أفضل 10 شواطئ للعراة في اليونان
تعد اليونان وجهة شهيرة لأولئك الذين يبحثون عن إجازة شاطئية أكثر تحررًا، وذلك بفضل وفرة كنوزها الساحلية والمواقع التاريخية الشهيرة عالميًا، والأماكن الرائعة التي يمكنك زيارتها.
تبرز ثاسوس في الأفق الشمالي كجوهرة خضراء، تُغلف تلالها وساحلها أشجار الصنوبر والزيتون. من بعيد، تبدو الجزيرة أشبه بـ"غابة عائمة"، سجادة خضراء تتلألأ على زرقة بحر إيجة. قبل قرون، كانت ثاسوس مغطاة بالأشجار بنسبة تقارب 90%؛ وحتى اليوم، يقول السكان المحليون إن منحدراتها تعود إلى غطائها الأخضر اليانع بعد حرائق كارثية في ثمانينيات القرن الماضي. أطلق عليها الشعراء اليونانيون القدماء اسم "فريجانا" (غابات البلوط الشجيرات)، وعلق هيرودوت على تاج الجزيرة بأنه "غابة برية".
في ضوء الصباح الباكر، تنتشر رائحة صمغ الصنوبر والزعتر البري مع النسيم، مُرحبةً بكم بدفء. لا تزال قمة إبساريو (1203 أمتار)، أعلى قمة في الجزيرة، تتساقط عليها الثلوج شتاءً، بينما تمتد غاباتها وبساتين زيتونها أسفلها حتى مستوى سطح البحر. يتميز مناخ ثاسوس بمناخ البحر الأبيض المتوسط الكلاسيكي - صيف حار وجاف وشتاء معتدل ورطب - وهذه الوفرة من المياه والشمس تجعل كل وادٍ أخضر وكل خليج جذابًا.
بينما أسير في طريق مظلل عند غروب الشمس، تُشكّل أغصان الصنوبر الكثيفة مظلةً مُقببةً في الأعلى، وتُلوّن أشعة الضوء الذهبية الدرب المُغبر. أمامي، صياد وحيد يرتدي الأبيض يتكئ على صخرة تُطل على خليج هادئ. هذا الجوّ من الهدوء المُتأمل - الضوء المُتقطّع على الأعشاب اليابسة، وصوت خيط الصيد البعيد وهو يصطدم بالماء - هو الوجه الأكثر هدوءًا لثاسوس، بعيدًا عن حشود الصيف.
تقوس أشجار الصنوبر فوق الدرب في أعمدة متعرجة وعصبية، تهمس إبرها في السماء. الأرض مغطاة بإبر صنوبر هشة، ورائحة زيت التربنتين اللاذعة تملأ الهواء عندما تهب نسمة هواء عبر تيجانها. من السهل في هذه اللحظات أن نصدق أن الجزيرة نفسها تتنفس كشجرة حية، فعمودها الفقري المشجر يمتد من الشاطئ إلى القمة.
تَزخر ثاسوس من الداخل بمزيجٍ من غابات الصنوبر، وأجمات البلوط، وبساتين الزيتون المُعقّدة التي تُذكّر بتوسكانا. يُكسى كلُّ منحدرٍ صخريٍّ تقريبًا بأشجار الصنوبر البروتية، الصنوبر التركي، التي تُضفي على الجزيرة عبيرًا أخّاذًا. بعد حرّ الصيف، غالبًا ما تُعطر الأمسيات برائحة الصنوبر الحلوة اللاذعة، ودخان الحطب المنبعث من نيران المواقد البعيدة.
في الربيع، تزدهر أرض الغابة بأزهار الزعفران الصفراء والأرجوانية، وزهور بخور مريم البرية، ونبات البيريثروم، محولةً الشجيرات إلى نسيجٍ من الزهور البرية. حتى الأعشاب التي تنبت بين الصخور تُضفي رونقًا خاصًا على المكان: فالزعتر والمريمية والشمر البري يمتزج برائحة الغابات. قيل ذات مرة إن طائرًا واحدًا يستطيع الطيران من أحد طرفي ثاسوس إلى الطرف الآخر دون أن يلامس الأرض؛ ففي عصر ما قبل الطرق الحديثة، كانت القرى في الواقع مختبئة في معظمها بين الأشجار.
رغم جمالها الأخّاذ، تحمل الغابة ندوبًا. فقد دُمّرت مساحات شاسعة منها جراء حريقين كارثيين عامي ١٩٨٥ و١٩٨٩. ولا تزال جذوع الأشجار المتفحمة قائمة على بعض التلال، إلا أنها الآن محاطة ببراعم خضراء من أشجار الصنوبر والبلوط الصغيرة. أعاد المزارعون والمتطوعون المحليون زراعة آلاف الشتلات بعد كل حريق، وعلى مدى عقود، استعادت الطبيعة جزءًا كبيرًا من الأرض المتفحمة.
في نزهة فجرية، غالبًا ما ستشاهد شتلات نحيلة من الصنوبر والأرز تنبت من خلال شقوق الحجر الجيري - براعم خضراء واعدة وسط أحجار باهتة هشة. مع بداية الصيف، تنبض المسارات المظللة بالحيوية مع طنين حشرات السيكادا المستمر وحفيف السحالي بين أوراق الشجر المتساقطة. يكاد المرء يشعر بتاريخ عريق هنا: سقف خشبي من السماء داس تحته قدماء التاسيين، يجمعون الكستناء أو ينحتون خشب الزيتون لصنع أدوات.
خلف الأشجار، يخطف الساحل الأنظار - انحدارًا وصخورًا تتخللها خلجان خفية، أو شواطئ رملية واسعة تحيط بها الغابات. "الماء والنبات!" يتفاخر دليل الجزيرة - فالاثنان لا ينفصلان في ثاسوس. الشاطئ في معظمه منحدرات وخلجان: تخيل منحدرات رخامية باهتة تغوص في بحر أزرق مخضر، تتخللها خلجان حصوية حيث تتدفق المياه صافية نحو الأفق. (الرخام نفسه الذي بُني عليه البارثينون استُخرج من هنا). تقع خليج باناجيا، وليميناريا، وكاليفيا، وعشرات الشواطئ الصغيرة على حافة الغابة.
بعضها رملي ناعم باهت - يمتد شاطئ جولدن بيتش على مسافة كيلومترين تقريبًا من الرمال الناعمة التي تغطيها أشجار الصنوبر - بينما يغطي بعضها الآخر حصىً ورمالًا حصوية، تغسلها الأمواج بنعومة. في خليج كريسي أموديا (الرمال الذهبية)، تكون المياه صافية وضحلة، تُشكل لوحة فنية باللون الفيروزي على خلفية تلال خضراء داكنة بلون الصنوبر.
في ظهيرة هادئة في كريسي أموديا، يبدو البحر كبركة من زجاج الزمرد تحت سماء صافية. تظهر الأعشاب البحرية والصخور في مياهه الضحلة الشفافة. ينبثق من المياه الهادئة زوج من الصخور المنحوتة، يشبهان محارًا مفتوحًا يبتسم للسماء. على عكس الأماكن الأكثر ازدحامًا، لا يتجول على الشاطئ هنا سوى عدد قليل من المصطافين؛ يغمس الأطفال أقدامهم حيث تصطدم الأمواج الرغوية ببستان الصنوبر خلفها.
يمتزج نكهة الملح الباردة برائحة نبيذ الصنوبر الراتنجية بينما ترفرف الرياح بين إبر الأشجار. الأمواج هنا هادئة؛ تسمعها تتدحرج، ثم صياح ديك بعيد من قرية خفية، وطنين نحلة فوق إكليل الجبل المتفتح. يبدو وكأن هذا الخليج وُجد دائمًا للتأمل الهادئ - ملاذ منعزل للحواس، وشمس مشرقة، وبحر.
على النقيض من ذلك، تعجّ بعض الشواطئ بالحيوية والنشاط. يمتد شاطئ بارادايس (بالقرب من قرية ماريس الداخلية) إلى خليج صغير تحيط به أشجار الصنوبر. في ذروة الصيف، يمتلئ شاطئه الصغير بكراسي التشمس والمظلات، وتجدّف العائلات في مياه تصل إلى الخصر، وتصدح الموسيقى وضحكات الأطفال. حتى هنا، نصف المنظر على الأقل عبارة عن غابة ترتفع بشدة خلفها.
من الأعلى، يُرى السباحون والمظلات متشبثين بالرمال تحت الأشجار الكثيفة؛ وعلى الشاطئ، تُضفي رائحة الصنوبر وخرير الأمواج شعورًا بالعزلة الخضراء. في نهاية اليوم، تُصدر علب الصودا المُبردة أصواتًا على طاولات خشبية في مقاهٍ مفتوحة تُطل على الماء، لكنها لا تزال تحت أشجار الصنوبر القديمة نفسها حيث ترعى الماعز شتاءً.
تبرز من بين ثنايا الغابة قرى ثاسوس التقليدية، وهي قرى مبنية من الحجر تبدو وكأنها تنمو من سفح التل. تختلف هندسة الجزيرة المعمارية عن معظم الجزر اليونانية: منازل حجرية بأسقف من الأردواز، وشرفات خشبية، وأزقة ضيقة مرصوفة بالحصى، تعكس التأثير التراقي والمقدوني القادم من جميع أنحاء البر الرئيسي. على مر القرون، بنى الناس قراهم في الداخل للاختباء من أنظار القراصنة، لذا تقع العديد من القرى على بُعد ميل أو اثنين من البحر.
على مدار الخمسين عامًا الماضية، انتقل معظم السكان إلى الساحل للراحة أو السياحة، لكن القرى القديمة لا تزال قائمة، شبه مهجورة في الشتاء. في ثيولوجوس وباناجيا، لا تزال النوافير المكسوة بالطحالب تتدفق، وتدق أجراس الكنائس الصغيرة قرعًا يوم الأحد، حتى مع عيش أطفالهم على الشاطئ. لكل من برينوس وماريس وكازافيتي قرية "سكالا" (مرفأ) سفلية، والمستوطنة القديمة في الداخل - يُطلقون على هذه الأزواج اسم "ماريس وسكالا ماريس"، على سبيل المثال. يمكنك المشي من إحداهما إلى الأخرى عبر مسارات متعرجة قديمة؛ في بعض الأجزاء، تُصنع السلالم (سكالا) من الرخام وتُحيط بها زهور الدفلى.
في ساحة كازافيتي المُبلطة بالبلاط الأحمر، شاهدتُ ذات مرة راعيًا مُسنًا يخلع قبعته أثناء مروره بجانب حداد في ورشة حدادته. كان الراعي يرتدي سترة صوفية واسعة وبنطالًا فضفاضًا، وله عينان رماديتان كالحليب، وأسلوبه هادئ وهادئ. كان يتحدث بضحكة خشنة وهو يُشير إلى بساتين الزيتون في الأسفل، مُشيرًا إلى شرفة جديدة بنتها عائلته. أومأ الحداد - والسخام لا يزال على خده - قائلًا: "أدوات جدي"، مبتسمًا، وهو يُربت على السندان كما لو كان صديقًا قديمًا.
من هذا الموقع المتميز، يبدو البحر كخط أزرق خلف كروم العنب، ولكن هنا في الأعلى، يُشعرنا هدير عبّارة بعيدة ونقيق غراب من غابة الصنوبر بأصداء النهار الرئيسية. من حولنا، تتشبث المنازل الحجرية بالجبل، كتلها البيجية الدافئة وأسقفها الحمراء الباهتة تكاد تمتزج بالأرض؛ وفي الأسفل، تتناثر أزهار الدفلى البرتقالية على الحجر الرمادي.
لكل قرية ساحة مركزية (بلاتيا) تُظللها أشجار الدلب والسرو الشائك. عند الفجر، تجوب القطط المرقطة هذه الساحات. وتكنس النساء المسنات المحجبات فتات الخبز خارج الكافينيون (المقهى)، بينما يجتمع رجال المنطقة لتناول القهوة اليونانية القوية وتبادل الأحاديث. في الربيع، يُملأ الساحة بنبات إبرة الراعي في أوانٍ؛ وفي الصيف، يُبرّدونها بمراوح من شرفة الكافينيون، يتبادلون أخبار الحصاد والأعراس. أحيانًا ما تركض الماعز الصغيرة بين درجات الكنيسة، وتتجول الدجاجات بحرية.
في كل مكان، تلوح علامات الاكتفاء الذاتي: صف من الفلفل المجفف، وعناقيد الثوم المتدلية، ونحل يطنّ في خلاياه قرب معصرة الزيتون. لم تتغير الحياة كثيرًا على مدى جيل - هنا لا يزالون يغزلون الصوف، ويعصرون زيت الزيتون في طاحونة حجرية، ويحملون مياه الآبار إلى منازلهم. حتى في الخريف، تبحث نساء القرية عن الفطر والأعشاب البرية (هورتا) على سفوح الجبال، وهي مواد أساسية لأطباق الشتاء.
في ثاسوس، لليوم إيقاعٌ عتيقٌ ثابت. قد يُبصر الفجر راعيًا في الغابة أو مزارع زيتون يفتح بوابة بستانه. مع حلول منتصف الصباح، تفوح رائحة الخبز المحمص والسمك المقلي من الحانات على طول الساحل. تنبض شوارع ليميناس (مدينة ثاسوس) بالحياة مع العائلات التي تحمل الكريب والماعز المعلقة على الأسياخ.
الغداء وقتٌ مُقدّس: تُجهّز الطاولات في الساحات الحجرية بجبنة الفيتا والزيتون والسمك المشوي وخبز القمح الكامل، مُرشوشًا بزيت الزيتون الشهير في الجزيرة. تُقدّم الخضراوات الجبلية البرية (هورتا) ببساطة مع الثوم والخل، وهي شائعةٌ كالبطاطس المقلية. يرتشف كل زائرٍ كأسًا من نبيذ "أسيرتيكو" أو "روز" المحلي، بينما تُعزف موسيقى البزوق القروية عبر النوافذ المفتوحة - لحنٌ هادئٌ وحزينٌ يُناسب نسيم البحر.
يعكس مطبخ الجزيرة غنى الغابة. عسل ثاسيا ثمينٌ للغاية، ويتجاوز قيمته بكثير قيمة بحر إيجة: إذ تُلقّح النحلات الزعتر البري والصنوبر، مُنتجةً عسلًا داكنًا يُرشّه السكان المحليون على الزبادي أو يحتفظون به في جيوبهم في المخابز. في فترة ما بعد الظهر، أتوقع دائمًا رائحة العسل والتوابل في الهواء، إن لم يكن في السوق. تُجلب الأسماك الطازجة - الدنيس، والأنشوجة، والحبار - مباشرةً من شباك الصيادين إلى الطبق، وغالبًا ما تُشوى على جمر الصنوبر العطر.
لا يزال "نبيذ ثاسيان" الشهير، الذي يعود إلى العصور القديمة، قائمًا حتى اليوم في كروم ثيولوجوس وكاسترو؛ فهو منعش وجاف، ويمتزج مع ملح البحر والسلطة تحت أشجار الدلب. تقدم الحانات الكافورماس (لحم الخنزير المحفوظ)، والبيتاراكيا (فطائر الجبن)، والسلطات الزاهية مع جبنة الفيتا والكبر المحلية. في كل وجبة، تتجلى قوة شمس ثاسيان وتربتها: زيت الزيتون لاذع الرائحة يُعطر المعكرونة التي تُغلفها، وهورتا أخضر لا يزال مقرمشًا.
تنتشر الأعمدة الرخامية والآثار القديمة في أنحاء الجزيرة، تُذكّر بتاريخ ثاسوس العريق. في ليميناس، يضم متحف أثري صغير مزهريات حمراء اللون ورأسًا رخاميًا للإلهة ديميتر؛ وفي الخارج، تنتشر أعمدة ومذابح دوريكية متناثرة من معبد بوسيدون. في قرية عليكي، كنسخة مصغرة من البارثينون على شاطئ البحر، تقف أربعة أعمدة مزخرفة على قمة نتوء صخري - أطلال معبد هرقل من القرن الرابع.
في ميسي، وفي قرى مثل ثيولوجوس، تجد كنائس بيزنطية صغيرة ذات لوحات جدارية محفوظة جيدًا. وعلى لوحة متحف قرية باناجيا، كُتب: "كانت ثاسوس في يوم من الأيام أغنى من مقدونيا بأكملها - بمناجم الذهب والفضة والرخام الفاخر". وهذا واضح: ففي كل مكان، يروي الحجر نفسه القصة.
توجد أيضًا أدلة حديثة على التعدين. محاجر الرخام المهجورة في أليكي وغيرها ما هي إلا آثار هادئة على شاطئ البحر. كان ميناء ليميناس الرئيسي في السابق مدخلًا فينيقيًا لمناجم الذهب في الداخل. تمشَّ في أزقة مدينة ثاسوس القديمة، وستجد نفسك تطأ بلاطات الصرف الصحي القديمة وأحجار الرحى.
على جبل إبساريون، تقف قلعة فرنجية مهجورة، تُشرف مناظرها على الطرق القديمة. ومع ذلك، تتشابك هذه الآثار اليوم مع الحياة اليومية: يرعى الرعاة قرب بقايا معبد يوناني، ويلعب الأطفال بين أطلال العصر الروماني. ينبض التاريخ بالحياة هنا، يهمس به كل جدار حجري وكل ركن مظلل.
في الصيف، تتألق ثاسوس كبطاقة بريدية من البحر الأبيض المتوسط: شواطئها تعج بالعائلات ورحالة حقائب الظهر، وتنطلق العبارات من ليميناس كل ساعة، وحافلات التزلج تنقل الزوار من مطار كافالا. يستضيف شاطئ جولدن مباريات الكرة الطائرة على رماله عند غروب الشمس، وتمتلئ كنيسته بقرية باناجيا في القداسات الليلية. لكن مع أواخر سبتمبر، تهدأ وتيرة الحياة. تُغلق الحانات واحدة تلو الأخرى؛ وتخلو بيوت العطلات من الزوار.
من الشائع أن تقود سيارتك عبر قرية في ظهيرة شتوية فلا ترى أحدًا سوى المزارعين ذوي القبعات الشمسية. التناقض صارخ: مدن ساحلية نابضة بالحياة تحت نجوم يوليو، وقرى جبلية هادئة تحت ثلوج يناير (نعم، أشجار الصنوبر في إيبساريو تبيض شتاءً). تتقلص المتاجر المحلية إلى نصف حجمها، لكن الإيقاعات القديمة لا تزال قائمة - أجراس الكنائس في منتصف النهار، ودخان الحانات أيام السبت.
يُوازن سكان ثاسوس بين العالمين. يُرحّب سكان الجزيرة بالسياح اليونانيين والأجانب على حد سواء، لكنهم يتمسّكون بتقاليدهم: حفل شواء يوم الأحد، وغناء الأغاني الشعبية القديمة في حفلات الزفاف، ومهرجانات معاصر الزيت في الخريف. في مقاهي الميناء، ينتقل الحديث من الألمانية والفرنسية إلى اليونانية بمجرد وصول السكان المحليين. ومع ذلك، فإنّ كرم الضيافة جاد، لا مُبالَغ فيه.
يُلاحظ أنه حتى أكثر الحانات السياحية ازدحامًا غالبًا ما تحتوي على ركن يتناول فيه السكان المحليون طعامهم. على سبيل المثال، يتشابه طعم الطعام في الغالب - وصفة عائلية متوارثة - سواءً دفعت باليورو أو الدراخما. تنتشر بيوت الضيافة الصغيرة في القرى، مما يضمن الحفاظ على طابع ثاسوس المميز: لم تُهدم أي ناطحات سحاب أو منتجعات ضخمة شاملة كليًا أفق المدينة، بل بقيت مبانٍ جصية منخفضة بين أشجار السرو.
اليوم، يتردد صدى مفهوم "الغابة العائمة" أكثر من أي وقت مضى. فالمشي في ثاسوس لا يزال يعني الوقوف تحت أغصان خضراء، سواءً عبر درب شاطئي مظلل بأشجار الصنوبر أو بستان زيتون عند الغسق. تعيش الجزيرة على إيقاع الأشجار - من الشتلات الصغيرة بعد الحريق، إلى أشجار البلوط العتيقة في باحات الكنائس.
بصفتك مسافرًا خبيرًا، ستكتشف هنا أن سحر ثاسوس يكمن في هذه القوام الرقيقة: حفيف ممرات الغابة، وصوت طقطقة نار الحطب خلف جدران الحجر الرملي، وثبات الحياة المنسوج في نسيج الجزيرة الطبيعي. بعد مغادرة الجزيرة بفترة طويلة، تبقى ذكرى جزيرة تكتسي كل قصة فيها بظلال خضراء - غابة عائمة حقيقية، لا تطفو على سطح الماء فحسب، بل على إرث أرضها وشعبها.
تعد اليونان وجهة شهيرة لأولئك الذين يبحثون عن إجازة شاطئية أكثر تحررًا، وذلك بفضل وفرة كنوزها الساحلية والمواقع التاريخية الشهيرة عالميًا، والأماكن الرائعة التي يمكنك زيارتها.
بقنواتها الرومانسية، وعمارتها المذهلة، وأهميتها التاريخية العظيمة، تُبهر مدينة البندقية، تلك المدينة الساحرة المطلة على البحر الأدرياتيكي، زوارها. يُعدّ مركزها العظيم...
توفر رحلات القوارب، وخاصة الرحلات البحرية، إجازة مميزة وشاملة. ومع ذلك، هناك مزايا وعيوب يجب وضعها في الاعتبار، تمامًا كما هو الحال مع أي نوع من الرحلات...
لشبونة مدينة ساحلية برتغالية تجمع ببراعة بين الأفكار الحديثة وسحر العالم القديم. تُعدّ لشبونة مركزًا عالميًا لفنون الشوارع، على الرغم من...
تم بناء هذه الجدران الحجرية الضخمة بدقة لتكون بمثابة خط الحماية الأخير للمدن التاريخية وسكانها، وهي بمثابة حراس صامتين من عصر مضى.
