Caen

Caen mirno leži petnaest kilometara od obale La Manchea, a srce mu neprestano kuca kao prefektura Calvados. Sa populacijom od 105.512 stanovnika u 2018. godini i širim urbanim dosegom koji obuhvata oko 470.000 stanovnika, svrstava se među druge najveće konurbacije Normandije i devetnaeste u Francuskoj. Dvjesto kilometara sjeverozapadno od Pariza, Caen se nalazi na strateškoj raskrsnici - trajekti za Portsmouth, željeznice za Rouen i Rennes, autoputevi prema jugu za Le Mans i Bretanju - što ga čini i ulazom i utočištem. Njegove žilave ulice, okružene strogim kamenim fasadama i ožiljcima iz ratnog vremena, prikrivaju prijatnu toplinu grada u kojem svaki treći stanovnik studira na Univerzitetu u Caenu, školi likovnih umjetnosti ili poslovnom institutu.

Omeđen zelenim pašnjacima i blagim valovima normanske Švicarske na istoku, te lako dostupan šetnicama Deauvillea na sjeveru, Caen utjelovljuje odmjerenu Normandiju. Od trajektnog terminala u Ouistrehamu, šatl se provlači ispod vijadukta Boulevarda Périphérique prema gradu obnovljenom 1950-ih i 1960-ih nakon žestoke 1944. Ljetni posjetitelji - Britanci, Nijemci, Amerikanci - iskrcavaju se na plažama Dana D, a zatim se vraćaju do Caenovih spomenika i muzeja, crpeći utjehu iz grada koji nosi sjećanje kao dio svoje kože.

Kada je William, vojvoda od Normandije, podigao dvorac Caen oko 1060. godine, oblikovao je jednu od najvećih srednjovjekovnih tvrđava u zapadnoj Evropi. Zidovi od kremena i krečnjaka, koji su preživjeli opsade 1346., 1417. i 1450. godine, još uvijek okružuju dva muzeja likovnih umjetnosti i Normandije, a njihove galerije tiho bruje od platna i seoskog alata. Za Božić 1182. godine, Henry II se tamo sastao sa svojim sinovima - Richardom Lavljeg Srca i Johnom - privukavši više od hiljadu vitezova u veliku dvoranu dvorca. Njegovi bedemi prešli su od normanskih vojvoda do francuske krune 1204. godine, a zatim su služili kao kasarna kroz dva svjetska rata; rupe od metaka, koje su ostavili mučenici Pokreta otpora, narušavaju unutrašnje zidove. Danas posjetioci lutaju odjekujućim hodnicima gdje se zvjezdana svjetlost filtrira kroz proreze strijela, razmišljajući o težini porijekla i čipke historije.

Deceniju nakon oslobođenja, moderni Caen izronio je iz ruševina. Četiri petine njegovih ulica nestale su pod savezničkim granatama. Arhitekti su 1950-ih i 1960-ih osmislili široke avenije i gradske zgrade sa staklenim pročeljima, dok su starije crkve - Saint-Étienne, Saint-Trinité, Saint-Pierre, Saint-Nicolas i Saint-Jean - opstale kao sidra romaničkog mira. Hôtel d'Escoville, gradska kuća iz 17. stoljeća od klesanog kamena i balkona od kovanog željeza, stoji kao stražar nad četvrti Vaugueux, gdje se uske uličice vijugaju prema kapeli Saint-Sauveur. U ovim četvrtima, srednjovjekovna duša grada i dalje postoji, ublažena povremenim modernističkim blokom koji hvata sunce u svojim staklenim panelima.

Sjećanje ostaje u srži identiteta Caena. Mémorial de Caen, na Esplanade Général Eisenhower, prati luk Drugog svjetskog rata do Hladnog rata, predstavljajući artefakte i svjedočanstva ispod zasvođenog atrija. Otvoren svakodnevno od 9 do 18 sati, a cijena ulaznica za odrasle je 19,50 eura (snižene cijene za starije osobe i mlade), daje glas veteranima i civilima. Iza svojih zidina, grad čuva nijeme svjedoke u vrtovima Alsace-Lorraine i na fasadama izranjavanim od metaka. Svakog augusta, vijenci se pojavljuju na groblju u blizini aerodroma Carpiquet, podsjećajući na bitku za aerodrome u junu 1944. godine koja je Caen učinila poprištem borbi u sedmicama nakon Dana D.

Caenove ulice sada pulsiraju zujanjem Twisto autobusa i klizanjem tramvaja. Trenutni tramvaj, otvoren u julu 2019. godine, zamijenio je zloslutni sistem vođenih trolejbusa koji je radio od 2002. godine do njegovog zatvaranja 2017. godine. Tri linije sada prolaze kroz centar grada i predgrađa, dopunjavajući oko šezdeset autobuskih linija. Ranije su tramvaji s konjskom zapregom prolazili Caenom od 1860. do 1937. godine. Na stanici SNCF-a, drugoj najprometnijoj u Normandiji nakon Rouena, svakodnevno voze linije za Pariz, Rouen, Rennes i Le Mans, dok buduća Railcoop mreža obećava veze s Lilleom, Amiensom, Nantesom i Brestom.

Pored željeznica i cesta, aerodrom Caen-Carpiquet služi kao glavna zračna kapija Normandije. Prijevoznici kao što su HOP!, Volotea i Air France imaju veze s Lyonom, Marseilleom, Nicom, Toulouseom, Montpellierom i otočnim destinacijama na Korzici. Kada vjetar skrene s kopna, obala u Ouistrehamu dočekuje trajekte za ukrcavanje i isplovljavanje te brze brodove koji plove prema Portsmouthu; biciklistička ruta ide paralelno s kanalom, nudeći mirnu opciju za putnike na dva kotača. U unutrašnjosti, autoceste A13, A84 i A88 povezuju Caen s Parizom, Bretanjom i središnjom Francuskom, pri čemu besplatni A84 poziva vozače na duge relacije, dok A13 i A88 ostaju u zoni péage.

Slobodno vrijeme ovdje pronalazi svoj vlastiti ritam. Svakog proljeća, oko trideset pet hiljada studenata okuplja se na Studentskom karnevalu u Caenu, najvećoj takvoj proslavi u Evropi, kako bi paradirali od Esplanade de la Paix preko univerzitetskog kampusa. Kostimirane grupe okupljaju se na historijskim krovovima, što kulminira koncertom na otvorenom koji organizuje NRJ. Tokom ljetnih mjeseci, porodice se okupljaju u Parc Festylandu u Carpiquetu, gdje se rolerkosteri i vodeni tobogani odjekuju smijehom u blizini obilaznice. SM Caen, gradski fudbalski klub, igra utakmice Ligue 2 na Stade Michel d'Ornano, areni sa dvadeset hiljada mjesta tri kilometra zapadno od centra, usađujući lokalni ponos svakim startom i golom.

Caen također služi kao bazni kamp za one koje privlači ratno naslijeđe Normandije. Kratko putovanje željeznicom do Bayeuxa prethodi rijetkim autobuskim vezama do Omahe, Arromanchesa i Pointe du Hoca - među kojima su i linije 70 i 74 - ili se može odabrati vođena tura za veću udobnost. Svaki povratak u Caen nosi težinu sjećanja: pješčana plaža gdje se jutarnja magla diže i otkriva zapetljanu bodljikavu žicu, tihi redovi nadgrobnih spomenika na američkim grobljima, zahrđali ostaci luka Mulberry.

Ipak, ispod svečanosti krije se svakodnevni grad koji uživa u dobrom siru, jabukovači i razgovoru. Kafići se nižu uz Place Saint-Sauveur; gutljaj camemberta pod pozlaćenim lukovima opatija poziva na razmišljanje. U blijedoj zimskoj svjetlosti, magla se diže s Orne, omekšavajući fasade zgrada koje su svjedočile milenijumu promjena. Ovdje teški teret historije ustupa mjesto tihoj upornosti svakodnevnog života - trgovci, studenti, opštinski radnici - svi uvlače svoje priče u Caenovu trajnu tapiseriju od kamena i sjećanja.