"شيخاواتي" أرض نسيها الزمن

تُوصف منطقة شيخاواتي في شمال راجستان بأنها أكبر معرض فني مفتوح في العالم. تزدان مئات القصور والمعابد متعددة الطوابق بلوحات جدارية متقنة، تعكس جدرانها الباهتة حقبةً ولّت من الرخاء التجاري. واليوم، تنعم بلدات الصحراء بالهدوء عند الفجر، وتدفئ قرميد أسطحها تحت أشعة الشمس المشرقة، ولا يبقى سوى آثار طلاء باهت لوجه أحد الآلهة شاهداً على عظمة الماضي.

بمجرد أن يخطو الزائر عبر إحدى بوابات قرية شيخاواتي، يغمره شعورٌ بالتقارب والبعد في آنٍ واحد. تشكّل جدارياتٌ زاهية الألوان، تُصوّر أساطير هندوسية أو مشاهد من الحقبة الاستعمارية، خلفيةً للحياة اليومية، حتى في ظلّ قصورٍ كثيرةٍ مهجورةٍ أو متداعية. هذه الأرض، التي سُمّيت تيمّنًا بحاكم راجبوت راو شيخا في القرن الخامس عشر، تُهمس بالتاريخ في كلّ فناءٍ وزقاق، مُقدّمةً "معرضًا فنيًا استثنائيًا في الهواء الطلق" قلّما تجد له مثيلًا في أماكن أخرى.

تتألف منطقة شيخاواتي من ثلاث مقاطعات صحراوية (جونجونو، وسيكار، وشورو) في شرق ولاية راجستان. ويعني اسمها حرفيًا "حديقة شيخا"، نسبةً إلى أمير كاشواها الذي اقتطع هذه المنطقة من السلالات المجاورة في القرن الخامس عشر. (أصبحت ولاية راو شيخا المتمردة موطنًا لعشيرة شيخاوات؛ وخضعت المنطقة لاحقًا للنفوذ المغولي والبريطاني). حتى مجرد ذكر شيخاواتي يستحضر صورًا لأزقة بلون المغرة وجدران مزينة برسومات جدارية صمدت أمام وهج الصحراء.

By the 18th and 19th centuries the region’s merchants – primarily Marwari trader families – had grown fabulously wealthy on routes connecting Rajasthan with Gujarat’s ports and the north. They pumped their fortunes back home into grand haveli (town mansions) and public monuments. These mansions, facades awash with mural art, stand today as testament to that wealth. As one conservationist writes, “palatial mansions… bear witness to the great wealth of the merchants… [they] are a tangible symbol of the then flourishing trade of wool, spices, opium and rice”. Over decades, this created a tapestry of art unlike any other: thousands of painted havelis spread across dozens of towns, with subjects ranging from the Ramayana and Mahabharata to camel caravans and Victorian locomotives.

تتميز تقنية الرسم الجداري في شيخاواتي بفرادتها المحلية. استخدم الرسامون أسلوبًا يُعرف باسم "أرايش"، وهو أسلوب "فريسكو بونو" يعتمد على الجص الرطب، ويجمع بين الجير وغبار الرخام والأصداف المسحوقة والأصباغ العضوية. قام البناؤون من البلدات المجاورة بتجهيز جدران الطوب الأحمر السميكة، ثم قام الفنانون بتنعيم وتلميع الأسطح المطلية باستخدام العقيق. لم يتبق سوى عدد قليل من فناني تشيتيرا من مجتمع كومهار يمارسون هذه الحرفة. الصور التي تركوها نابضة بالحياة: على أحد الجدران، يعزف كريشنا على الناي بألوان زرقاء، وعلى جدار آخر، تظهر مريم ويسوع على سقف معبد إلى جانب مشاهد من فروسية راجبوت. (لا يزال أحد أكشاك شاي مانداوا مزينًا برسومات قطارات بخارية باللونين الوردي والأحمر). كما تعرض القصور واردات غريبة - شظايا مرايا بلجيكية، وثريات إيطالية - تشهد على رؤية تجارية عالمية. حتى رمز الفيل يظهر بشكل متكرر: يشير المرشدون المحليون إلى أنه في شيخاواتي، يكاد يكون كل باب من أبواب الهافيلي محاطًا برسومات فيلة، وهي علامة تقليدية على الرخاء.

مع ذلك، بحلول منتصف القرن العشرين، تراجع ازدهار منطقة شيخاواتي. ومع تحوّل خطوط السكك الحديدية والموانئ البحرية إلى طرق تجارية جديدة، غادرت عائلات التجار الأثرياء إلى مومباي أو كلكتا أو دلهي. وبدون ورثة لإدارة ممتلكاتهم، هُجرت العديد من القصور أو أُعيد استخدامها لأغراض أخرى. واليوم، معظمها فارغ أو آيل للسقوط، وطلاؤها متقشر ومتشقق. بعضها حُوِّل إلى فنادق صغيرة أو متاحف - يُعد قصر بودار في نوالغار متحفًا محفوظًا بشكل جيد للغاية الآن - لكن العديد منها لا يزال مغلقًا بعيدًا عن الأنظار. والنتيجة هي هدوء غريب. “Walls if they could talk…would tell tales of [Shekha and his] clan”كما قال أحد سكان جايبور، ولكن في الغالب ينجرفون في صمت تحت شمس ورمال لا نهاية لها.