جورجيا

لا يبدأ الأمر بمدينة ولا نصب تذكاري، بل بجبل - شخارا، الذي يخترق السماء على ارتفاع يزيد عن 5200 متر. تحت أنفاسه المتجمدة، تمتد تربة جورجيا العتيقة غربًا نحو البحر الأسود، وشرقًا إلى وديان العنب القاحلة، وجنوبًا عبر التلال البركانية. تبدو الأرض منحوتة بالتناقض: خصبة لكنها ممزقة، قديمة لكنها غير مستقرة، أوروبية بزعمها وآسيوية جغرافيًا. جورجيا، تلك الأمة غير المتوقعة الواقعة على مفترق قارات، لا تزال قائمة تحديدًا لأنها لا تتلاءم تمامًا مع محيطها.

قبل أن ترسم الحدود والأعلام بزمن طويل، كانت هذه الأرض شاهدةً على أقدم أعمال البشرية: أقدم آثار صناعة النبيذ، وتعدين الذهب في عصور ما قبل التاريخ، والمنسوجات البدائية. إنها، حرفيًا، مهد حضارة لا تزال تصارع التوترات بين الذاكرة والحداثة. مكانٌ تتشكل فيه الأسطورة - لم تكن كولشيس، موطن الصوف الذهبي، مجرد أسطورة، بل كانت مملكةً تُغربل فيها مجاري الأنهار بحثًا عن الذهب باستخدام صوف الأغنام. وحتى يومنا هذا، لا يزال بريق تلك القصة حاضرًا في أذهان من يُطلقون على هذا المكان اسم ساكارتفيلو.

تُعرّف الجبال جورجيا، ليس فقط جغرافيًا، بل ثقافيًا أيضًا. تُشكّل القوقاز حدودًا طبيعية ونفسية، تفصل جورجيا عن الشمال الروسي، وتُشكّل داخليًا مناطق البلاد المُتميّزة: مرتفعات سفانيتي الوعرة، وغابات ساميغريلو المطيرة، ومنحدرات كاخيتي القاحلة. تمتد سلسلة جبال القوقاز الكبرى عبر الشمال، بقممها المُنهكة مثل كازبيك وأوشبا التي ترتفع فوق 5000 متر. تُهيمن الهضاب البركانية على الجنوب، بينما تشقّ وديان الأنهار السهوب الشرقية.

لطالما تعاطف الجورجيون مع وديانهم أكثر من تعاطفهم مع دولتهم. من قرى توشيتي التي يلفها الضباب إلى شواطئ باتومي شبه الاستوائية، تُغذي مناظر البلاد الطبيعية ثقافاتٍ مستقلة، لكلٍّ منها لهجاتها ورقصاتها وأطباقها وتحصيناتها. لا تزال أبراج السفان، الصغيرة التي تعود إلى العصور الوسطى، تحرس قرى جبال الألب الصغيرة. وحتى اليوم، لا تزال بعض المناطق شبه معزولة في الشتاء، لا يمكن الوصول إليها إلا بالعزيمة والحظ، وأحيانًا بالماشية.

التنوع البيئي والعرقي في جورجيا. فعلى الرغم من صغر مساحتها، تؤوي جورجيا أكثر من 5600 نوع من الحيوانات وما يقرب من 4300 نوع من النباتات الوعائية. وتمتد الغابات المطيرة المعتدلة على سفوح جبال أجاريا وساميغريلو؛ ولا تزال الذئاب والدببة والفهود القوقازية المراوغة تجوب أطراف غاباتها النائية. وفي الشرق، لا يزال سمك الحفش يسبح في نهر ريوني - وإن كان ذلك على نحوٍ محفوف بالمخاطر - بينما يتسلق عنب النبيذ أشجار كاخيتي منذ آلاف السنين، متدليًا كثرياتٍ مُحمّلة بالحلوى.

تبليسي، موطن أكثر من ثلث سكان البلاد، ليست مدينة بقدر ما هي توتر واضح. ترتفع ناطحات سحاب زجاجية بجانب كنائس من القرن السادس. جسر السلام، المصنوع بالكامل من الفولاذ والمنحنيات، يمتد فوق نهر متكفاري مباشرةً عند منبع حمامات العصر العثماني وأزقة المدينة القديمة المظللة. تتسابق السيارات أمام مبانٍ مليئة بثقوب الرصاص من حروب التسعينيات الأهلية، واجهاتها تُمثل مخطوطة للنفعية السوفيتية والزخارف الفارسية والطموح الحديث.

تأسست تبليسي في القرن الخامس، وتعرضت لموجات من الدمار وإعادة البناء. تركت كل إمبراطورية بصماتها، لكن لم يمحها أي منها. تعكس تناقضات المدينة تناقضات جورجيا ككل: فهنا شعب لا تُعرف لغته بأقارب لغويين سوى عائلته المباشرة، وكتابته لا مثيل لها في العالم، وهويته تشكلت من خلال مقاومة - مع الاستعارة - من - الغزاة.

أصبحت العقيدة المسيحية الأرثوذكسية، التي اعتُمدت في أوائل القرن الرابع، ركيزةً ثقافيةً. وحتى يومنا هذا، لا يزال الدين قوةً مؤثرةً، وإن كانت تُمارس بشكلٍ فضفاضٍ في كثيرٍ من الأحيان. تقف كنائس جورجيا - المنحوتة في المنحدرات، والرابعة على الصخور - رمزًا للصمود أكثر من كونها رمزًا للعقيدة. فاردزيا، دير كهفي من القرن الثاني عشر، يفتح جدرانه المتشعبة كجرحٍ قديم، ويواجه الوادي في الأسفل كما لو كان يتحدى العالم لينسى.

التاريخ هنا ليس أكاديميًا. إنه يتسلل إلى الحياة اليومية كريح باردة تهب من الجبال. ندوب الإمبراطورية ما زالت حية. في القرن الثامن عشر، استنجدت جورجيا، المحاطة بقوات عثمانية وفارسية معادية، بأوروبا الغربية، لكن دون جدوى. بدلًا من ذلك، عرضت روسيا الحماية واستحوذت تدريجيًا على المملكة. قُطعت وعود، ونُكثت. أصبحت جورجيا ملجأً للنخب القيصرية، ثم ترسًا هادئًا في الآلة السوفيتية.

لم يتحقق الاستقلال عام ١٩٩١ بالاحتفالات، بل بالعنف والانهيار الاقتصادي. مزّقت الجمهورية حديثة الاستقلال نفسها في حرب أهلية، وشهدت منطقتين من مناطقها - أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية - تقعان تحت السيطرة الروسية الفعلية. وحتى يومنا هذا، لا يحرس الحدود الشمالية الجورجيون، بل حرس الحدود الروس. ولا تزال مدن بأكملها - مثل سوخومي وتسخينفالي - عالقة في وضع متنازع عليه، عالقة بين ذكريات الوحدة وسياسة التقسيم.

شكّلت ثورة الورود عام ٢٠٠٣ نقطة تحوّل سلمية نادرة. احتضنت جورجيا الغرب: تحريرًا اقتصاديًا، وإصلاحات لمكافحة الفساد، وتقاربًا مع الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو). وقد انتبهت موسكو لذلك. في عام ٢٠٠٨، وبعد اشتباكات في أوسيتيا الجنوبية، غزت القوات الروسية البلاد. تلا ذلك وقف إطلاق نار، لكن أُعيد رسم الحدود - على الخرائط وفي الأذهان. ورغم الصدمة، واصلت جورجيا توجهها نحو الغرب. فهي، من نواحٍ عديدة، أقصى بؤرة شرقية لأوروبا، حتى وإن لم تقرر أوروبا بعدُ ضمها إليها.

وراء تبليسي، تتباطأ الإيقاعات. في كاخيتي، يبدأ الصباح بقرع مقصات التقليم وموجة الشمس البطيئة فوق التلال المزدانة بالكروم. النبيذ هنا ليس منتجًا، بل هو استمرارية. في أوانٍ فخارية تُسمى "كفيفري"، يتخمر العنب على الطريقة القديمة، وتُترك قشرته وسيقانه ليغمرا السائل بعمقٍ يكاد يكون روحانيًا. وقد اعترفت اليونسكو بهذه الطريقة كجزء من التراث العالمي غير المادي، مع أن الجورجيين لم يحتاجوا إلى هذا التصديق.

يُلخص "السوبرا" - وهو وليمة تقليدية - الروح الجورجية بشكل أفضل من أي وثيقة سياسية. على رأس الحفل، يجلس "التامادا"، أو عريف الحفل، يُدير النخب الفلسفية بين لقيمات الخينكالي ورشفات من شراب السابيرافي الياقوتي. أن تكون ضيفًا في جورجيا يعني أن تُبنى، على الأقل في المساء. ومع ذلك، تحت وطأة النخب والضحكات، لا تزال العديد من العائلات تعاني من الهجرة أو الحرب أو انعدام الأمن الاقتصادي. ولا يزال هجرة السكان الريفيين وبطالة الشباب مصدر قلق بالغ.

مع ذلك، أظهر اقتصاد جورجيا مرونةً. فبعد أن كان من بين أكثر دول ما بعد الاتحاد السوفيتي فسادًا، يُصنّف الآن باستمرار من بين أكثر الدول ملاءمةً للأعمال في المنطقة. كان نمو الناتج المحلي الإجمالي متقلبًا، ولكنه في معظمه تصاعدي. ويشكل النبيذ والمياه المعدنية والطاقة الكهرومائية والسياحة القاعدة الاقتصادية، حيث تبرز باتومي، مدينتها الساحلية المحاطة بأشجار النخيل، كرمزٍ لجهود البلاد لإعادة صياغة صورتها كدولة حديثة، ومتوسطية، ومنفتحة.

يمتد إرث جورجيا الثقافي إلى ما هو أبعد من حدودها. فقد عثر جورج بالانشين، المؤسس المشارك لفرقة باليه مدينة نيويورك، على أصوله هنا. وكذلك فعلت التناغمات متعددة الأصوات التي حيرت الملحنين الغربيين. أُطلقت الأغنية الشعبية "تشاكرولو" إلى الفضاء على متن فوييجر 2، صدىً بعيدًا لهذه الأمة الجبلية على حافة الكون.

يحتل الأدب مكانةً رفيعةً. ولا تزال ملحمة شوتا روستافيلي، "الفارس ذو جلد النمر"، التي تعود إلى القرن الثاني عشر، من الكتب التي لا غنى عنها. فمواضيعها - عن الولاء والمعاناة والتسامي - تتردد أصداؤها في بلدٍ عانى مرارًا من الغزو والنفي.

ثم هناك العمارة. في سفانيتي وخيفسوريتي، ترتفع أبراج حجرية كحراس متحجرين، متجمعين في تضامن دفاعي. في متسخيتا، تحمل كاتدرائية سفيتيتسخوفيلي التي تعود للقرن الحادي عشر ما يعتقد الكثيرون أنه رداء المسيح. في كوتايسي، تطل كاتدرائية باغراتي، المدمرة والصامدة، على نهر ريوني، وهي بقايا حزينة من العصر الذهبي لجورجيا في العصور الوسطى.

اليوم، تمر جورجيا بمنعطفٍ حاسمٍ مرةً أخرى. أزمةٌ سياسيةٌ تتفاقم، وتحالفاتٌ دوليةٌ هشة، والتفاوتات الاقتصادية لا تزال قائمة. ومع ذلك، فهي بلدٌ صمد أكثر من غيره، غالبًا باحتضانه التعقيد بدلًا من التبسيط.

زيارة جورجيا ليست مجرد رؤية بلدٍ جميل - مع أنه بلا شك جميل - بل هي دخولٌ إلى فضاءٍ لا يفترق فيه الماضي والحاضر. إنه بلدٌ تتداخل فيه الأساطير مع صراعاتٍ حقيقية، حيث يحمل طعم النبيذ ستة آلاف عام من التاريخ، وحيث لا يكون كرم الضيافة مجاملةً، بل هويةً.