Лисабон – град на уличното изкуство
Лисабон е град на португалското крайбрежие, който умело съчетава модерни идеи с привлекателността на стария свят. Лисабон е световен център за улично изкуство, въпреки че…
На различни континенти карнавалът избухва в ярки прояви на цветове, звуци и вековни ритуали. За много градове по света седмиците преди Великите пости означават едно нещо: Карнавал. През тези трескави дни ежедневието отстъпва място на буйно шествие. Във Венеция посетителите на фестивала слагат богато украсени маски и наметала; в Порт ъф Спейн стоманени барабани и сока музика разтърсват улиците; в Рио самба парадите превръщат стадионите в театри, напоени с пот; в Ню Орлиънс джаз и паради заливат Френския квартал; а в лондонския Нотинг Хил карибски знамена се веят над главите в лятна нощ. Празникът във всеки град е несъмнено свой собствен, но всички споделят дух на колективно освобождаване и веселие.
Карнавалът има корени в древни езически и средновековни обичаи, често отбелязвайки последно удоволствие преди строгите пости на Великия пост. Най-известно е, че е свързан с християнския календар, но фестивалът е погълнал и местните култури. Някои карнавали са запазили аристократичната пищност; други са израснали от колониалната история или диаспоралната солидарност. И все пак на всяко място резултатът е подобен: общо изгубване на нормите, завръщане на улиците и шанс обществото да се преоткрие, макар и само за кратко.
На следващите страници тази статия ще ви преведе през 10 емблематични тържества, всяко от които е блестящ поглед към душата на града. Това не са кратки пътеписи, а завладяващи портрети от гледна точка на любопитен наблюдател. Човек може да се промъкне през венецианските улички сред маскирани купонджии, след това да усети барабанния ритъм при изгрев слънце в Порт ъф Спейн; да чуе зовът на самба от Самбадрома в Рио и тромпетните фанфари на Бърбън Стрийт; и да усети баса на steelpan под лятното слънце на Лондон. Всеки карнавал разказва история за хора – минали и настоящи – празнуващи идентичността, свободата и изключителната сила на празненствата едновременно да отразяват и променят културата.
Венецианският карнавал извиква образи от отминала епоха, когато Светлата република е празнувала с грандиозни зрелища. Легендата разказва, че е започнал през 1162 г. след победата над Аквилея, но е процъфтявал през вековете на Ренесанса и Барока. От здрач до зори маскирани благородници са танцували в палати и са се разхождали из площад „Сан Марко“ през всеки карнавален сезон. Тази традиция приключва внезапно през 1797 г., когато Наполеон забранява маскарада; Венеция проспава Великите пости без веселба. Близо два века по-късно, през 1979 г., градът възражда карнавала. Сега до три милиона посетители се събират всяка година, възкресявайки отново старите празненства в мъгливите февруарски сутрини.
Маските на Венеция са сърцето на събитието. Още от първите зори човек може да види призрачния профил на Баута – широката ѝ изпъкнала брадичка и нос под бяла маска и триъгълна шапка – или полумаска Коломбина, украсена с пера и бижута. Неуловимата Морета, черен кадифен овал, държан от копче между зъбите, добавя допълнителна мистерия. Под тези маскировки класата се разтваря: сенатор и тъкач на коприна вървят един до друг, еднакво скрити. Цели палати са домакини на маскирани балове; акцент е „Полетът на ангела“, когато костюмиран акробат се спуска по въжена линия от Кампанилата на Сан Марк до площада отдолу сред фойерверки. Гондоли се носят с маскирани двойки с напудрени перуки, а дори и продавачите на пазара Риалто могат да облекат наметала и маски, за да продават стоките си сред фантазията.
Венецианският карнавал се усеща пищно и ефирно. Хладна мъгла се издига от каналите, смесвайки се със светлината на фенери и аромата на печени кестени. Костюмирани фигури се носят през тесни улички и под сводести мостове, стъпките им отекват по тухлите. Музика - понякога барокови тромпети или виолончела - се излива от кафенета и балкони на дворци. След здрач, осветени със свещи балове шепнат от смях, докато купонджии в екстравагантни костюмирани валсират в позлатени зали. Сред веселбата има трогателност: тази дива свобода ще изчезне със зората на Пепеляна сряда и древните камъни на града ще мълчат през Великите пости.
Карнавалът в Порт Спейн е бойно кръщение, родено на кръстопътя на империята и еманципацията. Произходът му е през 18-ти век, когато френски плантатори и свободни цветнокожи хора са провеждали пищни балове с маски в навечерието на Великите пости. На поробените африканци е било забранено да участват в тези събирания, затова те са създали свой собствен паралелен фестивал, известен като Канбулей (което означава „изгоряла тръстика“, напомнящо за захарните полета). Канбулей е бил белязан от барабани, скандиране, бой с тояги и носене на факли по улиците. След еманципацията през 1834 г. тези традиции се сливат в зараждащия се карнавал. С течение на времето тринидадци от всякакъв произход го оформят в мащабния, световноизвестен празник, който е днес.
Ключов момент настъпва преди зазоряване в Карнавалния понеделник: J'ouvert, креолски за „разсъмване“. В 4 сутринта градските улици се изливат от боси тълпи, омазани с боя, масло и кал. Те танцуват и се смеят, докато реге, калипсо и паранг музика се носят от открити камиони. В тъмнината човек може да види хора, облечени като дяволи със светещи очи или като маскирани духове, увенчани с пера, които викат и са намазани с паста от черно кафе. J'ouvert е първичен и освобождаващ: свещеното става профанско, обикновеното е хвърлено в радостен хаос, докато всеки бяга от ограниченията на ежедневните си роли.
Към обяд започва Големият парад. Хиляди маскарадисти маршируват в координирани групи по булевардите на Савана и града. Костюмите им варират от елегантни (кралици с мъниста и извисяващи се пернати шапки) до абсурдни и сатирични (гигантски карикатури, подиграващи се на политици или поп култура). Всяка група избира свой Крал и Кралица на карнавала, които да ги водят. Музиката доминира: калипсонци изказват остроумни социални коментари, докато задвижват ритми на сока и ги обграждат бумтящи стилпанове. Съдийските трибуни в Савана оценяват всеки детайл, но за зрителите всяка група е зрелище с еднакво удивление. Въздухът се изпълва с аромата на кокосово масло (използвано за боядисване на тяло) и улична храна като царевична супа и банани банани.
Човек не може да опише карнавала в Тринидад без усещането за сурова жизнерадост. Карибската жега притиска, потта се смесва с блестяща боя по кожата, но никой не забавя танца си. Барабаните и клаксоните ускоряват пулса: дори пешеходците по тротоарите стъпват в импровизирани конги. Непознати стискат ръце и се въртят; мъж на кокили се извисява отгоре с мачете в ръка, скачайки през тълпата. Социалните бариери временно се разпадат: африканското, индийското и европейското наследство на града се смесват свободно. Карнавалът тук е възвръщане на идентичността - всеки удар на барабана е пулс на еманципацията. Когато тържествата приключат и настъпи Пепеляна сряда, хиляди се прибират изтощени и въодушевени, носейки напред спомена за народ, превърнал борбата в зрелище.
Карнавалът в Рио де Жанейро е най-грандиозното парти в страната, живо шествие, съчетаващо португалски, африкански и местни елементи. Най-ранният му предшественик е Ентрудо, буйният средновековен фестивал на водните битки, донесен от португалски колонисти. До 20-ти век истинската душа на карнавала в Рио се е оформила с възхода на училищата по самба. През 1928 г. първото училище по самба - Мангейра - танцува по улиците и скоро се появяват десетки други, всяко от които представлява квартал. Самбата, родена от афро-бразилския ритъм, се превръща в сърцето на фестивала и общностите започват целогодишна подготовка.
Всеки февруари или март, емблематичният Самбадром в Рио – специално построен параден стадион – се превръща в епицентър на карнавала. Всяко училище по самба дефилира на свой ред, изпълнявайки около час пред съдиите. Влизането е ритуализирано: малка комисао де фронте (предна комисия) танцува театрално, за да представи темата, последвана от абре-алас (началната платформа) – внушително зрелище. Следват Местре-Сала и Порта-Бандейра (водещ по церемониите и знаменосец), които развяват знамето на училището в елегантна хармония. Зад тях стотици танцьори в сложни костюми маршируват, а батериите (барабаните) затварят секцията с гръмотевична вълна. Зрителите, струпани на бетонните трибуни, избухват в аплодисменти при всяка нова формация, а балконите на града преливат от овации.
Извън стадиона целият град е карнавал. В Лапа и десетки квартали блоко партитата се провеждат денем и нощем. На почти всеки ъгъл от мобилни озвучителни системи се леят барабани surdo и писъци на cuíca. Участници в пищни шапки танцуват по коли и покриви, разпалвайки импровизирани паради. Продавачи продават асаи, хляб със сирене и студена бира, за да подхранят веселбата. Карнавалът в Рио е демократизиращ спектакъл: банкери танцуват до деца от фавели; туристите се изгубват в музиката. И все пак всяко изпълнение носи смисъл. Енредос (тематични песни) на училището по самба често почитат афро-бразилски герои или местен фолклор, а хореографиите могат да сатиризират политици или да празнуват историята. По този начин карнавалът се превръща едновременно в спектакъл и социален коментар. С настъпването на зазоряването уморените кариоки се отправят към дома си със самба все още във вените си, след като са дали всичко на духа на града си.
Карнавалът в Ню Орлиънс носи френско име, но има отчетливо креолска душа. Марди Гра е бил празнуван тук от французите в началото на 18 век, а до 30-те години на 19-ти век парадите и баловете с маски са били обичана местна традиция. Когато веселбата станала необуздана, градските елити сформирали Mystick Krewe of Comus през 1857 г., за да възстановят реда. Този модел породил десетки частни krewes – тайни общества, всяко от които организира пищни паради и балове само с покани. Krewe of Rex, създадено през 1872 г., коронясва ежегодния Крал на карнавала и символично му връчва ключа за града.
Когато настъпи Денят на Марди Гра, улиците на града се пръскат с цвят. Нощни платформи гърмят, всяка от които е тематична приказка, осветена отвътре, а ездачите им хвърлят мъниста, дублони и дрънкулки към тълпата. Въздухът ехти от викове „Хвърлете ми нещо, господине!“, докато ръце се борят за нишки от лилаво, зелено и златно. Маршируващи оркестри и духови ансамбли следват всяка платформа, гърмящи джаз и фънк. На неутралната земя улични музиканти предизвикват импровизирани паради от втора линия: купонджии с кърпички и чадъри танцуват и пляскат зад тях. За мнозина хващането на хвърлена чаша с фльор-де-лис или шепа мъниста се превръща в ценен трофей от историята на Марди Гра.
Храната и ритуалите допълват пищността. От Богоявление (6 януари нататък) семействата пекат „Кралска торта“ – сплетена канелена питка, покрита с цветовете на Марди Гра, в която се крие мъничко пластмасово бебе. Който намери бебето в парчето си, е коронясан за крал или кралица и трябва да бъде домакин на следващото парти с торти. Междувременно, изцяло чернокожото „Креве“ на Зулу предлага своето собствено наследство. Индианците Зулу парадират с поли от трева и костюми с мъниста (радикален акт през 1910 г.) и са известни с хвърлянето на украсени кокосови орехи в тълпата. Тези тежки, боядисани награди – често позлатени или ярко оцветени – се превръщат в яростни символи на късмета на Марди Гра, когато бъдат хванати.
Трогателен контрапункт са индианците на Марди Гра, дълбоко вкоренена афроамериканска традиция. Племена от маскирани „индианци“ прекарват месеци в изработка на сложни пернати костюми, вдъхновени от индианските знаци. В карнавалната нощ те мълчаливо парадират през Френския квартал с барабани и скандирания, отдавайки почит на предците и съпротивата. Те често се появяват неочаквано, напомняйки за многопластовото минало на града. До зазоряване улица Бурбон утихва и паради за възстановяване се носят по спокойните улици. Местните казват, че Марди Гра разкрива душата на Ню Орлиънс: музиката и храната обединяват хора от всички слоеве на населението, дори в най-дивите времена.
Лондонският карнавал в Нотинг Хил е най-големият уличен фестивал в света, посветен на карибската култура, но той има скромен произход от протест. В края на 50-те години на миналия век расовото напрежение избухва в расови бунтове в Нотинг Хил. В отговор активистката Клаудия Джоунс организира първия закрит „Карибски карнавал“ през 1959 г., включващ стоманени оркестри и калипсо, за да повдигне духа на западноиндийската общност. Седем години по-късно Рон Ласлет и други организират първия открит карнавален парад по улиците на Нотинг Хил по време на августовския празник. Това е безплатно, мултикултурно улично парти, целящо да насърчи единството. Към края на 60-те години на миналия век общественият парад се превръща в ежегодно зрелище и оттогава празникът се разраства всяка година в емблематичния летен фестивал на Лондон.
Съвременният карнавал продължава три дни. В събота често се провежда „Панорама“ - състезанието по музика на steelpan bands на площад „Свети Петър“. Неделя е Ден на семейството, като деца в креативни костюми дефилират под звуците на калипсо и сока под лятното небе. Но понеделник е големият маратон: в продължение на близо 24 часа десетки маскарадни групи се вият по Уестбърн Парк Роуд. Всяка група е движещо се шествие с тематични костюми, вариращи от воини на джунглата до митични кралици. Камиони със озвучителна система гърмят реге с тежък бас и хитове на сока без прекъсване, насърчавайки всички да танцуват и пеят заедно.
Атмосферата на Нотинг Хил е като на гигантско лятно блоково парти. Въздухът се сгъстява от аромати на дим и къри, докато стоманени барабани се блъскат до мощни високоговорители. Улиците са изпълнени с купонджии от всички възрасти и произход: кралици с пера, баби с африкански щампи, тийнейджъри с дредове и туристи с ярки щампи. Хора се катерят по улични лампи, деца гонят конфети и всички се движат в колективния ритъм. Полицията остава видима, но като цяло ненатрапчива – напомняне, че Карнавалът някога се е сблъсквал със съпротива. В рамките на един уикенд този лондонски квартал принадлежи на фестивала: знамена на Тринидад, Ямайка и други държави се веят редом с британските флагове. Карнавалът в Нотинг Хил твърди, че музиката и идентичността не познават граници.
В сърцето на Канарските острови, Санта Круз де Тенерифе всяка зима избухва в бунт от цветове и музика. Карнавалът преди Великите пости в града е грандиозен фолклорен фестивал, който превръща улиците му в сцена, смесвайки испански и латиноамерикански ритми под субтропичното нощно небе. Произхождащ като скромен фестивал на маските и веселието от 17-ти век, карнавалът се е превърнал в двуседмично зрелище, белязано от пищни паради и сложни костюми. Хиляди участници дефилират по Авенида Анага, от трупи от танцьори и компарси до музиканти, изпълняващи салса и карибски ритми.
В кулминацията на празненствата идва известният гала концерт „Кралицата на карнавала“, където множество участнички разкриват спиращи дъха рокли, изработвани в продължение на месеци работа. Тези костюми, често изработени от пера, пайети и стоманени рамки, могат да струват десетки хиляди евро и да тежат колкото дребен човек. В церемониална корона победителката въплъщава духа на карнавала, извисявайки се на платформа като живо бижу. На други места кварталните партита се разпростират по среднощните улици, като местните жители в костюми раздават сладкиши и вино.
Карнавалната сцена в Санта Круз е едновременно празнична и приятна. През деня деца и семейства се присъединяват към шествия с боядисани лица под атлантическото слънце; през нощта възрастни следват пулсиращи мурги и самба групи през тесни улички. Улиците пулсират от звука на дайрета и електрически тромпети, а купонджиите танцуват рамо до рамо в колективен скок отвъд ежедневието. Тази динамична атмосфера е оцветена с нотка на причудливост и сатира: в някои изпълнения мъжете обличат скандални дрехи, докато кабезудос (фигури с гигантски глави) се подиграват на местната политика.
Културните корени са дълбоко вкоренени в карнавала на Тенерифе. Исторически това е било време за отхвърляне на социалните ограничения преди Великите пости и за отбелязване на връзките на острова с Америка. В продължение на векове влияния от Куба, Бразилия и дори Западна Африка са се смесвали с веселбата на Канарските острови, поради което празникът изглежда неочаквано глобален за европейски град. В самия край празненствата традиционно завършват с изгарянето на сардина от папие-маше – символ на сбогуване с излишествата. Карнавалът в Санта Круз де Тенерифе, с испанския си привкус и тропическа топлина, остава свидетелство за колективното творчество и трайната традиция на добре дошло удоволствие преди трезвите седмици на Великите пости.
Високо на платото на Андите, град Оруро е домакин на карнавал, несравним с никой друг. Този боливийски фестивал е жива реликва от предколумбовата вяра, вплетена в испанската колониална пищност. В продължение на шест дни улиците на Оруро се превръщат в поклонение към Вирхен дел Сокавон (Дева Мария от минната шахта), светица-покровителка с корени в местното поклонение на Пачамама. В този контекст карнавалът се усеща едновременно свещен и екстатичен. Въздухът вибрира от андски барабани и флейти, докато десетки хиляди танцьори в бродирани костюми маршируват през града в религиозно шествие.
В основата на карнавала в Оруро е Диабладата, драматичният „Танц на дяволите“. Демонични маскирани фигури с позлатени рога се извиват и подскачат, пресъздавайки триумфа на Архангел над Луцифер. Облеклата на дяволите са удивително сложни: стъклени мъниста блестят на слънчевата светлина, многоцветни тъкани се вихрят, а всяка шапка е мини-работилница за металообработка и пера. Редом с тях са капорали, чиито кожени доспехи звънят с камбанки, и величествените Моренади, чиито танцьори носят богато украсени маски с африканско влияние и носят камшици в ритъма на тежкия ритъм. Над четиридесет танцови трупи, всяка от които представлява различна провинция или общност, изпълняват подобни хореографии. Музиканти – тромпети, чинели и пленителни свирки, наречени зампоняс – поддържат парада в непрестанно движение от зори до здрач.
Макар и ликуващ на пръв поглед, фестивалът носи сериозна символика. В исторически план това честване е еволюирало от древни минни ритуали: миньорите от колониалната епоха адаптирали поклонението си пред земните духове в католическа рамка за почит към Девата. Всеки костюм и стъпка в карнавала в Оруро може да се тълкува като фрагмент от този синкретичен разказ – общ израз на идентичност и вяра. Зрителите пътуват от цяла Боливия, за да го видят; всъщност през 2008 г. ЮНЕСКО призна карнавала в Оруро за нематериално културно наследство. Дори в хладния планински въздух тълпите се тълпят, очаровани от хипнотичната музика. С настъпването на полунощ пламъци от факли трептят по лицата на маскирани танцьори, разкривайки очи, блестящи от гордост. За многото коренно население на Боливия карнавалът в Оруро е повече от парти: това е парад на паметта на предците, велико потвърждение, че животът и духовността са неразделни под небето на Андите.
В рязък контраст, карнавалът в Кьолн се разгръща на фона на готическата катедрала и студеното февруарско небе. Тук той се нарича Fastelovend или Karneval и е вкоренен в най-старите гилдийни и църковни традиции в Европа. Сезонът официално открива на 11 ноември в 11:11 ч., но истинската лудост настъпва между Дебелия четвъртък (Weiberfastnacht) и Пепеляната сряда. На Weiberfastnacht жени тичат по улиците с ножици, символично режейки вратовръзките на мъжете, за да обърнат патриархалния ред. Седмицата кулминира в Rosenmontag (Розов понеделник) с един от най-големите паради в Европа.
В продължение на седмици преди парада тайните карнавални съвети на града се срещат в копринени панталони и триъгълни шапки, за да планират празненствата. В деня на парада известните платформи „Prinzenwagen“ – често сатирични копия на градски забележителности – се движат в шествие, дълго над два километра. Всяка платформа е мобилна шега или коментар: шкафове със зъби шутове осмиват политици, банкери, дори известни личности с абсурдни глави от папие-маше. Купонджии се редят по улиците в цветни костюми – шутове, дяволи или фолклорни фигури – хващайки сладки лакомства (Kamelle), които карнавалните принцове обсипват тълпата. Духовите оркестри пеят познати песни на Küföln, а във всеки обществен бар и бирена палатка местните пеят заедно или вдигат чаши Altbier.
Въпреки парти атмосферата си, карнавалът в Кьолн има и старомодно достойнство. Всяка година трио, известно като Dreigestirn (Принц, Фермер и Дева), води празненствата, връщайки се към средновековната хералдика. Девата традиционно се играе от едър мъж в женско облекло – пример за удоволствието на карнавала от обръщането на нормите. Когато настъпи полунощ в Пепеляна сряда, пяната се носи, а пернатите костюми изчезват за една нощ; само изгарянето на Нубел – сламено чучело, обвинявано за всички грехове – бележи горчиво-сладкия край на веселбата.
Карнавалът тук е пропит с регионална гордост: „K\u00f6lle Alaaf!“ е лозунгът на града, което означава приблизително „Кьолн над всичко“. По тези оживени улици на Рейнланд, обикновените хора намират рядкото разрешение да се смеят на властта и на себе си. Карнавалният дух на Кьолн е едновременно свързан с общността и комедията – всяка година градът временно сменя сериозното си лице с карнавална маска, знаейки, че трансформацията е толкова стара и неизбежна, колкото и самите сезони.
На Френската Ривиера, Ница разцъфтява всеки февруари под едно много различно карнавално небе. В този средиземноморски карнавал въздухът се изпълва не с тропически барабани, а с причудливи платформи и дъжд от свежи цветя. Карнавалът в Ница датира от 1294 г., но приема съвременна форма в края на 19 век. В продължение на две седмици големите булеварди на града са домакини на вечерни паради от изкусни платформи и дневни паради от цветни орнаменти. Всяка година шествието се ръководи от избрана тема и нейната кралица - местна знаменитост или изпълнител - която се носи по крайбрежната алея „Променад дез Англе“ на колесница, украсена с цветя.
Акцентите през деня включват легендарната „Битката на цветята“. Платформи, изработени изцяло от рози, гладиоли и хризантеми, преминават пред зрителите, докато костюмирани модели върху тях хвърлят цветове в тълпата. Деца и двойки танцуват сред вихрушка от венчелистчета; дори непознати на улицата се хващат за ръце, за да хванат дъговия дъжд. С настъпването на вечерта карнавалните паради осветяват града: извисяващи се механични скулптури пламват със светлина, като всяка анимирана платформа разиграва история или сцена. Духов оркестър може внезапно да избухне с карнавални мелодии, а танцьори в сложни костюми и маски се вихрят под прожектори, превръщайки за кратко палмовите алеи на Ница във фантасмагоричен сън.
Подходът на Ница към карнавала е елегантен и театрален. Костюмите често напомнят за Комедия дел арте или историческата аристокрация, макар че понякога карикатури на съвременни фигури се появяват на платформата. Хуморът тук е нежен; духът е по-скоро поетичен, отколкото шумен. Дори в края на нощта празненствата завършват с уникална традиция: смели купонджии скачат в студеното Средиземно море за „Карнавалната баня“, символично отмивайки веселието от отминалите дни.
През цялото време се усеща, че изисканият карнавал на града потвърждава неговото културно наследство – твърдение, че изкуството, красотата и нотка сатира принадлежат дори на най-студените зимни дълбини. Карнавалът в Ница може да изглежда като движеща се художествена изложба край морето, но той е основан на същия модел на обновление, споделян от карнавалите навсякъде. Зад отрупаните с цветя платформи и куклите на световни лидери, изгорени като чучела, се чува всеобщият смях на град, който за миг избира празненството пред рутината.
В Монтевидео карнавалът се разгръща под лятно небе и продължава по-дълго от всяко друго място на земята. От средата на януари до февруари (често продължавайки близо 40 дни), улиците на столицата на Уругвай пулсират с ритми и сатира. Тук корените на карнавала се проследяват до африканските роби от колониалната епоха, които са запазили своите традиции с барабани, като са празнували около градските стени по време на карнавала. След еманципацията тези традиции разцъфтяват в „кандомбе“: улични паради с барабани и танцьори, които все още формират биещото сърце на уругвайския карнавал.
По здрач, в парадните нощи, дълги филас (редове) от барабанисти, наречени куердас де тамборес, маршируват през Барио Сур и Палермо. Всяка куерда има десетки музиканти с три размера барабани, чиито кожи въртят контрапунктичен барабанен ритъм, който разтърсва въздуха. Пред барабаните скачат костюмирани герои: комичните Старица и Старец, игривият Коминочистач, всички движещи се с резки, театрални стъпки. Кварталните компарсас (барабанни трупи) боядисват лицата си, слагат ярко оцветени пояси и се отправят към известния Десфиле де лас Льямадас. Там безброй групи кандомбе се събират в ликуващо състезание по стил и ритъм. Зрителите се подреждат по улиците и балконите на Стария град, пляскайки и скандирайки, докато нощ след нощ барабанните паради отказват дори да позволят на съня да ги обземе.
През деня се проявяват и други елементи. В откритите табладос (временни амфитеатри) трупите на мурга изпълняват остроумни музикални театрални постановки. По градските площади и паркове групи маскирани изпълнители – comparsas humoristas, parodistas и карнавални деца – пеят сатирични песни за политиката на годината, любовни истории и обикновени скандали. Мургите се обличат в кръпкани палта и цилиндри; техният хор пее хорови куплети, прекъсвани от припеви, докато актьорите пантомимират шамарови сцени. Тези представления са изпълнени с местни препратки и хаплив хумор; по време на политически трудности подобни представления дори се превръщат в средство за социална критика. В прашната лятна жега ръкопляскаща публика изпълва тези улични сцени, аплодирайки хоровете, които говорят откровено за колективни оплаквания и надежди.
Карнавалът в Монтевидео е едновременно за обновяване на духа и за традицията. Удълженият сезон означава, че той се вплита в ежедневието, вместо да го замества. Училищата затварят, семействата се събират за пикници край барабаните и дори офисът на президента спира. Когато последното шествие на барабанистите отшумява, уругвайците се чувстват малко по-обединени, защото са танцували и се смели заедно. В общество, което се гордее с мултикултурното си потекло, корените на карнавала както в африканското, така и в европейското наследство го правят ежегодно утвърждаване на идентичността. Карнавалът в Монтевидео живее от потта на дрънкащите тамбури и остроумните стихове на своя народ; той празнува свободата и творчеството, спечелени от миналите поколения. Докато барабанният бой отеква в нощта, става ясно, че това е повече от най-дългото парти - това е културен сърдечен ритъм, който поддържа града буден с гордост и устойчивост.
Лисабон е град на португалското крайбрежие, който умело съчетава модерни идеи с привлекателността на стария свят. Лисабон е световен център за улично изкуство, въпреки че…
Въпреки че много от великолепните европейски градове остават засенчени от своите по-известни двойници, това е съкровищница от омагьосани градове. От артистичната привлекателност...
Франция е призната за своето значимо културно наследство, изключителна кухня и атрактивни пейзажи, което я прави най-посещаваната страна в света. От разглеждането на стари...
В свят, пълен с добре познати туристически дестинации, някои невероятни места остават тайни и недостъпни за повечето хора. За тези, които са достатъчно авантюристично настроени, за да…
С романтичните си канали, невероятна архитектура и голямо историческо значение, Венеция, очарователен град на Адриатическо море, очарова посетителите. Великият център на този…
