Langkawi

Langkawi leži uz sjeverozapadnu obalu Malajskog poluotoka, gdje struje Malajskog tjesnaca zapljuskuju lanac od devedeset devet otoka - plus pet plimnih otočića - koji se protežu oko trideset kilometara od obale Kedaha. Administrativno dio Kedaha, s najvećim gradom Kuahom, ovaj arhipelag zauzima prostor koji je i strateški važan i poznat po svojim pričama. Njegova privlačnost danas proizlazi iz bijelih pješčanih plaža, gustih šuma i krečnjačkih grebena; ipak, ispod tog tropskog sloja leži tapiserija ispletena od mita, trgovačkih ambicija i geopolitičkih previranja.

Od najranijih dana, Langkawi se nalazio na rubu carstva sultanata Kedah, kao stražar koji je čuvao puteve bibera i kanale slane vode. Prema lokalnom predanju, kolosalna zmija - poznata jednostavno kao čuvar - vladala je ovim ostrvima. Kada bi novi vladar došao na vlast u Kedahu ili kada bi vojske krenule naprijed, djevičanska kćerka bi se prinosila kao žrtva kako bi se osigurala zmijska naklonost. Takvi obredi govore o dubokoj tjeskobi koju su osjećali dvorovi na kopnu u vezi sa osiguranjem sigurnog prolaza oko ovog udaljenog područja.

Historijski zapisi prvi put spominju ostrva u četrnaestom vijeku. Putnik iz doba Yuana, Wang Dayuan, transkribovao je malajske toponime u kineske znakove kao Lóngyápútí (龍牙菩提), a karte nacrtane pod moreplovcem dinastije Ming, Zheng Heom, preimenovale su te iste obale u Lóngyájiāoyǐ (龍牙交椅). Za ačenske trgovce iz devetnaestog vijeka, arhipelag je bio Pulau Lada - 'Ostrvo bibera' - prikladan epitet jer je biber iz Langkawija pronašao put do kuhinja i dvorova širom jugoistočne Azije. Godine 1691. francuski general Augustin de Beaulieu tražio je ovdje i teret i koncesije, samo da bi zatražio dozvolu od nasljednika Kedaha u Perlisu prije nego što je kupio jednu vreću bibera.

Ispod komercijalnih veza ležala je stalna napetost. Vekovima su austronezijski Orang Lauti i uzastopni malajski doseljenici naseljavali zemlju za koju se smatralo da je prokleta. Krajem osamnaestog vijeka, mlada žena po imenu Mahsuri optužena je za preljubu i pogubljena. Na samrti je izrekla prokletstvo sedam generacija nad ostrvom. Do 1821. godine, prva nesreća stigla je kada su Sijamske snage napale Kedah. Uspaničeni ostrvljani su uništili žitnicu u Padang Matsiratu kako bi uskratili namirnice osvajačima, ali do maja 1822. Langkawi je bio u rukama Sijamaca. Poglavice su ubijene, mnogi stanovnici porobljeni ili raspršeni, a stanovništvo - koje je nekada brojalo između tri i pet hiljada - smanjeno je na djelić svoje nekadašnje snage.

Nakon petnaest godina strane vladavine, sultanu Kedaha je dozvoljeno da se vrati na svoje mjesto 1841. godine, a ostrva su se postepeno ponovo naselila. Orang Lauti, međutim, koji su pobjegli tokom opsade, nikada se nisu vratili. Godine 1909. britanski i sijamski pregovarači su podijelili uticaj prema Anglo-sijamskom sporazumu, dodijelivši Langkawi britanskoj Malaji, dok je pomorska granica prepolovila kanal između Tarutaoa i arhipelaga. Pojava piraterije tokom Drugog svjetskog rata prisilila je britanske ekspedicije (1945–1946) da unište piratska utočišta na Langkawiju i susjednom Tarutau; nakon toga su ostrva pripala nezavisnoj Malaji 1957. godine.

Tri decenije Langkawi je ostao uglavnom netaknut modernim turizmom - njegove mangrove šume, valovita brda i dine poznate su uglavnom onim avanturistima koji su tražili utočište od prepunih luka. Međutim, 1986. godine premijer Mahathir Mohamad proglasio ga je bescarinskom zonom i lično se zainteresovao za njegovo glavno planiranje. Uslijedili su putevi, kejevi i odmarališta; do 2012. godine godišnje je dolazilo više od tri miliona posjetilaca. Legenda kaže da je Mahsurijeva kletva konačno nestala kada se potomak sedme generacije rodio na Phuketu, oslobađajući ostrva od višestoljetne nesreće.

Fizički, dvije trećine glavnog ostrva prekrivene su zelenim brdima i šumovitim planinama, isprekidanim krečnjačkim izdancima i kilometrima aluvijalnih ravnica duž obale. Formacija Machinchang, vidljiva kod Teluk Dataija, predstavlja najstarije geološke slojeve u jugoistočnoj Aziji. Sastavljene od kvarcita prekrivenog škriljevcem i muljnjakom, ove kambrijske stijene - stare preko pola milijarde godina - pojavile su se ovdje mnogo prije nego što se sam poluotok Malezija oblikovao. Njihove robusne litice i žljebljeni grebeni čine okosnicu Kambrijskog geošumskog parka Machinchang, jedne od tri zone koje su dobile status UNESCO-vog geoparka u junu 2007. godine.

Klimu Langkawija definira tropski monsun: kratko zatišje relativne suhoće od decembra do februara ustupa mjesto dugotrajnoj kišnoj sezoni koja traje od marta do novembra. Godišnja količina padavina prelazi 2.400 mm, a septembar često donosi preko pola metra kiše. Tamo gdje rijeke teku ispod gustih mangrova, plimna interakcija održava krokodile, vidre i mnoštvo vrsta ptica, dok kraški tornjevi parka Kilim Karst Geoforest pružaju sklonište kolonijama šišmiša u njihovim zijevajućim pećinama.

Samo četiri od devedeset devet ostrva su naseljena: glavno ostrvo (Pulau Langkawi), Tuba, Rebak i Dayang Bunting. Zajedno, na njima živi otprilike 99.000 duša - oko 65.000 na samom Pulau Langkawiju - od kojih se devedeset posto identificira kao Malajci. Ostatak čine Kinezi, Indijci i Tajlanđani. Islam ima primat među etničkim Malajcima, dok hinduizam, budizam i kršćanstvo također zadržavaju skroman broj sljedbenika. Malajski služi kao službeni jezik; engleski je u širokoj upotrebi; lokalni kedah-malajski dijalekt, uz kineske, tamilske i sijamske varijante, opstaje u džepovima širom okruga.

Unutar Geoparka, tri područja dominiraju mapom posjetitelja. U Machinchangu, drevne kvarcitne formacije stoje kao nijemi svjedoci zore života. Močvare Kilim obuhvataju oko deset kilometara vijugavih estuarija, krečnjačkih litica prekrivenih papratima i udubljenja gdje se čiope njišu, a varani sunčaju. Na jugu se nalazi Dayang Bunting, "Ostrvo trudne djevojke", gdje slatkovodno jezero ispunjava krški bazen za koji se kaže da daje plodnost onima koji plivaju unutar njegovih obala.

Žičara Langkawi, koja se uzdiže iznad zapadne obalne ravnice, prevozi goste od paviljona u edvardijanskom stilu Orijentalnog sela do vrha Gunung Mat Chinchang. Sa 708 metara visine, ovaj vrh pruža panoramski pogled na ostrva i more; zakrivljeni Sky Bridge, ponovo otvoren u februaru 2015. godine nakon značajne obnove, nadvija se između dva grebena. U blizini se nalazi kosa žičara SkyGlide koja nudi lakši prelazak za one koji su manje skloni visinama.

Svaka plaža duž obale Langkawija nosi svoj karakter. Pantai Cenang, na jugozapadnom vrhu, privlači najveće gužve svojim dvokilometarskim pojasom blijedog pijeska i restoranima na plaži, dok Pantai Tengah, odmah južno od nje, pruža mirniji pandan. Pantai Kok, dvanaest kilometara sjevernije, ostaje relativno netaknut, isprekidani lukom Telaga i početkom staze za kaskadne vodopade Telaga Tujuh. Na sjevernom kraju, Tanjung Rhu se otvara prema osamljenim uvalama i krečnjačkim pećinama skrivenim unutar isprepletenih koridora mangrova - iako se veći dio obale nalazi unutar privatnog odmarališta.

Druge obalne uvale zadovoljavaju specifičnije ukuse: ekskluzivni resorti zaliva Datai zauzimaju osamljeni zaljev; stjenovite obale zaliva Burau domaćini su pticama selicama na vrhovima otočića na obali; Pantai Pasir Hitam duguje svoj prošarani pijesak naslagama rude kalaja i željeza; a mali polumjesec Pantai Pasir Tengkorak podsjeća na sumorne priče o tijelima koja su pirati iz osamnaestog stoljeća izbacili na obalu. U unutrašnjosti, vodopad Durian Perangin se spušta kroz višeslojne bazene u sjeni prašume, nazvane po drveću duriana koje krasi njegove obale.

Bescarinski status Langkawija odnosi se i na alkohol, što ga čini znatno pristupačnijim nego u kontinentalnoj Maleziji. Iako pobožni muslimani apstiniraju od alkohola, posjetitelji mogu kupiti žestoka pića i pivo po velikim popustima - do polovine cijene koja se može naći u prodajnim mjestima međunarodnog aerodroma Kuala Lumpur. Trgovci određuju cijenu robe prema količini: na primjer, litrene boce poznatih votki i viskija često se prodaju po cijeni između 35 i 70 RM; limenke piva od 330 ml mogu koštati samo 2,30 RM. Kako bi se očuvao sklad zajednice, turistima se savjetuje da konzumiraju tiho i da se suzdrže od remetilačkog ponašanja u blizini vjerskih objekata ili lokalnih stambenih objekata.

Uprkos ovim pogodnostima, Langkawi ostaje uglavnom utočište za porodice i parove. Bekpekeri koji traže bučan noćni život mogu smatrati da je ostrvo prigušeno; barovi i noćni klubovi obično pulsiraju samo vikendom u sezoni, a malo mjesta može održati gužvu tokom cijele godine. Ipak, za one koji cijene mirne plaže, zeleno zaleđe i određenu praktičnost - veze sa aerodromima Kuala Lumpur, Singapur, Penang i Subang - Langkawi nudi privlačan kontrapunkt svojim bučnim tajlandskim susjedima.

Danas Langkawi predstavlja i relikviju i odmaralište: mjesto gdje se milenijumske stijene susreću sa savremenim vilama, gdje mangrove posute solju kriju priče o drevnim zmijama i kraljevskim žrtvama, i gdje naslijeđe Mahsurijevog prokletstva konačno popušta ritmovima modernog turizma. Upravo u ovom ispreplitanju legende, historije i pejzaža pojavljuje se njegov jedinstveni karakter - manje umjetni raj, a više ostrvo preoblikovana vremenom, koje se neprestano uzdiže na spoju mita i stvarnosti.