Arles

Arles se nalazi na zapadnom rubu Provanse-Alpe-Azurne obale kao jedna od najvećih francuskih opština, obuhvatajući 758,93 kvadratna kilometra - prostranstvo uporedivo sa državom Singapur - a ipak udomljuje nešto više od pedeset hiljada stanovnika. Smješten na račvanju Rone, gdje se rijeka račva i spušta u prostrana močvarna područja Kamarga, grad je dva milenijuma služio kao raskrsnica kulture, vjere i umjetnosti. Trajno naslijeđe Arlesa, od njegovog statusa rimske prijestolnice u Narbonskoj Galiji do njegovog proglašenja mjestom svjetske baštine UNESCO-a 1981. godine, proizilazi podjednako iz njegovih monumentalnih ostataka i od kreativnih duša koje su pronašle inspiraciju u njegovim suncem izblijedjelim fasadama i ružičastim horizontima.

Putnik koji se približava Arlesu cestom prvo prelazi polja koja okružuju Rhônu, sivu vodenu traku koja odražava nebo često prošarano oblacima nošenim maestralom. Maestral, žestok i iznenadan, duva s Alpa, hladeći zrak čak i kasno u zimu i darujući pejzažu one bistre dane koje umjetnici vole. Ljeti se temperature penju do dnevnih prosjeka od 22 do 24 °C, a svjetlost obasjava oker kamen fasada i drevnih stubova; zimi, uprkos prosječnoj mjesečnoj temperaturi od 7 °C, mraz može naglo pasti pod istim nemirnim vjetrom. Padavine od otprilike 636 mm godišnje padaju ravnomjerno između septembra i maja, dajući prigušenu zelenilo bočatim močvarama Camarguea, gdje veći flamingosi prekrivaju nebo, a camargue konji tapkaju kanalima isklesanim prije stoljeća.

Otisak Rima ostaje svuda. Amfiteatar, podignut u prvom ili drugom vijeku prije nove ere, još uvijek se uzdiže iznad Place des Arènes. Svakog Uskrsa i svakog prvog vikenda u septembru, rimski zidovi odjekuju tihom grmljavinom borbi bikova u španskom stilu - korida u kojima bikovi susreću svoj kraj u ringu nakon zore encierro kroz zatvorene ulice - dok se tokom ljeta u istoj areni održavaju kursevi camarguaises, u kojima okretni učesnici pokušavaju oteti ukrašene rese s rogova bikova bez prolivanja krvi. Standardna ulaznica za amfiteatar košta 9 eura (snižena 7 eura, besplatno za mlađe od osamnaest godina), a ipak, ako se obrati bilo kakva pažnja na cijenu, propustit ćete srž iskustva, gdje se ljudski adrenalin i životinjska snaga prepliću ispod istih zasvođenih sjedišta koja su nekada bodrila gladijatore.

Kratka šetnja vodi do Antičkog pozorišta (Théâtre Antique), čija je pozornica uokvirena visokim stubovima iz kasnog prvog stoljeća prije nove ere. Otvoreno je svakodnevno od 10:00 do 18:00 sati, a ulaz se naplaćuje 5 eura (besplatno prve nedjelje u mjesecu i za mlađe od osamnaest godina), ali cijena ulaznice ne može objasniti tišinu koja zavlada kada se stane na njegove kamene klupe i zamisli sablasni hor rimskih glumaca. U blizini, kriptoportici - podzemna galerija koja je nekada bila temelj rimskog foruma - otkrivaju svoju siluetu potkove ispod Hôtel de Villea. Ovi zasvođeni hodnici, izgrađeni u istom sumraku Republike i carski preuređeni, ne zahtijevaju ulaznicu osim znatiželje koja vas privlači u njihovu hladnu, zemljanu tišinu.

Istočno se nalaze Terme Constantin, ostaci carskih kupatila čiji su ogromni podstrukturi nekada smještali frigidarij i kaldarij, a iza njih stoji crkva Svetog Trofima. Osvećena u dvanaestom stoljeću, crkva Svetog Trofima je remek-djelo provansalske romaničke arhitekture, a njen portal ukrašen je preciznim bareljefima koji prikazuju apostole i Posljednji sud u reljefu toliko oštrom da se svaki nabor haljine čini pokretnim. Susjedni klaustar, za koji dodatnih 5,50 eura omogućava produženu kontemplaciju, nudi tiho dvorište gdje stupovi različitih kapitela prate ritmičnu kolonadu, od kojih svaki urezuje drugačiji bestijarij ili biblijsku scenu u krečnjak.

Arlesova povezanost s vjerom prethodi srednjovjekovnom samostanu. U kasnoantičko doba, grad je bio sjedište nadbiskupije Cezarija i Hilarija Arlskog, čije su propovijedi odjeknule kroz rano kršćanstvo. Njihovo naslijeđe ostaje u osjećaju svetog tla opipljivog među raspadajućim mozaicima i srušenim kapitelima.

Pa ipak, Arles nije ni mauzolej ni muzej. Vincent van Gogh je stigao 1888. godine, privučen svjetlucavom svjetlošću i provincijskim karakterom. Tokom četrnaest turbulentnih mjeseci stvorio je više od tri stotine platna i crteža - suncokrete u plamenu žutog impasto ukrašavanja, triptih Pont de Langlois skiciran u kobaltno prozirnoj boji dok se pokretni most podizao, Alyscamps u sjeni topola duž ranokršćanske nekropole gdje je žurnim potezima prikazao čvornovata debla i jesenje lišće. Van Gogh je odsjeo u preuređenom dvorištu bolnice koje danas služi kao Espace Van Gogh - ulaz slobodan - a posjetioci još uvijek osjećaju drhtanje njegovog kista u tim tihim lukovima.

Umjetnička loza grada proteže se dalje od Van Gogha. Picasso, Gauguin i slikar rođen u Arlesu Jacques Réattu ovdje su pronašli prizore dostojne platna, a Réattuov vlastiti muzej - smješten u njegovoj porodičnoj kući iz sedamnaestog stoljeća na adresi 10 rue du Grand Prieuré - sadrži slike i skicirke uz samo jedno Picassovo djelo koje prati njegove eklektične zbirke. Otvoreno od utorka do nedjelje, radno vrijeme se mijenja sezonski: od 10:00 do 17:00 od novembra do februara i do 18:00 od marta do oktobra. Ulaznica je 8 eura (snižena 5 eura), što je skroman iznos s obzirom na težinu kista i pigmenta.

Širi spektar starina okuplja se u Muzeju antikviteta Arles i Provence na Presqu'île-du-Cirque-Romain, gdje galsko-rimske statue, nadgrobne stele i mozaični pločnici govore u tihim fragmentima provincijskog prosperiteta. Telefonski upiti na +33 4 13 31 51 03 prethode posjeti rijetkim ostacima rimskog cirkusa na sjeveroistočnom boku muzeja. U blizini se nalazi Muzej Arlaten - evokativna etnografska zbirka provansalskog života smještena u elegantnoj jezuitskoj kapeli - koja čuva narodne nošnje, alate i usmene tradicije pod zasvođenim stropovima. Njegova vrata su otvorena od utorka do nedjelje od 9:00 do 18:00; puna cijena je 8 eura, a popusti 5 eura.

Od 1970. godine, Rencontres d'Arles svakog ljeta transformira grad u žarište savremene fotografije, privlačeći desetine mjesta - uključujući i francusku nacionalnu školu fotografije - i predstavljajući nove glasove uz majstore ovog medija. Izdavačko srce grada također pulsira ovdje u obliku Actes Sud, čiji je pečat predstavio autore od Paula Austera do Jean-Claudea Izza čitateljima širom svijeta. Posljednjih godina, Fondacija LUMA i Fondacija Vincent van Gogh Arles udružile su opštinske snage sa fondacijama Manuel Rivera-Ortiz i Lee Ufan kako bi uspostavile umjetničke ateljee i izložbene prostore usred bivših industrijskih zgrada, katalizirajući nagli porast galerija koje sada ispresijecaju uske ulice i osunčane trgove.

Arlesovo mjesto u živoj kulturi pronašlo je međunarodni izraz kada je Marseille-Provence preuzeo titulu Evropske prijestolnice kulture 2013. godine. Kako bi te godine otvorila gradnju, Grupa F je orkestrirala pirotehnički tablo na obalama Rhône - mostove okupane vatrom i odrazom - što je ujedno i najavilo otkrivanje novog krila u Muzeju antike Departemental Arles. Proširenje, smješteno pored polukružnih nasipa rimskog cirkusa, postiglo je dijalog između minimalističke modernosti i imperialnih ostataka, usidravajući Arles kao mjesto i subjekt kulturne reinvencije.

Izvan gradskih granica nalaze se destinacije koje će isplatiti čak i najopušteniju biciklističku turu. Sjeveroistočno od grada, Abbaye de Montmajour - osnovana 948. godine - stoji kao ruševni spomenik benediktinskoj raskoši; za 6 eura možete istražiti zasvođene odaje, kapele i zvonike prekrivene lišajevima. Dalje se proteže krajolik vjetrenjača Fontvieille, koji je ovjekovječio Daudet i utjelovio u četiri sačuvana molena, od kojih dva primaju ulaz od 2 eura u svoje drvene unutrašnjosti. Prema jugu, Camargue se prostire u slanim bazenima i kanalima obrubljenim trskom: stotinu vrsta ptica leprša među bikovima Camarguea i bijelim pastusima, dok se zrna soli kristaliziraju u ružičaste kaustične grebene. A na jugoistoku, Réserve Naturelle des Marais du Vigueirat prostire se na preko hiljadu dvije stotine hektara močvarnog zemljišta, gdje više od dvije hiljade vrsta flore i faune uspijeva pod provincijskom zaštitom.

Fragmenti modernog pripovijedanja također su ovdje ostavili svoj trag. Scene iz Roninovih ponoćnih potjera provlačile su se kroz uske ulice; reflektirajuća samoća filma Na vratima vječnosti odjekivala je Van Goghovom vlastitom patnjom u prostorima gdje je nekada slikao; a slapstick energija filma Taksi 3 parala je krivudave Arlesove uličice. Pa ipak, filmske evokacije ostaju sekundarne u odnosu na samo mjesto: živi palimpsest osvajanja i kultivacije, vjere i žara, pigmenata prigušenih samo beskrajnim obrtom vremena.

Ulazak u Arles danas je kao šetnja između epoha. Kombinovana opcija ulaznice – koja važi mjesec dana i košta 15 eura – omogućava ulazak u amfiteatar, antičko pozorište, kriptoportike, klaustar Saint Trophime i Muzej Réattu; za 19 eura, ulaznica se produžuje na pola godine za svaku lokaciju i muzej. U ovome, kao i u svakom elementu Arlesovog mozaika, opipljivo i nematerijalno se isprepliću: rimsko kamenje nosi korake toreadora, zatvoreni monasi uvježbavaju drevne napjeve u hladnoj sjeni, a ista svjetlost koja je očarala Van Gogha i dalje krštava horizont i ruševine u oker i zlatnu boju.

Arles ne obećava spektakl na način većih metropola, niti putnika prisiljava na veselje. Umjesto toga, nudi sporo sagorijevanje sjećanja na mjesto, tiho nakupljanje detalja - struganje kamenog stuba pod palmom, miris soli na vjetru, način na koji kasnopopodnevno sunce pretvara kolonade u filigran. U ovim međuprostorima historije i geografije, posjetilac pronalazi grad koji se opire površnom sažimanju, umjesto toga se razvijajući sa suptilnom upornošću upisanog fragmenta, čekajući kontemplaciju koju toliko zaslužuje.