الإبحار في التوازن: المزايا والعيوب
توفر رحلات القوارب، وخاصة الرحلات البحرية، إجازة مميزة وشاملة. ومع ذلك، هناك مزايا وعيوب يجب وضعها في الاعتبار، تمامًا كما هو الحال مع أي نوع من الرحلات...
قبل وقت طويل من ظهور كروم العنب والأديرة على البطاقات البريدية، حملت تربة مولدوفا آثار حضارات لا تُحصى. في وادي أورهي القديم (أورهي فيكي)، وهو وادٍ سحيق منحوت في الوادي، يبعد حوالي 60 كيلومترًا (37 ميلًا) شمال كيشيناو، كشف علماء الآثار عن طبقاتٍ متلاحقة من التاريخ البشري. هنا، كان مزارعو كوكوتيني-تريبيليا من العصر الحجري الحديث (حوالي 5000-2750 قبل الميلاد) يزرعون الأرض؛ وفي وقتٍ لاحق، شيدت قبائل العصر الحديدي، مثل الغيتيين-الداشيين، حصونًا جبلية (من القرن السادس إلى القرن الثالث قبل الميلاد) على المنحدرات. في القرن الرابع عشر، نشأت مدينةٌ من القبيلة الذهبية تُسمى "شهر الجديد" ("المدينة الجديدة") في أورهي فيكي، تلتها مدينةٌ مولدوفيةٌ من العصور الوسطى في عهد ستيفان الكبير (حكم من 1457 إلى 1504).
الآثار المتبقية غنية بنفس القدر. في أورهيول فيكي، تشهد كنائس الكهوف المنحوتة في جدران من الحجر الجيري - بعضها يعود إلى أواخر القرنين الثالث عشر والخامس عشر - على رهبان أرثوذكس اختبأوا من الغزوات وحافظوا على التقاليد الليتورجية حية. كما يُظهر دير رودي القريب (طبقات من القرنين العاشر والثامن عشر) أدوات صوان من عصور ما قبل التاريخ وبئرًا من العصر الروماني. حتى اليوم، تبدو أورهيول فيكي وكأنها متحف في الهواء الطلق: كل جرف وشرفة تُشير إلى حقبة مختلفة، من صيادي العصر الحجري القديم إلى حجاج العصور الوسطى.
تروي جغرافية مولدوفا نفسها جزءًا من القصة. يشق نهر راوت طريقه عبر التلال الطباشيرية ليُشكّل مشهدًا أشبه بالمدرج في أورهيول فيكي، حيث تلتصق كروم العنب بالمدرجات فوق الحصون القديمة. هذا التفاعل بين الاستيطان البشري والحصون الطبيعية جعل المنطقة ذات أهمية استراتيجية لآلاف السنين. باختصار، مولدوفا ليست مجرد دولة حديثة؛ بل هي ملتقى ثقافات العصر الحجري الحديث، وإمارات داتشيا، وخانات المغول، ودوقيات مولدوفا، جميعها متداخلة.
من بين أسرار مولدوفا الأكثر إثارة للدهشة، يكمن تحت الأرض. تحت تلال شمال مولدوفا الهادئة، يمتد عالمٌ خفيٌّ من صالات الحجر الجيري التي أُعيد استخدامها كأقبية نبيذ. قبل أكثر من 30 مليون عام، غُمرت هذه الأرض تحت بحر تورتون-سارماتيان، تاركةً وراءها رواسبَ حجريةً كثيفة. حفرت قرونٌ من المحاجر مئات الكيلومترات من الأنفاق، التي كانت مثاليةً لتخزين النبيذ بعد أن أصبحت كروم العنب ملكًا. خلال الحقبة السوفيتية (من عام 1951 فصاعدًا)، حوّل مخططو الدولة هذه المناجم المهجورة إلى أقبية نبيذ ضخمة. واليوم، يُعدّ اثنان من هذه المناجم - كريكوفا وميليستي ميسي - معلمين عالميين في ثقافة النبيذ.
يقع مصنع كريكوفا للنبيذ على بُعد بضعة كيلومترات فقط من كيشيناو، ويمتد تحت الأرض. يستخدم حوالي 32.4 هكتارًا (80 فدانًا) من صالات العرض (بحجم إجمالي يبلغ 1,094,700 متر مكعب) تمتد على مسافة 120 كيلومترًا (75 ميلًا). تسود أجواء مناخية موحدة في الداخل: فالجدران الصخرية تحافظ على درجة حرارة ثابتة تتراوح بين 10 و14 درجة مئوية (50-57 درجة فهرنهايت) مع رطوبة تبلغ حوالي 90%، وهي مثالية لتعتيق النبيذ. في هذه المدينة الواقعة تحت الأرض، يتدفق النبيذ من خزانات تخزين بسعة 40 مليون لتر (أكثر من 10.5 مليون جالون أمريكي). عندما كانت مولدوفا جزءًا من الاتحاد السوفيتي، كان حتى القادة السوفييت، مثل خروتشوف وغورباتشوف، يحمصون النبيذ الفوار المولدوفي هنا. واليوم، لا يزال مصنع كريكوفا ينتج حوالي مليوني زجاجة من النبيذ الفوار الكلاسيكي سنويًا.
العملاق الآخر هو Mileștii Mici، الذي تمتد معارضه على مسافة 200 كم (124 ميلاً) مع شبكة عاملة بطول 55 كم (34 ميلاً) تُستخدم للتخزين. في عام 2005، حصلت "المجموعة الذهبية" الشهيرة من الخمور النادرة على رقم قياسي عالمي في موسوعة غينيس: 1.5 مليون زجاجة نبيذ مذهلة (بعضها جاف وبعضها حلو وبعضها فوار) في تجاويف الأقبية. يعود تاريخ أقدم الزجاجات إلى عام 1973. تشكل هذه الأقبية - حوالي 97.7 هكتار (242 فدانًا) من الغرف تحت الأرض - أكبر مجموعة نبيذ في العالم. مثل الكاتدرائية الجوفية، يحتوي Mileștii Mici على قاعات تذوق وطاولات باروكية ولوحات جدارية على جدرانه. يقول المولدوفيون مازحين: "نحن لا نبيع النبيذ، نحن نبيع التاريخ"، حيث تصبح كل زجاجة هنا رصاصة في قصة أمة كانت تسمى ذات يوم بيسارابيا.
التباين مذهل: فتضاريس مولدوفا، فوق سطح الأرض، عبارة عن تلال وسهول متموجة متواضعة، لكنها تحت الأرض تُصبح من عجائب العصر الصناعي. تُحوّل هذه الأقبية محاجر الحجر الجيري التي تعود إلى الحقبة السوفيتية إلى مناطق جذب سياحي - كل "شارع" سُمي على اسم نوع نبيذ أو شخصية تاريخية. في الواقع، تُعتبر كريكوفا وميليستي ميسي عاصمتين عالميتين للنبيذ محفورتين في الأرض. حتى بالنسبة لعشاق النبيذ المخضرمين، يصعب تخيّل حجمهما: "أكبر معارض نبيذ تحت الأرض وأوسع مجموعة زجاجات نبيذ في العالم".
إيمان مولدوفا محفورٌ في الصخر حرفيًا. تزخر بالأديرة الواقعة على سفوح المنحدرات والكنائس المطلية بالجير الأبيض. ولعل أكثرها إثارةً للدهشة هو دير تيبوفا على نهر نيسترو (دنيستر). يُعد تيبوفا، المنحوت في منحدرات الحجر الجيري الشاهقة بالقرب من ريزينا، أكبر دير أرثوذكسي كهفي في أوروبا الشرقية. في عصره الذهبي (القرن الثامن عشر)، نحت الرهبان صوامع ومصليات من واجهة الصخر، بحيث لا تفصل أجنحة الدير بأكملها إلا أعمدة حجرية ضخمة. بل إن التقاليد تُشير إلى أن الأمير المولدوفي ستيفان سل ماري تزوج هنا. بعد أن أغلقه السوفييت وظلّ أطلالًا حتى عام ١٩٩٤، لا يزال تيبوفا اليوم يستقبل الحجاج في مدرجاته المظللة بأشجار الكروم وكهوفه المكسوة بالطحالب.
تيبوفا مثالٌ واحدٌ على روحانية مولدوفا الصخرية. يشتهر دير ساهارنا (الثالوث المقدس) شمالًا بآثارٍ أكثر غموضًا: فعلى قمة جرفٍ بارتفاع 100 متر، يُقال إن أثر قدمٍ حجريةٍ يعود إلى مريم العذراء، كما ظهرت في رؤيا من القرن السابع عشر. تُظهر المناسك المغطاة بالطحالب، مثل ساهارنا، كيف تتشابك الأساطير الوثنية والإيمان المسيحي هنا. وبالمثل، في مجمع أورهيول فيكي، لا تزال سلسلةٌ من مصليات الكهوف التي تعود إلى القرنين الثالث عشر والثامن عشر قيد الاستخدام، حيث تُعلن نقوشها السلافية وأيقوناتها التي تعود إلى القرن السابع عشر بوضوحٍ عن استمرارية العبادة في مولدوفا.
على السهول، لا تقل الأديرة المزخرفة روعةً. دير كابريانا، الواقع في غابات كودري على بُعد 40 كم (25 ميلاً) شمال غرب كيشيناو، هو أقدم موقع رهباني قائم في مولدوفا (وُثِّق لأول مرة عام 1429). منح الإسكندر الصالح كابريانا لزوجته، وأعاد حكام لاحقون مثل بيترو راريش (منتصف القرن السادس عشر) بناء مهاجعه وكنائسه التي تشبه الحصون. تحتوي كنيسة دورميتيون الحجرية (1491-1496) على قبر المطران جافريل بانوليسكو-بودوني، ولا تزال أقدم كنيسة محفوظة في مولدوفا. ليس بعيدًا، يقع دير جابكا على الضفة اليمنى لنهر نيسترو، وهو أمرٌ لافت للنظر لأنه لم يُغلقه السوفييت قط. مختبئًا بين الغابات والكهوف على حافة ترانسنيستريا، حافظت راهبات جابكا الأرثوذكسيات على شعلة القداسة عندما خفتت معظم الأديرة.
هذه الأماكن المقدسة - من كهوف تيبوفا المتدفقة إلى أبراج أجراس كابريانا الباروكية - ليست قصورًا رخامية ولا كاتدرائيات فخمة، بل هي امتدادات طبيعية للأرض. إنها تُبرز مدى عمق تأصل الطقوس والمرونة في الثقافة المولدوفية. بالنسبة للزوار، التجربة سريالية: التجول بين كنائس الخلايا المزخرفة بأقراص العسل، وأشجار الطقسوس العتيقة، وتلاوات القداس في الوديان النائية. وكما قال أحد المؤلفين، فإن هذه الأديرة "لا تزال تحافظ على أسلوب حياة الرهبان التقليدي عبر القرون"، دون أن يتغير مع مرور الزمن. وهكذا، يربط تراث مولدوفا المقدس تاريخها العريق (صخرة أورهيول فيكي) بالتقاليد الحية.
حتى في غابات مولدوفا، تنتظرنا مفاجآت. فرغم الزراعة المكثفة، تحمي البلاد بعضًا من آخر النظم البيئية البدائية في أوروبا. تغطي محمية بادوريا دومنيسكا في مقاطعة غلوديني (شمال مولدوفا) مساحة 6032 هكتارًا (حوالي 14900 فدان)، محافظةً على إحدى غابات البلوط القديمة القليلة في أوروبا الشرقية. هنا، لا تزال أشجار البلوط المهيبة - التي يعود تاريخ بعضها إلى قرون - شامخة، وفي السنوات الأخيرة، أُعيد إدخال البيسون الأوروبي (ويسنت) ليرعى بينها. يرى دعاة الحفاظ على البيئة دومنيسكا غابة ملكية عادت إلى الحياة: ففي العصور الوسطى، كانت محمية صيد لأمراء مولدوفا (ومن هنا جاء اسمها)، والآن تستضيف قطعانًا برية من جديد. تجوب الخنازير البرية والغزلان والوشق ظلالها، بينما يرصد مراقبو الطيور نقار الخشب والنسور النادرة في غطائها.
في وسط مولدوفا، تحمي محمية كودري (مقاطعة ستراسيني) 5,187 هكتارًا (12,820 فدانًا) من الغابات المختلطة. كانت هذه أول محمية علمية في مولدوفا (تأسست عام 1971)، حيث تؤوي تلالها المتشابكة أكثر من 1,000 نوع من النباتات و50 نوعًا من الثدييات. في كودري، قد تلمح غريرًا أوروبيًا أو بومة، وتتردد أصداء أصوات اللقالق السوداء والإوز على قمم الأشجار. وفي الجوار، تحمي محمية بلايول فاجولوي (5,642 هكتارًا/13,940 فدانًا) موطن غابات الزان الباردة. يوجد هنا الوشق الأوراسي وثعلب الماء الأوروبي المهددان بالانقراض بشدة، مما يُذكرنا بأن حتى مولدوفا الصغيرة كانت موطنًا لأبرز الحيوانات المفترسة في أوروبا.
في الجنوب المفتوح، الشبيه بالسهوب، وعلى طول ضفاف النهر، تكمن كنوز أخرى. محمية ياغورليك (ترانسنيستريا) هي هضبة مترامية الأطراف فوق نهر دنيستر، حيث أحصى العلماء 200 نوع من الطيور - حوالي 100 منها تعشش - بما في ذلك النسور النادرة، والماعز، وعصافير البندول المراوغة. على منحدرات السهوب الصخرية، صنف علماء الزواحف السحلية الخضراء الأوروبية، وثعبان النرد، وحتى البرك التي تعيش فيها سلحفاة البرك الأوروبية. تُعدّ هذه الاكتشافات مفاجئة لبلد يعتقد الكثيرون أنه زراعي بالكامل.
باختصار، تتفوق مولدوفا على نفسها بيئيًا. فهي تضم النظام البيئي الوحيد من نوعه في أوروبا لأشجار البلوط البري، الذي ينمو على مرتفعات طباشيرية لا توجد في أي مكان آخر في الاتحاد الأوروبي. كما أنها موطن لنباتات وحيوانات السهوب القديمة، وهي أكثر شيوعًا في مراعي أوكرانيا. في الحقبة السوفيتية، قُطعت غاباتها بكثافة، لكن الأجزاء المتبقية ("الكودري") أصبحت محورًا لإحياء التنوع البيولوجي. جهود الحفاظ على البيئة حديثة العهد ولكنها متقدة: يراقب مئات علماء الأحياء والمتطوعين الآن الذئاب والخنازير البرية والكركي والضفادع النادرة.
للمسافرين من عشاق الطبيعة، تُقدم مولدوفا مسارات للمشي عبر سهول البلوط الضبابية والأراضي الرطبة الهادئة حيث تُحلق طيور الكركي عند الفجر. تباينات البلاد غنية: 90% منها زراعية، ومع ذلك، تتميز بمناطق برية نالت تصنيف اليونسكو للمحيط الحيوي ورامسار. يُشيد أحد المواقع الإلكترونية بأن مولدوفا "لا تزال من أقل دول أوروبا زيارةً، مما يجعلها جوهرة خفية حقيقية للمسافرين المغامرين". في الواقع، إن العثور على مسار غابة هادئ، حيث يوجد مصدر الطعام الوحيد للبيسون البري في أوروبا، أمرٌ مثيرٌ بقدر اكتشاف لوحة جدارية من العصور الوسطى في دير ناءٍ.
في مولدوفا، حتى اللغة تحمل أصداء الإمبراطورية والهوية. رسميًا، لغة الأمة هي الرومانية، وهي لغة رومانسية. ومع ذلك، حتى عام 2023، أطلق عليها الدستور (الذي كُتب في الحقبة السوفيتية) بعناد اسم "المولدوفية". كانت هذه حيلة من حقبة موسكو: عندما كانت بيسارابيا جزءًا من الاتحاد السوفيتي (1940-1991)، فرضت السلطات فكرة هوية "مولدوفية" منفصلة واستخدمت حتى الأبجدية السيريلية. ومع ذلك، في عام 1989، عادت مولدوفا إلى النص اللاتيني وأكدت أن خطابها كان رومانيًا في الأساس. في مارس 2023، أقر البرلمان بالإجماع قانونًا بتسمية اللغة رومانية في جميع التشريعات، مستشهدًا بإعلان الاستقلال لعام 1991 وحكم المحكمة الدستورية. كان هذا التغيير رمزًا لانحراف مولدوفا غربًا: كما أشارت رويترز، فإنه يوائم قانون الولاية مع قناعة الشعب بأنهم يتحدثون الرومانية، وليس لغة منفصلة.
لا تزال اللغة الروسية شائعة، إرثًا من التعليم والتجارة السوفيتية. في المدن وفي ترانسنيستريا المنفصلة، غالبًا ما تكون الروسية هي اللغة المشتركة. يصف تقرير رويترز لعام ٢٠٢٥ ترانسنيستريا بأنها "ناطقة بالروسية في الغالب"، وهو أمر غير مفاجئ بالنظر إلى أصول الجيب كإقليم موالٍ لموسكو. حتى في غاغاوزيا (انظر أدناه)، كان الترويس قويًا: استبدل الحكم السوفيتي المدارس التركية الغاغوزية بمدارس روسية في خمسينيات القرن الماضي. اليوم، يتنقل العديد من المولدوفيين بين اللغات بحرية؛ فقد يسمع الزائر صاحب متجر يتنقل بين الرومانية والروسية وحتى الأوكرانية في الشمال.
تُضيف الأقليات في مولدوفا إلى هذا التنوع اللغوي. يُعرّف حوالي 200,000 شخص أنفسهم بأنهم غاغاوز، ويعيشون بشكل رئيسي في منطقة غاغاوزيا المتمتعة بالحكم الذاتي في الجنوب. الغاغوز هم من أصل تركي، لكنهم مسيحيون أرثوذكس، ويمثلون مزيجًا من تاريخ البدو والفلاحين. يتحدثون لغة الغاغوز (لهجة تركية)، على الرغم من أن سياسة الحقبة السوفيتية كانت تُدرّس اللغة السيريلية، لذا يتحدث معظم الغاغوز الأكبر سنًا الآن الروسية كلغة ثانية. أحصى تعداد عام 2014 عدد الغاغوز 126,010، وأشار إلى أنهم ينحدرون من هجرات العصر العثماني إلى بيسارابيا. في عام 1994، حصلت غاغاوزيا على وضع حكم ذاتي خاص بموجب دستور مولدوفا الجديد، مما ضمن لها حكومتها المحلية - وهو مثال نادر على وجود نظام سياسي ناطق بالتركية في أوروبا الشرقية.
يشكل البلغاريون والأوكرانيون أقليات أخرى، لكنهم غالبًا ما يستخدمون اللغة الروسية للتواصل فيما بينهم. والنتيجة هي توازن دقيق: فمعظم المولدوفيين يتحدثون الرومانية (بلهجات محلية)، ونسبة كبيرة منهم ثنائية اللغة بالروسية، بينما تحافظ أقلية منهم على الغاغوزية أو البلغارية. ولا يزال الصراع بين الهوية الرومانية والمولدوفية يبرز في السياسة والمدارس. وكما ذكرت رويترز، اعتبر الكثيرون قانون اللغة الأخير "تصحيحًا لخطأ" ارتكبه الحكم السوفيتي. أما عمليًا، فيمكن لمتحدث من كيشيناو وآخر من ياش (رومانيا) التحدث دون صعوبة - فهما نفس اللغة في جوهرهما.
بالنسبة للمسافر، تُشعره هذه الطبقات من الهوية بمفترق طرق. قد تكون لافتات الشوارع مكتوبة بالرومانية (الخط اللاتيني) والروسية (السيريلية). تُغني جوقات الكنائس البيزنطية باللهجة السلافية القديمة إلى جانب الترانيم الرومانية. تشمل المهرجانات التقليدية كلاً من الأعياد الليتورجية الأرثوذكسية والاحتفالات الشعبية التي ارتبطت سابقًا بالأسلاف الأتراك. قد يكون هذا المزيج مُفاجئًا: تخيّل فرقة رقص شعبي تركية تُؤدي عروضها في مهرجان لمصنع نبيذ، أو كنيسة أرثوذكسية من القرن التاسع عشر تحولت إلى ملهى ليلي في ظل الشيوعية ثم عادت للعبادة. هذا المزيج من اللغات والعادات تحديدًا هو ما يجعل مولدوفا أغنى بكثير مما يوحي به حجمها.
بعضٌ من أكثر "الحقائق" إثارةً للدهشة حول مولدوفا مستمدة من إرثها السوفيتي - حين كانت مولدوفا إحدى جمهوريات جنوب غرب الاتحاد السوفيتي. ومن الأحداث المثيرة للفضول الزراعة الذرية التي قادها خروتشوف. ففي أواخر خمسينيات وستينيات القرن الماضي، رأى نيكيتا خروتشوف في مولدوفا مختبرًا زراعيًا للاتحاد السوفيتي. فأذن بتجربة "حقل جاما": حيث قصف العلماء بذور القمح والذرة وفول الصويا بالإشعاع على أمل إنتاج محاصيل أكثر إنتاجية أو مقاومة للجفاف. واستُخدمت النظائر المشعة في قطعة أرض تجريبية محاطة بنوافذ كنيسة بالقرب من براتوسيني، وتبين أن النتائج (طفرة تُسمى "البازلاء الخضراء"، أو الفاصوليا التي طعمها كزيت الزيتون) مشكوكٌ في أهميتها. أُخفي البرنامج، لكن المقابلات تُشير إلى أن العديد من الباحثين مرضوا لاحقًا بسبب التعرض للإشعاع. في القرى، لا يزال السكان القدامى يتذكرون القصة المخيفة: هنا في الستينيات، شرعت مولدوفا لفترة وجيزة في "الزراعة الذرية" لإطعام الاتحاد السوفييتي.
بقايا سوفيتية أخرى هي ترانسنيستريا - الشريط الشرقي الضيق لمولدوفا على طول نهر دنيستر (نيسترو) الذي أعلن استقلاله في عام 1990. لا تزال هذه المنطقة المنفصلة (العاصمة تيراسبول) غير معترف بها من قبل أي عضو في الأمم المتحدة، ومع ذلك فهي لا تزال دولة دمية روسية بحكم الأمر الواقع. انتهت حرب عام 1992 بوقف إطلاق النار، لكن ترانسنيستريا لا تزال تحتفظ بحكومتها وجيشها وعلمها وحتى عملتها. من الأفضل اعتبارها جيبًا متجمدًا من الحرب الباردة. يسلط تقرير رويترز في يناير 2025 الضوء على توجهها الروسي: كانت مصانع الصلب ومحطات الطاقة في الحقبة السوفيتية في ترانسنيستريا تزود مولدوفا بمعظم الكهرباء، وسكان المنطقة "ناطقون بالروسية في الغالب". اعتبارًا من أواخر عام 2024، كانت كيشيناو (عاصمة مولدوفا) وحتى كييف قلقة من أن تصبح ترانسنيستريا نقطة اشتعال للضغط الروسي على مولدوفا وأوكرانيا.
بالنسبة للمسافرين، قد تُشعرهم رحلة يومية إلى ترانسنيستريا وكأنهم يدخلون في كبسولة زمنية سوفيتية. في تيراسبول، يجد المرء تماثيل لينين في الساحة الرئيسية، ونصبًا تذكارية للمشاة السوفييت، وصحفًا لا تزال تُطبع باللغة الروسية. كما يعكس دير نول-نيامتس في تشيتشاني (إقليم ترانسنيستريا تقنيًا) التاريخ السوفيتي: أسسه رهبان رومانيون عام ١٨٦١، وأُغلق عام ١٩٦٢، ولم يُعاد افتتاحه ككنيسة ومعهد ديني إلا عام ١٩٨٩. في الوقت نفسه، على الجانب المولدوفي، يُذكرنا ديرا هانكو وهيرجوكا (المذكوران سابقًا) بأن موسكو أغلقت معظم الكنائس أو أعادت توظيفها لما يقرب من ٤٠ عامًا بعد الحرب العالمية الثانية. ولم تنتعش الحياة الدينية إلا بعد الاستقلال عام ١٩٩١.
في الحياة اليومية، لا تزال الزخارف السوفيتية ظاهرة. لا يزال العديد من المولدوفيين الأكبر سنًا يستخدمون الروبل السوفيتي للادخار، وتهيمن الأطباق السوفيتية الكلاسيكية (مثل البورش والسارمال) على قوائم الطعام. تعكس إشارات المرور والترام في كيشيناو الطابع الروماني، أما في ترانسنيستريا، فاللافتات الروسية هي المعيار. تاريخ مولدوفا في القرن العشرين قصة تقلبات: مطالبات النمسا والمجر والعثمانيين، ورومانيا الكبرى بين الحربين، والضم السوفيتي عام ١٩٤٠ (احتلال النازيين لها لفترة وجيزة بين عامي ١٩٤١ و١٩٤٤)، ثم الحكم الشيوعي حتى عام ١٩٩١. كل هذه الطبقات موجودة تحت السطح، وسيلاحظ الزائر الفضولي جداريات لينين، ونصبًا تذكارية لأبطال سوفيت في الحرب العالمية الثانية، وعمارة المزارع الجماعية الممزوجة بآثار حصون من العصور الوسطى.
من أبرز مظاهر التحول المستمر في مولدوفا حصولها على وضع الترشح لعضوية الاتحاد الأوروبي عام ٢٠٢٢. وتؤكد الرئيسة مايا ساندو (منذ ٢٠١٩) على التكامل الأوروبي. في غضون ذلك، وكما ذكرت رويترز في أوائل عام ٢٠٢٥، تُلبي حكومة مولدوفا احتياجاتها من الطاقة بنفسها، وتُقلل من أهمية علاقاتها مع ترانسنيستريا وروسيا. وهذا يعني أن مولدوفا الصغيرة عالقة في دوامة سياسات القوى العظمى. ولكن على عكس معظم ساحات الصراع الأيديولوجي، حتى الفودكا هنا محلية، وسيتم تقديم نخب الفودكا بلغتين.
مساحة مولدوفا المتواضعة (حوالي 33,800 كيلومتر مربع أو 13,000 ميل مربع) تُخفي أهميتها الهائلة في النسيج الثقافي الأوروبي. لماذا يجب على المسافر أن يهتم بهذه الجمهورية الهادئة؟ يكمن الجواب في المزج الفريد بين التاريخ والثقافات في مولدوفا. هنا، يجد المرء خيوطًا حية من دوقية مولدوفا الرومانية البيزنطية في العصور الوسطى، والمجال العثماني، والإمبراطورية الروسية، والطموحات الأوروبية الحديثة، متشابكة بشكل معقد. قد تحتوي قرية واحدة على كنيسة أرثوذكسية بناها أمير من القرن الخامس عشر، ونصب تذكاري لجنود الجيش الأحمر في الحرب العالمية الثانية، ومقبرة تركية من القرن الثامن عشر تعكس الماضي متعدد الثقافات.
تُمثل مولدوفا أيضًا ملتقى الطرق بين الشرق والغرب. يقف سكانها، البالغ عددهم 2.5 مليون نسمة، عند مفصل جغرافي حقيقي: اللغة والعادات الرومانية من جهة، والإرث السلافي والسوفييتي من جهة أخرى. يُجسّد تاريخ البلاد الحديث - استقلالها عام 1991، وعلاقتها المتوترة مع روسيا، وتوجهها نحو الاتحاد الأوروبي - المعضلات التي تواجه العديد من دول أوروبا الشرقية اليوم. وبهذا المعنى، فإن فهم مولدوفا يعني فهم تيارات أوسع: مصير الدول التي خلفت الاتحاد السوفيتي، وصمود هويات الأقليات (مثل الغاغاوز أو الرومانيين)، والجسور الثقافية التي تُبقي أوروبا متصلة.
من منظور ثقافي بحت، تُعدّ مولدوفا كنزًا ثمينًا. يُلمّح مطبخها (عصيدة الذرة ماماليجا، براندي البرقوق، جبن الغنم) إلى تأثيرات بلقانية وأوكرانية ورومانية. موسيقاها الشعبية - بأغانيها القديمة على آلة الغوسل وكمانها الغجري الحزين - تُحافظ على ألحان اندثرت في أماكن أخرى. تُتيح الأعياد الوطنية مثل هرام (عيد القرية) أو مارتيسور (احتفال الربيع) نوافذ على روح شعبية مُتآلفة. حتى علم مولدوفا - ثلاثي الألوان من الأزرق والأصفر والأحمر - يربطها بصريًا بالمجال الثقافي الروماني الأوسع. ومع ذلك، فإن لدولة مولدوفا قصصها الخاصة: تحدّي ستيفان سيل ماري، وحرب الاستقلال في التسعينيات، وحتى أحداث مظاهرات عام ١٩٨٩ التي كسرت الصمت عندما طالب الطلاب بالأبجدية اللاتينية.
أخيرًا، تُذكرنا مولدوفا بمدى حيوية "قلب أوروبا" بعيدًا عن صخب الحياة. فبينما يتوافد السياح على براغ أو توسكانا، تُقدم مولدوفا مشهدًا تاريخيًا لا يُضاهى - لا يُنيره سوى ضوء الشمس، أو الفوانيس في الكهوف، أو وهج فرن القرية. في ميليشتي ميسي، يُمكن للمرء احتساء نبيذ فوار مُعتق من عشر سنوات على عمق 50 مترًا تحت الأرض، بينما تُحيط بك بساتين البلوط العريقة في كابريانا في فصل الربيع. في كيشيناو، يمتزج فن الشارع مع فسيفساء الحقبة السوفيتية. وفي أورهيول فيكي، تُحلق طيور الرافعات في السماء، وتتجمع الزهور البرية بين أطلال عمرها آلاف السنين.
باختصار، قد تكون مولدوفا غائبة عن العديد من الخرائط، لكنها لوحة فسيفسائية من قطع أوروبا المنسية أو المُغفَلة. تُنتج كرومها نبيذًا كان يُزيّن مآدب العهد القيصري، وتحرس أديرتها كنوزًا روحية أعرق من دولة رومانيا، ويحمل شعبها ذكرياتٍ مُجتمعة عن الرومان والقوزاق والعثمانيين والسوفييت. إن اجتياز مولدوفا هو اجتيازٌ لطبقاتٍ من التاريخ. قصة هذا البلد الصغير - عن الإمبراطوريات التي مضت، والطبيعة المحفوظة، والهوية المُشكّلة - مُنسَّجة في السرد الأوروبي الأوسع. غموض مولدوفا يجعلها أكثر قيمة: حاشيةٌ عميقة، عند قراءتها بتمعّن، تروي قصةً أوفى لأوروبا نفسها.
توفر رحلات القوارب، وخاصة الرحلات البحرية، إجازة مميزة وشاملة. ومع ذلك، هناك مزايا وعيوب يجب وضعها في الاعتبار، تمامًا كما هو الحال مع أي نوع من الرحلات...
تم بناء هذه الجدران الحجرية الضخمة بدقة لتكون بمثابة خط الحماية الأخير للمدن التاريخية وسكانها، وهي بمثابة حراس صامتين من عصر مضى.
اكتشف مشاهد الحياة الليلية النابضة بالحياة في أكثر مدن أوروبا إثارة للاهتمام وسافر إلى وجهات لا تُنسى! من جمال لندن النابض بالحياة إلى الطاقة المثيرة...
في حين تظل العديد من المدن الأوروبية الرائعة بعيدة عن الأنظار مقارنة بنظيراتها الأكثر شهرة، فإنها تشكل كنزًا من المدن الساحرة. من الجاذبية الفنية...
منذ بداية عهد الإسكندر الأكبر وحتى شكلها الحديث، ظلت المدينة منارة للمعرفة والتنوع والجمال. وتنبع جاذبيتها الخالدة من...
