أفضل 10 مدن للحفلات في أوروبا
اكتشف مشاهد الحياة الليلية النابضة بالحياة في أكثر مدن أوروبا إثارة للاهتمام وسافر إلى وجهات لا تُنسى! من جمال لندن النابض بالحياة إلى الطاقة المثيرة...
عند الفجر، يبدو ميناء سيمي وكأنه يطفو في ضباب ذهبي. يرتفع ضباب من مياه خليج ييالوس الهادئة، كاشفًا عن منازل مطلية بألوان الباستيل متجمعة على سفح التل شديد الانحدار فوق الميناء. "أشرقت شمس الصباح... لتكشف عن منازل بألوان الباستيل منقطة على سفح التل الوعر." تتدفق أزهار الجهنمية من الجرار على طول الرصيف المرصوف بالحصى بينما يُجهز الصيادون وأطقم القوارب سفنهم لعمل اليوم. في الصيف، تتردد في الشوارع الضيقة أسفل جرس الكنيسة صدى نسيم البحر وصوت هدير الحمير البعيد وهي تحمل حمولات من المؤن إلى المدينة العليا. يخفي هذا المشهد المثالي للبطاقات البريدية إرثًا غنيًا وقويًا: لقرون، نُسجت ثروات سيمي من أسِرّة الإسفنج في بحر إيجة. السفن وورش العمل، الثروة والحرب - شكلت تجارة الإسفنج شخصية الجزيرة، ولا تزال أصداؤها باقية في الحجر والقصة والروح.
كان الإسفنج البحري الطبيعي ثمينًا في العالم القديم، وقد دأب اليونانيون على حصاده منذ العصور القديمة. وقد ذكره الكُتّاب القدماء؛ حتى أن إحدى الملاحم القديمة أشارت إلى وجود إسفنج استحمام على متن سفينة أحد الأبطال الأسطوريين. زيّن الرومان حماماتهم الفخمة بالإسفنج اليوناني للنظافة. ومع مرور الزمن، أصبحت أجود أنواع الإسفنج سلعًا عالمية شهيرة. وبحلول أوائل العصر الحديث، كانت جزر دوديكانيز - ولا سيما سيمي، وتشالكي، وكاليمنوس - رائدة العالم في صيد الإسفنج وتجارة الإسفنج. وحتى في ظل الحكم العثماني، كانت سيمي تدفع الجزية بالإسفنج: إذ تُشير التقاليد المحلية إلى أن القرويين كانوا يُلزمون بتسليم اثني عشر ألف إسفنجة خشنة وثلاثة آلاف إسفنجة ناعمة سنويًا للسلطان. واعتقد الرحالة الأوائل الذين رأوا إسفنج سيمي أنه ينمو فقط في مياهها.
حتى منتصف القرن التاسع عشر، كان غواصو الإسفنج يُمارسون رياضة الجمباز العراة، ويغوصون بلا معدات إلى قاع البحر. إحدى طرق الغوص كانت حرفيًا "حفر" الأعماق: رجلٌ متشبثٌ بحجرٍ مسطحٍ وزنه 12-15 كجم، يغرق بسرعة إلى القاع. يُثبّت الحجر بحبلٍ في القارب، فيعطي وزنًا لجسمه، ويستطيع قطع الإسفنج يدويًا. يمكث هؤلاء الغواصون في الأعماق لدقائق في كل مرة - ما يقارب من ثلاث إلى خمس دقائق متواصلة، ويصلون إلى أعماق تصل إلى ثلاثين مترًا أو أكثر. في الأساطير، كانوا أبطالًا شجعانًا في قاع البحار، يواجهون الظلام وأسماك القرش والتيارات العاتية لإطعام عائلاتهم.
بلغ العصر الذهبي لسيمي في القرن التاسع عشر. حوّلت أرباح تصدير الإسفنج المدينة الساحلية إلى مدينة صغيرة: في ذروتها، تضخم عدد سكان الجزيرة إلى أكثر من 20,000 نسمة. أنتجت أحواض بناء السفن على الواجهة البحرية قوارب "سيمي كايكي" المميزة ذات القاع المسطح المستخدمة في صناعة الإسفنج. موّلت الثروة عمارة فخمة: أبراج أجراس منتفخة وقصور أنيقة بألوان الكريم الدافئة، والأصفر المغرة، والوردي السلموني، بشرفاتها المصنوعة من الخشب المنحوت والحجر المطلة على الميناء. يعود تاريخ العديد من القصور الكلاسيكية الجديدة الزاهية إلى تلك الفترة. تُشكّل هذه المنازل اليوم أحد المعالم المميزة لسيمي، حيث يُلمّح كل منها بهدوء إلى ثروة الإسفنج التي بُنيت عليها.
جسّد أحد مُحسني سيمي هذه الثروة. جمع قطب شحن محلي ثروات طائلة من الإسفنج ومشاريع الشحن. وبفضل رعايته، شيّدت سيمي برج الساعة والمدرسة التاريخيين، مُحاطين بمبانٍ كلاسيكية جديدة مهيبة. ولا تزال نافورة حجرية أمام مكتب الحاكم تحمل اسم عائلته. ويعكس تخطيط المدينة أيضًا هذا الرخاء: فقد حُفرت سلالم طويلة شديدة الانحدار في الصخر لربط الجزء العلوي من المدينة بالميناء، بينما أصبحت الشوارع الضيقة القريبة من الميناء ممشىً نابضًا بالحياة تصطف على جانبيه المقاهي والمتاجر.
في أوائل ستينيات القرن التاسع عشر، حققت سيمي نقلة نوعية في مجال الغوص. فبعد سنوات قضاها في الخارج كمهندس بحري، عاد قبطان من سيميوت ببدلة غوص ثقيلة ذات تصميم أوروبي. وحسب التقاليد، ارتدت زوجته البدلة الجديدة ونزلت إلى الميناء لإقناع سكان الجزر المتشككين بسلامتها. بعد ذلك، زُوّد المزيد من القوارب بخوذات صلبة وخراطيم هواء، وانخفض الغوص الحر. وبحلول مطلع القرن العشرين، استخدمت مئات قوارب صيد الإسفنج في البحر الأبيض المتوسط هذه المعدات. وأصبح بإمكان الغواصين الآن الغوص بعمق مضاعف والبقاء لفترة أطول، وجمع إسفنج "حرير البحر" و"أذن الفيل" الأكبر حجمًا والموجود في المياه العميقة.
لكن هذه المكاسب جاءت بتكلفة باهظة. فالبدلة والمعدات الثقيلة جعلت الغواصين بارعين في الأعماق، لكنها حلت تدريجياً محل تقليد الغوص حافي القدمين الذي كان يفخر به الغواصون. عانوا من الانحناءات وإصابات الأذن المصاحبة للهواء المضغوط، وهي حوادث لم تكن مفهومة جيداً آنذاك. في سيمي، كما في غيرها من المناطق، كانت الحوادث شائعة بشكل مأساوي، حيث سُجلت عشرات حالات الوفاة والشلل بين الغواصين في أوائل القرن العشرين، حيث دفع الضغط المالي الرجال إلى أعماق أكثر خطورة.
كان من أبرز رموز تلك الحقبة غواص سيميوت الشهير، المولود عام ١٨٧٨. وبحلول عام ١٩١٣، اشتهر ببطولاته المذهلة. عندما جنحت سفينة حربية قريبة في ذلك الصيف، استُدعي. غاص ٨٧ مترًا في الماء بنفس واحد - مستخدمًا حجرًا وزعانف وحزامًا للوزن فقط - وعلق سلسلة المرساة. في محاولته الأولى، رفع السلسلة، وقبل بزوغ الفجر في غوصة ثانية، رفض الإنقاذ، فظهر على السطح شبه ميت بمجرد خروجه من الماء. كانت مكافأته جنيهًا ذهبيًا، والأهم من ذلك، السماح له بالسفر بحرية في بحر إيجة. واليوم، لا يزال تمثال برونزي له قائمًا في مدينة سيمي، بالقرب من الميناء، تخليدًا لشجاعته.
في هذه الأثناء، صمد مجتمع سيمي أمام العواصف الجيوسياسية. انضم سكان الجزيرة إلى ثورة ١٨٢١، ولكن على عكس اليونان القارية، ظلت سيمي تحت الحكم العثماني حتى أوائل القرن العشرين. في عام ١٩١٢، احتلت إيطاليا جزر دوديكانيسيا، وخلال الحرب العالمية الأولى، حظرت السلطات الإيطالية الغوص بحثًا عن الإسفنج حول سيمي. كان هذا الحظر بمثابة ضربة موجعة لم تتعافَ منها سيمي تمامًا. بحلول الحرب العالمية الأولى، انتقل جزء كبير من الأسطول إلى كاليمنوس، وبدأ عدد سكان سيمي يتناقص تدريجيًا. بعد الحرب العالمية الثانية، أدى الإسفنج الصناعي ومنتجات النظافة الجديدة إلى تآكل الطلب على الإسفنج الطبيعي. على الرغم من أن عددًا قليلًا من القوارب الصغيرة لا يزال يغوص في المياه المحلية بحثًا عن الإسفنج، إلا أن عصر ازدهار هذه الصناعة قد ولّى.
لا تزال جزيرة سيمي اليوم تحمل بصمات الإسفنج على أكمامها وأفقها. على رصيف الميناء، بجوار النافورة القديمة وبرج الساعة، نصب تذكاري برونزي صغير يُخلّد ذكرى "الشهداء" - نقش باليونانية والإنجليزية يُشير إلى أن العديد من غواصي الإسفنج فقدوا حياتهم غرقًا وانسدادًا غازيًا. بالقرب من الميناء، كُشف النقاب مؤخرًا عن تمثال يُصوّر أول امرأة تغوص ببدلة ثقيلة - إحياءً لذكرى غوصها عام ١٨٦٣ الذي مهّد الطريق لتكنولوجيا الإسفنج الحديثة. يحمل التمثال البرونزي الذي يبلغ طوله ثلاثة أمتار شعلة عالية تُجسّد روح الجزيرة.
تجوّل في المارينا عند غروب الشمس، وستلمح آثارًا أخرى: أحواض بناء السفن الحجرية القديمة التي أصبحت الآن مطاعم، والضوء الأصفر يُدفئ عوارض السفن القديمة؛ وقوارب الصيد الخشبية الباهتة الراسية بجانب اليخوت السياحية الأنيقة. في الأزقة الضيقة حيث يرقص الظل والضوء، تُخلّد اللوحات الجدارية ولوحاتها أبناء وبنات سيمي البحريين. تُذكّر الكرة المنحوتة ببراعة (والمدفع القريب) في أطلال باناجيا تون ستراتون بالقرب من القلعة الزوار بماضي سيمي البحري. في الطابق العلوي فوق ميناء جيالوس، يُحيط قصر الحاكم القديم (الذي أصبح الآن مركزًا ثقافيًا) بمدرسة القرن التاسع عشر وقصور فخمة أخرى، بُنيت جميعها بثروات إسفنجية.
داخل إحدى الفلل الكلاسيكية الجديدة في شارع ديكيري، يقع متحف سيمي البحري. افتُتح عام ١٩٨٣، ويقع منذ عام ١٩٩٠ في قصر مُرمّم بُني على موقع حوض بناء السفن القديم، وهو كنزٌ من التراث البحري. يتجول الزوار في غرف السفن النموذجية، وأدوات الملاحة، ولوحات القرن التاسع عشر. ومن أبرز معالمه معرض الغوص بالإسفنج: بدلة غوص بخوذة صلبة، وأحذية رصاصية ثقيلة، وخوذات غوص، بجانب سلال من الإسفنج الطبيعي المُستخرج من قاع البحر القريب. يشرح ملصق المتحف كيف كان الغواصون يغوصون في البحر لا يحملون سوى الحجارة والأنفاس، وكيف أن ظهور الإسفنج الصناعي والتغير البيئي جعل هذه الممارسة شبه منقرضة. في الطابق العلوي، تُطل الشرفة على الميناء - تذكيرٌ حيٌّ بأن هذه الجزيرة الصغيرة كانت تضم في الماضي عشرات قوارب الإسفنج.
خلف المتحف، تنتشر آثار الإسفنج في أنحاء المدينة. في مركز دينوس للإسفنج، وهو متجرٌ مُزدانٌ بألوان زاهية على الميناء قرب الجسر الحجري القديم، لا تزال الإسفنجات مُعلّقة في الشباك لتجف. يُرحّب صاحب المتجر بالزبائن مُقدّماً لهم معلوماتٍ عن بيولوجيا الإسفنج: يوجد أكثر من 2000 نوعٍ في البحر الأبيض المتوسط، لكلٍّ منها بنية مسامية مُميّزة. في الجوار، لا تزال ورشةٌ صغيرةٌ تُقطّع الإسفنج وتُعالَجه يدويًا. في الخارج، تنقل السفن التي كانت تُستخدم سابقًا للغوص السياح في رحلاتٍ يومية: يرى المرء أسماءً مألوفةً محفورةً على مقدماتها، كانت في السابق قوارب إسفنجية، والآن مليئةٌ بكراسي الاستلقاء والمظلات الشمسية.
لا يزال إيقاع سيمي اليومي يدور حول البحر. قبل شروق الشمس، تنزلق قوارب الصيد بهدوء من يالوس تحت الضباب؛ وفي النهار تعود بصناديق من الروبيان الصغير المقلي وشباك السمك الكبيرة. تصطف تراسات الحانات على حافة المياه، تفوح منها رائحة الأخطبوط المشوي ومشروب أوزو برائحة الليمون. تجلس الفتيات يصلحن الشباك في الظل؛ ويلعب كبار السن الطاولة بجوار المقاهي الخارجية. الجو كسول ولكنه مجتهد - ففي النهاية، لا تزال قرية اصطاد أسلافها في الأعماق تعيش على خيرات المياه. في الصيف، تقطع قوارب الأجرة الرحلة القصيرة عبر الخليج إلى بانورميتيس، الدير على الجانب الآخر. يصل الزوار على متن العبارة التي تنطلق كل ساعة من رودس، حاملين أمتعتهم، ويندمجون بسلاسة في صخب سيمي الصباحي: بعضهم يحمل كراسي قابلة للطي للشاطئ، والبعض الآخر يحمل حصائر اليوغا أو الكاميرات.
بحلول المساء، يُدخّن الصيادون الأخطبوط أو الروبيان في مواقد صغيرة على أسطح منازلهم؛ وتُضيء الأضواء في منازل التلال، وتُقرع أجراس الكنائس في المدينة العليا. ترتفع حانات الكوكتيل في ساحات القصور المُجدّدة، ولكن لم تُحلّ جميعها محلّ الأرصفة القديمة حيث كان يُفرز الإسفنج ويُملّح. في الليالي الدافئة، تتناثر طاولات المقاهي على الطريق المرصوف بالحصى، وتستمر العائلات في التجمع لفترة طويلة بعد حلول الظلام - في حلقة لا تنتهي من النبيذ والبسكويت، وضحكات مهذبة تحت كروم الياسمين. تجلب الأمسيات القشريات أيضًا: فسمك سيمياكو غاريداكي أسطوري هنا، صغير كحبات الذرة ويُؤكل كاملًا. قد يعني يوم سبت عادي في سيمي شراء الإسفنج والزيتون من السوق، وشواء الروبيان في المنزل، ثم الانضمام إلى الأصدقاء على شرفة على السطح لمشاهدة غروب الشمس خلف تيلوس عبر المضيق.
رغم السياحة، لا تزال سيمي تحتفظ بلمسة من الحياة القديمة. تُغلق المتاجر والمطاعم أبوابها لقيلولة ما بعد الظهر (خاصةً خارج شهري يوليو وأغسطس)، ويستيقظ العديد من سكان الجزيرة مع شروق الشمس. ستسمعون أحاديث باليونانية والإيطالية، إذ يكثر فيها الزوار والمغتربون الإيطاليون. في يوليو، يُضفي مهرجان سيمي حيويةً على الجزيرة بالموسيقى والرقص، وحتى مهرجان سينمائي في الهواء الطلق، لكن سكان سيمي المحليين في بقية الصيف لا يزالون يحافظون على الأعياد والتقاليد الأرثوذكسية اليونانية. يلاحظ الزوار الملتزمون أن رواد الكنائس يرتدون ملابس محتشمة، وأن أشد القوانين صرامةً غالبًا ما يكون حظر التجول بعد منتصف الليل. ومع ذلك، فإن سكان سيمي مهذبون وكرماء: فقد جذب غواص إسفنج عجوز هذا الكاتب ذات مرة إلى شرفته بإشارة من يده، مقدمًا له القهوة والحكايات على حد سواء.
سكان سيمي، الماضي والحاضر، مفعمون بالشخصية. في ظهيرة أحد الأيام قرب الميناء، يجلس غواص إسفنج متقاعد في أواخر السبعينيات من عمره في مقهى مع كوب من القهوة اليونانية. في الخامسة عشرة من عمره، بدأ الغوص بالحجر؛ ولا يزال يحمل ندوبًا على صدره من تشابك خرطوم جهاز التنفس أثناء غوص عميق. اليوم، لا يطيقه التفكير في المياه العميقة، لكنه في السابق كان يرغب فقط في النزول، ليشعر بضغط أذنيه بينما يتلاشى الضوء إلى اللون الأخضر. يتذكر قائلًا: "عندما صعدنا، أحضرنا رماحًا للإسفنجات الكبيرة، وشفرات للإسفنجات الأخرى. كان عمل اليوم عبارة عن ست أو سبع إسفنجات. إذا فقد أحدهم وعيه تحت الماء، فهذا هو الحال". ثم يشير إلى الخليج الهادئ: "أتذكر صباح أحد أيام الصيف، عندما لم يعد صبي. كنا نحتفل به في تلك الليلة، منذ زمن بعيد".
في زاوية أخرى، تقف بائعة إسفنج وحرفية من الجيل الثالث. في الستين من عمرها، بشعرها المصفف للخلف بخطوط رمادية، تُمرر إسفنجة بين يديها المغطاتين بالقفازات وتبتسم للمارة. تقول مشيرةً إلى رفوف سلال الإسفنج: "كل هذا جاء من البحر. هناك أغنام وماعز، لكن الإسفنج يسبح!". في الداخل، تصطف على جدرانها خطافات صغيرة تحمل مرجانًا منحوتًا وقطعًا من الإسفنج مصبوغة باللونين الوردي والأزرق كتذكارات مميزة. "غرينفين. كابادوكيكو"، تُسمي بعضًا من أنواعها. تعلمت حفظ الإسفنج وقطعه من والدها، ولا تزال تُرسل طلبات سوق الحرف اليدوية حول العالم. في الشتاء، تبيع أقل؛ وفي الصيف، تطلب من الضيوف شطف الإسفنجة بصودا الخبز للحفاظ عليها ناعمة.
عند صعود التل نحو المدينة العليا، يلتقي المرء بقبطان العبارة المحلية. رجل ضخم ذو وجه ضاحك، نشأ وهو يستمع إلى قصص جده عن الحياة على قوارب الإسفنج. في شبابه، كانت خدمة العبارات ضئيلة، لذا كانت السيارات قليلة - كان معظم الناس يسيرون على طول كالي ستراتا. يتذكر عندما كان السياح يأتون بأعداد كبيرة في الثمانينيات: كان الزوار يرتدون سراويل السباحة في العشاء ويتكدسون في سيارات الأجرة اليونانية القديمة. الآن، يتنقل في جدول منظم من أربع رحلات ذهابًا وإيابًا يوميًا من رودس، وضعف ذلك في الصيف. لا يزال يقود القارب بمهارة حول التكوينات الصخرية في الخليج، ويُظهر بفخر للوافدين الجدد موانئ الإسفنج القديمة وظل الدير في المسافة. يقول: "في الشتاء، يتحدث معي بعض الرجال المسنين عن كيف كانت الحياة. ولكن عندما يأتي السياح، يتأكد الجميع من نظافة الجزيرة".
تُجسّد هذه الشخصيات مزيج سيمي بين القديم والجديد. ستجد في أنحاء المدينة فنانين شبابًا ومغتربين يُجدّدون الآثار، وعددًا قليلًا من الأجانب يعيشون على مدار العام، وبعض العائلات التي تعود جذورها إلى قبائل صيد الإسفنج. لا يزال الكثيرون منهم يصطادون سمك التونة، ويُصلحون الأشرعة، أو يُنظّمون رحلات غوص. يدير زوجان ورشة نسج لصنع شباك إسفنجية مضفرة يدويًا، مُحافظين على تقليدٍ لم يتغير لأجيال. بينما ينقل آخرون زوار اليوم الواحد إلى الخلجان الخفية أو يُقدّمون فطيرة الليمون المحلية للضيوف.
خارج المدينة، تُقدّم سيمي خلجانًا هادئة ومواقع أثرية. رحلة قصيرة بالحافلة أو 500 درجة صعودًا على طريق كالي ستراتا تؤدي إلى ساحة المدينة الصغيرة ومقهاها ذي الجدران الحجرية، حيث يرتشف سكان الجزيرة قهوة كثيفة عند الفجر. أبعد من ذلك، تقع أطلال كنيسة مسيحية قديمة في نيمبوريو، وفي عرض البحر تقع لوحة مغمورة لمقبرة تعود إلى القرن السادس قبل الميلاد بالقرب من خليج ماراثونتا - شاهدان صامتان على تاريخ سيمي العريق.
الشواطئ هنا غالبًا ما تكون مغطاة بالحصى، وغالبًا ما تكون مخفية عن الطريق. أقربها شاطئ نوس، شرق الميناء مباشرةً: شاطئ مشمس مع مظلات، وحانة، ومياه فيروزية ضحلة. بالحافلة أو مسار للمشي، يمكنك الوصول إلى بيدي وشاطئها الصغير في خليج صيد هادئ. اسلك طريقًا ترابيًا من بيدي للوصول إلى شاطئ أجيوس نيكولاوس، وهو نصف دائرة منعزلة من الرمال والحصى، ويمكن الوصول إليه أيضًا بقارب صغير. تنطلق قوارب الأجرة من ييالوس طوال اليوم إلى مواقع مثل يونيما أو ماراثوندا، وهما خلجان صغيرة تشتهر بالغطس وسط الشعاب المرجانية الصخرية.
أشهر رحلة هي إلى الدير الواقع على الجانب الجنوبي الغربي من الجزيرة. يُعد هذا الضريح، الذي يعود تاريخه إلى القرن الثامن عشر، لرئيس الملائكة ميخائيل، القلب الروحي للعديد من السكان المحليين والبحارة في بحر إيجة. تقول الأسطورة إن رئيس الملائكة ميخائيل نفسه أنقذ صيادًا من قبيلة سيمي في العصور القديمة، وقد جذب الدير الحجاج منذ ذلك الحين. في أيام الأعياد، تكتظ القوارب بالمصلين الذين يستمتعون بالولائم الجماعية وكعكات العسل، وحتى السكن المجاني الذي يقدمه الرهبان. تتجمع مباني الدير المطلية باللون الأبيض حول برج جرس باروكي مهيب، بُني في القرن الثامن عشر ولا يزال يُضاء ليلًا كالمنارة. داخل الكنيسة، يرى الزوار أيقونات فضية لامعة وشموعًا نذرية ذات أقدام - قرابين من القباطنة والبحارة يشكرون رئيس الملائكة على سلامة المرور. يمكن الوصول إليه باستئجار قارب خاص أو عبّارة منتظمة من ميناء سيمي. إنها رحلة حج بقدر ما هي مشهد: حيث يتوقع من المرء أن يرتدي ملابس محترمة، وأن يشعل شمعة أو يترك هدية كما يطلب الرهبان.
سيمي الآن وجهة سياحية رائجة، لكن وتيرة الحياة فيها هادئة. يخدم ميناء يالوس الرئيسي الركاب والمؤن. من رودس، تتوفر عبّارات يومية إلى سيمي، تستغرق حوالي ساعة إلى ساعة ونصف. غالبًا ما تنطلق هذه السفن مبكرًا (حوالي الساعة 8:00 صباحًا) وتصل قبل الساعة 10:00 صباحًا. يتميز ميناء سيمي بعمق مياهه وكونه محميًا، مما يجعل الرسو سلسًا باستثناء أيام ميلتيمي الأكثر رياحًا. إذا اقتربت من هناك عن طريق البحر، فلاحظ طبقات المدينة الباستيلية المبنية على المنحدرات: إنه مدخل كلاسيكي لجزيرة يونانية.
يمكنك أيضًا الوصول إلى سيمي من أثينا بالعبّارة. تُقدّم شركة بلو ستار فيريز خدمة ليلية من بيرايوس بمعدل مرتين إلى أربع مرات أسبوعيًا في الصيف، وعلى مدار العام في معظم المواسم. الرحلة طويلة (15-16 ساعة)، لذا احجز كابينة إن أمكن. تُبحر العبّارات أيضًا من كوس أو باتموس عبر رودس، لكن مواعيد الرحلات تختلف باختلاف الموسم. (لا يوجد مطار في سيمي؛ أقرب مطار هو رودس).
موسميًا، يكون شهري يوليو وأغسطس أكثر الأشهر ازدحامًا، حيث تمتلئ ليالي المهرجانات بالفعاليات. أما الربيع (مايو-يونيو) وأوائل الخريف (سبتمبر)، فيتميزان بطقس معتدل وحركة مرور أقل. أما الشتاء، فهو هادئ للغاية: تُغلق العديد من الحانات أبوابها، وقد يكون البحر هائجًا، مع أن بعض السكان المحليين ما زالوا يمارسون رياضة الغوص بحثًا عن الإسفنج أو السمك على مدار العام. تصل درجات الحرارة إلى 30 درجة مئوية في الصيف، لكن نسمات البحر عادةً ما تُبقي الجو مريحًا على الماء. حتى في منتصف الصيف، غالبًا ما تشهد فترة ما بعد الظهر هدوءًا، حيث يلجأ الجميع إلى منازلهم هربًا من الحر، ويعودون إلى نشاطهم مع حلول المساء.
بمجرد وصولك إلى سيمي، يستكشف المسافرون الجزيرة سيرًا على الأقدام أو بالحافلات/سيارات الأجرة المحلية. تُعتبر درجات المدينة القديمة شديدة الانحدار ساحرة، لكنها مُرهقة، لذا احرص على إحضار أحذية مشي مناسبة. السيارات في مركز المدينة قليلة، فالحركة المرورية غالبًا ما تكون بالدراجات النارية، بالإضافة إلى حافلات سياحية أحيانًا. في يالوس، ستجد أجهزة الصراف الآلي، ومحلات السوبر ماركت الصغيرة، والصيدليات، والمتاجر (بما في ذلك العديد من المتاجر التي تبيع الإسفنج والهدايا التذكارية). تُقبل بطاقات الائتمان في المتاجر الكبيرة والفنادق، ولكن النقد هو السائد في الحانات والباعة الصغار. تنطلق الحافلات من منطقة الميناء إلى المدينة العليا والدير عدة مرات يوميًا - تحقق من المواعيد المُعلنة في محطة الحافلات. تنقل قوارب الأجرة المائية الناس إلى الشواطئ المُتناثرة؛ حيث تنطلق من أقصى شرق ميناء يالوس عند إضاءة لافتة "تاكسي" الصغيرة.
العادات المحلية بسيطة. تُقبل التحية بابتسامة، ويُقدَّر الإيماء بالرأس أو "كالميرا" (صباح الخير). الملابس غير رسمية، لكن يُتوقع ارتداء ملابس محتشمة في الكنائس. حمامات الشمس عارية غير قانونية في سيمي (ومن المحظورات بالقرب من القرى) - حتى في شاطئ نوس، لن ترى سوى ملابس السباحة. عادةً ما يتناول اليونانيون في سيمي طعامهم في وقت متأخر (بعد الثامنة مساءً) ويطيلون الجلوس على الطاولة، لذا لا تزدحم المطاعم إلا بعد غروب الشمس. الإكرامية أمرٌ مهذب ولكنه ليس إلزاميًا: من المعتاد تقريب الفاتورة أو ترك 5-10% منها في حانة راقية. والأهم من ذلك كله، الصبر والودّ يُضفيان الكثير من الود: سكان سيمي كرماء ولكنهم هادئون؛ فالبذخ أو السلوك الصاخب يُكسبهم نظراتٍ مهذبة.
بعد المتحف البحري، يمكنك الوصول إلى قرية تشوريو الواقعة على قمة تلة سيرًا على الأقدام. تبدو متاهة أزقتها الحجرية ومتاجرها المغلقة وساحات كنائسها الهادئة وكأنها تجمدت في الزمن. في متحف الفولكلور الصغير، يمكنك مشاهدة أزياء تلك الحقبة، وأدوات الزراعة، وصور سكان سيميون بملابسهم العثمانية. وعلى مقربة منها، يقع سور بيزنطي متهدم وإطلالات خلابة.
عند العودة إلى المدينة، تجوّل على طول الواجهة البحرية التي تصطف على جانبيها متاجر الإسفنج والحرير (يُعد الجسر الحجري وجهةً شهيرةً لالتقاط الصور)، وألقِ نظرةً على الأكشاك التي تبيع العسل المحلي، وفطائر الفاصوليا، والمصابيح المصنوعة من الزجاج البحري. لا يزال مركز دينوس للإسفنج على الرصيف، بالإضافة إلى بعض متاجر الحرف اليدوية الأخرى، يبيع الإسفنج الحقيقي للتصدير - فهو يُصنع منه هدايا تذكارية رائعة. (نصيحة احترافية: اختر إسفنجة جافة ذات ملمس صلب نوعًا ما؛ الأنواع الشائعة في سيمي هي إسفنج أذن الفيل، أو إسفنج قرص العسل، أو إسفنج الحرير الناعم). بجوار برج الساعة، سترى تمثالًا يُذكر السكان كيف ساهمت أموال الإسفنج في بناء جزء كبير من سيمي.
لمناظر لا تُنسى، اصعد إلى الحانة القريبة من قمة هورا، أو إلى طواحين الهواء القديمة على أطراف تشوريو. غروب الشمس من هذه المرتفعات يُحوّل ميناء سيمي إلى ذهبٍ منصهر. تُتوّج القلعة البيزنطية أعلى نقطة؛ وتُكافئ أعمالها الحجرية المتداعية وكنيستها المهملة كل من يرغب في القيام بهذه الرحلة. من القلعة، يُمكنك رؤية سلسلة جزر دوديكانيز الممتدة - بما في ذلك صورة ظلية خافتة لرودس في الأفق عند الغسق.
الحياة الليلية في سيمي هادئة. هناك بعض حانات البيانو وحانات الشاطئ التي تقدم كوكتيلات متأخرة. يتجول العديد من الزوار على الواجهة البحرية ليلاً، حيث تمتزج موسيقى الحانات وصوت النافورة الرنان في تهويدة هادئة. تزدهر أكشاك الآيس كريم بعد العشاء: جربوا جيلاتو بسكويت اللوز المحلي المميز. إذا كنتم هنا في أوائل يوليو، فاحضروا الحفلات الموسيقية في الهواء الطلق على الميناء أو المواكب الدينية خلال أسبوع عيد الفصح عندما تمتلئ المدينة بالبخور وبتلات الجهنمية.
عند مغادرتك سيمي بالعبّارة أو الطائرة، تأمل الماضي. يبرز برج جرس كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل، ذو الطراز القوطي الحديث، فوقك على خلفية المنازل ذات الألوان الباستيلية. إذا كان غروب الشمس صافيًا، فقد ترى بريقًا من الرخام من الشاطئ أو برونز تمثال وحيد يلوح. تبقى هذه الذكريات في ذاكرة العديد من الزوار: يغادر المرء سيمي ليس فقط مفتونًا بمناظرها الطبيعية، بل متأثرًا بثقل التاريخ البشري المرتبط بهذه الجزيرة الصخرية. وكما يقول المثل اليوناني المحلي: "سفينة البحر، رملها في عارضتها". لقد صمد سيمي أمام عواصف عديدة، نهبت ثم عادت للحياة، ولا تزال ترحب بكل مسافر جديد بشواطئها المفتوحة وقلبها الكريم، فخورة بتراثها ومتواضعة في ترحيبها.
تضم سيمي ميناءين رئيسيين: يالوس وميناء الدير. يالوس هو الميناء التجاري (حيث ترسو العبارات) ومركز الإقامة والمطاعم والمتاجر. تتألف عاصمة الجزيرة من منطقتين: يالوس والمدينة العليا، ويربط بينهما درج كالي ستراتا. لن تحتاج إلى جواز سفر لدخول هذه الجزيرة اليونانية التابعة للاتحاد الأوروبي، ولكن احرص على حمل هويتك. اللغة اليونانية رسمية، لكن الإنجليزية والإيطالية مفهومتان على نطاق واسع في قطاع السياحة. مع عدد سكان يقل الآن عن 3000 نسمة على مدار العام، فإن سيمي صغيرة - زُرها باحترام، ولا تترك سوى آثار أقدام (أو أصداف) في ممراتها، واحتفظ بذكريات جزيرة نمت حقًا من إسفنجها.
اكتشف مشاهد الحياة الليلية النابضة بالحياة في أكثر مدن أوروبا إثارة للاهتمام وسافر إلى وجهات لا تُنسى! من جمال لندن النابض بالحياة إلى الطاقة المثيرة...
تشتهر فرنسا بتراثها الثقافي الغني، ومطبخها المتميز، ومناظرها الطبيعية الخلابة، مما يجعلها البلد الأكثر زيارةً في العالم. من رؤية المعالم القديمة...
من عروض السامبا في ريو إلى الأناقة المقنعة في البندقية، استكشف 10 مهرجانات فريدة تبرز الإبداع البشري والتنوع الثقافي وروح الاحتفال العالمية. اكتشف...
تعد اليونان وجهة شهيرة لأولئك الذين يبحثون عن إجازة شاطئية أكثر تحررًا، وذلك بفضل وفرة كنوزها الساحلية والمواقع التاريخية الشهيرة عالميًا، والأماكن الرائعة التي يمكنك زيارتها.
في عالمٍ زاخرٍ بوجهات السفر الشهيرة، تبقى بعض المواقع الرائعة سرّيةً وبعيدةً عن متناول معظم الناس. ولمن يملكون من روح المغامرة ما يكفي لـ...
