10 прекрасни града в Европа, които туристите пренебрегват
Въпреки че много от великолепните европейски градове остават засенчени от своите по-известни двойници, това е съкровищница от омагьосани градове. От артистичната привлекателност...
От окъпаните в слънце лозя на Бордо до заснежените френски Алпи, пътешествието през Франция предлага шанс наистина да се свържете с душата на нацията. Това обширно ръководство представя множество старателно създадени маршрути, всеки от които има за цел да подчертае специалната привлекателност на различни френски области.
От посещение на стари градове и малки градчета до наслаждаване на кухня и вино от световна класа, тези добре подбрани пътеки покриват голям набор от преживявания. Независимо дали вашият вкус е към елегантната Френска Ривиера, великолепната долина на Лоара или скалистото крайбрежие на Нормандия, това ръководство предлага безценна информация, за да ви позволи да организирате невероятно пътуване из една от най-очарователните нации в Европа.
Запознайте се с местните правила за шофиране, внимателно начертайте маршрута си и изберете настаняване и храна въз основа на вашето френско приключение. Това ръководство се стреми да ви предостави необходимите инструменти и знания, за да увеличите максимално времето си на път, като по този начин гарантира безупречно и обогатяващо изживяване, докато преговаряте по разнообразния терен и културна тъкан на Франция.
Виейки се през мозайка от нежни лозя, приказни селца и изветрели от времето замъци, Виненият маршрут на Елзас (Route des Vins d'Alsace) е по същество музей на открито на европейското лозарство. Създаден през 1953 г., за да отбележи несравнимото енологично наследство на региона, тази 170-километрова асфалтова лента се простира от средновековната крепост Марленхайм на север до римските останки на Тан на юг. Тук векове френско-германско сливане са произвели вина с кристална чистота – Гевюрцтраминер, Ризлинг, Пино Гри – които са сред най-изразителните в света.
Още в самото начало, маршрутът приканва пътешествениците в прегръдката на Марленхайм, с неговите къщи с дървени конструкции и църковна кула с шпили. От тази точка лозята се разпростират като зелен океан. През пролетта хълмовете цъфтят с бадемови дървета, чиито ароматни бели цветове предвещават едновременно обещание и обновление; до есента същите склонове пламват в червеникаво и златно, живо напомняне, че всяка гроздобера е мимолетно чудо. Шофирайки под тези корони, е невъзможно да не се почувствате роднини с поколенията лозари, които са събирали плодове от тези почви още от римско време.
Всяко село по Пътя е бижу само по себе си. Ренесансовите укрепления на Оберне и празничният градски площад оживяват в пазарни дни, когато сергиите са препълнени с кисело зеле, сирене Мюнстер и прочутия в региона кугелхопф - обогатена бриош, обсипана със стафиди и бадеми. В Бергхайм укрепленията, извити като амфитеатър, обграждат калдъръмени улички, където времето сякаш се събира в кехлибарената светлина на лампите. А в Рибовил, покрити с бръшлян кули - останки от някога могъщи благороднически семейства - стоят нащрек над тесни улички, където занаятчии все още изработват традиционна керамика и филигранни коледни украшения на ръка.
И все пак, именно в самите лозя Елзас разкрива най-истинската си магия. Тук съставът на почвата се променя драстично в рамките на един-единствен хълм: вулканичен порфир близо до Андлау, варовиков мергел около Мителбергхайм, шист и слюда в сянката на планините Вогези. Такова минералогично разнообразие придава пермутация на вкусове – кремък, петрол, див мед – които позволяват на всеки тероар да говори със собствен глас. За взискателното небце, дегустация в семейно имущество в Дамбах-ла-Вил ще разкрие фини градиенти: свеж, цитрусов Ризлинг от низините; меден, пищен Гевюрцтраминер от по-високите склонове.
Посещението е най-подходящо да съвпадне с един от многото фестивали на реколтата в Елзас – често през септември или октомври – когато паради с трактори, кръщения на вино и празненства в двора канят пътешественици да се включат. Една лунна вечер се озовах на Празника на виното в Мителбергхайм, където селяните танцуваха под гирлянди от фенери, а смяхът им се смесваше със звуци на акордеон. На дълга маса, отрупана с фламбиран тарт – тънко като хартия тесто, намазано с крем фреш, лук и свинска мас – чашата ни с късна реколта Пино Гри блестеше като кехлибарен огън.
Отвъд величествените замъци и добре познатите изби, Пътят на вината е изпълнен с по-малко известни скъпоценни камъни. Потърсете троглодитските изби в Егисхайм - древни пещерни системи, издълбани във варовиковия склон, където Свети Леон IX някога е търсил убежище. В по-тихи селца като Кацентал, малки лозари все още продават директно от сводести преси за вино, разказвайки истории за грозде, пометено от внезапни наводнения или ударено от юнски градушки. Тези лични разкази - за разруха и прераждане, недостиг и празненство - изпълват всяка бутилка с усещане за човешка драма, която надхвърля обикновената консумация.
За тези, които желаят да се забавят, многобройни къщи за гости и замъци предлагат стаи с изглед към лозята, с гледки, които се променят с всеки изминал час: мъгла на зората, търкаляща се над долината, обедна слънчева светлина, танцуваща по листата, лавандулова тишина на здрача. Велосипедни алеи минават успоредно на главния път, обещавайки интимно общуване с пейзажа - звънтящи църковни камбани, руини на параклиси, кацнали на носове, от време на време сърна, промъкваща се през храстите.
Практическите неща са за щастие опростени. Табелата е ясна и многоезична; повечето винарски изби посрещат посетители с предварителна уговорка, въпреки че много от тях участват в регионалния колектив „Caveau“, където една спирка е достатъчна, за да се дегустират бутилки от няколко производители. Карайте внимателно: тракторите се появяват без предупреждение по всяко време, а тесните платна могат да се стеснят, когато ремарке на винопроизводител се появи зад сляп завой.
В крайна сметка, никое пътешествие през Франция не е пълноценно без Винения маршрут на Елзас. Това не е просто поредица от дегустации, а едно дълбоко пътешествие през историята, геологията и непоколебимия дух на тези, които отглеждат лозата. Докато планините Вогези хвърлят дълги следобедни сенки върху редовете ножици за градинарство и ферментационни каци, човек разбира, че Елзас е регион, който е в постоянен диалог – със своето минало, своя пейзаж и тези, които идват да търсят неговата течна поезия.
930-километровото пътуване от Париж до Ница не е просто транзит между два емблематични града; това е умишлено разплитане на геоложката и културна картина на Франция. Тръгвайки от булевардите на столицата (планирайте поне час сутрешно задръстване, ако пристигате в периферията преди 8 сутринта), ще проследите Сена на югоизток, като замените фланьорските деликатеси и колбасите с хълмистите пасища на Бургундия. Тук лозята се разстилат в перфектно подредени редици под средновековни хълмисти села - покана да спрете за дегустация в семеен дом (забележка: много от тях затварят точно в 18:00 часа, а резервациите са все по-задължителни). От Бон, хълмистият терен отстъпва място на гористите височини на Юра, където тесните пътища между департаментите изискват внимателно шофиране - особено при лошо време, когато мъглата може да се залепи за остри завои до късна сутрин.
Преминавайки през долината на Рона (приблизително 5-6 часа шофиране, без да се отчитат спирките), пейзажът се променя в картина от избелели от слънцето каменни градове и вълнообразни лавандулови полета (пикът на цъфтежа е от средата на юни до юли, въпреки че точният интервал варира от година на година). Във Валанс или Монтелимар, спиранията край пътя за нуга или чиния с печени труите не са толкова удоволствия, колкото основни ритуали за преминаване. Имайте предвид, че много бензиностанции в селските райони на Ардеш и Дром не използват 24-часовия модел; зареждането с гориво преди 20:00 часа може да предотврати ранно сутрешно надпреварване, ако сте ранобуден човек, целящ снимки на лавандулата при изгрев слънце в абатство Сенанк.
Докато се приближавате към кинематографичните гледки на южната част на Рона – скалите, наподобяващи зъбоподобни камъни, на дефилето Ардеш или охрените кариери на Русийон – пътят изисква както търпение, така и прецизност. Тесните платна (често без банкети) и случайната кавалкада от мотоциклетисти означават, че ще трябва да отделите допълнително време, особено през уикендите. И все пак тези участъци възнаграждават предпазливия шофьор с внезапни панорами: извисяващата се в далечината Мон Ванту (Мека на велосипедистите) или охрените скали на фона на Горд, невероятно кацнали на върха на варовиковото му плато.
Спускайки се към Лазурния бряг (още 4-5 часа от лозята на Рона, в зависимост от маршрута ви през Екс ан Прованс или по-криволичещия път през Драгинян), ще усетите как въздухът се сгъстява от морска влажност и аромат на борова смола. Авиньон и Екс ан Прованс са логични средни точки – всяка от тях може да се похвали с достатъчно провансалски чар, за да оправдае поне половиндневно разглеждане (внимавайте за тесни места за паркиране; изберете съоръжения за паркиране и пътуване, където има такива). Отвъд Тулон автострадата се стеснява, прегръщайки скали, които се спускат в Средиземно море – предупреждение: летните следобеди са със задръствания, тъй като еднодневните туристи и конвоите от камиони се сливат, така че помислете за тръгване преди 15:00 или след 19:00 часа, за да избегнете най-лошото.
Накрая, докато заобикаляте носа и влизате в Ница, отдолу се разгръща блестящият Залив на ангелите. Крайбрежната алея „Променад дез Англе“ ви подканва към празнична разходка (без трафик през трамвайния виадукт, въпреки че през уикендите може да сте рамо до рамо с продавачи и ролери). И все пак не се услаждайте от блясъка на Ривиерата: паркирането е едновременно оскъдно и скъпо (очаквайте над 3 евро на час в първокласните квартали), а тесните еднопосочни улици във Вьо-Ница изискват малка кола и уверено движение на задна предавка. За практично настаняване, помислете за места за настаняване точно извън центъра на града – в Симиез или дори Кан сюр Мер – където цените спадат с 20-30 процента извън пиковия сезон (юли – август), а местните автобуси или влакове ви отвеждат до сърцето на Ница за по-малко от двадесет минути.
По време на тази одисея през страната, съчетайте планирането си със смесица от далновидност и гъвкавост. Времето може да варира драстично: пролетният сняг все още се задържа в проходите Юра чак до април, докато мистралът може да профучи през долината на Рона без предупреждение (носенето на яке за ветроустойчивост е задължително). Умората от круиз контрола е реална – редувайте шофьорите, ако можете, и планирайте пешеходни отклонения до села по пътя (дори тридесетминутна разходка из провансалски пазар може да пренастрои както ума, така и тялото). Цените на горивото във Франция в момента се движат около 1,90 евро за литър (дизелът често е с половин цент по-евтин) – определете бензиностанции, които приемат кредитни карти без ПИН кодове, за да избегнете главоболията, свързани със съвместимостта.
В крайна сметка, пътуването от Париж до Ница е изследване на контрастите: от фасади в стил Осман до обгорели от слънцето борове; от интелектуалния ентусиазъм на парижките кафенета до ленивите ритми на провансалските винени барове. То възнаграждава пътешественика, който приема както логистичните му сложности, така и калейдоскопичната му красота, предоставяйки усещане за Франция, което никой високоскоростен TGV коридор не би могъл да възпроизведе. Докато се спуснете по Лазурния бряг, ще сте погълнали цяла картина от геология, гастрономия и история – всеки километър, запечатан в паметта, от кулите на катедралата в Дижон до синьо-сините вълни, целуващи каменистите брегове на Ница.
Пътуването с кола в Нормандия е все едно да прелиствате страниците на жива историческа книга, осеяна с ветровити скали и сънливи рибарски пристанища. В течение на седем до десет дни, кръг от около 600 километра разкрива гоблен от средновековни градове, паметници от военно време и драматични крайбрежни панорами. (Имайте предвид, че сезонните пътни ремонти и случайните тесни платна ще забавят средната скорост до около 60 км/ч извън магистралата.) Вашето пътуване може да започне в Руан - лесен двучасов път северозападно от Париж - където къщи с дървена конструкция се надвесват над калдъръмени улички, а извисяващата се кула на катедралата Нотр Дам хвърля сянка върху площад „Вьо Марше“.
След сутрешното кафе в кафене край реката в Руан (кроасаните тук са забележимо по-нежни, отколкото в столицата), се отправете на запад към Пон-л'Евек и сърцето на сайдеровата област в Нормандия. Отклонение през Пеи д'Ож - дом на ябълкови овощни градини и фермерски къщи - предлага възможност да опитате калвадос в местна дестилерия (многобройни са добре дошли; таксите за дегустация се движат около 5-10 евро). Продължете до Лизийо, където базиликата „Сент Терез“ доминира над силуета на града, преди да пристигнете в Байо късно следобед. Тук вековният гоблен разгръща нормандското завоевание в ярки цветове - резервирайте билети онлайн през лятото, за да избегнете двучасова опашка. Байо е и идеална база за разглеждане на плажовете по време на Нормандския ден.
Веригата от плажове от Юта до Голд се простира на над тридесет километра пясък, като всеки сектор е белязан от патриотични светилища и ръждясали останки от танкове. Пуант дю Хок изисква половин ден за стръмните си скали и запазените бункери (препоръчва се здрава обуща; пътеките могат да бъдат хлъзгави след дъжд). Плажът Омаха и съседното Американско гробище в Колвил сюр Мер заслужават тих размисъл - обърнете внимание, че портите на гробището затварят в 19:00 часа от април до септември (време за посещение: от изгрев до залез слънце). Отделете друг ден за Ароманш ле Бен, където останките от пристанищата на Мълбъри се виждат най-добре при отлив (консултирайте се предварително с таблиците за приливите и отливите).
Завивайки на север, пътят се изкачва по варовикови скали към Етрета, чиито тебеширени арки са вдъхновявали художници от Моне до Буден. Паркирането тук е ограничено до тричасови интервали - пристигнете преди 10:00 часа, за да си осигурите място в града, или се разходете от паркинга на платото (добавяйки 20 минути към разходката си). След обяд - пържени картофи, съчетани с хрупкаво местно розе - се отправете към Хавър, където следвоенната реконструкция на Огюст Пере е спечелила статут на ЮНЕСКО (жп гарата е и архитектурен скъпоценен камък).
От Хавър, прекосете Пон дьо Нормандия (такса: приблизително 5 евро) в Пеи дьо Ко и се спуснете до Онфльор. Кривите дървени фасади на този пристанищен град и струпаните яхти създават картина като на картичка - разходете се по Стария басейн на разсъмване за почти празни кейове и най-добрата светлина за фотография. Почти евтините места за настаняване варират от преустроени рибарски къщи (120–180 евро на вечер) до къщи за гости със закуска, сгушени в гористите хълмове над града (включена закуска).
Практически съображения и съвети от вътрешни лица
Ако времето позволява, направете обиколка навътре от Онфльор през региона Швейцарска Нормандия, където стръмните долини и река Орн създават неочаквано алпийско усещане в границите на Нормандия. Села като Клеси и Пон-д'Уйи се гордеят с канута под наем и пътеки по скалите. Оттук, последните 200 километра ви връщат в Париж - пристигайки по A13 навреме за вечерна закуска или нощувка, преди да продължите пътуването си.
Това пътешествие из Нормандия преплита избелели от слънцето брегове с мрачни паметници и селски селца с изискана кухня. (Всъщност, едни от най-добрите стриди, които някога ще опитате, идват от плитките заливи близо до Курсюл.) Това е маршрут, който почита тежестта на историята, без да жертва очарованието на ежедневието - пътешествие, което е най-добре да се насладите в спокойно темпо, със спуснати прозорци, докато соленият бриз носи историите от минали векове.
Пътешествието с кола из Шампанското е по-малко свързано с препускане от една дегустация на газирано вино към следващата, а по-скоро с потапяне в пейзаж, оформен от хилядолетия варовикови почви, средновековни крепости и, разбира се, световноизвестни лозя. Идеалното ви пътуване започва в Реймс - дом на величествената катедрала Нотр Дам (обект на световното наследство на ЮНЕСКО от 1991 г.) - където шампанските къщи като Veuve Clicquot и Taittinger предлагат обиколки зад кулисите на изби, издълбани от характерния за региона мек варовик (резервирайте поне две седмици предварително през високия сезон). Оттам следвайте D931 на юг към Еперне, известна като „Столицата на Шампан“, като внимавате да се задържите в малки селца като Hautvillers (домът на гробницата на Дом Периньон) и Ay (където ще намерите едни от най-старите реколти в региона в семейни къщи).
Практическа бележка относно превозните средства и пътищата: компактен автомобил под наем (например Renault Clio или Peugeot 208) ще ви спести място в тесни улички и паркиране в центровете на селата, а изборът на ръчна скоростна кутия често е по-евтин – дори автоматизираните скоростни кутии могат да изразходват гориво с близо 8 л/100 км при стръмни изкачвания. Бензиностанциите между Реймс и Троа стават все по-рядки, така че зареждайте винаги, когато видите трицветните знаци „Total“ или „Esso“ (особено преди уикендите, когато много бензиностанции в селските райони затварят до 19:00 часа). Очаквайте някои пътни такси по магистрала A4, ако се движите с висока скорост на юг, но живописният Route Départementale (D пътища), който минава успоредно, се усеща безкрайно по-възнаграждаващ (и добавя само 45 минути към пътуването).
Авеню дьо Шампан в Еперне е логичната средна точка: булевард с дървета, където величествени фасади крият лабиринтни изби, простиращи се на дълбочина до 30 метра под земята. Тук обиколките с екскурзовод често завършват с дегустации на реколта вина (планирайте 25–50 евро на човек за стандартен полет от трима; необходима е резервация). За обяд се шмугнете в бистро на задната улица – La Table Kobus е скромен избор, предпочитан от местните лозари – където плато с шунка от Реймс, фермерско сирене и прясна багета ще ви струва под 15 евро (и вероятно ще се съчетае също толкова добре с чаша брют, колкото и с нещо показно етикетирано като „премиер крю“).
Отвъд Еперне, пренасочете маршрута си към по-малко известните южни склонове: Route Touristique du Champagne (RD 383) се вие през варовикови скали и терасирани хълмове, свързвайки малки селца като Краман и Авиз, където производителите често посрещат посетители с предварителна уговорка (обикновено е достатъчно едно бързо телефонно обаждане предния ден). Шофирането с не повече от 50 км/ч не само спазва местните ограничения на скоростта, но и позволява случайни срещи с пътуващи берачи и от време на време стадо овце, пасящи на угар – напомняне, че финесът на шампанското се дължи на непредсказуемостта на природата (и малко селски френски стоицизъм).
Ако времето позволява, посетете средновековния град Троа, на 80 км по-на юг: неговите къщи с дървени конструкции, калдъръмени улички и готически църкви осигуряват живописен контрапункт на лозята. Нощувките в Троа обикновено са по-достъпни, отколкото в Реймс или Еперне, с комфортни тризвездни опции, вариращи от 70 до 100 евро на вечер – често включващи закуска, сервирана в семеен стил в преустроени градски къщи. (Професионален съвет: поискайте стая от страната на вътрешния двор, за да намалите уличния шум, особено през юли и август, когато терасите са оживени до късно вечерта.)
По време на вашата шампанска одисея, имайте предвид календара за реколтата: от септември до началото на октомври екипите за дегустация са натоварени от зори до здрач, а дегустационните зали може да затворят по-рано или да променят графиците си при кратко предизвестие. Пролетта – от април до началото на юни – предлага по-спокойно темпо, с пъпкуващи лозя и по-малко туристи, тълпящи се по тесните улички. Независимо от сезона, който изберете, винаги носете малко пари в брой (20–50 евро в малки банкноти) за дегустации при микропроизводители, които може да не приемат карти, и изтеглете картите с рейтинг Michelin офлайн (покритието на данните може да е неравномерно в долината).
И накрая, смекчете очакванията си: това не е пътешествие от типа „опитвам бутилка на всеки километър“. Това е завладяваща бавна обиколка, която възнаграждава онези, които спират в кафенета, управлявани от пансиони, разговарят с лозари, грижещи се за лозята си, и се наслаждават на чаша бяло вино, докато залезът блести по варовитите склонове. Правейки това, ще откриете, че истинските „балончета“ на шампанското се крият не само във виното, но и в разговора, който следва – и във вековните почви, които придават на всяка бутилка нейния отличителен, незабравим характер.
Виейки се на юг от варосания разрастващ се град Тулуза, вашият Citroën (или нает еквивалент - уверете се, че е достатъчно компактен за селски улички) бръмчи по ведомствени пътища, виещи се през варовикови плата и склонове, покрити с лозя. Това е Страната на катарите: тигелът на еретичните вероизповедания, кръстоносния плам и поредица от крепости на хълмове, които все още пазят тайните си в безмълвни камъни. Покривайки приблизително 400 километра за пет до седем дни, този кръгов маршрут е по-малко свързан с бързината, отколкото с това да се насладите на векове история, разкрита в наблюдателни кули и селски площади - така че планирайте дълги обеди (минимум два до три часа), следобедни сиести в тихи дворове (особено през юли и август, когато слънцето може да ви напече в 14:00 часа) и импровизирани отклонения по чакълести пътеки, водещи до забравени параклиси.
Започнете от Каркасон, архетипът на средновековния възрожденски стил. Паркирайте извън укрепленията и се приближете пеша: входът е евтин (около 9 евро; проверете онлайн за отстъпки при предварителна резервация), но предвидете време за аудиогида или 30-минутна пешеходна обиколка, за да оцените как „реставрацията“ на Йожен Виоле льо Дюк от 19-ти век е съчетала исторически факти с романтична фантазия (четете: има малко наистина оригинални бойници, но ефектът остава опияняващ). След това прекосете Пон Вийо и се отправете към Бастид Сен Луи за кафе и касуле (поръчайте поне един ден предварително от Le Comte Roger - приготвянето на това ястие отнема часове).
От Каркасон, следвайте D6113 на югозапад към винарския регион Минервоа. Тук вратите на избите са разпръснати по алеите на всеки 10-15 километра - ще намерите биодинамични производители, наред с търговски имоти (ако имате ограничен бюджет, опитайте в кооперации, където такса за дегустация от 5 евро е отменена при покупка). Продължете до Ластур, където кратък, но стръмен преход (300 метра денивелация за по-малко от километър) води до четири разрушени катарски замъка, кацнали като гаргойли на скалисти носове. Носете здрави обувки (хлъзгави камъни по време на пролетни дъждове не са шега работа), носете поне литър вода на човек и предвидете два часа за пътуването отиване и връщане.
Завийте на юг по D118 към по-малко известния близнак на Каркасон, Лиму, известен с пенливото си вино Blanquette (регионалният отговор на шампанското, но без надценка). Планирайте посещението си за началото на март, ако искате да видите Карнавал дьо Лиму - най-дългият карнавален сезон в Европа (може да продължи до април). В противен случай повечето малки винарни са отворени с предварителна уговорка; обикновено е достатъчно просто телефонно обаждане или имейл, но менютата и уебсайтовете на френски език може да са оскъдни - пригответе се да играете шаради или потърсете помощта на вашия хотелиер.
След това се отправете на изток към Рен-льо-Шато, малко селце, чийто свещеник от 19-ти век, Беранже Сониер, е открил съкровища на тамплиерите (или е фалшифицирал цялата история - мненията варират). Селският параклис и имението са отворени за посетители от 10:00 до 17:00 часа (затворено в понеделник), за комбиниран билет под 6 евро. Отделете време, за да се разходите по тесните улички и да се потопите в атмосферата на конспирациите (ако сте почитател на „Шифърът на Леонардо“, вземете си най-модерната шапка от алуминиево фолио).
От Рен-льо-Шато се отправете на север по D613 през долината Од към Фуа, вход към Пиренеите. Градският замък гледа към калдъръмен стар квартал - идеален за разходка по здрач. Настаняването във Фуа варира от къщи за гости в преустроени имения (често под 80 евро на вечер през междинния сезон) до скромни хотели с охраняем паркинг (задължителен, ако сте наели превозно средство). Северното сияние е изключено тук, но ясните нощи носят гоблен от звезди, който е толкова древен, колкото и самата катарска традиция.
Практически съображения: бензиностанциите стават оскъдни след 18:00 часа, след като се отклоните от главните пътища – зареждайте винаги, когато видите знак, дори и да сте наполовина пълни. Банкоматите също могат да изчезнат в по-малките села; носете пари в брой (поне 200 евро в различни купюри) за такси за замъци, пазарни сергии и кафенета, които не приемат карти. Мобилното покритие обикновено е добро по пътищата D, но очаквайте мъртви зони, след като се изкачите над 400 метра – изтеглете карти офлайн и споделете маршрута си с някого у дома. GPS-ът е полезен, но подробна хартиена карта (IGN 2246 ET за Carcassonne–Quillan–Rennes-le-Château) ще ви спаси, когато смартфонът ви се изключи.
Сезонността е важна: късната пролет (от май до началото на юни) предлага полета, осеяни с диви цветя, и меки температури (дневни температури около 22 °C), докато есенните месеци на гроздобера (септември-октомври) носят фестивали за бране на грозде и златистолистни лози. Летните тълпи от хора в Каркасон и Ластур могат да бъдат големи, така че резервирайте хотели и билети за замъци поне шест седмици предварително, ако пътувате между средата на юли и средата на август.
Кулинарните акценти са изобилни, но регионално специфични: tirez la langue (изплезете езика си) за обилно касуле в Кастелнодари; последвайте аромата на агнешко месо, обсипано с розмарин, приготвено на скара върху лозови стръкове във Фуа; и не пропускайте tourte de blette (сладко-пикантен пай с манголд, кедрови ядки и стафиди) в простолюдния братовчед на Ница, Пюивер. Пазари се провеждат всяка седмица в почти всеки град - пристигайте рано (08:00–10:00) за най-пресните продукти за деня и се пазарете учтиво, ако купувате маслини на едро.
Накрая, смекчете маршрута си с време за почивка. Отделете си свободен следобед в Мирпоа - учебникарски град-бастид с горист централен площад - просто за да отпиете розе под аркадите и да наблюдавате как местните жители небрежно разгръщат вестниците си. В края на краищата, това пътешествие през Страната на катарите е както за слизане от часовника, така и за проследяване на хода на историята.
Плавайки на юг от Дижон, Route des Grands Crus се разгръща като добре отлежала мозайка, съшита от хълмисти лозя, средновековни села и вековни изби, които шепнат тайните на световноизвестните Пино Ноар и Шардоне. Простирайки се на около тридесет и пет километра между тази източна порта и легендарната комуна Сантене, това поклонение както за енофили, така и за любопитни пътешественици е едновременно свързано с пътуването и реколтите, които то дава. (Навигирането в тесни департаменти може да бъде бавно; предвидете допълнително време за преминаващи трактори и случайни отклонения за дегустация на вино.)
Началната точка в Дижон си заслужава ранна сутрешна разходка – разгледайте оживения град Хал за пресни кроасани и местни сирена, след което запишете маршрута си на GPS или традиционна карта Michelin. Оттук ще следвате белите на червено маркери, които ви водят на юг през осем от най-свещените апелации на Бургундия, включително Жевре-Шамбертен, Шамбол-Мюзини и Нюи-Сен-Жорж. Всяко село пристига точно, сякаш с метроном, подреждайки се, за да предложи своята уникална интерпретация на тероара на Кот д'Ор.
Първата ви спирка, Жевре-Шамбертен, ви посреща внушително с купчина камбанарии, разположени на фона на покрити с лозя склонове. Резервирайте сутрешна дегустация в имения като Domaine Armand Rousseau (резервирайте предварително - местата се запълват месеци предварително), където винарският екскурзовод ще ви обясни фините минерални нотки, които отличават Premier Crus от ценените Grand Crus (Chambertin и Clos de Bèze). Практически съвет: много имения тук ограничават посещенията само до екскурзоводско обслужване; потвърдете работното време и наличността на езици, преди да тръгнете.
На няколко километра по-нататък, Морей-Сен-Дени предлага по-спокойна атмосфера, с къщи с дървени конструкции и местни патладжани, сервиращи мазни сарми върху кремообразни œufs en meurette (поширани яйца в сос от червено вино). Бюджетните пътешественици могат да намерят семпли стаи тип „chambre d'hôtes“, скрити точно до главната улица (очаквани цени от 80 до 120 евро на вечер, в зависимост от сезона). Шамбол-Мюзини обаче е мястото, където финесът среща пестеливостта: малки дегустационни зали са пълни с пищни червени вина, които се плъзгат по небцето като коприна. (Забележка: много от тези спирки не приемат кредитни карти, така че носете пари в брой за малки покупки и такси за дегустация.)
Към обяд пътят завива на изток към Вон-Романе, широко смятан за светилището сред бургундските общини. Тук Maison Romanée-Conti стои охраняван зад ковани железни порти; макар публичните дегустации да са рядкост, учтиво запитване може да осигури среща в съседен домен. Вземете си пикник - пресни багети, местно шунка персиле, зряло конте - и паркирайте под сянката на крайпътен чинар. Съпоставянето на пасторално спокойствие и величието на замъка (плюс неочакваната тръпка от спонтанна дегустация от крайпътна „пещера“) олицетворява духа на този маршрут.
Спускайки се към Nuits-Saint-Georges, ще забележите изместване от ексклузивни имения към достъпни кооперации и семейни изби. Това е мястото, където да спрете за маратон от дегустации в средата на следобеда: Cave de Nuits-Saint-Georges предлага разнообразие от реколти на скромни цени (често 5–10 евро на дегустация), докато местният пазар в четвъртък е пълен с колбаси, сезонни плодове и прясно изпечени pain d'épices. (Избягвайте съботата, ако не харесвате тълпите – този пазар привлича както туристи, така и местни жители.)
Кулминацията на маршрута е хълмът Кортън - дом на единствените Гран Крю, разположени на склон с източно изложение, произвеждащи едновременно силни червени и деликатни бели вина. Половинчасов преход по зелената пътека (ясно маркирана от Пернан-Вержелес) ви възнаграждава с панорамни гледки към Кот дьо Бон. Носете здрави обувки и вода; сянката е оскъдна.
Накрая се отправете към Сантене, където лозята се разпръскват в пасторални полета, осеяни с пасящи крави от породата Шароле. Тук непретенциозните домейни предлагат както дегустации, така и настаняване – идеални за кулминация на вашата одисея с една нощ. Вечеряйте в местно бистро, отпивайки от последната си чаша Кот дьо Бон Руж, докато наблюдавате осветените с факли укрепления на замъка от 12-ти век.
Практични съвети за пътуващите:
Преплитайки вековно лозарско наследство със съвременните усещания за пътувания, Route des Grands Crus предлага завладяващо бургундско преживяване - отчасти сензорна наслада, отчасти логистичен пъзел и напълно незабравимо за тези, които прекосяват неговите легендарни хълмове.
Извивайки се далеч от шума на долината на Рона, Юра се разгръща като поредица от тихи величествени пейзажи – варовикови плата, прорязани от залесени долини, криволичещи реки, набраздени от пъстърва, и тайни езера, които улавят слънцето като огледални скъпоценни камъни. (Забележка: ще ви е необходим автомобил с добри спирачки и надеждно охлаждане, особено през юли и август, когато температурите могат да скочат до ниските 30°C.) Тръгвайки от Дол, се качете на D472 и следвайте нежните му извивки през полета с рапица и горчица; след минути ще оставите зад гърба си лозята на изток и ще влезете в царството на варовиковите хребети, където ароматът на смола от вековни борове се смесва с острия вкус на следобедната жега.
Докато прескочите първия хребет, ще зърнете – рязко на фона на небето – веригите на планините Горна Юра, чиито рамена са покрити с мъгла в по-хладните сутрини (идеално за туризъм, ако не ви пречат влажните пътеки). Препоръчителен отклонение в Шампаньол ви отвежда до дефилето Тортуе, тясна цепнатина, издълбана от река Айн; паркирайте на малкия паркинг край D436, обуйте здрави обувки (хлъзгави скали са често срещани след дъжд) и се спуснете по стръмните серпентини, за да се насладите на гледка от първа линия към каскадната вода, която блести на слънце. Ако времето позволява, вземете със себе си пикник от местно сирене Конте, колбаси и прясна багета – от онези, нарязани на дебело, за да имате достатъчно тежест, за да седнете и да се предпазите от хладния бриз в сянката на извисяващите се тополи.
Продължавайки по пътя на север, ще стигнете до Lac de Chalain, едно от най-големите езера в региона и любимо място сред семействата, които обичат да плуват в кристално чисти води (средна лятна температура: 22 °C). Западният бряг предлага лодки под наем близо до Les Rousses - идеални за гребане по зазоряване, когато мъглата все още се задържа по повърхността на водата - но ако копнеете за уединение, заобиколете до по-тихата източна страна, където тесен земен път обгръща бреговата линия и малко пътници се осмеляват да се впуснат. В разгара на сезона очаквайте ограничен паркинг (пристигнете преди 9:00 или след 17:00 часа) и носете репелент срещу насекоми; околните влажни зони са богати на мушици след залез слънце.
Никое проучване на Юра не би било пълно без шартрьоз – едноименния манастир, кацнал на склона на планините Дол – и покритите с лозя склонове на Шато-Шалон, хълмисто селце, известно с жълтото вино. (Не бъркайте жълтото вино с бялото бургундско; то отлежава под воал от мая в продължение на шест години, придавайки ядков вкус, който изисква уважение.) Запазете час за дегустация в едно от дузините малки вино, струпани по протежение на Route des Grands Crus: много от тях са отворени само с предварителна уговорка, така че се обадете предварително или рискувайте да намерите заключени порти и празен двор. След като опитате, продължете на юг по D471 към Лон-льо-Соние, като спирате на живописни места, където ще зърнете шпиловидния силует на Сален-ле-Бен в далечината – напомняне, че подземните солници на Юра отдавна са захранвали както небцето, така и икономиките още от римско време.
Когато се здрач, помислете за настаняване в традиционен ferme-auberge – селски хан – където ястията се приготвят бавно, което е подходящо както за туристи, така и за колоездачи и пътуващи (резервациите са задължителни, особено от петък до неделя). Очаквайте обилни плата с жълт петел, картофи, сотирани в патешка мас, и за финал – местен орехов пай. (Съвет: тези заведения често предлагат тавански стаи в стил общежитие; ако цените уединението, попитайте за „chambres particulières“, когато резервирате.)
До сутринта се отправете по „Route de la Corniche“ – панорамен участък на върха на билото Haut-Jura: петнадесет километра стръмни завои и наблюдателни точки, където бинокълът разкрива Швейцарските Алпи, издигащи се отвъд зелени долини. (Проверете прогнозата за времето – този проход може да заледи преди зазоряване дори в късна пролет.) Слезте по D1084 към Морез, някогашната люлка на френското производство на зрелища. Тук Музеят на пластмасите и пластмасите (Musée du Peigne et de la Plasturgie) предлага контекст за индустриалното наследство на региона само в час разходка през реставрирани работилници (отворено от 10:00 до 18:00 часа, затворено във вторник).
Накрая се отправете на изток обратно към Дол, преминавайки през лозята на равнината Брес; контрастът между планинските гори и низините подчертава забележителното разнообразие на Юра. Спрете на крайпътна сергия за последна бутилка пенливо вино Crémant du Jura, насладете му се под сянката на крайпътен ясен и се замислете за регион, който, макар и по-малко известен от Прованс или Бордо, възнаграждава смелите с интимни гледки, спокойна крачка и кулинарни съкровища, които най-добре се оценяват като част от едно завладяващо пътешествие с кола през Източна Франция.
Простирайки се на приблизително 280 километра по нежното течение на река Лоара между градовете Орлеан и Нант, долината на Лоара представлява опияняваща смесица от ренесансово величие, пасторално спокойствие и лозарско майсторство, която възнаграждава пътешественика с жива мозайка от история и тероар. Започнете пътуването си в Орлеан - до който се стига по магистрала A10 от Париж за малко под два часа (ако трафикът позволява) - където бърза разходка по калдъръмените улички води до внушителната катедрала Сен Кроа, готическо чудо, което сигнализира, че навлизате в един от най-плодородните културни коридори на Франция. Оттук се разклонете на югозапад по D2020, известния „Път на замъците“, който се вие покрай идеални за картички села и укрепления, някога пазели средновековни феодални владения.
В рамките на първия час ще минете покрай замъка Сюли-сюр-Лоар, чийто назъбен силует се отразява в спокойната повърхност на реката (най-добре се вижда в меката сутрешна светлина, когато тълпите все още не са пристигнали). Въпреки че крепостта е малка в сравнение с по-късните ренесансови дворци, Сюли-сюр-Лоар предлага рядък поглед към укрепителните техники от 14-ти век - железни решетки, прорези за стрели и всичко останало. Ако пристигнете между 10:00 и 12:00 часа, помислете за 45-минутна обиколка с екскурзовод (препоръчва се предварителна резервация в разгара на сезона), която подробно описва стратегическата роля на замъка по време на Стогодишната война.
Натисни още 30 минути до бижуто в короната на Лоара: Шато дьо Шамбор. Пътят ще ви отведе покрай блестящи полета със слънчогледи (юли и август) или буйни зелени лозя (май и юни), но имайте предвид, че паркингът, макар и предостатъчен, се запълва бързо през летните уикенди - пристигането преди 9 сутринта ви гарантира място близо до главния вход. Известното двойноспирално стълбище на замъка (приписвано на Леонардо да Винчи, който е отсядал тук през 1516 г.) ви примамва да го разгледате, а аудиогидове на английски и френски език са включени в цената на билета (около 14 евро; деца под 18 години безплатно). Фотографите трябва да имат предвид, че най-добрата височина за безпрепятствена гледка към фасадата с 440 стаи е от терасата на покрива на централната кула - достъпна с асансьор (допълнително 2 евро) - въпреки че тези, които са готови да изкачат 151-те криволичещи стъпала до самия връх, са възнаградени с панорамни гледки към гората Солон отвъд.
След сутрин, изпълнена с кралски разкош, завийте на юг по D57 към Блоа, където реката се разширява и лозята започват да доминират на хоризонта. Отклонение през село Сен-Ди-сюр-Лоар предлага възможност да се запасите с провизии за пикник - пресен шевр, хрупкави багети и кишове от местната пекарна (отворена до 18:00 часа) - преди спокойна спирка на брега на реката под сянката на вековни чинари. (Пощенските кодове в селските райони на Лоара могат да бъдат странни; проверете отново дали вашият GPS показва „Saint-Dyé-sur-Loire 41400“, а не „Saint-Dyé 41400“, за да избегнете петкилометрово объркване.)
Към средата на следобеда, палитрата се измества от камък към бутилка, докато навлизате в сърцето на областта Вувре. Характерният за региона Шенин Блан – вариращ от свеж, сух като кост сек до декадентски сладък моельо – вирее върху варовикови почви, напукани от вековни слани. Много от най-добрите домейни (Domaine Huet, Château Gaudrelle и други) приветстват посетители за дегустации между 10:00 и 17:00 часа; обадете се предварително, особено ако сте в група по-голяма от четирима души. Запалените енофили трябва да се информират за обиколки на изби, които често включват спускания в сводести пещери, където бутилките почиват при почти постоянни температури от 12°C (идеално за дълго отлежаване).
За тези, които търсят по-завладяващо преживяване, помислете за нощувка във винарско шато като La Croix Boissée, чиито имения от 17-ти век се гордеят с открити греди и легла от ковано желязо (цени от 95 евро на вечер, включително закуска). Вечерите тук са най-подходящи за терасата, опитвайки местни кози сирена, съчетани с най-доброто полусекунди на имението, докато лястовици прелитат над главите ви и последният език, който чувате, е нежното гърленье на реката отдолу (забележка: обслужването може да е бавно след 19:00 часа, така че планирайте съответно, ако имате резервации за вечеря другаде).
На втория ден продължете на изток към Амбоаз, град, толкова потопен в история, че дори улиците му сякаш шепнат за последните години на Леонардо, прекарани в Кло Люсе. Самото шато - където ерудитът е скицирал прототипи на летящи машини и бронирани превозни средства - сега е украсено с модели на неговите изобретения в реален размер в градината, предлагайки интерактивно забавление (особено привлекателно за пътуващи семейства). Оттам се отправете на юг към Шинон, прекосявайки Лоара през средновековния каменен мост при Ле Пон дьо Се, преди да завършите обиколката си с дегустация на силно Каберне Фран в избите на пещерите Монмусо.
Независимо дали прекосявате долината с пъргаво Renault Clio или с готов за приключения кемпер, съчетанието от величествени замъци и легендарни лозя в долината на Лоара се разгръща с темпо, което ви кани да се забавите. (Бензиностанциите по второстепенните маршрути може да затворят след 20:00 часа; зареждайте, когато можете, в по-големите градове.) С пътища, гладки като най-добрите вина в региона, и пейзажи, които преминават от поддържани градини до девствени блата, пътуването с кола из долината на Лоара не е просто пътешествие през миналото на Франция, а сетивно потапяне в нейното непреходно изкуство на живот.
Въпреки че много от великолепните европейски градове остават засенчени от своите по-известни двойници, това е съкровищница от омагьосани градове. От артистичната привлекателност...
Пътуването с лодка - особено на круиз - предлага отличителна и ол инклузив ваканция. Все пак има предимства и недостатъци, които трябва да се вземат предвид, както при всеки вид...
С романтичните си канали, невероятна архитектура и голямо историческо значение, Венеция, очарователен град на Адриатическо море, очарова посетителите. Великият център на този…
От създаването на Александър Велики до съвременната си форма, градът остава фар на знание, разнообразие и красота. Неговата неостаряваща привлекателност произтича от...
В свят, пълен с добре познати туристически дестинации, някои невероятни места остават тайни и недостъпни за повечето хора. За тези, които са достатъчно авантюристично настроени, за да…
