih hotela i pansiona. Jedno često spominjano mjesto je El Kawther Hotel (objekat uz rijeku sa slamnatim krovovima); putnici koji govore engleski izvještavaju da sobe koštaju oko 30-40 dolara po noćenju, iako se očekuje cjenkanje. Cijene u Sudanu su često predmet pregovora; pansioni koji nisu hoteli ponekad iznajmljuju krevete za 5-10 dolara, ali kvalitet uveliko varira. Pametno je rezervirati sve što možete unaprijed ili barem nazvati unaprijed, jer su Shendijeve opcije izuzetno ograničene.
  • Za avanturističkiji boravak, neki turistički operateri nude šatorski kamp u blizini piramida. Na primjer, "Meroe kamp" nudi 22 šatora (s osnovnim privatnim kupatilima) direktno na ruševinama, zajedno sa šatorom za objedovanje i mjestima za vatru. Kamp je sezonski (otvoren otprilike od oktobra do aprila) i cijene su visoke (često se reklamiraju kao "luksuzni glamping"), ali omogućava noćenje pored grobnica. Napomena: takve kampove vode strane kompanije i mogu biti poremećeni nemirima. U praksi, većina nezavisnih putnika jednostavno napravi jednodnevni izlet iz Kartuma u Meroë (povratak noću) ili ostane u Shendiju i posjeti ga rano ujutro. Kampovanje u pustinji bez dozvole nije zvanično dozvoljeno, a prirodne opasnosti (hladne noći, zmije, škorpioni u kišnoj sezoni) čine ga rizičnim.
  • Putnička logistikaPrijevoz: Iz Kartuma možete unajmiti privatni terenac ili taksi za 100-150 USD u svakom smjeru (cijena se može podijeliti po grupama). Javni autobus je mnogo jeftiniji (oko 5 USD), ali sporiji i manje udoban. Unutar Shendija i u blizini lokacije nema taksija putem aplikacije; koristite lokalne minibuse (s fiksnim rutama) ili privatne automobile po dogovoru. Novac: Sudan koristi sudansku funtu (SDG), ali ekonomija je zasnovana na gotovini. Mijenjajte američke dolare u Kartumu; male novčanice (1-20 USD) najlakše je zamijeniti. Kreditne kartice se uglavnom ne prihvataju nigdje izvan Kartuma; Shendi prima samo gotovinu. Bankomati povremeno rade u Kartumu, ali su nepouzdani. Ponesite dodatni novac, jer čak i Shendijevi hoteli ponekad ostanu bez sitniša. Jezik: Arapski je službeni jezik; u ruralnom sjevernom Sudanu mnogi govore i lokalne nubijske dijalekte. Engleski će biti oskudan, pa naučite osnovne arapske pozdrave („Marhaba“ ili „Salaam“) i brojeve.
  • Lokalni običaji i bontonSudan je konzervativna islamska zemlja (na sjeveru). Oblačite se skromno: muškarci trebaju nositi duge hlače i košulje, žene trebaju pokriti ramena i koljena - mnoge žene također nose lagani šal ili toob preko kose u ruralnim područjima. Javno iskazivanje naklonosti je tabu. Uvijek koristite desnu ruku za pozdravljanje, jelo ili davanje novca; lijeva ruka se smatra nečistom. Rukovanje je uobičajeno između muškaraca (i između žena); između muškaraca i žena suprotnog spola, pričekajte da ona pruži ruku. Uobičajeni pozdrav je "As-selamu alejkum" (mir vama); odgovor je "Va alejkum as-selam". Gostoprimstvo je cijenjena vrijednost: Sudanci vas mogu više puta poticati da im se pridružite na čaju ili obroku - ljubazno prihvatite drugu ili treću ponudu iz pristojnosti. Ideje za poklone poput tamjana, hurmi ili školskog pribora su cijenjene ako posjećujete selo.

Alkohol je strogo zabranjen za muslimane; samo jedan hotel u Khartoumu (Grand Hotel) smije posluživati ​​pića, a alkohola nema u Shendiju i Meroëu. Budite posebno poštovani na svetim mjestima: ne ulazite u džamiju ili svetište bez dozvole i izbjegavajte stajanje ili pokazivanje na bilo koji Kuran ili mjesto za molitvu. Tokom Ramazana (mjeseca posta), nemojte jesti, piti ili pušiti u javnosti tokom dana i budite posebno poštovani. Kao što kulturni savjet kaže: pokrijte se, nudite predmete desnom rukom i ne fotografišite ljude (posebno žene) bez pitanja. Oblačite se svijetlo ili čisto – Sudanci se ponose urednim izgledom čak i u udaljenim područjima.

  • Dozvole i pravila lokacijeZa piramide nije potrebna nikakva dozvola osim ulaznice. Fotografisanje s blicem je dozvoljeno za ličnu upotrebu (ali su dronovi uglavnom zabranjeni). Dronovi, penjanje po stijenama ili bilo kakvo uznemiravanje ruševina nisu dozvoljeni. Snimajte samo fotografije i uspomene - ostavljanje grafita ili iskopavanje suvenira je ilegalno. Odlaganje smeća je hroničan problem; molimo vas da iznesete svo smeće. Također ponesite maramice ili toaletni papir, jer niski toalet u blizini lokacije (ako je otvoren) nema zaliha.
  • Zdravlje i potrepštinePonesite lampu za glavu ili baterijsku lampu ako ostajete nakon sumraka (brzo se mrači kao u rog). Ako planinarite oko Zapadnog groblja, čuvajte se škorpiona, pauka i zmija koji se kriju ispod kamenja. Mnogi putnici nose vreću za spavanje ili ćebe ako kampuju radi topline. Krema za sunčanje, šešir širokog oboda i sunčane naočale s visokim faktorom su neophodni protiv intenzivnog sunca koje se reflektira od pijeska. Voda je ovdje dragocjenija od zlata – pijte često i nadoknađujte elektrolite.
  • KomunikacijaU Meroëu je vrlo malo ili nimalo pokrivenosti signalom (a 2024. godine internet u Sudanu može biti prekinut u bilo kojem trenutku). U Shendiju možete kupiti lokalnu SIM karticu (mreža Sudani ili Zain) za pozive; 3G/4G podaci su nepotpuni. Ako putujete samostalno, pametno je unajmiti lokalnog vodiča ili vozača koji govori arapski i poznaje rutu. Alternativno, rezervirajte turu putem renomirane agencije u Khartoumu, koja može organizirati zaštićeno putovanje i vozače koji tečno govore.

Razmišljanje jednog putnika

Drevni grad Meroe, koji je retko ko ikada video

Posjeta Meroëu je podjednako vezana za samoću i maštu koliko i za historiju. Stojite među spomenicima koje su izgradili drevni kraljevi i kraljice, a koje je sada napola progutao pijesak. Zlatna svjetlost u zoru ili sumrak pretvara crveni pješčenjak u medeno-zlatni, a vjetar šapuće kroz kolonade. U takvim trenucima, tišina je gotovo duhovna. Lako je zamisliti svećenika-kralja Naamanjalija kako ulazi u svoju grobnicu, u pratnji svećenika u leopardovim kožama (leopard je još jedan kušitski kraljevski simbol), ili kraljicu Amanitore kako predvodi povorku u ista polja.

Čak i danas, ljudi i dalje žive blizu Meroëa. Nubijske zajednice obrađuju navodnjavano zemljište južno od grobnica, uzgajajući sirak i povrće. Djeca pohađaju malu osnovnu školu nazvanu po kralju Taharqi, faraonu Kuša iz 25. dinastije. Uveče se poziv na molitvu iz Shendijevih džamija čuje preko dina, miješajući se sa zvukovima mukanja kamila i dječjeg smijeha. Kontrast je opipljiv: veličanstvenost nestalog carstva na horizontu i jednostavni ritmovi modernog nubijskog seoskog života u prvom planu.

Prilikom planiranja posjete, osoba iz prve ruke doživljava ovaj kontrast. Sedmicu nakon obilaska drevnih ruševina Meroëa, mogli biste se naći kako se cjenkate na haotičnim sukovima Kartuma ili ispijate čaj od hibiskusa sa Shendi trgovcem koji vas uputi prema piramidama. Uspomene se spajaju – putovanje, arheologija, gostoprimstvo – na načine koje nijedna brošura ne može u potpunosti obuhvatiti.

Trendovi u člancima

-Najekstremnija-putovanja-u-svijetu

Najekstremnija putovanja na svijetu

Lezbos-Grčka-Legende-o-ostrvima-Lezbosu

Legende o ostrvima Lezbos, Grčka

12 najboljih mjesta za posjetiti u proljeće

12 najboljih mjesta za posjetiti u proljeće

Najraskošnija odmarališta na svetu

Najraskošniji resorti na svijetu