أفضل 10 شواطئ للعراة في اليونان
تعد اليونان وجهة شهيرة لأولئك الذين يبحثون عن إجازة شاطئية أكثر تحررًا، وذلك بفضل وفرة كنوزها الساحلية والمواقع التاريخية الشهيرة عالميًا، والأماكن الرائعة التي يمكنك زيارتها.
تقع قرية خورا، القرية الرئيسية في فوليجاندروس، على جرف شديد الانحدار يبلغ ارتفاعه 200 متر ويطل على بحر إيجه. ظلت هذه الجزيرة السيكلادية التي تعصف بها الرياح - والتي تبلغ مساحتها حوالي 31 كيلومترًا مربعًا ويسكنها بضع مئات فقط على مدار العام - بعيدة عن الأنظار إلى حد كبير حتى في خضم الطفرة السياحية في اليونان. تستحضر منازلها البيضاء وكنائسها ذات القباب الزرقاء وممرات البغال الضيقة جوًا من الهدوء الخالد. يكمن تحت جمالها الذي يشبه البطاقات البريدية تاريخ غني: أسس المستوطنون الدوريون القدماء مدينة بوليجاندروس في القرن الخامس قبل الميلاد، وبعد ذلك بكثير وقعت الجزيرة تحت حكم البندقية في عام 1207. غزا الأدميرال ماركو سانودو فوليجاندروس في عام 1207 واحتفظ بها لصالح البندقية حتى عام 1566، عندما سيطر عليها الأتراك العثمانيون. لم يسترد اليونانيون فوليجاندروس إلا خلال حرب الاستقلال في عشرينيات القرن التاسع عشر، وظلت جزءًا من اليونان الحديثة منذ ذلك الحين.
يتكشف تاريخ فوليجاندروس عبر سلسلة من العصور الجريئة. ففي ظل السيادة الفينيسية ثم العثمانية، وفرت منحدرات الجزيرة الوعرة وخلجانها المنعزلة ملاذًا آمنًا وتحديًا في آن واحد. في الواقع، كانت قرية خورا في الأصل محصنة كمستوطنة كاسترو أو قلعة على نتوء شديد الانحدار - حصن طبيعي يعود تاريخه إلى العصور الوسطى. وعلى قمة منحدرها، تقف قلعة فينيسية قديمة (أُعيد بناؤها عام 1210) على الرغم من قلة الآثار المتبقية. شهد القرن العشرين تحول فوليجاندروس إلى ملاذ هادئ في ظل نظام ميتاكساس، واحتفظت بطابعها الريفي "الحديدي" حتى يومنا هذا. سيلاحظ زائر اليوم أن فوليجاندروس لم تُسجل رسميًا ضمن اليونان إلا عام 1830؛ ويتمثل إرثها في المقاومة والاعتماد على الذات.
ترتبط حياة فوليجاندروس ارتباطًا وثيقًا بثقافة الجزيرة اليونانية. يتحدث سكان الجزيرة اللغة اليونانية الرئيسية (بلهجة سيكلادية) ويحافظون على تقاليد العالم القديم التي لا تزال قليلة هي المراكز السياحية التي تحافظ عليها. تُقام المهرجانات المحلية في قلب الإيمان الأرثوذكسي الشرقي: على سبيل المثال، يجذب عيد رقاد العذراء (باناجيا) في خورا، الذي يُقام في 15 أغسطس، سكان الجزيرة لحضور طقوس ورقصات منتصف الليل. تدور التقاليد الطهوية حول الأطعمة الرعوية والبحرية الأساسية. يُحتفل بالخبز المنزلي هنا: لا تزال العائلات تخبز أرغفة كبيرة على الحطب مرة واحدة أسبوعيًا، بما في ذلك أرغفة بافلي الخاصة المحشوة باليقطين. تُعدّ فطائر الجبن اللذيذة من تخصصات فوليجاندروس، حيث تُصنع فطيرة سوروتينيا (فطيرة البصل والفيتا) وفطيرة مانوروبيتا (فطيرة جبن مانوري) من جبن الماعز والأغنام المحلي. تُزيّن المأكولات البحرية الطازجة - الأخطبوط المشوي والحبار والكركند الصغير الشهير في الجزيرة - الطاولات، وغالبًا ما تُقدّم مع الكبر المحصود يدويًا والزيتون والعسل والنبيذ المحلي الطازج. تُزرع أو تُجمع جميع المنتجات المحلية في الجزيرة، مما يعكس أسلوب حياة زراعي عريق.
من الناحية المعمارية، تُعد خورا نفسها جوهرة تاج الجزيرة. يهيمن على ساحتها برج جرس مربع (بُني عام 1834) وجدار حصن على شكل حدوة حصان (كاسترو) خلفه مجموعة من المنازل الريفية التي تعود إلى القرن السادس عشر. من هنا، يُمكن للمرء أن يُطل على المنازل البيضاء المنخفضة وصولاً إلى البحر الأزرق السماوي. تتخلل المناظر الطبيعية الوعرة المنحدرات الشديدة والكهوف البحرية والخلجان المخفية: تبلغ مساحة فوليجاندروس حوالي 31 كيلومترًا مربعًا مع وجود معظم مناطقها الداخلية البرية وغير المطورة. تشمل الشواطئ الشهيرة أغالي وليفاداكي (برمالها الناعمة) وشاطئ كاتيرجو الأكثر عزلة، والذي لا يُمكن الوصول إليه إلا سيرًا على الأقدام أو بالقارب. يحمي نتوء الحجر الجيري الذي يبلغ ارتفاعه 200 متر في كاتيرجو خليجًا غارقًا في الأسفل، يرتاده الغواصون الأحرار. غالبًا ما تكون شواطئ الجزيرة وخلجانها أقل من 20 مترًا، وهي شهادة على التآكل الدراماتيكي لهذه الجزيرة "الحديدية". في الداخل، تؤدي المسارات إلى كنائس قديمة (مثل باناجيا، التي يعود تاريخها إلى القرن السادس عشر) وأحواض ملحية في مستنقعات صغيرة. ويتجلى التأثير العام في مشهد سيكلادي بديع: أزرق وأبيض وأصفر، يكاد يكون خاليًا عند الفجر أو الغسق.
تكمن جاذبية فوليجاندروس تحديدًا في غموضها. فعلى عكس سانتوريني أو ميكونوس القريبتين، لا يوجد بها مطار، ولا تتوفر سوى بضع عبارات يومية، لذا يصل الزوار إليها راغبين في الاستكشاف. والنتيجة هي جو جزيرة هادئ لا تشوبه شائبة الحشود. ويعود طابعها النائي جزئيًا إلى الخط الساحلي شديد الانحدار (حيث لا يمكن للسفن السياحية الكبيرة الرسو) وصغر حجم الجزيرة. غالبًا ما يُشير المرشدون السياحيون إلى أجواء "القرية اليونانية" في فوليجاندروس - فهناك ثلاث قرى صغيرة فقط (شورا، وأنو ميريا، وكارافوستاسيس) وطريق رئيسي واحد يلتف حول الساحل. ولهذه الأسباب، تظل فوليجاندروس أقل ازدحامًا بكثير من جزر سيكلاديك الأخرى. حتى في الصيف، لن تجد ناطحات سحاب أو منتجعات سلسلة؛ بل ستجد بدلاً من ذلك بيوت ضيافة عائلية وحانات ومتاجر حرفية. تجعل هذه الجوهرة الخفية الزيارة تبدو وكأنها اكتشاف "اليونان القديمة"، حيث لا يزال المرء يسمع رنين أجراس الماعز ونسيم البحر عند غروب الشمس.
يُنصح زوار فوليجاندروس بالسفر بحذر. أماكن الإقامة صغيرة ومحدودة، لذا يُنصح بالحجز المُسبق لدعم الأعمال التجارية المحلية. استكشف الجزيرة سيرًا على الأقدام أو بالدراجة الهوائية كلما أمكن، فقلة السيارات في الجزيرة تُرهق طرقها الضيقة وندرة مصادر المياه العذبة. في الشواطئ والقرى، مارس مبدأ "لا تترك أثرًا": تخلص من أي نفايات وتجنب إزعاج الحياة البرية. استمتع بالمنتجات المحلية والنبيذ لدعم مزارعي الجزيرة وحرفييها. التزم بالمسارات المُعلّمة عند المشي لتجنب تآكل التربة الهشة. وأخيرًا، في الكنائس والقرى القديمة، ارتدِ ملابس محتشمة وتحدث بهدوء احترامًا للتقاليد. باتباع هذه الممارسات البسيطة، يُمكن للسياح المساعدة في الحفاظ على ثقافة فوليجاندروس سليمة وازدهار نظامها البيئي.
برية سفالبارد القاحلة - موطن الدب القطبي - مشهورة تقريبًا بقدر ما هي بعيدة. يقع هذا الأرخبيل النرويجي (إجمالي الأراضي ~ 61022 كم²) داخل الدائرة القطبية الشمالية. تشتهر سفالبارد بمضايقها المغطاة بالثلوج وقممها التي يبلغ ارتفاعها 1700 متر والأنهار الجليدية التي لا نهاية لها، وهي حقًا على حافة الطبيعة: حوالي 60٪ من الأرض عبارة عن غطاء جليدي. ومع ذلك، وعلى الرغم من مناظرها الطبيعية الخلابة، إلا أنها لا تزال قليلة الزيارة إلا من قبل المسافرين الشجعان. اكتشف المستكشف الهولندي ويليم بارنتسز سفالبارد هنا في عام 1596، لكن حدود القطب الشمالي لم تبدأ إلا في التطور المتواضع بعد قرون. على عكس النرويج البرية، لم تكن سفالبارد مأهولة بالسكان أبدًا: حيث ترتفع أعلى قمة فيها (نيوتونتوبن، 1717 مترًا) فوق التضاريس التي كانت تجوبها الدببة القطبية وحيوان الفظ والبوم الثلجي. اليوم، لا يسكن هنا سوى حوالي 3000 شخص على مدار العام (معظمهم في لونغياربين ومدينتي تعدين روسيتين، بارنتسبورغ وبيراميدن). ينعكس هذا العدد القليل من السكان في هدوء سفالبارد، فهي وجهة "برية" بعيدة كل البعد عن السياحة الروتينية.
يرتبط تاريخ سفالبارد الحديث باستكشاف القطب الشمالي. ظهر الأرخبيل لأول مرة في الملاحم النوردية في العصور الوسطى (باسم "سفالباردي")، ولكنه لم يُعرف في أوروبا الأوسع إلا بعد رحلة بارنتسز عام ١٥٩٦. ظهرت معسكرات صيد الفقمة والحيتان في القرن السابع عشر، ولفترة من الوقت، تنافست طواقم من إنجلترا وهولندا والدنمارك على المضايق المربحة. ومع ذلك، لم تستقر أي دولة في سفالبارد حتى أواخر القرن التاسع عشر، عندما تم اكتشاف الفحم. وبحلول أوائل القرن العشرين، أنشأ عمال المناجم النرويجيون والروس مدينتي لونغياربين (التي تأسست عام ١٩٠٦) وبارنتسبورغ الدائمتين. في عام ١٩٢٠، منح مؤتمر باريس للسلام النرويج السيادة رسميًا من خلال معاهدة سفالبارد، التي دخلت حيز التنفيذ عام ١٩٢٥. كما منعت المعاهدة أيضًا استخدام السلاح في الجزر وضمنت لجميع الدول الموقعة عليها المساواة في حقوق الصيد والمعادن. وهكذا أصبحت سفالبارد فضاءً دوليًا فريدًا: يُطبّق القانون النرويجي، لكن بولندا وإيطاليا والصين ودولًا أخرى تُدير محطات أبحاث هناك. بعد الحرب العالمية الثانية، حافظ الاتحاد السوفيتي (روسيا لاحقًا) على مستوطناته؛ واليوم، لا يزال عشرات المواطنين الروس يعملون في مناجم الفحم في بارنتسبورغ وبيراميدن. وطوال هذه الفترة، ظلّ جوهر سفالبارد قطبيًا ومنعزلًا.
ثقافيًا، تُعتبر سفالبارد مزيجًا من التقاليد القطبية الشمالية، دون وجود سكان أصليين. اللغة الرسمية هي النرويجية، ولكنك ستسمع أيضًا اللغة الروسية تُتحدث في مدن التعدين القديمة، والإنجليزية لغة مشتركة بين العلماء الدوليين. جلب مستوطنو المنطقة روحًا قوية وصامدة. على سبيل المثال، تم ارتجال ترنيمة "Svalbardkatedralen" في عام ١٩٤٨ للإشادة بعودة الضوء بعد الشتاء. يحتفل المجتمع بالمهرجانات الموسمية: تستضيف لونجييربين مهرجان PolarJazz في الشتاء ومهرجان Dark Season Blues في أكتوبر، احتفالًا بموسم الظلام الطويل. يعكس المطبخ في سفالبارد ما يمكن شحنه أو صيده هنا: تشمل التخصصات المحلية سفالبارد-رين (نوع فرعي صغير من الرنة) وسمك الشار القطبي من الأنهار الجليدية. حتى قطف التوت (التوت السحابي والتوت الأسود) يتم بعناية، حيث تنضج هذه الثمار في فصل الصيف القصير. عمليًا، يُستورد معظم الطعام من النرويج، ولكن يُمكن للرواد تذوق خبز فلاتبرود (خبز مسطح مقرمش)، ويخنات لحم الضأن الغنية، والمخبوزات المخبوزة في أفران الحطب في المدينة. الوقود (للتدفئة وتحضير الطعام) غالي الثمن، لذا لا تزال مواقد الحطب المشتركة موجودة في بعض الأكواخ الجبلية. سواءً أكانوا ضباط دورية نرويجيين أم باحثي دكتوراه، فإن سكان سفالبارد يُكنون احترامًا عميقًا لمناخ الجزيرة القاسي - وهي نظرة أقرب إلى البقاء على قيد الحياة منها إلى السياحة التافهة.
المعالم الطبيعية في سفالبارد مذهلة. إنها واحدة من أقصى المناطق المأهولة بالسكان في العالم شمالاً، حيث تسطع شمس منتصف الليل من أواخر أبريل إلى أواخر أغسطس، ويسود الليل القطبي من أواخر أكتوبر إلى منتصف فبراير. تغطي المتنزهات الوطنية والمحميات الطبيعية الأرخبيل بأكمله تقريبًا: تحمي سبع حدائق وطنية و23 محمية طبيعية تلك الحيوانات والمناظر الطبيعية. في الصيف، تنبض التندرا بالحياة: صغار ثعالب القطب الشمالي، وقطعان رنة سفالبارد قصيرة الأرجل، وعشرات الآلاف من الطيور البحرية المهاجرة (الفولمار، النورس). تكثر الثدييات البحرية في المياه المتجمدة - حيث تصطاد حيوانات الفظ على الشواطئ، وتسبح حيتان النروال والحوت الأبيض بعيدًا عن الشاطئ. والأشهر من ذلك، أن الدببة القطبية (يوجد في سفالبارد ما يقرب من 3000-4000 منها) تجوب الجليد البحري والجزر؛ وتنصح اللافتات والقوانين المحلية المسافرين بشدة بعدم الاقتراب من الحيوانات البرية أو إطعامها.
تتميز مدينة لونغييربين بمنازل خشبية مطلية بألوان زاهية (كانت تُعرف سابقًا بمساكن عمال المناجم) على طول شارع مين. تشمل المعالم كنيسة سفالبارد (أقصى كنيسة شمالًا في العالم) ومتحف سفالبارد الصغير غير الرسمي، الذي يوثق استكشاف القطب الشمالي. في الشمال، تُعد ني أليسوند مجتمعًا بحثيًا لا يزال تمثال لينين قائمًا فيه كأثر. بالقرب من نفق البحر يقع قبو سفالبارد العالمي للبذور - وهو قبو مُعزز بُني في التربة الصقيعية كحماية للمحاصيل العالمية (على الرغم من أن الدخول يتطلب تصريحًا خاصًا). يوجد مشهد غريب في جزيرة بير: كوخ أرصاد جوية واحد وأربعة حراس في الصيف، يعيشون حيث يعبر تيار الخليج بالفعل. ومع ذلك، يأتي معظم المسافرين من أجل البرية: تصل رحلات الأنهار الجليدية من لونغييربين إلى جبهات جليدية مثل نوردنسكيولدبرين التي يبلغ عرضها 10 كيلومترات. إن ممارسة رياضة التجديف بالكاياك بين الجبال الجليدية، والتزلج على الجليد بواسطة الكلاب في البحيرات المتجمدة، ومشاهدة الشفق القطبي هي أبرز ما يميز هذه الرحلة.
لماذا لا تزال سفالبارد تشعر بأنها غير مكتشفة؟ الجغرافيا والسياسة تبقيانها كذلك. إن خط العرض المرتفع للأرخبيل (78-80 درجة شمالاً) وظروف القطب الشمالي تعني أن القليلين يستطيعون تحملها. لا يصل سوى عدد قليل من سفن الرحلات البحرية أو رحلات الطيران العارض كل صيف (يبلغ إجمالي عدد السياح الأجانب عشرات الآلاف فقط سنويًا). تنظم حكومة سفالبارد السياحة بشكل صارم: تتطلب بعض المناطق تصاريح مسبقة ودخولًا مرشدًا لحماية أعمال البحث الدقيقة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الأسعار هنا مرتفعة للغاية (يجب شحن كل شيء)، لذا فإن "التجول حول العالم" غير الرسمي غير مستحب. وقد أدى ذلك بشكل جماعي إلى منع السياحة المفرطة. بل على العكس، أصبح أقصى الشمال أكثر سهولة في الوصول إليه من خلال وسائل جديدة: تنطلق رحلات القطب الشمالي أحيانًا من سفالباردن. ومع ذلك، بالنسبة لمعظم المسافرين، تظل سفالبارد نقطة بيضاء خافتة على الخريطة - بعيدة بشكل جذاب ومكلفة ولا يتم الترويج لها إلا بشكل طفيف في الكتيبات الإرشادية. هذه العزلة هي نقطة الجذب الرئيسية لها.
زيارة سفالبارد بمسؤولية أمر بالغ الأهمية. يجب على جميع المسافرين احترام القواعد البيئية الصارمة: يحظر القانون النرويجي إحضار أي أنواع غير محلية (حتى البذور)، ويشترط اتخاذ احتياطات السلامة من الدببة في الحقول. يُسمح بالتخييم في معظم المناطق، ولكن يُحظر إشعال النيران خارج المناطق المخصصة لمنع الحرائق؛ لذا يُنصح بجمع الأخشاب الطافية بدلاً من ذلك. ينبغي على السياح الاستعانة بمرشدين مرخصين للمشي لمسافات طويلة على الأنهار الجليدية أو ركوب عربات الثلج، والذين يلتزمون بقواعد السلامة وآداب الحياة البرية. لا تتركوا أي نفايات: فالنفايات البلاستيكية قد تدوم قرونًا في القطب الشمالي. تُشكل البصمة الكربونية مصدر قلق هنا أيضًا، حيث تُعوّض العديد من الشركات الرحلات الجوية وتُروّج للتوعية بـ"سياحة الفرصة الأخيرة". باختصار، إن التهوّر في سفالبارد هو احترامٌ لنظامها البيئي القطبي الهش وواجب الرعاية النرويجي المنصوص عليه في معاهدة سفالبارد.
تبدو قنوات جيثورن الخلابة وأكواخها ذات الأسقف القشية وكأنها مشهد من قصة خيالية. تشتهر هذه القرية الواقعة شمال مقاطعة أوفريسل (بمساحة تقارب 38.5 كيلومترًا مربعًا) بخلوها من الطرق في قلبها التاريخي. أسسها حفاري الخث في العصور الوسطى، وتقع جيثورن على مجموعة من الجزر الصغيرة المتداخلة مع الممرات المائية. وحتى اليوم، لا تزال وسائل النقل عبر المدينة القديمة تعتمد على قوارب خشبية مسطحة القاع أو صنادل كهربائية بطيئة؛ فالسيارات ببساطة لا تستطيع التنقل عبر شبكة القنوات. مع حوالي 2800 نسمة فقط، تُعرف جيثورن بلقب "فينيسيا الشمال". في الصيف، تعج القنوات بالمجدفين والمتنزهين على الماء، بينما تنساب البجعات بين الحدائق المزهرة. ولكن وراء سحر هذه البطاقة البريدية تكمن بيئة تشكلت بفعل الطبيعة والتاريخ: فقد نشأت القرية من حفر الخث والفيضانات الكبيرة، وهي محاطة بمنتزه Weerribben-Wieden الوطني، وهو أكبر منطقة مستنقعات في شمال غرب أوروبا.
قصة جيثورن مكتوبة في مجاريها المائية. يقال أن اسم القرية يعود إلى القرن الثالث عشر: تحكي التقاليد المحلية عن مستوطنين من العصور الوسطى اكتشفوا أكوامًا من قرون الماعز البري بعد فيضان سانت إليزابيث الكارثي عام 1170، وأطلقوا على المنطقة اسم "Geytenhoren" (قرن الماعز)، والتي سميت لاحقًا جيثورن. بمرور الوقت، تم سدّ مستنقعات الخث (Hemmen) وحصادها للوقود. في القرن الثامن عشر، جرفت فيضانان مدمران (1776 و1825) العديد من تلال الخث الضيقة، تاركين مجموعات من "الحقول" المرتفعة مفصولة بالمياه. لنقل الخث المقطوع، حفر السكان قنوات تحدد الآن مخطط القرية. بحلول القرن التاسع عشر، كانت جيثورن مجتمعًا مزدهرًا لزراعة الخث؛ فقط بعد استنفاد الخث حوالي عام 1920 بدأت السياحة في الارتفاع. في عام ١٩٥٨، لفت الفيلم الهولندي "فانفير"، الذي صُوّر في شوارع جيثورن، الأنظار الوطنية إلى هذه القرية الخالية من السيارات. وازدادت هذه الشهرة المتواضعة تدريجيًا مع اكتشاف المسافرين الأجانب لتراث جيثورن الفريد.
تعكس ثقافة جيثورن الحياة الريفية الهولندية التقليدية. اللغة المحلية هي الهولندية (لهجة أوفرآيسل)، وكانت حياة القرية تتمحور في السابق حول المزارع العائلية. لا تزال بعض الأسر تحتفظ بالحرف التراثية: قصب القش لأسقفها، ونحت الخشب للزينة. تميز الأحداث الموسمية التقويم: على سبيل المثال، سوق زهور الربيع السنوي ومهرجان موسيقي صغير النطاق في الساحة. المطبخ هنا هو أجرة هولندية كلاسيكية: فكر في حساء البازلاء الدسم (erwtensoep)، وثعبان البحر المدخن من المياه القريبة، وبوفرتجيس المقلية الحلوة. ومن بين الأطعمة الشائعة كرينتينبولين (كعكات الزبيب) في المخابز، وخلال معارض العطلات يبيع السكان المحليون أوليبولين (دونات مقلية). ونظرًا لأن جيثورن جزء من أوفرآيسل، فإن التخصصات المحلية مثل ستروبوافل توينتي وجبن هولشتاين موجودة في قوائم الطعام. تسير الحياة في جيثورن بوتيرة قنواتها: هادئة وجماعية ومتناغمة مع الطبيعة. يقدر السكان هدوئهم. وكما لاحظ أحد كتاب الرحلات، مازح روبرت بلانت ذات مرة قائلاً إن حفل جيثورن كان أكثر جنوناً من أي حفل أقيم في حديقة سبق أن أقامه، ومع ذلك فقد استقطب الليل عدداً أقل من الناس مقارنة بحفلات الزفاف التي حضرها ــ وهو تعليق دال على المشهد الثقافي الحميمي في القرية.
المنظر الجوهري هو القرية نفسها: صفوف من المنازل الريفية المنخفضة ذات الأسقف القشية، كل منها على جزيرته الصغيرة الخاصة، متصلة بعشرات الجسور الخشبية المقوسة للمشاة. في الواقع، يوجد في جيثورن حوالي 176 جسرًا خشبيًا يمتد عبر قنواتها. يعود تاريخ العديد من المنازل إلى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، وقد بُنيت على طراز "أراضي الخث" الكلاسيكي (طوب مستطيل بسيط مع أسقف من القش ومصاريع خضراء). جميع الممرات المائية نظيفة بشكل ملحوظ وتصطف على جانبيها حدائق مورقة من الكوبية والهوستا، مما يخلق معرضًا حيًا كل ربيع وصيف. خارج القرية، تحد جيثورن منتزه ويريبين-فيدن الوطني (حوالي 105 كم²) - وهو مستنقع شاسع من البحيرات والمستنقعات وأحواض القصب. هنا يمكن للمرء أن يلاحظ ثعالب الماء تنزلق في القنوات، وخرشنة البحر السوداء والغطاس ذو التاج الكبير على الماء، أو طيور البلشون تطارد الأسماك على طول الضفاف. يمكن للسياح استئجار قوارب تجديف أو زوارق والتزحلق بصمت على طول الروافد الضيقة وصولاً إلى المستنقعات البرية، أو ركوب الدراجات على طول مسارات الجسر فوق القصب. في الشتاء، عندما تتجمد القنوات، تتحول جيثورن إلى أرض عجائب للمتزلجين؛ حتى أن السكان المحليين يبنون أكواخًا جليدية ويحفرون قنوات في الجليد الذائب. على مدار العام، يُضفي انسجام المنزل والقناة والحديقة على جيثورن طابعها "القرية الساحرة".
ازدادت شهرة جيثورن، لكنها لا تزال تشعر بأنها مخفية. تقع القرية على مقربة من الطرق السريعة الرئيسية - أقرب طريق سريع يبعد عدة كيلومترات - وحتى العقود الأخيرة كانت معروفة بشكل رئيسي للمسافرين الهولنديين. يساعد عزلتها (لا توجد طرق فرعية) على الحفاظ على هدوئها: فالسيارات ممنوعة من دخول قلبها القديم. مرافق الزوار المحدودة في جيثورن (بعض متاجر تأجير القوارب وتأجير الدراجات والنزل العائلية) تعني أن وتيرة الزيارة بطيئة حتى في الصيف. من النادر رؤية حافلات سياحية تنزل عبر ممرات القرية الضيقة؛ يصل معظم السياح عبر جولات القوارب المصحوبة بمرشدين أو بالدراجات من المدن القريبة مثل ستينويك. هذه الطبيعة المتواضعة تجعلها "غير مكتشفة" بمعنى كونها متواضعة: فبينما يمتلئ إنستغرام بصورها، فقد نجا المكان من التسويق التجاري واسع النطاق. عادةً ما يخطط الزوار للإقامة لليلة واحدة للاستمتاع بالصباحات المبكرة أو الأمسيات على الماء، عندما تكون القنوات ضبابية وخالية تقريبًا من القوارب الأخرى.
ينبغي على المسافرين إلى جيثورن التحلي باللطف. ونظرًا لأن القنوات هي "الطرق" الوحيدة، يجب على رواد القوارب احترام حدود السرعة (قاعدة 5 كم/ساعة) لتجنب تآكل الضفاف وإلحاق الضرر بالمنازل من جراء الأمواج. ويطلب بعض المشغلين قوارب بمحركات كهربائية أو صامتة، وهو ما يُوصى به لتقليل الضوضاء وانسكاب الوقود. ويُطلب من الحجاج سيرًا على الأقدام استخدام جسور المشاة بشكل صحيح وعدم التعدي على الحدائق الخاصة. ومرافق النفايات في القرية محدودة، لذا فإن التخلص من البلاستيك وإعادة التدوير أمر بالغ الأهمية. وفي الربيع، ينبغي الاستمتاع بمشاهدة الزهور البرية على حواف القناة في مكانها، وليس قطفها. وأخيرًا، فإن دعم الشركات المحلية - على سبيل المثال، الاستمتاع بالفطائر الهولندية في مقهى على ضفاف القناة أو شراء الحرف اليدوية - يساعد على ضمان استفادة جيثورن من السياحة دون المساس بطابعها. وبسلوك محترم، يمكن للزوار الاستمتاع بهدوء جيثورن دون إزعاج إيقاعات الحياة على الماء.
يُضفي موقع ماريبور على ضفاف النهر مقابل تلال بوهورجي سحرًا خلابًا عليها. تقع ثاني أكبر مدن سلوفينيا (يبلغ عدد سكانها حوالي 96,000 نسمة) على نهر درافا، حيث تتدفق كروم العنب الوارفة من سفوح التلال. بخلاف العاصمتين الشهيرتين ليوبليانا أو بليد، يُتداول اسم ماريبور بين الباحثين عن سحر الإمبراطورية النمساوية المجرية العريق. يمتد تاريخها إلى القرن الثاني عشر على الأقل: فقد ذُكرت لأول مرة كقلعة عام 1164، وحصلت على ميثاقها كمدينة عام 1254. ظلت ماريبور (ماربورغ آن دير دراو بالألمانية) لقرون حصنًا حدوديًا استراتيجيًا تابعًا لآل هابسبورغ في ستيريا السفلى. نجت من حصار العثمانيين في العصور الوسطى، وأصبحت عاصمة إقليمية نابضة بالحياة. في أكتوبر/تشرين الأول 1918، نجح الثوار السلوفينيون بقيادة رودولف مايستر في تأمين مدينة ماريبور لصالح دولة السلوفينيين والكروات والصرب الجديدة، وهي اليوم تقف كمقر فخور للثقافة السلوفينية وصناعة النبيذ.
يشهد الحجر الذي يعود إلى العصور الوسطى والطوب الباروكي على ماضي ماريبور. لا تزال الهياكل القوطية - وعلى رأسها كاتدرائية القديس يوحنا المعمدان التي تعود إلى القرن الثالث عشر - في قلب المدينة القديمة. يُعد الكنيس المجاور (الذي بُني في القرن الرابع عشر) أحد أقدم المعابد اليهودية الباقية في أوروبا؛ وهو يستضيف الآن معارض ثقافية. اختفت أسوار المدينة إلى حد كبير، ولكن لا تزال هناك ثلاثة أبراج: برج الحكم الأصفر، وبرج المياه الأحمر، وبرج يهودي من الطوب - وهي بقايا تحصينات المدينة. تضم قلعة ماريبور (التي أصبحت الآن متحفًا) أساسات من القرن الخامس عشر؛ وبالمثل، تنتشر في جميع أنحاء المدينة أطلال قلعة على تلة الهرم (يعود تاريخها إلى ما قبل العصر الفرنجي). في عصر النهضة، أعيد بناء قاعة المدينة على طراز فخم (لا تزال أروقتها تؤطر ساحة Glavni trg، الساحة الرئيسية). من أبرز معالم العمارة الباروكية عمود الثالوث (الطاعون) (1660) في وسط الساحة، والذي شُيّد امتنانًا للنجاة من وباء. شهد مطلع القرن العشرين نموًا عصريًا: إذ بشّرت القاعة الوطنية (1899) بنهضة ماريبور الاقتصادية والثقافية، حتى أن مهندسًا شابًا يُدعى نيكولا تيسلا عمل هنا بين عامي 1878 و1879 على الأنظمة الكهربائية. شهدت ماريبور لاحقًا صراعات الحرب العالمية الأولى والحكم اليوغوسلافي، إلا أن العديد من المعالم التاريخية (بعد ترميمها بعناية) لا تزال قائمة حتى استقلال سلوفينيا.
تحتضن ماريبور المعاصرة تراثها بمشهد ثقافي نابض بالحياة. أصبحت مدينتها القديمة مخصصة للمشاة إلى حد كبير، مع ساحات وشوارع تستضيف مهرجانات نابضة بالحياة. تجتمع ماريبور مرتين سنويًا كعاصمة للثقافة الأوروبية (حصلت على اللقب عام ٢٠١٢ مع غيماريش) للاحتفال بالأدب والموسيقى والفنون. ومع ذلك، منذ عام ٢٠٢٠، اكتسبت المدينة شهرة واسعة بفضل فنون الطهي: فقد حازت العديد من مطاعم ماريبور على نجوم ميشلان في عام ٢٠٢٠، وفي عام ٢٠٢١، تم اختيار سلوفينيا (بما في ذلك ماريبور) كمنطقة أوروبية لفن الطهي. يمزج المطبخ المحلي بين نكهات جبال الألب والبلقان: ستجد أطباقًا شهية مثل بوغراتش (يخنة تشبه الغولاش المجري)، وكيسلا جوها (حساء الملفوف)، وشتروكلي (زلابية محشوة بالطرخون أو الجوز أو الجبن). تعجّ الأسواق ببذور اليقطين (المستخدمة في المخبوزات المحلية والبيستو) والأعشاب البرية العطرية. ولا تزال المخابز تُخبز خبز الجاودار وفطائر الجوز الحلوة (في الصيف، تفوح رائحة البوتيشا المحشوة بالمربى في الهواء). تُعتبر ثقافة النبيذ في ماريبور أسطورية، فوادي درافا هو أكبر منطقة نبيذ في سلوفينيا. يُحتفل بعيد القديس مارتن في نوفمبر من كل عام بالنبيذ المحلي والمواكب، تكريمًا لتقاليد صناعة النبيذ العريقة. تشمل السياحة الآن جولات الطعام والنبيذ، حيث يتذوق الزوار نبيذ سيفيتشيك (مزيج أحمر فاتح)، ونبيذ ريبولا الأبيض، وحلوى البريوش. تُتحدث الإنجليزية على نطاق واسع، ويفهم كبار السن اللغة السلوفينية (وهي لغة سلافية)؛ وتُعدّ قوائم الطعام الألمانية والإيطالية شائعة نظرًا لموقع ماريبور على مفترق طرق أوروبا.
أفق ماريبور خلاب بأبراجه التاريخية ومساحاته الخضراء على سفوح التلال. ولا تزال الكاتدرائية التي تعود للعصور الوسطى ببرجها القوطي النحيل رمزًا للمدينة. وفي الجوار، يقف مبنى الكنيس القديم، الذي أُعيد استخدامه الآن للحفلات الموسيقية. وتصطف قاعة المدينة الباروكية (1662) ومنازل التجار ذات الألوان الباستيلية على جانبي شارع "غلافني ترغ". وعلى ضفاف نهر درافا، تكشف شوارع النهر عن منازل مبنية من الطوب على الطراز النمساوي المجري، وكنيس يهودي يعود إلى أواخر القرن التاسع عشر (وهو الآن مركز ثقافي)، وبيت "أولد فاين" الأنيق في "لينت". يشتهر هذا الحي الواقع على ضفاف النهر عالميًا بكونه موطنًا لـ"ستارا ترتا"، أقدم كرمة منتجة في العالم (يبلغ عمرها أكثر من 400 عام)، ويُقال إن فرسان الهيكل زرعوها. يمكن للزوار التجول في قبو النبيذ "فيناج"، وهو قبو براميل تحت الأرض يعود للقرن الثامن عشر، ويضم أغنى مجموعة نبيذ في سلوفينيا. ويؤدي مسار قصير إلى ممشى درافا وموقع مهرجان "لينت" الشهير. عبر النهر، يصعد التلفريك إلى تلة كالفاري التاريخية للاستمتاع بإطلالات بانورامية على المدينة ومحطات الصليب. يمكن لعشاق الطبيعة المغامرة في تلال بوهورجي الواقعة خارج المدينة مباشرةً: صيفًا، تكتسي غاباتها الزمردية ومروجها الجبلية، وفي الشتاء، تُغطي مسارات التزلج القريبة (حيث تستضيف ماريبور بوهورجي سباقات كأس العالم) المنحدرات. نهر درافا نفسه نظيف وسريع الجريان، وفي أواخر الربيع، يتجول السكان المحليون أحيانًا في مياهه بالطوافات أو قوارب الكاياك عبر المدينة.
لا تزال ماريبور مدينة "غير مكتشفة" ويرجع ذلك أساسًا إلى وقوعها خارج المثلث السياحي الرئيسي (ليوبليانا - بليد - بيران). نادرًا ما تصل إليها حافلات الجولات الأجنبية؛ فالزوار السلوفينيون هم من يصلون في المقام الأول، بالإضافة إلى مجموعة متزايدة من المسافرين المتخصصين. ومع ذلك، فإن مكافآت ماريبور حقيقية. فمركزها الخالي من السيارات متعة للتجول، خاصة في المواسم التي يتغير فيها لون أوراق العنب من الأخضر إلى الذهبي. وعلى عكس العواصم الأكثر شهرة، تتميز ماريبور بأجواء هادئة ومريحة - حتى في الليل، يمكنك سماع موسيقى الأكورديون الشعبية من مقهى في الشارع أو رؤية السكان يحتسون البيرة على ضوء الشموع. ونظرًا لصغر حجمها، يمكنك رؤية المعالم الرئيسية في عطلة نهاية الأسبوع، ثم التوجه إلى دار ضيافة محلية وسط مزارع الكروم. كما أن جاذبية المدينة كجوهرة خفية ترجع إلى مظهرها المتواضع: لن ترى متاجر تذكارية ضخمة، ولكنك ستجد أسواقًا للمزارعين (إحياءً لتقاليد العصور الوسطى) ومنشآت فنية حديثة تعكس ثقافة حضرية شابة. باختصار، بدأت ماريبور تظهر ببطء على رادار "السفر الرائع"، لكنها لا تزال تبدو جديدة ولم يزد عدد السياح عليها بعد.
ينبغي على الزوار أن يعاملوا ماريبور كصديق قديم: سيرًا على الأقدام أو بالدراجة كلما أمكن (المدينة القديمة صغيرة ومعظمها خالٍ من السيارات). عند تذوق النبيذ، اشترِ مباشرةً من التعاونيات وصغار صانعي النبيذ لدعم المنتجين المحليين. ابق في بيوت عائلية أو نُزُل صديقة للبيئة بدلاً من السلاسل متعددة الجنسيات، للحفاظ على عائدات السياحة في المجتمع. احترم الطبيعة الهادئة للأمسيات في الأحياء القديمة (يتناول العديد من السلوفينيين العشاء مبكرًا). عند التنزه في بوهورجي أو مزارع الكروم، التزم بالمسارات المحددة لحماية النباتات الهشة في جبال الألب. في منطقة الصوم الكبير والحدائق الواقعة على ضفاف النهر، انتبه للنفايات - نهر درافا أنظف من معظم الأنهار في أقصى الشمال، والسكان المحليون يحافظون عليه على هذا النحو. من خلال تناول الطعام المحلي، واستخدام وسائل النقل العام (بما في ذلك نظام حافلات الترولي الحديث)، والتحدث ببعض المجاملات السلوفينية (حتى "مرحبًا" - dobrodošli)، يمكن للسياح الانخراط بعمق وترك بصمة إيجابية في شوارع ماريبور المضيافة.
يُلمّح باب منصور الفخم في مكناس إلى ماضي المدينة الإمبراطوري. تقع مكناس على ارتفاع 546 مترًا في سهل مرتفع شمال جبال الأطلس، وهي سادس أكبر مدينة في المغرب (يبلغ عدد سكانها حوالي 632000 نسمة) وواحدة من أربع "مدن إمبراطورية" إلى جانب مراكش وفاس والرباط. ومع ذلك، غالبًا ما يتم تجاهل مكناس. جاء شرفها في القرن السابع عشر في عهد السلطان مولاي إسماعيل (حكم 1672-1727)، الذي اختار مكناس عاصمة له وملأها بالقصور الفخمة والمساجد والبوابات الضخمة. حتى أن الحاكم حاول منافسة فرساي من خلال تسمية مكناس "مرسيليا المغرب" - على الرغم من أن أسلوبه كان مغاربيًا فريدًا. تحتفظ المدينة اليوم بالمدينة القديمة والقصبة المحفوظة جيدًا بشكل مدهش، مما يعكس مزيجًا نادرًا من الأساليب المعمارية الأندلسية والمغربية والسعدية. في عام 1996 اعترفت منظمة اليونسكو بمدينة مكناس التاريخية لهذا الإرث، ولكن المدينة لا تزال خارج نطاق معظم برامج الرحلات السياحية.
يعود تاريخ تأسيس مدينة مكناس إلى عهد المرابطين في القرن الحادي عشر، الذين جعلوها معسكرًا محصنًا. ثم أصبحت مركزًا زراعيًا وتجاريًا رئيسيًا في عهد الموحدين. ومع ذلك، بدأ العصر الذهبي لمكناس في القرن السابع عشر. اتخذ السلطان مولاي إسماعيل، مؤسس الدولة العلوية، مكناس عاصمةً له عام ١٦٧٢. وعلى مدار خمسين عامًا، انطلق في حمى بناء عارمة: فبنى صومعة هري سواني ضخمة وإسطبلات لخيوله البالغ عددها ١٢٠٠٠ حصان، وعشرات الأضرحة المزخرفة، وبوابات ضخمة لا تزال قائمة. كان باب المنصور، الذي اكتمل بناؤه عام ١٧٣٢، بمثابة المدخل الاحتفالي الكبير للحرم الملكي. أحاطت مشاريع إسماعيل المدينة القديمة بثلاث حلقات من الأسوار، مما جعل مكناس واحدة من أكثر المدن تحصينًا في المغرب. تضمّن إرثه عناصر أوروبية مُدمجة (معماريون استُقدموا من الأندلس) في الطراز الفرنسي المغربي، فكانت النتيجة مشهدًا حضريًا بأقواس حدوة الحصان، وأعمال بلاط الزليج، ومنحوتات خشب الأرز، وجدرانًا مهيبة ذات شُرفات. بعد وفاة إسماعيل، تراجعت أهمية مكناس أمام فاس، لكنها ظلت عاصمةً إمبراطوريًا؛ ثم أصبحت لاحقًا مقرًا رئيسيًا في ظل الحكم الاستعماري الفرنسي. في عهد الاستقلال، احتفظ المغرب (بعد عام ١٩٥٦) بمكناس كعاصمة إقليمية، محتفظًا بمداخلها الفخمة مثل باب المنصور وساحة الهديم القريبة.
يتحدث سكان مكناس اللغة العربية المغربية (الدارجة) واللغة الفرنسية، مما يعكس مدارسها وتاريخها الفرنكوفوني؛ وقد انحسرت اللغات البربرية (من قبيلتي آيت عطا ومكناسة المحليتين) في الغالب في المدينة، على الرغم من أن المهرجانات الموسيقية التقليدية قد تضم مجموعات أمازيغية. يأتي اسم المدينة نفسه من قبيلة مكناسة الأمازيغية. ثقافة مكناس هي نسيج من التأثيرات العربية والأندلسية: الموسيقى الكلاسيكية (شعر الملحون) والطقوس الصوفية جزء من الأحداث الثقافية، وتزدهر الحرف مثل بلاط الزليج والجلود في أسواق المدينة. يجسد المطبخ هنا النكهات المغربية: طواجين لحم الضأن مع البرقوق أو الزيتون، والكسكس مع سبعة أنواع من الخضراوات، وحساء الحريرة الدسم هي من الأطباق الأساسية. ومن الأطباق المحلية المميزة البسطيلة - وهي فطيرة معجنات قشرية غالبًا ما تكون محشوة بالحمام أو الدجاج. وعادةً ما تتميز الوجبات بالليمون المخلل والكمون والكزبرة والقرفة الحلوة. تشمل أطعمة الشوارع السفينج (الدونات المغربية) والكبدة (أسياخ الكبد المتبلة). وبفضل ريف مكناس، يمكنك أيضًا العثور على الزيتون الطازج والمكسرات وزهر البرتقال. وكما هو الحال في جميع أنحاء المغرب، غالبًا ما يُشارك الطعام في صوانٍ مستديرة كبيرة؛ ويُقدم شاي النعناع بعد الوجبات كبادرة حسن ضيافة.
المدينة القديمة (المدينة) في مكناس هي موقع للتراث العالمي لليونسكو لسبب وجيه. أشهر معالمها، باب المنصور (حوالي عام 1732)، هو بوابة مزخرفة واسعة ذات زليج بلون العاج وألواح جصية محفورة. بالقرب منها تقع ساحة الهديم، وهي ساحة واسعة غالبًا ما تُقارن بساحة جامع الفنا في مراكش ولكنها أكثر هدوءًا - حيث يجتمع السكان المحليون هنا في المقاهي أو يؤدي موسيقيو الشوارع عروضهم عند الغسق. خلف تلك البوابة تقع القصبة الملكية القديمة: قصور مهدمة ومساجد وحدائق مورقة (مخفية حتى اليوم خلف أسوار عالية). ومن المعالم ذات الأهمية الخاصة ضريح مولاي إسماعيل (1680)، وهو ضريح مبلط ومذهب بشكل متقن حيث دُفن السلطان نفسه؛ وهو مفتوح للزوار خارج أوقات الصلاة. تشمل المواقع التراثية الأخرى مجمع قصر السباط ومخازن الحبوب الواسعة في المدينة وصهريج السواني (خزان كبير) الذي كان يغذي حدائق القصر في السابق. تُطلّ بقايا برج حصن من القرن الرابع عشر على المدينة من تلة قريبة، وخارج المدينة العتيقة يقف قصر دار المخزن (مقرّ ملكي من القرن التاسع عشر). تمزج عمارة مكناس بتناغم بين العناصر الإسلامية والأوروبية - أسوار المدينة السميكة ومآذنها إلى جانب تماثيل أسود مستوحاة من لويس الرابع عشر على أعمدة البوابات.
تتميز المنطقة بجمال طبيعتها الأخّاذ. شمال المدينة القديمة مباشرةً، تقع كروم مكناس، في سهل سايس الخصب الذي يُنتج نبيذًا عالميًا (تسمية "كوتو دو لا أطلس"). وعلى بُعد مسافة قصيرة بالسيارة، تقع غابات البلوط في سفوح جبال الأطلس المتوسط، حيث غالبًا ما يتنزه الناس بجانب الجداول في غابات أرز أزرو. وحتى داخل المدينة، تُوفّر حدائق مثل حديقة لالة عودة (التي تعود إلى القرن الثامن عشر) ساحاتٍ مُظلّلة بأشجار البرتقال ونوافير.
خيّم التاريخ على عظمة مكناس. لعقود، توافد السياح بدلاً من ذلك إلى ساحات مراكش، أو متاهة مدينة فاس العتيقة، أو المعالم الإمبراطورية في الرباط. لكن مكناس عانت من المقارنة: إذ لا يوجد بها مطار دولي، وكانت شركات السياحة تتجاهلها نسبيًا حتى وقت قريب. وحتى اليوم، لا تزال المدينة تعاني من نقص الترويج؛ فمعظم الأدلة السياحية تذكرها بشكل عابر فقط كرحلة ليوم واحد من فاس (45 كم شرقًا). ومع ذلك، يجد من يتردد عليها مدينة قديمة غير مزدحمة بشكل مدهش (لا طوابير طويلة ولا باعة متجولين)، وشعورًا بالأصالة. روعة باب المنصور الهادئة، وسكون الحدائق الملكية عند غروب الشمس، وغياب مظاهر السياحة الجماعية - كل هذا يجعل مكناس اكتشافًا يستحق التجربة.
سافر بمسؤولية في مكناس مع احترام العادات والتقاليد المحلية. ارتدِ ملابس محتشمة في المدينة القديمة، وغطِّ كتفيك وركبتيك عند زيارة المساجد أو الأضرحة، وتحدث بهدوء قرب أوقات الصلاة. استخدم الجولات المصحوبة بمرشدين فقط للأماكن المقدسة - على سبيل المثال، لا يُسمح لغير المسلمين بدخول ضريح مولاي إسماعيل إلا برفقة مرشد. في المدينة القديمة، انتبه للسكان المحليين الذين قد يكسبون نقودًا مقابل إرشادك إلى المواقع التاريخية (احرص دائمًا على تقديم بقشيش إذا تكبدوا عناء ذلك). ساوِم بأدب في السوق؛ فالمساومة أمر شائع، ولكن تجنب الإساءة. عند التقاط صور للأشخاص، اسأل أولًا وفكّر في إعطاء بقشيش. لدعم الاقتصاد المحلي، اشترِ المصنوعات اليدوية (مثل سيراميك الزليج، والمنتجات الجلدية، ونعال البابوش) من التعاونيات والحرفيين ذوي السمعة الطيبة. تجنب زجاجات المياه والبلاستيك أحادي الاستخدام بحمل زجاجة قابلة لإعادة التعبئة. والأهم من ذلك كله، تحرك ببطء: تكشف مكناس عن كنوزها على أكمل وجه في نزهات ما بعد الظهر الهادئة، والابتسامات الترحيبية، وتذوق الحياة المغربية الهادئة.
تعد اليونان وجهة شهيرة لأولئك الذين يبحثون عن إجازة شاطئية أكثر تحررًا، وذلك بفضل وفرة كنوزها الساحلية والمواقع التاريخية الشهيرة عالميًا، والأماكن الرائعة التي يمكنك زيارتها.
يتناول هذا المقال أهميتها التاريخية، وتأثيرها الثقافي، وجاذبيتها الجذابة، ويستكشف أكثر المواقع الروحانية تبجيلًا حول العالم. من المباني القديمة إلى المعالم المذهلة...
في حين تظل العديد من المدن الأوروبية الرائعة بعيدة عن الأنظار مقارنة بنظيراتها الأكثر شهرة، فإنها تشكل كنزًا من المدن الساحرة. من الجاذبية الفنية...
من عروض السامبا في ريو إلى الأناقة المقنعة في البندقية، استكشف 10 مهرجانات فريدة تبرز الإبداع البشري والتنوع الثقافي وروح الاحتفال العالمية. اكتشف...
بقنواتها الرومانسية، وعمارتها المذهلة، وأهميتها التاريخية العظيمة، تُبهر مدينة البندقية، تلك المدينة الساحرة المطلة على البحر الأدرياتيكي، زوارها. يُعدّ مركزها العظيم...
