مومباسا – رحلات السفاري الأفريقية والشواطئ الجميلة

تستقبلك مومباسا كمدينة مرفأ من قصص الخيال - تشابك أشجار النخيل والمراكب الشراعية والجدران الحجرية العتيقة المطلة على المحيط الهندي. هنا، تُحيط شواطئ هذه المدينة الجزيرة بخط ساحلي مُعقد من الشعاب المرجانية والخلجان والمسطحات المائية، بينما ينحدر قاع البحر في عرض البحر إلى المياه العميقة. لطالما وفّرت الشعاب المرجانية وأحواض الأعشاب البحرية الساحلية ملاذًا آمنًا لشواطئ الرمال البيضاء في نيالي وشانزو وبامبوري ودياني، داعمةً بذلك السلاحف وأسماك الشعاب المرجانية الصغيرة التي لا تزال المجتمعات الساحلية تصطادها وتبيعها. تُساعد الشعاب المرجانية نفسها على حماية هذه الشواطئ، لكنها هشة: إذ يُحذّر العلماء من أن ارتفاع درجات الحرارة قد تسبب بالفعل في تبيض المرجان على نطاق واسع على طول ساحل المرجان في شرق إفريقيا، من كينيا إلى تنزانيا وما وراءهما. ومع ذلك، لا تزال المياه الضحلة غنية: يُقال رسميًا أن حديقة مومباسا البحرية تستضيف حدائق نابضة بالحياة من الشعاب المرجانية أكروبورا وتوربيناريا وبوريتيس، إلى جانب قنافذ البحر وقناديل البحر والهامور والهامور وسمك القرش المرجاني العرضي. تحلق الطيور البحرية في الأعلى - زقزاق السلطعون وخطاف البحر والرفراف - وتمتد الجداول الساحلية المسطحة المليئة بأشجار المانغروف مثل جدول تيودور وجدول بورت ريتز إلى المدينة. يُعد ميناء كيلينديني، الذي حفره البريطانيون لسفن المحيطات، ميناء المياه العميقة الرئيسي في شرق إفريقيا. إنه مكان خلاب، ولكنه تحت الضغط: فقد وثق العلماء انسكابات النفط ومياه الصرف الصحي التي تصب في الجداول، ولاحظوا أن حتى الارتفاعات الطفيفة في مستوى سطح البحر تؤدي إلى تآكل الشواطئ وأشجار المانغروف. وكما يلاحظ أحد تقارير المقاطعات بوضوح، فإن العقود الماضية من ارتفاع مستوى سطح البحر "دمرت الشواطئ الرملية الرائعة والمنشآت الفندقية من خلال التعرية والفيضانات".

في جميع أنحاء المدينة، في جزيرة مومباسا نفسها، تنبض الحياة في متاهة البلدة القديمة من الأزقة الضيقة والمنازل الحجرية المرجانية. تتحدث الهندسة المعمارية هنا عن تاريخ مومباسا المتعدد الطبقات. بنى البرتغاليون حصن يسوع في تسعينيات القرن السادس عشر - وهو حصن ضخم من عصر النهضة به خنادق ومدافع - مما يجعله أحد أبرز الأمثلة على العمارة العسكرية البرتغالية في القرن السادس عشر. بعد قرن من الحكم البرتغالي، حكم سلطان عمان هذه السواحل، ثم البريطانيون لاحقًا. اليوم لا تزال الطبقات قائمة: الواجهة البحرية محاطة بالقصور والمستودعات الاستعمارية، بينما لا تزال الأزقة الخلفية للبلدة القديمة تؤوي مداخل منحوتة وساحات داخلية لمنازل سواحيلية. التصميم السواحلي هنا عملي ولكنه مزخرف: جدران سميكة من الحجر المرجاني ونوافذ ضيقة وأسقف عالية تحافظ على برودة المنازل، وتمتد البارازات الخشبية (المقاعد) على طول الشرفات المظللة المواجهة للشارع. تقول الأسطورة أن مومباسا كانت تفتخر ذات يوم بـ 11000 باب منحوت من هذا القبيل. تحكي المباني الدينية أيضًا قصصًا: مسجد ماندري الذي يعود تاريخه إلى القرن السادس عشر، "أقدم مسجد في مومباسا"، هو مستطيل بسيط من الحجر المرجاني تعلوه مئذنة مدببة - وهو شكل فريد للغاية على ساحل شرق إفريقيا لدرجة أن الأوروبيين الأوائل أطلقوا عليه اسم "غريب". في العصر البريطاني، بنى المسيحيون كاتدرائية بيضاء (كاتدرائية الروح القدس) في عام 1903 والتي تحاكي عمدًا أشكال المساجد بأقواسها وقبابها، مما يعكس التراث المختلط للجزيرة. تمت إضافة معبد جايني أبيض متلألئ في القرن العشرين، حيث يتناغم زخرفه الرخامي مع الأحجار الإسلامية والبرتغالية المحيطة به. في أسواق وشواطئ مومباسا، لا يزال المرء يشعر بأصداء عُمان في العصر السلطاني، والتجار السواحيليين في العصور الوسطى، والحاميات البرتغالية، والتجار البريطانيين الذين يعيشون جنبًا إلى جنب - كل ذلك متراكب على ثقافة محلية عمرها قرون.

الجغرافيا والبيئة الساحلية

خارج المدينة، تُعرف جغرافية مومباسا ببحيراتها المرجانية المحمية وجداولها المدّية. يقع الساحل الشمالي المنخفض (نيالي، شانزو، بامبوري) خلف شعاب مرجانية أمامية وبحيرة مرجانية خلفية أوسع: يصطاد الأطفال في المسطحات المدّية الضحلة عند انحسار المد، وتخوض الطيور البحرية على ضفاف رملية مكشوفة. إلى الجنوب، تمتد شواطئ رملية طويلة من الشاطئ الجنوبي (جسر نيالي) نزولاً حتى دياني؛ وهنا ترتفع الأرض إلى كثبان رملية وبساتين كازورينا وحافة من غابات المانغروف تصطف على مصبات الأنهار. تدعم هذه النظم البيئية الشاطئية الشمالية والجنوبية مصائد الأسماك الحرفية، وتحظى بشعبية لدى السكان المحليين الذين يقضون رحلات يومية. تمتص أشجار المانجروف في الجداول مثل تيودور كريك أمواج العواصف، ولكن عقودًا من التنمية حول كيلينديني أرهقتها: فقد تسببت الانسكابات النفطية من ناقلات النفط المارة في تدمير هكتارات من أشجار المانجروف في بورت ريتز كريك، وغالبًا ما يتم تصريف مياه الصرف الصحي الخام في المياه الخلفية.

الحياة البحرية وبيئة الشعاب المرجانية. تقع شعاب مومباسا المرجانية ضمن منطقة غرب المحيط الهندي الغنية بالتنوع البيولوجي. في منتزه مومباسا البحري وحده، تُشكّل عشرات الأنواع من المرجان (الشعاب المرجانية الصلبة مثل أكروبورا وبوريتيس، والشعاب المرجانية اللينة)، والأعشاب البحرية والطحالب حدائق تحت الماء. تزخر مسطحات الشعاب المرجانية بأسماك الشعاب المرجانية (سمك الببغاء، وسمك الفراشة، والراس، وبعض أنواع نابليون الراس) والقشريات. تعشش السلاحف البحرية الخضراء على شواطئها (شواطئ مومباسا هي أرض تعشيش لسمك شيلونيا ميداس). يفرض المنتزه قواعد "منع الصيد"، ويشير مشغلو الغوص المحليون إلى أنه في حال منع الصيادين غير الشرعيين، تزدهر الأسماك والسلاحف. في المسطحات المحمية، غالبًا ما يمكنك رؤية الأسماك المفلطحة، أو الراي اللساع، أو طرف سمكة مانتا تتغذى، وفي القنوات العميقة، تجوب أسماك قرش الشعاب المرجانية والباراكودا. تُشكّل الجداول المحاطة بأشجار المانغروف حاضنات للعديد من أنواع الأسماك والروبيان. كما يشير أحد علماء البحار، فإن هذه النظم البيئية للشعاب المرجانية وأشجار المانغروف "تدعم سبل عيش الناس من خلال صيد الأسماك والسياحة والتراث الثقافي"، لكنها الآن معرضة بشكل متزايد "لخطر درجات الحرارة القصوى" وارتفاع مستوى سطح البحر. عمليًا، شهدت كينيا حالات تبيض كبيرة للشعاب المرجانية في العقود الأخيرة؛ ويحذر دعاة الحفاظ على البيئة من أنه بدون إجراءات عالمية أكثر صرامة بشأن المناخ، قد يُفقد جزء كبير من الشعاب المرجانية في شرق أفريقيا.

الشواطئ والتآكل. تشتهر شواطئ مومباسا برمالها البيضاء الناعمة وأمواجها الهادئة، إلا أنها تتعرض لضغوط. تُشكل رياح الرياح الموسمية (كاسكازي من ديسمبر إلى مارس، جالبةً بحارًا أكثر هدوءًا) والأمطار (أمطار طويلة من مارس إلى يونيو، وأمطار قصيرة من أكتوبر إلى ديسمبر) موسمية هذا الساحل. يمكن أن تجرف أمواج البحر أثناء العواصف (وخاصة رياح كوسي القوية من أكتوبر إلى ديسمبر) الرمال. أظهرت دراسات الأقمار الصناعية أن شاطئي نيالي وبامبوري قد تآكلا عدة سنتيمترات سنويًا مع ارتفاع مستويات سطح البحر. ويحذر تقرير مناخي صادر عن مقاطعة مومباسا من أن ارتفاع منسوب مياه البحار قد "دمر بالفعل... الشواطئ الرملية والمنشآت الفندقية" بسبب الفيضانات. وقد بدأت بعض المجتمعات المحلية في استخدام صخور الشعاب المرجانية وحواجز أشجار المانغروف المزروعة لإبطاء التآكل، إلا أن حجم فقدان الرمال - إلى جانب بناء الفنادق بكثافة خلف الشاطئ - يُشكل مصدر قلق متزايد. ومن ناحية أخرى، نجحت مشاريع ترميم الشواطئ بعناية هنا: ففي بعض الأماكن، استورد السكان المحليون الرمال من البحر واستخدموا الحواجز الطبيعية لإعادة بناء الكثبان الرملية وحماية حافة الغابات الساحلية.

التراث التاريخي والمعماري

في قلب مدينة مومباسا القديمة، يعيش الماضي بوضوح في الحجر والخشب. وصل البرتغاليون عام 1498 (رحلة فاسكو دا جاما)، وبحلول عام 1593 كانوا قد بنوا حصن يسوع عند مدخل الميناء للسيطرة على تجارة شرق إفريقيا. لا تزال جدران الحصن - التي لا تزال سليمة تقريبًا - تحمل آثارًا للهندسة العسكرية في القرن السادس عشر. إنه موقع تراث عالمي لليونسكو لسبب وجيه: "يُعد الحصن، الذي بناه البرتغاليون في 1593-1596، أحد أبرز الأمثلة المحفوظة جيدًا للتحصينات العسكرية البرتغالية في القرن السادس عشر". يمزج التصميم بين العناصر الإسلامية والأوروبية: كانت خنادقها وحصونها متطورة في ذلك الوقت، إلا أن البناء المحلي بالطوب المرجاني يربطها بالحرفية السواحيلية. على مدى قرنين من الزمان، تغيرت الأيدي (البرتغاليون، والعرب العمانيون، والبريطانيون لفترة وجيزة)؛ لا تزال الأنقاض من الحصارات الفاشلة مرئية في طبقاتها.

في الجوار، تحافظ منطقة المدينة القديمة الشبيهة بالمتاهة على تاريخ التجارة السواحلي في مومباسا. تخيل أزقة ضيقة تصطف على جانبيها منازل تاون هاوس من ثلاثة طوابق مصنوعة من خرق المرجان وخشب المانغروف، وأبوابها المنحوتة من خشب الساج بألواح مسننة وهندسية. عند الفجر، تفرز النساء التوابل والأسماك المجففة على مقاعد منخفضة خارج واجهات المنازل. ويشير أحد المصورين الصحفيين إلى أن تصميم المدينة القديمة لا يزال "يمزج بين المدن العربية القديمة الفريدة وأطلال المستوطنات البرتغالية في القرن السادس عشر مع ثقافة تقليدية غنية وتطورات حديثة". في الواقع، كانت المدينة القديمة مليئة في يوم من الأيام بمساجد تجارية صغيرة بناها تجار شيرازي وعمانيون. مسجد ماندري (حوالي عام 1570) هو الأقدم في الجزيرة - قاعة صلاة مستطيلة بسيطة ذات مئذنة مدببة رفيعة في أحد طرفيها. على بُعد مسافة قصيرة، يمكنك الوصول إلى مسجد الجمعة الأكبر أو إلى معابد غوجاراتية جينية وهندوسية خفية شُيّدت في القرنين التاسع عشر والعشرين، شاهدةً على شتات التجارة في المحيط الهندي. يقف ديراسار الرخامي الأبيض في طريق رودجرز (1916) بين منازل سواحيلية من الحجر المرجاني، في مزيجٍ فريدٍ من الطرازين الهندي والمحلي.

خلف البلدة القديمة مباشرةً، تقف رموز مومباسا البريطانية. تبدو كاتدرائية الروح القدس الأنجليكانية (١٩٠٣) إسلامية في تصميمها - برج مربع الشكل يُشبه المئذنة تعلوه قبة فضية - لأن الأسقف تاكر أصرّ على أن تعكس هذه الكاتدرائية الأشكال المحلية. في الجهة المقابلة من المدينة، يمزج مكتب البريد في مدينة تيودور، الذي يعود تاريخه إلى عشرينيات القرن الماضي، بين الأقواس الإسلامية وأعمال الطوب الاستعمارية. على طول الواجهة البحرية، سترى منازل الضباط البريطانية التي تحولت الآن إلى مطاعم. لا يزال مسجد خميس (أقدم مسجد في الجزيرة، يعود تاريخه إلى سبعينيات القرن الرابع عشر) قائمًا كخربة على أحد جوانب المدينة، دليلًا على ازدهار ثقافة سواحلية سابقة هنا حتى قبل البرتغاليين.

عند التجول في شوارع مومباسا اليوم، يشعر المرء بكل هذه العصور دفعةً واحدة. قد يقع فندق بريطاني من الحقبة الاستعمارية تحت بستان جوز الهند بجانب مقهى عصري يقدم الماندازي والشباتي، بينما قد يفرغ مركب شراعي عُماني شباك صيد بالقرب من محطة سكة حديد مومباسا المجددة (التي بُنيت في خمسينيات القرن الماضي) على بُعد مسافة قصيرة بالسيارة. هوية المدينة لم تتجمد: إذ يشير المخططون إلى أن "الثقافة التقليدية والتطورات الحديثة" في مومباسا تتعايش حتى مع مواجهة الأحياء القديمة للتجديد. تؤكد المهرجانات الدينية على المرونة: حيث يتدفق المصلون المسلمون إلى البلدة القديمة لأداء صلاة العيد، وتضيء العائلات الهندوسية الشموع في معبد جاين في ديوالي، ويتردد صدى قداس الأحد في الكاتدرائية في الأحياء المختلطة. وفي خضم كل ذلك، تنبعث رائحة القرنفل والهيل والسمك المشوي من الأزقة، لتذكر أي مسافر بأن روح مومباسا تكمن في إيقاعها اليومي بقدر ما تكمن في آثارها.

الحياة البرية والحفاظ عليها

خارج المدينة مباشرةً، في ضواحيها الخضراء، تمتزج حماية الطبيعة بالحياة المجتمعية. تقع محمية شيمبا هيلز الوطنية على بُعد نصف ساعة جنوب غرب المدينة، وهي غابة مطيرة ساحلية مساحتها 23000 هكتار وفسيفساء من الأراضي العشبية. تُعد هذه المحمية الخصبة والجبلية ملاذًا للضباب وأشجار النخيل العملاقة، وهي تؤوي آخر قطيع من الظباء السوداء في كينيا. يطلق عليها الحراس بفخر اسم "جنة الظباء السوداء". تعرضت هذه الظباء السوداء (ذكور الظباء ذات القرون المعقوفة) للصيد حتى كادت أن تنقرض هنا؛ وبحلول سبعينيات القرن العشرين، لم يتبق منها سوى أقل من 20. وبفضل الحماية، يتجول الآن حوالي 150 منها في سهول شيمبا، إلى جانب الفيلة والجاموس والظباء البرية وقرود الكولوبس. تشتهر الوديان شديدة الانحدار في المحمية بالزهور البرية، وخلال مواسم الأمطار، تشعر وكأنها غابة استوائية أكثر من السافانا. يأتي مراقبو الطيور لمشاهدة الحمام أخضر الصدر والتوراكو أبيض الخدين، وقد تلمحون طائر السمان الأرضي المرقط النادر. أما بالنسبة لسكان قريتي كامبا ودوروما في الأسفل، فتضم ينابيع وتلال شيمبا أيضًا أضرحةً تاريخية.

إلى الشرق، تُعدّ محمية موالوجانجي للفيلة مثالاً رائداً على التعايش بين الإنسان والحياة البرية. على بُعد حوالي 45 كيلومتراً من مومباسا (في مقاطعة كوالي)، أنشأ قرويون محليون هذه المحمية، التي تبلغ مساحتها 40 كيلومتراً مربعاً، في تسعينيات القرن الماضي لحماية الأفيال المهاجرة بين تلال شيمبا وتسافو. وبدلاً من إبعاد الأفيال، استأجر المجتمع المحلي أرضاً للمحمية، مما حوّل الحياة البرية إلى مصدر دخل. تُدار موالوجانجي اليوم من قِبل صندوق مجتمعي بالشراكة مع منظمات غير حكومية. يكسب الناس المال من خلال إرشاد السياح لرؤية عائلات الأفيال، وبيع الحرف اليدوية المصنوعة من ورق روث الأفيال، وتربية النحل تحت أشجار الأكاسيا، وبيع العسل. إنها "مثال مبكر على الحفاظ على البيئة المجتمعي". لقد تخلى الناس هنا إلى حد كبير عن الزراعة في المحمية من أجل الحفاظ على الحياة البرية - وهي مقايضة تسمح للحيوانات الضخمة والسيكاد المهددة بالانقراض بالبقاء على قيد الحياة، بينما يستفيد القرويون من أموال السياحة البيئية.

في ضواحي مومباسا، تقع حديقة هالر، وهي مشروع إعادة تأهيل شهير. في عام ١٩٨٣، كان محجر الحجر الجيري الضخم في بامبوري (شمال مومباسا) أرضًا قاحلة مهجورة، مملحة، وجرداء. أجرى عالم بيئة الغابات الدكتور رينيه هالر وشركة بامبوري للأسمنت تجربةً لتخضيرها. وبالتجربة والخطأ، وجدوا أشجارًا رائدة قوية (مثل النيم والماهوجني والألغاروبا) لكسر التربة العقيمة، ولقّحوا التربة بالميكروبات، وزرعوا آلاف الشتلات. في غضون عقود، تحوّل المحجر إلى حديقة هالر - وهي خليط من الغابات والبرك والأراضي العشبية. أُدخلت الحياة البرية أو أُنقذت هناك: وجدت أفراس النهر والتماسيح اليتيمة منازل في البرك، وجُلبت الزرافات لتتغذى على الغابة الجديدة، ورعت الحمير الوحشية والظباء والمها العربي المدرجات العشبية. تُعدّ حديقة هالر اليوم "معرضًا للمحافظة على البيئة، حيث يُمكنك الآن مشاهدة الحياة البرية في بيئتها الطبيعية، حيث كانت في السابق فريسة مُنهكة". يُمكن للزوار المشي على طول مسارات مُظللة بين السلاحف العملاقة وبرك الأسماك، والوقوف على منصة مرتفعة لإطعام الزرافات. ويُشير أحد مُنظمي الرحلات السياحية إلى أن الحديقة تستضيف أفراس النهر، والتماسيح، والحمير الوحشية، والظباء، والقرود، والسلاحف العملاقة، مما يُظهر كيف أُعيد إحياء نظام بيئي ساحلي مُدمّر. أصبحت الآن وجهة عائلية مُفضّلة لسكان مومباسا.

تشمل الجهود الأخرى القريبة مشاريع بحرية مجتمعية (مثل مراقبة أعشاش السلاحف على الشواطئ المحمية) وحملات إعادة زراعة أشجار المانغروف في الجداول. ومع ذلك، فإن قصة مومباسا البيئية تجمع بين الحلاوة والمرارة: فمخططو المقاطعة أنفسهم الذين يشيدون بشواطئها الرملية الرائعة وأنظمتها البيئية الغنية يشيرون أيضًا إلى أن تغير المناخ والتنمية والتلوث يهددونها الآن. في السنوات الأخيرة، حفر المسؤولون آبار مياه جديدة (لتخفيف وطأة الجفاف) وحظروا استخدام الأكياس البلاستيكية لحماية مصائد الأسماك. وتُعلّم حدائق المدارس المحلية الأطفال زراعة أشجار المانغروف. هذه خطوات مبكرة نحو الصمود، تعكس كيف أن مدينةً كانت في السابق تعتمد فقط على موارد الطبيعة تتعلم ببطء كيف ترد الجميل.

الحياة اليومية في مومباسا

تتألق ثقافة مومباسا بأقصى درجات التألق عند الفجر. في سوق ماريكيتي المزدحم خلف المدينة القديمة، يتجمع التجار بحلول الساعة الخامسة صباحًا لبيع المنتجات الطازجة والتوابل. تصطف أكوام من أعواد القرفة والكركم والفلفل الحار والأسماك البحرية على الأكشاك، مع هواء معطر برائحة الهيل والداجا المدخن (الأسماك الصغيرة). تتبادل النساء في الكيكوي والليسو الملونة الطماطم وجوز الهند، بينما يركن السائقون حافلاتهم الصغيرة (الماتاتوس) في الخارج، على استعداد لنقل الركاب إلى نيروبي أو ماليندي. بحلول منتصف النهار، تعج شوارع مومباسا بحركة مرور التوك توك والماتاتوس. التوك توك (وتسمى أيضًا باجاج) - المركبات ذات العجلات الثلاث البرتقالية المرخصة هنا - تنطلق عبر الأزقة والشوارع الساحلية، وهي إرث من وسائل النقل بأسعار معقولة من آسيا. سترى أيضًا عددًا لا يحصى من دراجات الأجرة النارية بودا بودا وهي تشق طريقها عبر حركة المرور وتستخدم معبر العبّارة. تربط أكثر العبارات ازدحامًا في العالم في ليكوني (الطرف الجنوبي للجزيرة) جزيرة مومباسا بضواحيها الجنوبية؛ وتنقل يوميًا نحو 300 ألف شخص و6 آلاف مركبة. يتسامح السكان مع ازدحامها المزمن - إذ تُعتبر "الازدحامات المرورية المتكررة" أمرًا روتينيًا - أو يتجنبونها بأخذ طريق دونغو كوندو الالتفافي الجديد إلى كوالي.

يُحدد الدين والتقاليد إيقاع المدينة. خلال شهر رمضان، تتوهج الأحياء بالفوانيس، وفي المساء تنتشر الولائم الجماعية على الأرصفة. يُعرف ساحل مومباسا بأنه معقل الإسلام السواحلي، ويُضفي صوت الأذان على الحياة اليومية من عشرات المآذن. في أيام الجمعة، تخلو الشوارع المحيطة بالحصون والأضرحة من الناس مع تجمع الرجال لصلاة الظهر. ويجتمع المسيحيون أيضًا بنفس القدر: فتمتد قداديس صباح الأحد في الكاتدرائية أو كنيسة المسيح (الأنجليكانية) إلى الساحات المبلطة حيث يلعب الأطفال تحت أشجار النيم. وتحضر العائلات الهندوسية طقوس المعابد أيام الأحد والمهرجانات المقدسة - في أحد أركان المدينة، يتردد صدى رنين الأجراس وقرع الطبول من معبد شري جين أو غوروماندير عبر الأزقة الجرانيتية. تتعايش جميع الأديان بروح محلية من التسامح؛ وغالبًا ما تُنسق لجان المجتمع عندما يتداخل مهرجان مجموعة مع مهرجان مجموعة أخرى.

في التجارة اليومية، يتجلى التنوع العرقي في مومباسا بوضوح. فعلى طول الواجهة البحرية، تنتشر مطاعم التندوري في لادا، وبرياني حاجي علي، وأكشاك الشاورما جنبًا إلى جنب. يكشف مطبخ مومباسا عن "مزيج من التأثيرات الأفريقية والعربية والهندية... يتجلى ذلك بوضوح في برياني المدينة، وسمبوسة، وشاباتي". على جوانب الطرق، يمكنك تذوق فيازي كاراي (كرات البطاطس المقلية مع صلصة التمر الهندي) أو المحمري (الدونات المتبلة) في أكشاك صغيرة. في منتزه ماما نجينا على الواجهة البحرية، تتناول العائلات الذرة المحمصة وجوز الهند الطازج تحت المظلات، ويشاهدون المراكب الشراعية وهي تمر. وفي أماكن أخرى، تشمل المأكولات المحلية أسياخ ميشكاكي المشوية المتبلة بالفلفل والثوم، أو سمكي وا كوباكا (سمك مخبوز في كاري جوز الهند الكريمي مع الليمون). تُقدّم كافتيريات الفنادق ومقاهي الطرق أرز بيلاو الغني بالهيل والقرفة، والذي يُقدّم عادةً مع صلصة الكاتشومباري (صلصة الطماطم والبصل). يتجمع الشباب عند رصيف العبّارات أو حانات الشاطئ يرتشفون نبيذ كيتو تشا مفينيو (نبيذ مُتبّل على طريقة مومباسا) مع انحسار حرارة ما بعد الظهيرة. ورغم وجود السياح، تسود أجواء عادية: أطفال بزيّهم المدرسيّ يجدّفون في برك المد والجزر، وصيادون يُصلّحون الشباك على الرصيف، وباعة متجولون يدفعون عربات الفول السوداني المحمص و"فيازي كاراي" في كل زاوية. إيقاع الحياة صاخب ولكنه دافئ - يُطلق السكان المحليون على مومباسا اسم "جزيرة كاندو" باللغة السواحيلية - ما يعني أن الحياة تسير بسلاسة.

تُعدّ وسائل النقل في المدينة دراسةً للتناقضات. تُتيح تطبيقات مشاركة الركوب الحديثة الآن حجز التوك توك، إلا أن عربات الماتاتو القديمة وحافلات نيسان الصغيرة البيضاء القديمة لا تزال تجوب الطرق الرئيسية. تصل قطارات الشحن الأجنبية إلى محطة داخلية جديدة للسكك الحديدية الوطنية (افتُتحت عام ٢٠١٧ في ميريتيني) تربط مومباسا بنيروبي. أما السفر الفاخر، فيتمثل في عبّارات الليموزين من ميناء مومباسا إلى ماليندي؛ ولكن الأكثر شيوعًا هي الدراجات الهوائية وعربات اليد التي تشق طريقها وسط حركة المرور البطيئة؛ والمشاة الذين يوازنون البضائع على رؤوسهم في الأزقة الضيقة.

تُجسّد الأصوات والمعالم اليومية تراث المدينة المتنوع. في أحد الأحياء، قد تسمع صدى موسيقى الطرب من متجر يبيع العود والبخور العربي؛ وفي حي آخر، يمتزج هيب هوب شباب كينيا بموسيقى الراب السواحلية المحلية. اللافتات مكتوبة باللغتين الإنجليزية والسواحيلية، تتخللها حروف غوجاراتية والعربية. كل صباح، يعرض باعة الصحف صحيفة "ديلي نيشن" والمنشورات العربية على حد سواء. ومن خلال كل ذلك، تختلط رائحة نسيم البحر بالتوابل والفحم. إنها فسيفساء حسية - صادقة ومُعاشة - صاغها التاريخ بقدر ما صاغتها احتياجات الحياة اليومية تحت شمس المنطقة الاستوائية.

المدينة المتغيرة: الحداثة والسياحة والمرونة

تقع مومباسا اليوم عند مفترق طرق بين التقاليد والتغيير. تصطف الرافعات الجديدة في الأفق بينما ترتفع الفنادق على طول الساحل، لتلبية احتياجات السياحة الشاطئية والمؤتمرات. يعتمد اقتصاد المدينة على مينائها وسياحتها: "تُعد السياحة الشاطئية واحدة من أكثر قطاعات السوق هيمنة في مقاطعة مومباسا"، والمدينة جزء من رابط تجاري عبر القارات (طريق الحرير البحري المدعوم من الصين). ترسو سفن شحن ضخمة يوميًا؛ وينقل خط السكة الحديد القياسي الآن نصف واردات كينيا إلى هنا بدلاً من خط السكة الحديد القديم. لكن لهذا الازدهار جوانب سلبية. تعاني البنية التحتية: لا يزال انقطاع التيار الكهربائي ونقص المياه شائعين. يعيش ما يقرب من نصف سكان مومباسا في مستوطنات غير رسمية. وتشير أرقام المقاطعة نفسها إلى أن 40٪ من السكان مكدسون في أحياء فقيرة تشغل 5٪ فقط من الأرض. تفتقر العديد من أكواخ الأحياء هذه إلى المياه أو الكهرباء الموثوقة، وهو تناقض صارخ مع المنتجعات الفاخرة على بعد بضعة كيلومترات فقط. كما دفعت قيم الأراضي الحضرية المتزايدة بعض الشركات المحلية إلى الخروج من المدينة القديمة، وأصبحت الاختناقات المرورية على الطرق السريعة مصدر إزعاج يومي.

تلوح ضغوط المناخ في الأفق بشكل كبير في التخطيط. يتتبع مسؤولو المناطق الساحلية الآن كيف يمكن أن يؤدي ارتفاع مستوى سطح البحر إلى إغراق أجزاء من المدينة. يحذر أحد التحليلات من أن ارتفاعًا معتدلًا قد يغمر ما يقرب من 17٪ من مومباسا، بما في ذلك أرصفة ميناء كيلينديني. في الواقع، فإن ميناء مومباسا - الحيوي لجميع كينيا - مسطح ومكشوف، مع محطات نفط وساحات حاويات مباشرة على الواجهة البحرية. يخشى المخططون من أن الطقس القاسي قد يعطل التجارة: فقد أدت العواصف والفيضانات السابقة بالفعل إلى إتلاف الأرصفة والمستودعات. واستجابة لذلك، تم تركيب مضخات تصريف جديدة على طول الطرق المطلة على الشاطئ، وتدرس هيئة الميناء رفع جدران الأرصفة. وبالمثل، يتم توسيع العبارة الشهيرة: تمت إضافة المزيد من القوارب وبروتوكولات السلامة الأكثر صرامة في عام 2021 لتخفيف الازدحام. ومع ذلك، لا يزال السكان المحليون يمزحون بأن رحلة الصباح على عبارة ليكوني هي مغامرة في السيطرة على الحشود.

على الصعيد الثقافي، أظهرت هوية مومباسا مرونةً. يُعيد رواد الأعمال الشباب إحياء الحرف السواحيلية، حيث توجد الآن ورش عمل خاصة لنحت الأبواب ونسج الحصير في المدينة القديمة. تُقدم المقاهي مأكولات كينية-سواحيلية مُدمجة (برغر بيلاو، وعصائر بنكهة جوز الهند). بدأت مشاريع فن الشارع بتزيين الجدران المهجورة بمشاهد من التاريخ الساحلي والحياة البرية. على الصعيد التعليمي، تُدرّس المدارس المحلية منهج "الاقتصاد الأزرق"، مُدمجةً الحفاظ على البيئة البحرية في الدروس. تُطلق الحملات الصحية إعلانات إذاعية ثنائية اللغة باللغتين السواحيلية والإنجليزية حول تبييض المرجان أو الأمراض التي ينقلها البعوض بعد الفيضانات. يعكس هذا وعيًا محليًا متزايدًا: وكما قال أحد مرشدي مومباسا: "نعلم أن مرجاننا وغاباتنا لا تُقدر بثمن، ونسعى، شيئًا فشيئًا، لحمايتها".

تُشير العديد من المشاريع طويلة الأجل أيضًا إلى مستقبل مومباسا. سيربط طريق دونغو كوندو الالتفافي الجديد بستة مسارات (سيُفتتح قريبًا) الجزيرة أخيرًا بالجنوب دون الحاجة إلى العبّارة، مما يُسهّل طرق التجارة إلى تنزانيا. ويُجري مُخططو المدن رسم خرائط للمناطق الخضراء الحضرية للحفاظ على غابات المانغروف القليلة المتبقية، وتشجيع إنشاء الحدائق في الأحياء الفقيرة. وتُشجَّع الفنادق الشاطئية على معالجة مياه الصرف الصحي وحصاد مياه الأمطار - ليس فقط لخدمة النزلاء، بل أيضًا للحفاظ على مصائد الأسماك والمياه الجوفية المحلية. وفي السياسة المحلية، تُنظّم بعض مجالس الشباب حملاتٍ على منصات التراث - وترعى حملات تنظيف البلدة القديمة وحملات زراعة الشعاب المرجانية.

ما يربط كل هذه الخيوط هو شعب مومباسا. "شعب ودود، ونظم بيئية متنوعة، وشواطئ خلابة"، هذا ما يُقال في وصفٍ رسميٍّ لمزايا المقاطعة السياحية. وفي ذلك حقيقة: دفء المدينة وتنوعها لا يزالان أعظم نقاط قوتها. زوجة صياد، ومشغل رافعة ميناء، ومعلمة، جميعهم يواجهون نفس موجات التغيير: رعاية العائلات، واحترام التقاليد، والتطلع إلى الفرص. سيكونون هم من سيحملون مومباسا إلى الأمام - تمامًا كما بنى أسلافهم حصونًا هنا، وزرعوا تربة المرجان، ورحبوا بالتجار من زنجبار إلى غوجارات.

أهم مميزات رحلات السفاري والشاطئ في مومباسا:

• محمية شيمبا هيلز: إحدى أغنى الغابات المطيرة الساحلية في شرق أفريقيا، موطن الظباء السوداء، والفيلة، والجاموس، وقرود الكولوبس. تشمل رحلات المشي في الغابة الشلالات وبساتين الخيزران البانورامية.

• محمية موالوجانج للفيلة: غابة مساحتها 40 كيلومترًا مربعًا محمية من قبل المجتمع جنوب تلال شيمبا، تحمي الأفيال المهاجرة؛ ويكسب القرويون دخلهم من خلال الجولات البيئية والحرف اليدوية.

• حديقة هالر (مسار بامبوري الطبيعي): محجر إسمنت سابق حُوِّل إلى حديقة للحياة البرية على الساحل الشمالي لمومباسا. ترقبوا منصات تغذية الزرافات، وأفراس النهر، والتماسيح، والسلاحف العملاقة التي تعيش وسط الغابات المُعاد تشجيرها.

• حديقة ومحمية مومباسا البحرية: منطقة بحرية محمية قبالة شواطئ نيالي/شانزو، تتميز بشعاب مرجانية ضحلة ومسطحات عشبية بحرية. يمكن للغواصين رؤية أسماك الشعاب المرجانية الملونة؛ وتهدف جهود الحفاظ عليها إلى حماية السلاحف والشعاب المرجانية.

• الشواطئ (نيالي، شانزو، بامبوري، دياني): رمال بيضاء طويلة تحيط بها أشجار النخيل والصخور المرجانية؛ مياه زرقاء صافية في الأشهر الباردة تُتيح السباحة ورياضة ركوب الأمواج الشراعية. احذر من التيارات المائية الموسمية على الشواطئ المفتوحة، وتحقق من وجود مناطق تآكل. تحتوي العديد من الشواطئ على فنادق، لكن بعض الشواطئ العامة لا تزال تعج بالمتنزهين المحليين، وخاصةً في واجهة ماما نجينا المائية.

مومباسا مدينة التناقضات - تاريخٌ وحداثة، بريةٌ تُشبه رحلات السفاري وصخب المدينة، أيامٌ مُشمسةٌ وليالٌ نابضةٌ بالحياة. شواطئها جميلةٌ حقًا، لكنّها تُؤطّر قصةً آسرةً بنفس القدر: قصة اندماجٍ ثقافيٍّ، وتحدٍّ اقتصاديٍّ، وعجائب بيئية. سيجد المسافرون الذين يبحثون عن عمق مومباسا ذلك في تفاصيلها - في آثار مخالب قارب الداو، ونداء طائر الدراج عند الفجر، ورائحة البرياني الممزوجة بالتوابل في مقهى الشارع، وترحيب أهل مومباسا الحار. هنا على ساحل كينيا، يمتزج الماضي والحاضر كأمواجٍ تضرب الشاطئ، مُشكّلين مدينةً آسرةً بقدر ما هي معقدة.