استكشاف أسرار الإسكندرية القديمة
منذ بداية عهد الإسكندر الأكبر وحتى شكلها الحديث، ظلت المدينة منارة للمعرفة والتنوع والجمال. وتنبع جاذبيتها الخالدة من...
في صباح هادئ في براتيسلافا، ينساب نهر الدانوب عبر الضباب كما لو كان يرسمه يد خفية. تخترق خيوط من الضوء ذلك الضباب نفسه، مُنيرةً الأسقف القرميدية والأسوار المتداعية. تشعر فورًا أن هذا المكان تحفه الجدران - حصون حجرية ترتفع فوق التلال، تحرس معابر الأنهار وطرق التجارة - وبقاع برية، حيث تحتضن الغابات أساطير قديمة في أغصانها. تتكشف قصة سلوفاكيا عبر خيطين: القلاع الخالدة، كل منها حارسٌ للمحاكم والحصارات الباطلة، والتلال الشاهقة والوديان والكهوف التي احتفظت بأسرارها لآلاف السنين.
في هذه الحلقة الأولى، نتتبع هذا التراث المزدوج. سنجوب من أبراج قلعة سبيش العتيقة إلى وديان جبال تاترا العالية الخفية. على طول الطريق، سنتوقف في قرى لا تزال أزقتها تتردد فيها أصداء حوافر الخيول، ونتشارك الخبز مع مزارعين ذوي خبرة في تربتها، ونقف، لاهثين، أمام منحدرات غارقة في صمت نحتته الرياح. دليلنا هو الزمن نفسه، لا يُقاس بالساعات أو الأيام، بل بتدرج طموح الإنسان على مشهدٍ مضطربٍ يبدو حيًا.
جدول المحتويات
تقع قلعة سبيش على قمة هضبة من الحجر الجيري قرب ليفوتشا، وتمتد لمسافة تقارب 600 متر، وتُصنف من بين أكبر أطلال القلاع في أوروبا الوسطى. وبينما تصعد المسار غير المستوي - أحجارٌ مُصقلةٌ بفعل قرون من المرور - ينفتح أمامك مشهدٌ بانوراميٌّ كامل: تلالٌ خضراء تتلألأ في الأفق، وأبراج كنائس ترتفع كعلامات تعجب، وظلال جبال تاترا العالية البعيدة. وخلفك، تلوح بقايا هياكل أبراجٍ محصنة، ونوافذها الفارغة تُحدق في الريح.
داخل تلك الأسوار، تطأ حيث سار الفرسان، وتردد صدى دورياتهم في الأزقة الحجرية. تخيّل ضوء المشاعل المتلألئ على طول تلك الممرات نفسها، يتردد صداه مع رنين الدروع. في القرن الثاني عشر، كانت سبيش مقرًا ملكيًا وحصنًا منيعًا ضد الغزوات؛ ثم سقطت لاحقًا في أيدي كبار الأثرياء الذين موّلوا بثرواتهم كنائس مزخرفة وقاعات فخمة. حوّلت الحرب والإهمال جزءًا كبيرًا منها إلى خراب بحلول القرن الثامن عشر. ومع ذلك، بدلًا من أن تندب تدهورها، تشعر بقوتها في ملمسها: جدران من الحجر الجيري الخشن، وأخدود عميق حيث كان يرتفع جسر متحرك، وحلقات حديدية تحمل ندوبًا من الحبال التي كانت تربط السجناء.
توقف عند كنيسة القلعة، ونوافذها الرفيعة تُؤطّر الوادي خلفها. عندما يتسلل ضوء ما بعد الظهيرة، يبدو الحجر متوهجًا، ويحمل الهواء همسًا من الدخان المُبخر، وتكاد تسمع مقطعًا من مزمورٍ أُنشد منذ قرون. هنا، يمكن للأكتاف التي لم تُثقلها عجلة العصر الحديث أن تشعر بثقل الأرواح التي عاشتها في الخدمة والدفاع.
جنوبًا على طول نهر فاه، تتربع قلعة بيكوف على قمة جرف بارتفاع 50 مترًا، وكأنها منحوتة مباشرة من الصخر أسفلها. يتطلب الوصول إليها صعودًا حادًا عبر غابة، حيث تمتزج رائحة الصنوبر بأوراق الشجر الرطبة. في الأعلى، لا تزال واجهة القلعة، رغم انهيارها جزئيًا، تحتفظ بحصنها الدائري الذي كان حصينًا في وجه جيوش الهوسيين.
داخل الأسوار، يضم متحف صغير شظايا فخارية من العصور الوسطى، ورؤوس سهام صدئة، وصندوق ذخائر مذهب، كل منها دليل على من عاشوا وماتوا هنا. تمسك بسلسلة بريدية عمرها قرون، وتشعر بحرارة الحديد تحرق راحة يدك - ملموس ومباشر. من الأسوار، يمتد المنظر إلى المروج حيث ترعى القطعان تحت التلال التي ترتفع كعمالقة نائمين. من السهل معرفة سبب سيطرة هذه البقعة على الطرق: أي مسافر يبحث عن طريق عبر شمال غرب سلوفاكيا كان يعلم أنه يمر تحت أنظار بيكوف.
عندما تشتد الرياح، تحمل معها هديرًا خافتًا من النهر أسفلها، يُذكرك بأن الطبيعة والإنسان لطالما تنافسا على هذه التلة. أما الآن، فيسود الهدوء. فقط الطيور تُحلق فوقك، وأنت تتسلل على أطراف أصابعك على الصخور المتهدمة، مُدركًا لكل صدى.
عند صعودك الطريق المنحدر إلى قلعة أورافا، الواقعة على نهر أورافا قرب الحدود البولندية، ستُذهلك صورتها الخيالية - أبراجها الشامخة، وأبراجها الحادة، وجدرانها التي تبدو وكأنها تنبثق من حافة الجرف. بُنيت أورافا في القرن الثالث عشر للحماية من غارات التتار، وأصبحت فيما بعد مقرًا لعائلات نبيلة اعتمدت ثرواتها على الأخشاب والملح وإيرادات الزراعة من الوديان الواقعة أسفلها.
ادخل إلى الحصن الشمالي، وستجد غرفًا فخمة: مدافئ مزخرفة منحوتة برسوم حيوانات شعارية، ونوافذ زجاجية ملونة تعكس ضوء شمس ما بعد الظهيرة في برك من الألوان. هنا وهناك، لا تزال قباب قوطية مطلية، مزينة بكروم العنب ومشاهد دينية. في الزنزانة، تُطل النوافذ الضيقة على النهر كعيون ساهرة - تذكير ساخر بكيفية حراسة الخاطفين لأسراهم.
لعلّ أكثر أساطير القلعة ديمومةً تتعلق بامرأة بيضاء، يُقال إنها تظهر في الليالي المقمرة على طول الأسوار. يصفها السكان المحليون بأنها شخصية شاحبة، تتجول بين الأبراج، وعيناها الحزينتان تُفصحان عن حزنها على حبٍّ ضائع. مع حلول الغسق، قد تقف حيث يُشاع أنها تنزلق، وصوت النهر يُخرس في الأسفل، وللحظةٍ تُعلق فيك حالة من عدم التصديق، مُقتنعًا بأن بعض جوانب الماضي لا يُمكن أن تُطمس بمجرد ضوء النهار.
إذا كانت قلاع سلوفاكيا تُتوّج تلالها، فإن جبال تاترا العالية تُشكّل عمودها الفقري - عمود من الحجر الجيري يرتفع إلى 2655 مترًا عند قمة جيرلاخ. في هذه الجبال، تشقّ المسارات أخاديدها في منحدرات شديدة الانحدار، وغالبًا ما تختفي في حقول من الحصى تجعل كل خطوة تحدٍّ للجاذبية. في صباح صيفي باكر، تستيقظ في شاليه خشبي في شتربسكي بليسو، حيث سطح البحيرة الجليدية مرآة مصقولة. ارفع رأسك فوق الغطاء وستتوهج القمم كالجمر.
انطلق شرقًا نحو ريسي، أعلى قمة يمكن الوصول إليها عبر درب. ستمر بأشجار صنوبر متقزمة تتشبث بحواف صخرية، جذورها المتعرجة ترسم معالم صلابة الأرض. فوق خط الأشجار، تشتد الرياح، حاملةً معها رائحة الأعشاب الجبلية ورعدًا بعيدًا. عندما تصل إلى قمة الجبل، تدور السحب تحت قدميك، ويخيم صمتٌ عارمٌ يكاد يهتز في عظامك. تتخيل بنائين ينقلون الحجارة لبناء قلعة هنا؛ تبدو الفكرة سخيفة - هذا المكان يتحدى سيطرة البشر.
عند نزولك نحو الدرب المتعرج المؤدي إلى الوادي، تلمح حيوانات الشامواه ترعى على الحواف، قرونها المتعرجة محفورة على منحدرات الدولوميت الشاحبة. تخطو بخفة، غير متأكد إن كنت قد دخلت حلمًا أم عدتَ إلى عالم اليقظة.
في أقصى الشرق، بالقرب من بلدة سبيشسكا نوفا فيس، يرقى منتزه الجنة السلوفاكية الوطني إلى مستوى اسمه حرفيًا: إذ تتدفق أكثر من 300 شلال عبر الوديان والوديان، وتشقّ خطوط المياه شقوقًا منحوتة من الحجر الجيري. تتقاطع السلالم والجسور الخشبية عبر ممرات ضيقة، مانحةً ممراتٍ لم تكن في السابق إلا للماعز. هنا، يجب أن تتمسك بدرابزين - سلاسل معدنية مثبتة في الصخر - وتخطو على ألواح خشبية منصوبة فوق شلالات تُدوّي تحتها.
في وادي سوتشا بيلا، تجوب متاهة من السلالم والجسور الحديدية، كل منها ينحدر فوق برك متلاطمة. هدير الماء يملأ أذنيك؛ قطراته تلتقط ضوء الشمس في أقواس قزح مصغّرة. قطرات رذاذ رملية على خديك وأنت تتوقف فوق شلال، تحدق في حركة هائجة نقية. كل حاسة تنبض بالحياة: برودة الرذاذ، طعم المعدن في فمك، نداء الغربان في السماء.
ومع ذلك، ليس كل جمال الجنة يتطلب إثارة. على دروب مضيق بريلوم هورناد، تمتد المسارات على ضفاف الأنهار، مارةً بمروج حيث تميل الأزهار البرية نحو التيار. ينتصب مقعد نزهة بجانب بركة مرج، وتجلس مع شطائر ملفوفة بورق الشمع، تمضغها ببطء بينما تُدندن الخنافس حول أزهار الأقحوان. هذه التناقضات - سقوط عنيف في لحظة، وسكون ريفي في اللحظة التالية - تُجسد روح الحديقة المضطربة.
تحت سطح سلوفاكيا، يكمن عالمٌ آخر: كهوفٌ تمتدُّ كيلومتراتٍ عبر مناظر كارستية. أشهرها كهف ديمانوفسكا للحرية، الذي يقع أسفل جبال تشوك. من المدخل، ينحدر ممرٌّ واسعٌ إلى الظلام. يكشف ضوء الفوانيس عن هوابط تتدلى كالثريات، وصواعد ترتفع كطواطم متحجرة، وقاعاتٍ متلألئةٍ تتلألأ حيث تتقطر قطرات الماء على كل سطح.
تتجول في ممرات تُسمى قاعة الأمواج الهامسة أو قاعة التناغم، كل غرفة منها قاعة حفلات موسيقية تتدفق منها أصداء. في بعض الأماكن، تُصقل الأرضية بنعومة بفضل قرون من أحذية السياح، ومع ذلك يبقى الصمت عميقًا. يُخفت المرشد الأضواء، وتقف في ظلام دامس، والصوت الوحيد هو تنقيط بعيد. ينهار الوقت - تفقد عدّ الدقائق والأنفاس. يحيط بك الكهف، وتدرك أن التاريخ هنا لا يُقاس بالسنين، بل بآلاف السنين: هذا هو طول المدة التي نحتت فيها المياه هذا العالم السفلي.
جنوبًا، يُفاجئك كهف أوشتينسكا أراغونيت بمجموعات من الأراغونيت بألوان الباستيل، وهو معدن نادر. تتألق الغرفة المسماة "قاعة قوس قزح" بتكوينات تشبه المرجان بلون أبيض حليبي، رقيقة وغريبة. تبقى درجة الحرارة ثابتة عند 8 درجات مئوية؛ والهواء بارد ذو رائحة ترابية خفيفة. في هذا السكون، ستفهم لماذا اعتقد السكان المحليون منذ زمن طويل أن هذه الكهوف تؤوي أرواحًا عنصرية - ليست شريرة، بل كيانات خفية شكلت الأرض.
في الغرب، بالقرب من الحدود المجرية، ترتفع أبراج قلعة بوينيس الساحرة فوق حديقة تعجّ بجولات العربات وحدائق الورود. يعود شكلها الحالي إلى حد كبير إلى ترميمات القرن التاسع عشر الرومانسية، إلا أنها تحتل موقعًا استُخدم منذ القرن العاشر. في الداخل، تتجول بين غرف فخمة مُزينة بالمنسوجات الجدارية، ومُزينة بأثاث باروكي وجوائز صيد. في الفناء، تعزف نافورة مسرحية على إيقاع الموسيقى الكلاسيكية، وفي ليالي الصيف، تستضيف القلعة مهرجانًا دوليًا للأشباح - حيث يُعيد ممثلون بأزياء تلك الحقبة تمثيل الأساطير على ضوء المشاعل.
تحت القلعة، تعجّ مدينة بوجنيس السياحية بالينابيع الحرارية. تنزلق إلى بركة مياهها التي تنبعث منها حرارة 38 درجة مئوية، تفوح منها رائحة الكبريت الخفيفة. يتصاعد البخار في أعمدة ركيكة بينما تتبادل العائلات المحلية أطراف الحديث بقبعات عريضة الحواف، ويسبح الأطفال في المياه الضحلة. على شرفة مقهى كوليبا، تطلب طبق بريندزوڤيه هالوسكي - زلابية بطاطس مغطاة بجبنة الغنم ولحم الخنزير المقدد - مع بيرة داكنة رغوية. إنها وجبة متواضعة وغنية بالفخر الإقليمي، تُؤكل تحت ظلال أشجار الكستناء.
هنا، يتفاعل الحجر والماء: القلعة التي تعلو المكان، نصبٌ تذكاريٌّ لطموحات الإنسان، والينابيع في الأسفل، هبةٌ من دفء الأرض الخفي. كلٌّ منهما يدين بوجوده إلى الماء المغلي المتصاعد من شقوق الصخر، مُهدئًا للجسم ومُحفِّزًا للخيال.
إن فهم سلوفاكيا يعني أيضًا مقابلة شعبها في أماكن تتمسك بالماضي. في تشيتشماني، تقف المنازل المزينة بنقوش هندسية بيضاء كلوحات شعبية تنبض بالحياة. تقول الأساطير المحلية إن هذه النقوش تدفع الشرور؛ والنساء المسنات يرتدين مآزر مطرزة يكنسن الفناء بمكانس من أغصان البتولا. تدخل متحفًا صغيرًا داخل أحد الأكواخ الخشبية وترى أدوات نسج الصوف، ومناجل جمع التبن، وصورًا لرجال يرتدون قبعات من الفرو.
في أقصى الشرق، يُقدّم متحف فيخودنا المفتوح عروضًا للرقص والموسيقى والحرف اليدوية خلال عطلات نهاية الأسبوع الصيفية. تدور الأزواج الشابة بتنانير حمراء وذهبية، وتُصدر الكمانات عزفًا سريعًا. خلف المسرح، يُطرق الحدادون الحديد، ويدور الخزافون العجلات، وتنحت النساء ملاعق خشبية. إنه صخبٌ من الألوان والأصوات، ومع ذلك تُلاحظ التفاصيل الصغيرة: طفلٌ يُراقب باهتمام، وأصابعه ترتعش كما لو كانت ترقص؛ يدا نجار مُتآكلتان تُخطّان خطوطًا دقيقة على خشب البلوط.
في هذه القرى، لا تزال التقاليد قائمة كتحف متحفية، بل كممارسة حية. يرعى المزارعون الماعز في مراعي محاطة بجدران حجرية. وينادي الرعاة على الحملان عند الغسق. ورغم ضغط الحياة العصرية - أبراج الهواتف الخلوية على التلال البعيدة، وأطباق الأقمار الصناعية التي تطل من فوق أسطح المنازل - إلا أن نبض إيقاعات الأجداد لا يزال قويًا.
اتبع نهر فاه شمالًا من بوينيس، وستصل إلى ترينتشين، وهي بلدةٌ مُحاطةٌ بقلعتها التي تعود للعصور الوسطى. من ضفة النهر، تتربع القلعة على جرفٍ صخريٍّ كالمخطوطة المفتوحة، وجدرانها الرمادية مُزخرفةٌ برسومات الجرافيتي وشعارات النبالة التي تعود إلى قرون. تعبر الجسر الحجري إلى البلدة القديمة، حيث تتفرع الأزقة الضيقة من الساحة الرئيسية، مُصطفةً بواجهات الباستيل والمتاجر المُغلقة.
في صباح أحد أيام الأسبوع، تمتلئ الساحة بالباعة الذين يرتبون سلال الفراولة بجانب سلال الخوص المليئة بالفطر البري. تفوح رائحة الخبز الطازج من واجهات المخابز. تبيع امرأة مسنة ترتدي منديلًا مطرزًا جبن بريندزا محلي الصنع - وهو جبن غنم لاذع - بالغرام، وتزن كل حصة على ميزان ذي إبرة متذبذبة. خلفها، يرتفع برج كنيسة القديس نيكولاس، وبرجه الباروكي يتلألأ تحت أشعة الشمس.
اصعد المسار المتعرج إلى بوابة القلعة، مارًا ببقايا نقوش رومانية محفورة على واجهة الصخر - آثارٌ للفيالق المتمركزة هنا منذ ألفي عام. داخل الجناح الداخلي، يُجري حراسٌ بأزياء القرن السادس عشر عروضًا للحدادة والرماية في عطلات نهاية الأسبوع الصيفية. ولكن وراء هذه العروض، تشعر بنبض التاريخ: الجدران التي رفرفت عليها رايات الهوسيين، والكنيسة التي ركع فيها أفراد العائلة المالكة للصلاة، والفناء المثلث الذي حوكم فيه الخونة.
من أسوار المدينة، تشاهد الحياة اليومية فيها: راكبو الدراجات يشقّون طريقهم عبر الشوارع الضيقة، وأزواج يتشاركون الآيس كريم بجانب نافورة، وأطفال يطاردون الحمام. أسفل الحصن، تتداخل طبقات الزمن - الحدود الرومانية، والحصن القروسطي، وحامية هابسبورغ، والمدينة الجامعية الحديثة - كل عصر يُضيف مقطعًا شعريًا إلى قصيدة ترينشين الطويلة.
شرق براتيسلافا، مختبئةً في كالديرا من القمم البركانية الخاملة، تقع بانسكا شتيافنيتسا، التي كانت في السابق أغنى مدينة مناجم فضة في العالم. اليوم، تتجمع أسطح منازلها المبلطة ومنازلها الباستيلية حول بحيرتين بركانيتين، بقايا خزانات مياه بُنيت لتشغيل آلات التعدين. استقلّ التلفريك الأخضر إلى شتيافنيتسكي فرتشي، حيث تُحيط غابات الزان والتنوب بإطلالات بانورامية خلابة. في يوم صافٍ، ستلاحظ أبراجًا وقبابًا ترتفع في الأسفل، وخلفها، تتلألأ جبال تاترا في الأفق.
عند نزولك إلى المدينة، ستمرّ بمنازل مزينة بفوانيس من الحديد المطاوع ونوافذ ذات مصاريع مطلية بألوان مبهجة. تجوّل في الشوارع المتعرجة حتى تصل إلى الساحة العليا (هورني نامستي)، حيث كان التجار يتاجرون بالسبائك ويحتسي عمال المناجم الجعة. تقف كنيسة سانت كاترين، ذات الطراز القوطي الباروكي، شامخةً، وتردد صدى نغماتها المهجورة منذ زمن طويل في قاعتها. أمعن النظر في صحنها، وستلاحظ نقوشًا تذكارية لعمال المناجم الذين قضوا نحبهم تحت الأرض - كل اسم يُذكّر بالحياة التي قضوها في البحث عن كنوز خفية.
تحت المدينة، تقودك الجولات المصحوبة بمرشدين إلى "تاجتشي" - بحيرات وقنوات مصممة هندسيًا - ثم إلى آبار حيث لا تزال آبارها قائمة، حيث تستند دعائمها الخشبية. يزداد الهواء برودة ورطوبة؛ ويتردد صدى خطواتك على الجدران الخشبية التي مزقتها آثار الفؤوس والمطارق. تكشف الفوانيس عن برك من الماء تعكس عوارض خشبية خشنة في الأعلى. تتخيل عمال المناجم يتبادلون النكات الهامسة لطرد الخوف، أو يتمتمون بالصلوات قبل النزول. عندما تعود إلى ضوء الشمس، تحمل معك سكون الأعماق، ذكرى أثقل من أي خام.
بحلول المساء، ابحث عن مقهى يُطل على كنيسة القديس أنطونيوس (كنيسة القديس أنطونيوس). اطلب قطعة من كريمة شتيافنيكي - طبقات من عجين الفطير والكريمة المغطاة بالسكر - وارتشف بيرة شاحبة محلية الصنع. مع حلول الغسق، تشتعل مصابيح الغاز على طول الرصيف، وتتوهج البحيرات كفضة منصهرة.
لإلقاء نظرة خاطفة على غابات المرتفعات السلوفاكية البكر، انطلق شرقًا من بانسكا بيستريتسا على طول الطريق 66 (ليس الطريق السريع الأمريكي، ولكنه ليس أقل رومانسية). بعد اجتياز مجموعة من المروج والمزارع، يضيق الطريق ويزداد انحدارًا، ليتحول إلى حصى يرتطم بإطارات سيارتك. عند قمة التلال، تدخل منطقة تشيرفينا سكالا - وهي مساحة شاسعة من أشجار التنوب والزان، هادئة لدرجة أنك تستطيع سماع صوت نسغها وهو يرتفع.
جهّز غداءك في سلة خوص - لحم خنزير مشوي بارد، خيار متبل، وخبز شوفان كثيف. اركن سيارتك بجوار لافتة حديدية صدئة تحمل نجمة حمراء (من بقايا ألوية الغابات التشيكوسلوفاكية). اعبر الطريق واتبع طريقًا ضيقًا إلى الغابة. تُغلق الأشجار المظللة في الأعلى، وتُشكّل أشعة الضوء أنماطًا زمردية على الأرضية المُغطاة بالطحالب. توقف بجانب نبع ماء صافٍ: مصدر نبع جبلي. تذوقه بيديك - جليديًا، نقيًا، ومعدنيًا بعض الشيء.
أبعد من ذلك، تصل إلى فسحة حيث تهب الرياح عبر أغصان الأشجار العالية. اجلس على جذع شجرة ساقط؛ يتردد نبض الغابة تحتك. تقف الجذوع الضخمة كأعمدة في كاتدرائية، لحاؤها محفور بالأشنة. التقط مخروط صنوبر ولاحظ رائحته الراتنجية، وهندسة حراشفه المعقدة. هنا، يبدو العالم خلف تلك الأشجار بعيدًا كمحيط.
عند عودتك، ستُشاهد سناجب حمراء تنطلق بين الأغصان، وتتوقف لتشمّ مرورك. لا أحد يُقابلك إلا ربما مُتنزهًا وحيدًا أو حَرَّاسًا يرتدي سترة برتقالية زاهية. وبينما تعود، تتراجع الغابة، لكن ذكرى ذلك السكون لا تزال عالقة في صدرك.
بالتوجه جنوبًا نحو الحدود السلوفاكية المجرية، ستجد طرقًا متعرجة عبر تلال ضيقة جدًا لدرجة أن السيارات القادمة تمر ببطء في رقصة صامتة. هنا، تتقلص القرى إلى بضعة منازل؛ وأخرى مهجورة، وقد استعاد العليق واللبلاب أحجارها. توقف عند أحد هذه الأماكن - هورنا ليهوتا - وتمشَّ بين الأساسات المتداعية. برج كنيسة متهالك يميل كأنه منهك؛ وشظايا فخارية مكسورة تتناثر على العشب.
في منتصف القرن العشرين، اعتمدت هذه المجتمعات على الزراعة المعيشية وإنتاج الفحم. لكن التصنيع والحرب والهجرة الحضرية أفرغتهم من سكانهم. الآن، لا تستسلم أزقتهم الهادئة إلا للرياح والحياة البرية. قطة سوداء وبيضاء تتسلل من تحت جدار منهار، تنظر إليك بفضول قبل أن تتسلل بعيدًا. تتخيل صدى ضحكات الأطفال بين هذه الأنقاض، وعربة تجرها الخيول، وثرثرة النساء وهن يجمعن الماء من بئر القرية.
تابع رحلتك نحو ممر سيرتوفيتسا، حيث تتلألأ خيوط الضباب على ارتفاع ١٢٠٠ متر فوق مستوى سطح البحر. في الربيع، تتراكم بقع الثلج، وفي الأسفل، تتوهج الوديان الزمردية بعشبها الطازج. يمتزج الهواء برائحة الصنوبر والبرودة. إذا اخترت التوقيت المناسب، ستعبر مع صف من راكبي الدراجات النارية الكلاسيكية - متشردين يرتدون سترات جلدية قديمة وخوذات من عقود مضت - يصعدون الممر مستمتعين بمتعة القيادة والانعطاف. يتلاشى هديرهم كالرعد، ويعود الصمت.
لا تكتمل زيارة مرتفعات سلوفاكيا دون قضاء ليلة في شاليه جبلي. ابحث عن كوخ خشبي على حافة سلسلة جبال فيلكا فاترا، حيث تُحيط قمم الجرانيت بفسحة من ألواح خشبية. يرحب بك المالك، الذي غالبًا ما يكون راعيًا أو أحد أفراد عائلته، بوعاء ساخن من الكابوستنيكا - حساء ملفوف غنيّ بالنقانق المدخنة والفطر. تشتعل النار، فتتراقص الشرارات على العوارض الخشبية.
عند الغسق، يجتمع أحفاد الراعي. يروون حكايات شعبية: عن الفوداني (روح الماء) الذي يغوي المسافرين إلى المستنقعات، وعن حوريات الغابة اللواتي يغنين على ضوء القمر، وعن قطاع الطرق الذين هاجموا رعاة وحيدين في دروب معزولة. تطفو أصواتهم عبر وهج الموقد، وتتنهد الغابة خلف النافذة في الريح. تستمع، مفتونًا، وتشعر بأن الحدود بين الأسطورة والواقع تتلاشى.
بعد العشاء، تستلقي على لحاف محشو بالريش. يسود صمتٌ خانقٌ في الخارج، فلا تستيقظ إلا مع تسلل خيوط الفجر الذهبية عبر النوافذ الصغيرة. في الأسفل، يلفّ الضباب أشجار الصنوبر. يعبق الهواء برائحة دخان الخشب والطحالب. تخرج، تتنفس بعمق، وتدع الصمت يغمرك.
مطبخ سلوفاكيا الجبلي يُجسّد براعةً فائقة. ترعى الأغنام على منحدرات شديدة الانحدار يصعب حرثها؛ ويُنتج حليبها جبن البريندزا، الجبنة المميزة للبلاد. في أكواخ الجبال، يبدو مُغطىً بالهالوسكي - وهي زلابية بطاطس صغيرة تُعجن يدويًا حتى تصبح لزجة. كل قضمة تجمع بين النشا والنكهة اللاذعة، تُقطع بقطع مقرمشة من لحم الخنزير المقدد المقلي ورشة من زيت الثوم.
في القرى، لا يزال ذبح الخنازير في أواخر الخريف شأنًا مشتركًا. يتدلى خنزير من عارضة خشبية، ويساعد الجيران في تحويل اللحوم إلى كلوباسا (نقانق حارة)، وتلاتشينكا (جبنة الرأس)، وجاتيرنيس (نقانق الدم). يمتلئ الهواء بدخان أكواخ التدخين، وتجتمع العائلات حتى وقت متأخر من الليل لتناول الحساء الدافئ والاستمتاع بمشروب سليفوفيكا (براندي البرقوق المقطر في مقطرات نحاسية). يُذيب دفئه برد الشتاء ويُسهّل الحوار حتى بزوغ فجر الصباح.
في بلدات مثل سبيشسكي بودهرادي، تُقدّم مزارع الألبان الصغيرة جلسات تذوق. ارتشف الكفير - وهو مشروب حليب مُخمّر فوّار كالكومبوتشا - وتذوق شراب الجبن، وهو جبن مضغوط مُضاف إليه الملح. يشرح أحد صانعي الجبن كيف يتبع دورات المواسم: في الربيع، ترضع الحملان؛ وفي الصيف، تتغذى الأغنام على أعشاب الجبال؛ وفي الخريف، تُضفي الكستناء والتوت على الحليب لونًا مميزًا. ويقول إن كل دفعة من الجبن تحمل نكهة التلال.
على مقربة من الحدود المجرية، ينتصب دير البينديكتين في بانونهالما على قمة تلة خضراء، بأسقفه القرميدية الحمراء وجدرانه البيضاء التي تظهر من على بُعد أميال. ورغم أنه يقع عمليًا خارج حدود سلوفاكيا مباشرةً، إلا أن هذا الموقع يُشكّل نقطة انطلاق لرحلات الحج عبر الحدود، ويجذب السلوفاكيين الباحثين عن شهرة الدير.
في الداخل، تضم المكتبة مخطوطات من العصور الوسطى - أناجيل مزخرفة تتلألأ صفحاتها الرقيقة بورق الذهب. يرتل الرهبان صلاة الغروب في كنيسة رومانية، وأصواتهم تنسج نسيجًا صوتيًا يتردد صداه على الأحجار القديمة. كزائر، تنضم إلى الموكب الصامت على طول الممرات المنعزلة، وأشجار النخيل مطوية أمامك. عند الغسق، تدق أجراس الدير، ويجتاز الفلاحون من القرى المجاورة الإجراءات الرسمية لحضور القداسات الدينية.
تُقام فعاليات سوق الأعشاب في عطلات نهاية الأسبوع. تضج الأكشاك بباقات من البابونج المجفف، واللبلاب، والنعناع. يعرض الصيادلة طرق صنع الصبغات؛ ويبيع الخبازون معجنات بالعسل مُنكّهة بإكليل الجبل. تتذوق مشروبات عشبية لاذعة تُغني على لسانك. بائعة، امرأة ترتدي كتانًا أبيض، تضغط أغصان الخزامى في يدك وتدعوك للانضمام إليها في مباركة الحقول - وهو طقس قديم لضمان حصاد وفير. تخطو عبر قوس من الأغصان المنسوجة، وللحظة، تشعر بأنك مرتبط بسلسلة من الإيمان تحتضن التربة والروح.
في شهر يوليو من كل عام، تتحول قرية فيخودنا الصغيرة إلى مركزٍ للثقافة السلوفاكية. يتوافد عشرات الآلاف لمشاهدة الراقصات يرقصن بتنانير مطرزة، والموسيقيين يعزفون الألحان من الكمانات والقيثارات، والحرفيين ينحتون الخشب وينسجون الصوف أمام أعينكم.
تجد نفسك على منحدر عشبي يُطل على مسرح مكشوف. عازفو الطبول يدقّون نبضات قلب ثابتة، وتصدح المزامير فوق الإيقاع. تدور الأزواج بسرعة هائلة حتى أن تنانيرهم تتوهج، كاشفةً عن طبقات من التنورات الداخلية. الشمس تتوهج، والهواء يطنّ بالتصفيق والضحك. تلتقط قطرات العرق على جبين الراقصين، وترى الفخر في عيونهم وهم يُقدمون حركاتهم الأخيرة. إنه ليس عرضًا متحفيًا أو عرضًا سياحيًا، بل هو ثقافة حية، نابضة بالحياة وخامّة.
خلف الكواليس، تتوقف أمام أرجوحة معلقة فوق جدول. يصرخ الأطفال وهم يميلونها ذهابًا وإيابًا؛ يستلقي الآباء على البطانيات بجانب أرغفة شليب طازجة مع الباشاني - خبز بيض مضفر ملتف بالجبن وبذور الخشخاش. تغمرك رائحة نقانق الكابانوس المحمصة. مع حلول الليل، تتوهج أضواء المسرح كضوء منارة؛ وتتألق الألعاب النارية في السماء بتلات قرمزية. تدرك أن هذا الوادي النائي، لمدة أسبوع من كل عام، يصبح القلب النابض لروح سلوفاكيا الشعبية.
مع اقتراب رحلتك من نهايتها، تقف مجددًا على جسر يعبر نهر الدانوب في براتيسلافا. يحمل النهر، العريض والبطيء، ذكرى كل سيل عبره - مياه جبال تاترا العالية الذائبة، وقفزات الوديان الرغوية، وينابيع سيرفينا سكالا الصامتة. في الأعلى، تُتوّج القلعة المدينة القديمة، حارسًا لقرونٍ تراوحت بين المد والجزر.
سلوفاكيا لا تُعلن عجائبها، بل تدعو - تهمس من بين أطلال الحصون، وتغني في هاويات الحجر الجيري، وتضحك في ساحات الأسواق، ثم تُغني مجددًا بأصوات الراقصين. هنا، يتشابك الحجر والغابة، والماء والمدفأة، والماضي والحاضر بسلاسة، حتى تشعر بخيوطها تسري في نبضك.
عندما تغادر، تحمل معك أكثر من مجرد بطاقات بريدية وصور فوتوغرافية: تحمل معك سكون كهف عند منتصف الليل، ونكهة نبيذ البريندزا عند الفجر، وتوهج التنانير المتلألئة تحت شمس الصيف، وبرودة هواء الجبل. هذه اللحظات، المترابطة، تُشكل لوحة فنية غنية وغير منتظمة كأي نسيج. ومثل أي رحلة ممتعة، تتركك متغيّرًا - متشوقًا للمنعطف التالي في طريق صاعد، وللخربة التالية التي ستصعدها، وللغابة التالية التي ستدخلها، وللمدفأة التالية التي ستضيء.
تستمر قصة سلوفاكيا في كل قلعة مهجورة ومرج مرتفع، وفي كل كوخ من ألواح البلوط وساحة مزدحمة، في انتظار أولئك الذين يستمعون إلى صوتها الهادئ - وفرصة لإضافة فصل خاص بهم إلى أرض تحكي حكايتها ليس بالضجة، ولكن بإيقاعات مدروسة من الصخور والنهر والخراب والجذور.
منذ بداية عهد الإسكندر الأكبر وحتى شكلها الحديث، ظلت المدينة منارة للمعرفة والتنوع والجمال. وتنبع جاذبيتها الخالدة من...
بقنواتها الرومانسية، وعمارتها المذهلة، وأهميتها التاريخية العظيمة، تُبهر مدينة البندقية، تلك المدينة الساحرة المطلة على البحر الأدرياتيكي، زوارها. يُعدّ مركزها العظيم...
تعد اليونان وجهة شهيرة لأولئك الذين يبحثون عن إجازة شاطئية أكثر تحررًا، وذلك بفضل وفرة كنوزها الساحلية والمواقع التاريخية الشهيرة عالميًا، والأماكن الرائعة التي يمكنك زيارتها.
لشبونة مدينة ساحلية برتغالية تجمع ببراعة بين الأفكار الحديثة وسحر العالم القديم. تُعدّ لشبونة مركزًا عالميًا لفنون الشوارع، على الرغم من...
يتناول هذا المقال أهميتها التاريخية، وتأثيرها الثقافي، وجاذبيتها الجذابة، ويستكشف أكثر المواقع الروحانية تبجيلًا حول العالم. من المباني القديمة إلى المعالم المذهلة...
