استكشاف أسرار الإسكندرية القديمة
وجهات تاريخيةمنذ بداية عهد الإسكندر الأكبر وحتى شكلها الحديث، ظلت المدينة منارة للمعرفة والتنوع والجمال. وتنبع جاذبيتها الخالدة من...
بودابست، عاصمة المجر وأكثر مدنها اكتظاظًا بالسكان، يسكنها 1,752,286 نسمة ضمن مساحة 525 كيلومترًا مربعًا على طول نهر الدانوب. تقع المدينة في قلب وسط المجر وحوض بانونيا، وتشكل جوهر منطقة حضرية تمتد على مساحة 7,626 كيلومترًا مربعًا، ويسكنها أكثر من 3 ملايين نسمة. بودابست، عاشر أكبر مدينة في أوروبا ضمن حدودها البلدية وثاني أكبر مدينة على نهر الدانوب، تُعتبر المدينة الرئيسية في المجر، حيث تضم حوالي ثلث سكان البلاد.
من أصولها كمستوطنة سلتيك التي أصبحت البؤرة الرومانية لأكوينكوم، تتبع بودابست تاريخًا يتكشف عبر قرون من الفتوحات والنهضة الثقافية والتوحيد الحضري. بدأ وصول القبائل المجرية في أواخر القرن التاسع فصلًا جديدًا تخللته الدمار المغولي في عامي 1241 و1242 وازدهار المحاكم الإنسانية في بودا في القرن الخامس عشر. امتدت الهيمنة العثمانية لما يقرب من قرن ونصف بعد معركة موهاج عام 1526. بعد أن استعادت قوات هابسبورغ بودا عام 1686، تم توحيد أراضي بودا وأوبودا وبست في 17 نوفمبر 1873، مما أدى إلى إنشاء مدينة بودابست رسميًا. في السنوات التي تلت ذلك، شاركت فيينا في وضع العاصمة الإمبراطورية المشتركة داخل الإمبراطورية النمساوية المجرية، وتحملت اضطرابات الثورات والحروب العالمية، وبرزت كمركز سياسي وثقافي للمجر.
يُظهر المشهد الحضري لبودابست توازنًا بين تلال بودا الهادئة وسهول بيست الواسعة. يدخل نهر الدانوب من الشمال، متعرجًا حول جزيرتي مارغريت وأوبودا قبل أن يُحدد ضفتيه التوأم. تبلغ مرتفعات بودا ذروتها داخل تلال بودا، التي تتناثر على منحدراتها ينابيع حرارية استغلها الرومان والأتراك على حد سواء لخصائصهم الطبية. تمتد بيست عبر تضاريس أكثر انبساطًا، وتنبض شبكة شوارعها وساحاتها بالحياة بفضل العمارة الكلاسيكية وفن الآرت نوفو. النهر نفسه، الذي يضيق إلى حوالي 230 مترًا في أضيق نقطة له داخل المدينة، لا يُحدد تضاريسها فحسب، بل هويتها أيضًا، كما تشهد أسماء مثل تل القلعة، وجزيرة مارغريت، وحصن الصيادين.
بصفتها مدينة عالمية، تُمارس بودابست تأثيرًا في مجالات التجارة والتمويل والإعلام والفنون والتعليم. تضم أكثر من أربعين مؤسسة للتعليم العالي، من بينها جامعة إيتفوس لوراند وجامعة بودابست للتكنولوجيا والاقتصاد، عددًا كبيرًا من الطلاب يُغذون الإبداع الفكري. ينقل مترو بودابست، الذي افتُتح عام ١٨٩٦ كأقدم خط سكة حديد تحت الأرض في أوروبا القارية، ١.٢٧ مليون راكب يوميًا، بينما تخدم شبكة الترام أكثر من مليون راكب آخر. وقد اتخذت مؤسسات دولية كبرى، منها المعهد الأوروبي للابتكار والتكنولوجيا وكلية الشرطة الأوروبية، من بودابست مقرًا لها.
يجمع مناخ المدينة بين المناخ المعتدل الرطب والتصنيف القاري. يأتي الشتاء، من نوفمبر إلى أوائل مارس، مصحوبًا بتساقط ثلوج متكرر وانخفاض درجات الحرارة ليلًا إلى حوالي -10 درجات مئوية. أما الربيع فيشهد ارتفاعًا سريعًا في درجات الحرارة، بينما يتناوب الصيف الطويل، من مايو إلى منتصف سبتمبر، بين الدفء والأمطار المفاجئة. تبقى أيام الخريف مشمسة حتى أواخر أكتوبر قبل أن تنخفض درجات الحرارة بشكل حاد في نوفمبر.
إداريًا، تتألف بودابست من 23 مقاطعة، يحكم كل منها رئيس بلديتها ومجلسها المحلي، ولكنها تعمل ضمن إطار البلدية الموحدة. تعكس الأرقام والأسماء أنصاف دوائر متحدة المركز، حيث تقع المقاطعة الأولى على تلة القلعة، بينما تقع المقاطعة الخامسة في مركز مدينة بيست. أدى ضم البلدات والقرى المحيطة عام 1950 إلى توسيع المدينة من مقاطعاتها العشر الأصلية إلى اثنتين وعشرين، ومع انفصال سوروكسار عام 1994، ارتفع العدد الإجمالي الحالي.
تشمل مواقع التراث العالمي لليونسكو جسور نهر الدانوب، وحي قلعة بودا، وشارع أندراسي. على ضفاف النهر، يقف مبنى البرلمان المجري وقلعة بودا شاهدين على عظمة القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. تغذي حوالي ثمانين ينبوعًا حراريًا مجمعات حمامات مثل سيشيني، وغيليرت، وروداس، وكيرالي، التي امتدت موجات بنائها المتتالية عبر العصور الرومانية والتركية والفن الحديث. يُعد نظام كهف المياه الحرارية تحت الأرض من بين الأكبر في العالم.
بفضل حيويتها الاقتصادية، تُصنّف بودابست ضمن مدن العالم ذات التصنيف "بيتا+". في عام ٢٠١٤، سجّل الاقتصاد المحلي نموًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة ٢.٤٪، وزيادة في التوظيف بنسبة ٤.٧٪، مساهمًا بنسبة ٣٩٪ من الدخل القومي للمجر. وقدّر يوروستات نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي المعدّل حسب القدرة الشرائية بنسبة ١٤٧٪ من متوسط الاتحاد الأوروبي. وتدعم الخدمات المؤسسية والمالية، والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، وقطاع السياحة المتنامي هذا النمو. ويُصنّف مبنى البرلمان في المدينة ثالث أكبر مبنى عالميًا، بينما يُعدّ كنيس شارع دوهاني أكبر كنيس يهودي في أوروبا وثاني أكبر دار عبادة نشطة من نوعها في العالم.
تزدهر المؤسسات الثقافية وسط الكنائس الباروكية، والكنائس القوطية الحديثة، ودور الأوبرا الكلاسيكية الجديدة. وتُعد كنيسة القديس ستيفن، التي تضم مومياء اليد اليمنى لأول ملك للمجر، من بين أعلى مباني المدينة. أما شارع أندراسي، وهو شارع رئيسي واسع يمتد لمسافة 2.5 كيلومتر بين ساحة دياك فيرينك وساحة الأبطال، فيضم دار الأوبرا الحكومية، ومتحف بيت الرعب، ومجموعة من الفيلات الدبلوماسية. أما حديقة المدينة، عند نهاية الشارع، فتحيط بقلعة فاجداهونياد ومتحف النقل.
تُجسّد الساحات العامة الحياةَ الجماعية في بودابست. تُعلن ساحة الأبطال عن ألفية الدولة المجرية، ويحيط بها متحف الفنون الجميلة وقاعة الفنون. تُواجه ساحة كوسوث مبنى البرلمان ذي الطراز القوطي الجديد. تربط ساحات القديس ستيفن، والحرية، وإرزبيت، ودياك فيرينك المعالمَ الأثرية والوزارات ومحطات النقل. في الصيف، تُوفّر ممشى نهر الدانوب وحدائق جزيرة مارغريت الظلال؛ وفي الشتاء، تُذكّر حلبات التزلج على الجليد في حديقة المدينة - وجزيرة مارغريت - بفصول شتاء شمال المدينة.
تتراوح الأحياء السكنية بين فلل تيريزفاروس المزخرفة وعقارات بودابست الكبرى العصرية. يبلغ متوسط الكثافة السكانية 3,314 نسمة لكل كيلومتر مربع، لكن أعمدة المساكن الأنيقة في المنطقة السابعة تصل إلى ما يقرب من 31,000 نسمة لكل كيلومتر مربع. وقد دفعت الهجرة الداخلية منذ عام 2005 النمو السكاني المتوقع أن يستمر حتى منتصف القرن، مدعومةً بارتفاع دخل الأسر بوتيرة أسرع من نظرائها في المنطقة.
يجسد التراث المعماري لبودابست ما قبل الحرب العالمية الثانية التناسب والزخرفة الكلاسيكية. يضم القصر الملكي في كاسل هيل المعرض الوطني ومكتبة سيشيني الوطنية، بينما تخترق بلاطات سقف كنيسة ماتياس الملونة أفق المدينة بجوار تراسات حصن الصيادين ذات الطراز الروماني الحديث. في بيست، تُضفي واجهة قصر جريشام المصممة على طراز الفن الحديث، ورواق الأكاديمية المجرية للعلوم ذي الطراز الكلاسيكي الجديد، أشكالاً متكاملة من الفخامة.
تشمل المعالم الأقل رسمية حانات المنطقة السابعة القديمة، حيث تُزيّن المنشآت الفنية المباني المدمرة وحدائق الأفنية. ويعرض متنزه التماثيل، الواقع على أطراف المدينة، آثارًا من الحقبة الشيوعية في الهواء الطلق. أما الأسواق عديمة الرائحة، مثل قاعة السوق الكبرى، فتضم أكشاكًا للمنتجات الطازجة مع بائعي البابريكا والسلامي، مستحضرةً قرونًا من التقاليد الطهوية.
تكشف حفريات أكوينكوم في أوبودا عن حمامات رومانية وفسيفساء. وفي أقصى الشمال الغربي، يعرض متحف أكوينكوم قطعًا أثرية إمبراطورية إلى جانب ثكنة عسكرية مُعاد بناؤها. وعلى تلال بودا، لا تزال نورمافا وجهةً للأنشطة الترفيهية الموسمية: التزلج الريفي على الثلج شتاءً والمشي لمسافات طويلة بانورامية صيفًا.
لا تزال حمامات بودابست، بطابعها المهيب واجتماعها، تُشكّل نقاطًا محورية في الحياة الحضرية. يُحافظ حمام كيرالي، الذي بدأ بناؤه عام ١٥٦٥، على قبته العثمانية؛ بينما يحتفظ حمام روداس بحوض مثمن الشكل تحت قبة قطرها عشرة أمتار. أما حمام سيشيني، الذي يعود تاريخه إلى الفترة ١٩١٣-١٩٢٧، فيغمر زواره بأجواء الحداثة الإمبراطورية من خلال أحواضه الداخلية والخارجية.
لا يزال إرث المدينة الموسيقي حاضرًا في مؤسسات مثل متحف ليزت وأرشيف بارتوك. تستدعي دار الأوبرا أعمال فيردي وبوتشيني تحت أسقفها الجدارية؛ وتتردد أصداء حفلات الشوارع في حصن الصيادين. وتحتفل المهرجانات بالمواسم بحفلات موسيقية كلاسيكية، ومسلسلات جاز، وعروض أفلام في ساحات مفتوحة.
بفضل موقع بودابست الاستراتيجي في قلب أوروبا الوسطى، ترتبط بفيينا وبراغ وزغرب عبر السكك الحديدية والطرق. ولا تزال هذه المدينة ملتقىً للغات والتقاليد، ولافتاتها ثنائية اللغة بالألمانية والمجرية تُذكّر بالحدود الإمبراطورية التي كانت توحدها مع النمسا في الماضي.
رغم قصورها الإمبراطورية وشوارعها الفخمة، لا تزال بودابست مدينةً للتناقضات. يتناغم هدوء مؤسساتها الحكومية مع حيوية مقاهيها المبهجة مثل جيربو وسزازيفيس. يمتزج البخار الحراري بصافرة القطارات في محطة كيليتي. ويحوّل ضوء الغسق الذهبي جسور نهر الدانوب إلى ظلالٍ مزخرفة.
في نهاية المطاف، لا تُقدّم بودابست نفسها كموسوعة للمعالم السياحية، بل كسردٍ متواصلٍ للمكان - حيث تلتقي الأنهار والطرق، وتتداخل التواريخ، وتتجلى الحياة الحضرية في أشكالٍ احتفاليةٍ وإيقاعات شوارع يومية على حدٍ سواء. إن مراقبة بودابست تعني تتبع معالم أوروبا نفسها، مُجسّدةً في الحجر والماء، في الحرّ والظل، في طقوسٍ عامةٍ وتأملاتٍ خاصة.
عملة
تأسست
رمز الاتصال
سكان
منطقة
اللغة الرسمية
ارتفاع
المنطقة الزمنية
أن تُنطق باسم "بودابست" هو أن تُروى تاريخًا مُعقدًا، مُراوغًا، مُتآكلًا كأحجار الرصف. يحمل اسم المدينة في طياته قرونًا من الطموح الإنساني، والعنف، والصمود، والإبداع. ورغم أنه اليوم لا يُنطق بسهولة من ألسنة مُسافري القرن الحادي والعشرين وسكانه على حد سواء، إلا أن مقاطعه تحمل صدىً لإمبراطورياتٍ زائلة، ونيرانٍ مُشتعلة في الكهوف، وقصصٍ تناقلتها الأجيال بشعرٍ أكثر من يقين.
لم يكن اسم "بودابست" كما نعرفه اليوم موجودًا قبل عام ١٨٧٣. قبل ذلك العام، كانت هناك ثلاث مدن - بيست، وبودا، وأوبودا - لكل منها طابعها الخاص وثقلها في العالم. كانت بيست نابضة بالحياة، تجارية، أرضًا منبسطة للنمو والتفاؤل. أما بودا فكانت نبيلة، راقية - جغرافيًا وسلوكيًا - بقلعتها التي تشرف على نهر الدانوب من جرف من الحجر الجيري. أما أوبودا فكانت السلف الهادئ، بآثارها الرومانية وأزقتها الهادئة التي تهمس بذكريات الماضي.
كان توحيد هذه المدن الثلاث أكثر من مجرد عمل إداري. بل كان عملاً رؤيويًا، بل ربما تحديًا - قرارًا بتشكيل هوية واحدة من أجزاء متناثرة. معًا، أصبحت بودابست، وبرز شيء جديد: عاصمة ليست مجرد بلد، بل عاصمة خيال، تحمل في اسمها الجذور القديمة ووعدًا بالمستقبل.
قبل التوحيد الرسمي، كان اسما "بيست-بودا" و"بودا-بيست" يُستخدمان بالتبادل في الحديث العامي، كزوجين لم يتزوجا بعد، لكنهما مرتبطان ارتباطًا وثيقًا. كانت هذه الأسماء عامية وغير دقيقة، لكنها أظهرت كيف كان الناس يفكرون بالفعل في المنطقة ككل. وحتى اليوم، غالبًا ما يستخدم المجريون اسم "بيست" بالمعنى الكامل للكلمة للإشارة إلى المدينة بأكملها، لا سيما وأن الجزء الأكبر من السكان والتجارة والثقافة يقع شرق نهر الدانوب. أما "بودا"، فيشير إلى التلال الغربية: أكثر هدوءًا وخضرة وثراءً. ثم هناك جزر الدانوب - مارغريت، وسيبيل، وغيرها - وهي ليست بودا ولا بيست بالكامل، ومع ذلك فهي جوهرية لجغرافية المدينة وروحها.
إن فهم اسم بودابست يعني التعرف عليه باعتباره نوعًا من المخطوطة التي أعيد كتابتها مرارًا وتكرارًا ولكن لم يتم مسحها بالكامل أبدًا.
For English speakers, Budapest poses an interesting phonetic puzzle. Most Anglophones pronounce the final “-s” as in “pest,” giving us /ˈbuːdəpɛst/ in American English, or /ˌbjuːdəˈpɛst/ in British English. This pronunciation, though widespread, misses a subtle yet telling detail: in Hungarian, the “s” is pronounced /ʃ/, like “sh” in “wash,” making the native pronunciation [ˈbudɒpɛʃt]. It’s a softer ending, one that floats rather than snaps—perhaps more fitting for a city that invites reflection as much as admiration.
وهذا المقطع الأول - "بودا" - متغيرٌ بحد ذاته. فالبعض ينطقه بحرف "u" نقي كما في كلمة "food"، بينما يضيف آخرون انزلاقًا طفيفًا لحرف "y" كما في كلمة "beauty". في هذا، كما في كثيرٍ من تفاصيل المدينة، لا يوجد تفسيرٌ واحدٌ صحيح. بودابست تستوعب لغاتٍ متعددة، وأنماطًا متعددة من الوجود.
أصل كلمة "بودا" موضوعٌ مُحاطٌ بالأساطير والنقاشات العلمية. تُشير إحدى النظريات إلى أن الاسم يعود إلى أول شرطي في القلعة المبنية على تل القلعة في القرن الحادي عشر. بينما تُرجعه نظرية أخرى إلى اسمٍ شخصي - بود أو بود - من أصلٍ تركي، ويعني "غصن". بينما يرى آخرون أن أصل الكلمة سلافيٌّ، وهو الاسم المختصر "بودا"، المُشتق من بوديمير أو بوديفوي.
لكن اللغة تقاوم علم الأنساب السهل، ولم تحظَ أي نظرية عن الأصل بقبول مطلق. تتعثر التفسيرات الألمانية والسلافية أمام التدقيق الدقيق، وتظل الروابط التركية - وإن كانت رومانسية - مجرد تكهنات.
ثم هناك الأساطير.
في كتاب "كرونيكون بيكتوم" الذي يعود للعصور الوسطى، يروي المؤرخ مارك الكالت قصةً نابضةً بالحياة: كان لأتيلا الهوني أخٌ يُدعى بودا، بنى حصنًا في المكان الذي تقع فيه مدينة بودابست الحالية. عندما عاد أتيلا ووجد أخاه يحكم في غيابه، قتله وألقى بجثته في نهر الدانوب. ثم أعاد تسمية المدينة "عاصمة أتيلا"، لكن المجريين المحليين، الذين تمسكوا بمحبتها وذكراها، استمروا في تسميتها "أوبودا" - بودا القديمة.
في هذه النسخة، يصبح اسم المدينة قصة أشباح، تحيةً تُهمس في تحدٍّ للسلطة. يكشف هذا عن جانبٍ جوهريٍّ من الثقافة المجرية: ذاكرتها الضاربة، وثباتها العاطفي، ورفضها الشعري للنسيان.
حكاية أخرى، من كتاب "غيستا هنغاروروم"، تحكي عن أتيلا الذي بنى مسكنه قرب نهر الدانوب فوق ينابيع ساخنة. رمم الآثار الرومانية القديمة وأحاطها بأسوار دائرية متينة، وأطلق عليها اسم بودافار (قلعة بودا). الاسم الألماني لها كان إيتزلبورغ - أي قلعة أتيلا. ومرة أخرى، أصبحت تسمية المدينة فعلًا من أفعال الإمبراطورية والبناء وصنع الأساطير، في آن واحد.
يبدو أن صحة هذه القصص تاريخيًا أم لا أمرٌ غير ذي صلة. فهي صادقةٌ كما هي الأساطير - مشبعةٌ بالذاكرة الثقافية، متجذرةٌ في السرد، وتُروى بلا نهاية.
إذا كانت "بودا" مُحاطة بجريمة قتل ملكية وسلطة قديمة، فإن "بست" تبدو أكثر جوهريةً ورسوخًا، وإن لم تكن أقل غموضًا. تربطها إحدى النظريات بالحصن الروماني كونترا-أكوينكوم، الذي أشار إليه بطليموس باسم "بسيون" في القرن الثاني. ولعلّ التغيرات اللغوية مع مرور الزمن قد خففت من حدة الاسم وأعادت صياغته ليصبح "بست".
هناك احتمالات أخرى تستمد جذورها من أصول سلافية. فكلمة "بيشتيرا" تعني "كهف"، مما يوحي بميزة جغرافية كالتجاويف الطبيعية المنتشرة في المنطقة. أو ربما تكون مشتقة من "بيشت"، التي تشير إلى فرن الجير أو مكان إشعال النار - وهو أمر مناسب بالنظر إلى كثرة الفتحات الحرارية وتاريخ المنطقة الناري.
مهما كان أصلها، تحمل "بِست" صوتًا أكثر تواضعًا من "بودا"، ومع ذلك فهي اليوم نبض المدينة: المقاهي والجامعات والمسارح والقلب السياسي. إنها موطن طاقة المجر الحديثة، محصورة بين التاريخ والتقدم.
إن فهم بودابست كاسمٍ يعني فهمها كقصة ثنائية: شرق وغرب، أسطورة وواقع، دمار وبعث. بودا، بتلالها وقصورها المشجرة، تُخاطب الذاكرة، والنسب، وثقل القرون. أما بيست، بشوارعها وطلابها ونشاطها المتواصل، فتُخاطب الحركة، والنضال، ومدينةً لا تزال في طور النمو.
ومع ذلك، فهما واحد. متحدان بالجسور والتاريخ. يفصل بينهما نهر لا يعكس الانقسام، بل الترابط. نهر الدانوب، الدائم المركزية، ليس مجرد جغرافيا، بل هو استعارة، مرآة تخترق قلب المدينة واسمها.
بودابست ليست مجرد مكان، ولا مجرد كلمة. إنها ذكرى مُرسخة في الصخر، أسطورة راسخة في اللغة، اسمٌ يحمل معانٍ كثيرة يصعب على لسانٍ واحدٍ نطقها. ولكن ربما هذه هي الفكرة. فمثل جميع المدن العظيمة، تقاوم بودابست التبسيط.
لفهم بودابست، لا يكفي أن نبدأ بخريطة، بل بذاكرة. ذاكرة التناقضات - كيف يميل الضوء بشكل مختلف على ضفتي نهر الدانوب، وكيف ترتفع التلال كإكليل على أحد الجانبين بينما تمتد السهول بتواضع إلى الخارج على الجانب الآخر. إنها مدينة الثنائيات - بودا وبست، الماضي والحاضر، الحجر والماء - لكنها موجودة كنبض واحد، ينبض في قلب حوض الكاربات.
بفضل موقعها الاستراتيجي، لطالما كانت بودابست أكثر من مجرد مستوطنة. إنها مفصلٌ بين عالمين، مفترق طرق في أوروبا حيث تلتقي الطرق وتتقاطع التواريخ. على بُعد 216 كيلومترًا من فيينا، و545 كيلومترًا من وارسو، و1329 كيلومترًا من إسطنبول، تبدو جغرافيتها ككوكبة من عواصم إمبراطوريات سابقة - مدينة قريبة بما يكفي لتكون مركزية، وفي الوقت نفسه متميزة بما يكفي لتكون نفسها.
تمتد المدينة على مساحة 525 كيلومترًا مربعًا في وسط المجر، ممتدةً على ضفاف نهر الدانوب كفكرةٍ مُكتملة. تمتد لمسافة 25 كيلومترًا من الشمال إلى الجنوب و29 كيلومترًا من الشرق إلى الغرب، لكن أبعادها الحقيقية عاطفية، لا رياضية. نهر الدانوب، بِعرضه وثباته، يشق المدينة بهدوءٍ أبدي. في أضيق نقطة، لا يتجاوز عرضه 230 مترًا - على بُعد دقيقة واحدة فقط بالسيارة على أحد جسور بودابست العديدة - لكنه لطالما جسّد الفجوة بين روحي المدينة.
إلى الغرب، تقع بودا، الشامخة شديدة الانحدار، على سلسلة من تلال الحجر الجيري والدولوميت التي تعود إلى العصر الترياسي. ترتفع أرضها إلى تلال مشجرة ومنحدرات هادئة، وتبلغ ذروتها عند تل يانوس، أعلى نقطة في المدينة بارتفاع 527 مترًا. هنا، يهيمن اللون الأخضر: غابات تلال بودا، المحمية قانونيًا والمحمية بيئيًا، تُجسد مدينةً تتنفس الصعداء. تُخفي الكهوف هذه التلال كأسرارٍ حُفظت لقرون - كهفا بالفولجي وسزيملوهيجي، اللذان يمتدان على عمق 7 كيلومترات تحت الأرض، يُقدمان عجائب جيولوجية وملجأً إنسانيًا في آنٍ واحد.
على الضفة الأخرى للنهر، تمتد بيست واسعة ومنخفضة - سهل رملي يرتفع ارتفاعه ببطء بعزيمة هادئة. هنا، على هذه التضاريس المتواضعة، تتكشف معظم جوانب حياة بودابست. بيست مضطربة حيث بودا تأملية، ومنبسطة حيث بودا شديدة الانحدار، وتجارية حيث بودا سكنية. ومع ذلك، لا يمكن لأي منهما أن يوجد بشكل ذي معنى بدون الآخر. تكمن هوية المدينة في هذا التوازن - استعارة تتجسد في الجغرافيا.
ثلاث جزر تُشكّل امتدادًا لنهر الدانوب عبر المدينة. جزيرة أوبودا، الأقل زيارةً؛ وجزيرة مارغريت، حديقة حضرية هادئة مُعلّقة بين نصفي المدينة؛ وجزيرة تشيبيل، أكبر الجزر، والتي يُطلّ طرفها الشمالي وحده على حدود المدينة. هذه الجزر أكثر من مجرد خصائص جغرافية مميزة، بل هي أماكن هادئة بينية في بودابست، مُعلّقة بين اليابسة والماء، الماضي والمستقبل.
مناخ بودابست، كطبيعتها، يكمن في الفراغات بينهما. فهي ليست قارية تمامًا ولا معتدلة تمامًا، بل هي مكان انتقالي. يأتي الشتاء مبكرًا ويستمر - أحيانًا بجماله، وغالبًا برمادية باهتة. من نوفمبر إلى أوائل مارس، تصبح الشمس مجرد إشاعة، والسماء صفيحة حديدية ثابتة. من المتوقع تساقط الثلوج، وإن لم يكن من الممكن التنبؤ به تمامًا. الليالي التي تنخفض فيها درجات الحرارة إلى -10 درجات مئوية شائعة بما يكفي للخوف منها، ولكنها ليست كافية لتُحب.
يأتي الربيع كوعدٍ مُوفى به بحذر. يُجلب مارس وأبريل تقلباتٍ مناخية، كنوعٍ من التردد. في بعض الأيام، تُزيّن الأزهار شوارع بيست، وفي أيامٍ أخرى، لا تزال تلال بودا ترتجف تحت صقيعٍ متأخر. ولكن فجأةً، تستيقظ المدينة. تنتشر المقاهي على الأرصفة، وتضجّ عربات الترام بالنشاط، وتكشف المدينة عن غطائها الشتوي.
الصيف طويلٌ بلا هوادة، يمتد من مايو إلى منتصف سبتمبر. قد يكون خانقًا - فهناك أيامٌ تستقر فيها الحرارة في الخرسانة وتأبى أن تغادر - ولكنه في الوقت نفسه مبهج. المهرجانات، والحفلات الموسيقية على ضفاف الأنهار، ورنين الكؤوس حتى وقت متأخر من الليل، تُحدد معالم الموسم. يهطل المطر بغزارة، خاصةً في مايو ويونيو، لكنه نادرًا ما يطول.
الخريف هو أكثر فصول بودابست شاعرية. من منتصف سبتمبر إلى أواخر أكتوبر، يكون الهواء لطيفًا وجافًا، والشمس ذهبية. إنه فصل الظلال الطويلة والذكريات القصيرة، فصل النزهات التي تتحول إلى أحلام يقظة. ثم، في أوائل نوفمبر، يتغير المزاج. يخيم البرد القارس، وتغلق المدينة أبوابها.
مع هطول حوالي 600 مليمتر سنويًا من الأمطار، و84 يومًا ممطرًا، وما يقرب من 2000 ساعة من أشعة الشمس سنويًا، نادرًا ما يُصدم طقس بودابست، ولكنه يُضفي على الحياة رونقًا خاصًا. من مارس إلى أكتوبر، تُضاهي أشعة الشمس هنا أشعة الشمس في شمال إيطاليا، وإن كانت المدينة تُبدي ذلك بشكل مختلف، حيث تسودها أجواء من الهدوء والتأمل، وهدوء أقل.
ليس من المبالغة القول إن الماء هو ما يميز بودابست. صحيح أن نهر الدانوب هو عمودها الفقري، لكن تحتها يجري نهر آخر، غير مرئي ولكنه لا يقل قوة. بودابست هي واحدة من ثلاث عواصم فقط في العالم بها ينابيع حرارية طبيعية، والمدينتان الأخريان هما ريكيافيك وصوفيا. وعلى عكس هاتين المدينتين، حيث تبدو المياه الحرارية الأرضية وكأنها من عالم آخر، فإن ينابيع بودابست تُضفي عليها طابعًا رومانيًا عتيقًا في حميميتها.
تنتشر في المدينة أكثر من 125 نبعًا، تُنتج 70 مليون لتر من المياه الحرارية يوميًا. ترتفع درجات الحرارة فيها إلى 58 درجة مئوية، ويُعتقد أن المعادن التي تحملها - الكبريت والكالسيوم والمغنيسيوم - تُعالج المفاصل، وتُهدئ الأعصاب، وتُهدئ الروح. ينغمس السكان المحليون والزوار على حد سواء في الحمامات الحرارية القديمة، ليس فقط من أجل الصحة، بل أيضًا من أجل الشعور بالانتماء إلى شيء أقدم وأعمق.
شهدت مياهها قرونًا من التغيير، بدءًا من الفيالق الرومانية التي بنت أكوينكوم، مرورًا بالأتراك العثمانيين الذين شيّدوا الحمامات الأصلية التي لا تزال تُستخدم حتى اليوم، وصولًا إلى عمال القرن العشرين المنهكين الذين جاؤوا طلبًا للراحة. يُعدّ الاستحمام هنا استمرارية ثقافية، طقسًا يدوم طويلًا بعد الإمبراطوريات.
بفضل موقعها، لطالما كانت بودابست ممرًا ووجهة. تمتد الطرق والسكك الحديدية من قلبها، وتربطها بفيينا وزغرب وبراغ وغيرها. وقد جعلها موقعها المركزي في حوض بانونيا مركزًا للتجارة والهجرة والذاكرة.
مع كل هذا الانفتاح، تبقى بودابست على هيئتها الأصلية. مبانيها - بعضها متداعي وبعضها مُرمّم - تروي قصصًا لا عن عظمة هابسبورغ فحسب، بل أيضًا عن ظلال الاتحاد السوفيتي. يمشي سكانها بشموخٍ وكبرياء. لا تدّعي المدينة الكمال. لا تتألق كباريس ولا تضجّ كبرلين. بل تُصدر صوتًا خافتًا، لحنًا بطيئًا خافتًا، مبنيًا من النهر والحجر.
لو تجولتَ في شوارع بودابست، من غابات تلال بودا الهادئة إلى أحياء بيست السكنية المترامية الأطراف، لما رأيتَ مدينةً فحسب، بل ستشعر بثقلها وصمودها. ستلاحظ كيف يتغير الضوء، ليس فقط مع تغير الفصول، بل مع تغير الشوارع أيضًا. ستمرّ بفنون الجرافيتي والعظمة، والخراب، وإعادة الابتكار.
وإذا وقفتَ على جسرٍ في وقتٍ متأخرٍ من بعد الظهر، بينما تُلقي الشمسُ بظلالها الذهبية الأخيرة على نهر الدانوب، فقد تفهم المدينةَ فهمًا لا يستطيع أيُّ كتابٍ أو دليلٍ سياحيّ شرحه. ستُدرك أن بودابست ليست مجرد اسمٍ على خريطة، وليست مجرد مجموعةٍ من الإحصائيات أو الحواشي التاريخية.
بودابست ليست مجرد مدينة مبانٍ، بل هي مخطوطةٌ للذاكرة والطموح والدمار والتجديد. عمارتها لا تروي قصصًا عن الحجر والملاط فحسب، بل أيضًا عن حياةٍ عاشتها الإمبراطوريات والاحتلالات والثورات والنهضة. مشهد المدينة - الذي يتميز بضبطٍ مذهلٍ في الارتفاع وتنوعٍ صارخٍ في الأسلوب - يتحدث بإيقاع التاريخ، هامسًا في القباب والأقواس، في الكتل الاشتراكية والقباب العثمانية، في الأبراج القوطية والواجهات الباروكية.
تعود جذور بودابست إلى أكوينكوم، المدينة الرومانية التي تأسست حوالي عام 89 ميلاديًا في أوبودا الحالية (المنطقة الثالثة). وبينما يقبع جزء كبير من بودابست الرومانية تحت الأحياء الحديثة، تكشف أطلالها - مدرج، وحمامات حرارية، وفسيفساء - عن مركز إداري وعسكري مزدهر في الماضي. تُذكرنا هذه البقايا بأنها كانت، قبل أن تحمل بودابست اسمها بوقت طويل، مركزًا للنظام والإمبراطورية.
بحلول العصور الوسطى، تحولت المدينة إلى معقل إقطاعي. تركت العمارة القوطية آثارًا نادرة لكنها مؤثرة، لا سيما في منطقة القلعة. تُشير واجهات منازل شارعي أورسزاغاز وأوري، بأقواسها المدببة وحجارتها العتيقة، إلى حياة القرنين الرابع عشر والخامس عشر. تحمل كنيسة أبرشية المدينة الداخلية وكنيسة مريم المجدلية سمات العمارة الدينية القوطية، حتى وإن بُنيتا على أسس رومانية سابقة أو أُعيد بناؤها لاحقًا.
ومع ذلك، تتجلى روح بودابست القوطية بوضوحٍ أكبر وهي مُقنّعة: هياكل إحياء الطراز القوطي الجديد التي ظهرت لاحقًا، مثل مبنى البرلمان المجري وكنيسة ماتياس. تُجسّد هذه المباني، التي شُيّدت في القرن التاسع عشر، مهارةً معماريةً بارعة، إذ تُعيد توظيف الفخامة الروحية للتصميم القروسطي ببراعةٍ وطنية.
ترسخت عمارة عصر النهضة هنا قبل معظم أنحاء أوروبا، ولم تصل إليها عن طريق الغزو بل بالزواج. عندما تزوج الملك ماتياس كورفينوس من بياتريس ملكة نابولي عام ١٤٧٦، دشن بذلك تأثير عصر النهضة الإيطالي. توافد الفنانون والبناؤون والأفكار إلى بودا. فُقدت العديد من مباني عصر النهضة الأصلية بفعل الزمن والحرب، لكن إرثها لا يزال قائمًا في مباني عصر النهضة الجديد، مثل دار الأوبرا المجرية، وكاتدرائية القديس ستيفن، والأكاديمية المجرية للعلوم.
لم يكن الاحتلال التركي بين عامي ١٥٤١ و١٦٨٦ غزوًا معماريًا بقدر ما كان تداخلًا ثقافيًا. جلب العثمانيون الحمامات والمساجد والمآذن، بل ومنحوا المدينة لغة جمالية جديدة كليًا. لا تزال حمامات روداس وكيرالي تعمل حتى اليوم، حيث تحافظ قبابها وبركها المثمنة على طابع إمبراطورية مفقودة منذ زمن طويل. ويقف قبر غول بابا، وهو درويش وشاعر، بهدوء على جانب بودا، كأقصى موقع حج إسلامي شمالي في أوروبا.
لا يزال المرء يشعر بذكريات هذه الحقبة في أماكن غير متوقعة. كنيسة الرعية في وسط المدينة، التي كانت في السابق جامع باشا غازي قاسم، لا تزال تحتفظ بأصداء خافتة من ماضيها: محاريب صلاة تواجه مكة، مبنى أعيد تصميمه ولكنه لا يزال يحمل في طياته ذكرياته. هنا، ترتفع أبراج قوطية من أسس إسلامية، ويستقر صليب مسيحي فوق هلال تركي - قطعة حجرية.
بعد العثمانيين، جاء آل هابسبورغ، ومعهم روعة الباروك. تُعدّ كنيسة القديسة آنا في ساحة باتياني من أروع إنجازات بودابست الباروكية، حيث ترفع أبراجها التوأم الصلوات إلى السماء. في زوايا أوبودا الهادئة، تصطف واجهات الباروك على طول الساحة كأرستقراطيين منهكين لا يزالون متمسكين بألقابهم. ومرة أخرى، تحمل حي القلعة وطأة التجديد الإمبراطوري، حيث اكتسى قصر بودا الملكي بزيّ الباروك.
تبع ذلك العصر الكلاسيكي الحديث، واستجابت بودابست بدقة واتزان مُثُل عصر التنوير. ولا يزال المتحف الوطني المجري لميهالي بولاك وكنيسة جوزيف هيلد اللوثرية في بودافار يُبهران بتوازنهما ورشاقتهما. أما جسر السلسلة، الذي افتُتح عام ١٨٤٩، فقد ربط بودا وبست ليس ماديًا فحسب، بل رمزيًا أيضًا - وهو عملٌ من أعمال الدبلوماسية المعمارية باستخدام الحديد الزهر والحجر.
وجدت الرومانسية من يدافع عنها في المهندس المعماري فريجيس فيزل، الذي لا تزال تصاميمه لقاعة فيغادو للحفلات الموسيقية وكنيس شارع دوهاني تثير الإعجاب. ويظل هذا الأخير أكبر كنيس يهودي في أوروبا، وهو تحفة فنية من عصر النهضة المغاربية، تعكس الثقافة اليهودية المجرية النابضة بالحياة، والتي تتلاشى الآن بشكل مؤسف.
جلبت الثورة الصناعية شركة إيفل إلى بودابست، مما أدى إلى إنشاء محطة السكة الحديد الغربية، وهي تحفة هندسية وبوابة إلى العالم الأوسع. لكن فن الآرت نوفو، أو "سزيسيسيو" باللغة المجرية، هو ما سمح لبودابست بإطلاق العنان لخيالها.
أودون ليشنر، النسخة المجرية من غاودي، ابتكر أسلوبًا مجريًا فريدًا بمزجه بين التأثيرات الشرقية والزخارف الشعبية. ويشهد متحف الفنون التطبيقية، وبنك الادخار البريدي، وواجهاته المبلطة العديدة على رؤيته. أما قصر جريشام، وهو الآن فندق فاخر، فقد كان في السابق مقرًا لشركة تأمين، ولا يزال يبهرنا ببواباته الحديدية المزخرفة وأشكاله الانسيابية.
في القرن العشرين، عانت المدينة من ويلات الحرب والشيوعية. قصف الحرب العالمية الثانية أجزاءً كبيرةً من بودابست وحولتها إلى غبار. في الحقبة السوفيتية، ارتفعت كتل المنازل الخرسانية (panelház) كغابات رمادية في الضواحي - بدت قبيحة للبعض، لكنها كانت بالنسبة للعديد من العائلات أول منزل خاص يمتلكونه في حياتهم. لم تكن هذه المباني ترمز إلى الطموح بل إلى الضرورة، ولا إلى الفن بل إلى الحياة التي تمضي قدمًا، مهما كانت القيود.
ومع ذلك، أعادت المدينة ابتكار نفسها. في القرن الحادي والعشرين، سارت بودابست على خطى ثابتة بين الحفاظ على هويتها والتقدم. تخضع المباني الشاهقة لضوابط صارمة لحماية سلامة أفق المدينة، لا سيما بالقرب من مواقع التراث العالمي. نادرًا ما يتجاوز ارتفاع أطول المباني 45 مترًا، مما يُبقي إيقاع المدينة متماشيًا مع إيقاعها وماضيها.
رغم عدم الترحيب الدائم بالعمارة المعاصرة، إلا أنها رسخت مكانتها. يرتفع قصر الفنون والمسرح الوطني قرب نهر الدانوب بثقة عالية. وتمتد جسور جديدة مثل راكوتشي وميجيري فوق النهر، رمزين للحركة والزخم. وعادت ساحات مثل كوسوث لاجوس ودياك فيرينك إلى الحياة، بينما تتزايد أبراج المكاتب الزجاجية والمجمعات السكنية الأنيقة في الأحياء الخارجية.
ومع ذلك، لا يكمن جوهر بودابست في أسلوب واحد. بل يكمن في التناقض - في الكنيسة الباروكية التي يُظللها نصب تذكاري سوفيتي، وفي الحمامات حيث يختلط السياح مع كبار السن الذين يرتادونها منذ عقود، وفي الرفض القاطع لمحو الماضي حتى لو كان مؤلمًا.
بودابست مدينةٌ تُخلّد في الذاكرة. تُخلّد في عمارتها - في طبقاتها وتناقضاتها وتناغماتها. التجوّل في شوارعها يُشبه عبور قرونٍ في ساعةٍ واحدة، لترى ليس فقط ما بُني، بل ما أُعيد بناؤه. ليس فقط ما حُلم به، بل ما صمد. والأهم من ذلك، أن نفهم أن الجمال غالبًا ما ينبع من الصمود، وأن الماضي، إذا ما اعتنينا به، يُمكن أن يكون أساسًا لإنسانيةٍ خالدة.
بودابست، العاصمة المجرية التي تتكشف كحلمٍ شبه منسّى فوق منحنيات نهر الدانوب الرقيقة، ليست مجرد مدينة بالمعنى المفرد. بل هي، في الواقع، فسيفساء من 23 حيًا، لكل منها إيقاعها الخاص، وندوبها، وغرابتها، وروحها. تُشكّل هذه الأحياء، المعروفة رسميًا باسم "كيروليتيك" باللغة المجرية، تشريح المدينة الحيّ والنابض بالحياة، الذي يربطه تاريخٌ من التوحيد والاضطرابات وإعادة الابتكار. وبينما يُمكن قراءة المدينة الحديثة من خريطة، فإن شكلها الحقيقي شيءٌ يُكتسب ببطء، في خضمّ الحياة اليومية - في رحلات الترام، وفي الساحات الهادئة، ومن خلال الأحاديث أثناء احتساء القهوة والبالينكا.
بودابست التي نعرفها اليوم لم تكن موجودة قبل عام ١٨٧٣. وُلدت من ثلاث مدن متميزة تاريخيًا وتضاريسيًا: بودا الجبلية النبيلة؛ وبيست التجارية المنبسطة؛ وأوبودا الرومانية القديمة. شكّل توحيدها، مدفوعًا بالطموح الصناعي والهوية الوطنية، قلب المجر الحديثة. قُسِّمت بودابست في البداية إلى عشر مقاطعات، ثم توسّعت بحذر. شهدت سنوات ما بين الحربين دعوات لضم المدن المحيطة، ولكن لم تتوسع الحدود الخارجية إلا عام ١٩٥٠ - تحت رعاية الشيوعية الحكومية.
في عمليةٍ اتسمت بالتوازن بين التخطيط الحضري والهندسة السياسية، أعاد حزب الشعب العامل المجري رسم الخريطة. فضمّ العاصمة سبع مدن على مستوى المقاطعات وست عشرة بلدة أصغر. وأدت هذه المناورة - التي صُممت لإضفاء طابع البروليتاريا على الضواحي بقدر ما صُممت لمركزية الحكم - إلى ولادة "ناغي-بودابست"، أو بودابست الكبرى. وارتفع عدد دوائر المدينة إلى 22 دائرة، وفي عام 1994، ارتفع إلى 23 دائرة عندما انفصل سوروكسار عن بيستيرزسيبت.
اليوم، تُشكّل هذه الأحياء الجهاز العصبي للمدينة، حيث يُحكم كلٌّ منها رئيس بلديتها المُنتخب ومجلسها المحلي، وتعمل بشكلٍ شبه مستقل ضمن إطار بلدي أوسع. وتختلف الأحياء بشكلٍ كبير من حيث عدد السكان والطابع والوتيرة - من روعة كاسل هيل الباهتة في المنطقة الأولى إلى الامتداد العمراني الخشن لكوبانيا في المنطقة العاشرة.
قد يوحي الترقيم الرسمي لأحياء بودابست ببعض المنطق المرتب. في الحقيقة، يرسم هذا الترقيم شكلًا لولبيًا حضريًا، ثلاثة أقواس نصف دائرية ملتفة على ضفتي النهر. الحي الأول، حي القلعة، هو البداية الرمزية - جيب من الأزقة المرصوفة بالحصى، والأبراج القوطية، والذاكرة الإمبراطورية التي تطل على نهر الدانوب. ومن هناك، يتجه التسلسل نحو الخارج في أقواس متوسعة، مجسدًا النمو المتعدد الطبقات لمدينة عاشت دائمًا بقدم في الماضي والأخرى في تقدم مضطرب.
لكل منطقة رقم واسم - بعضها تاريخي، وبعضها شعري، وبعضها مُخترع. يُشير إليها السكان المحليون بالتبادل. قد تسمع أحدهم يقول إنه يعيش في "تيريزفارو"، الاسم الرسمي للمنطقة السادسة، أو ببساطة "السادسة". تُشير لافتات الشوارع بكل وضوح إلى كليهما.
فيما يلي بعض النظرات الخاطفة على هذا الترقيع الحضري المتعدد الطبقات:
اعتبارًا من عام ٢٠١٣، تجاوز عدد سكان بودابست ١.٧٤ مليون نسمة. تتراوح أحياء المدينة من المنطقة الخامسة (بيلفاروس-ليبوتفاروس) الصغيرة، بمساحة ٢.٥٩ كيلومتر مربع فقط، وعدد سكانها ٢٧ ألف نسمة، إلى المنطقة السابعة عشرة (راكوسمينتي) المترامية الأطراف، بمساحة ٥٤.٨ كيلومتر مربع، وعدد سكانها أقل بقليل من ٨٠ ألف نسمة. وتروي الكثافة السكانية قصصًا مختلفة: فالمنطقة السابعة مكتظة، بأكثر من ٣٠ ألف نسمة لكل كيلومتر مربع - خلية من الشقق الضيقة وحياة شوارع نابضة بالحياة. في الوقت نفسه، يبلغ معدل الكثافة السكانية في سوروكسار، المنطقة الثالثة والعشرون، ٥٠١ نسمة فقط لكل كيلومتر مربع. هنا، تتلاشى بودابست في الريف.
تشتهر بعض الأحياء برخائها وهدوئها، مثل روزادومب في المنطقة الثانية، أو هيغيفيديك المشجرة ذات الفلل المتناثرة في المنطقة الثانية عشرة. وتتميز أحياء أخرى بمبانيها السكنية التي بُنيت بعد الحرب، مثل عقارات "بانيلهاز" الموحدة في المنطقة العاشرة أو ضواحي المنطقة الخامسة عشرة. ولا تزال هناك أماكن تُربى فيها الخيول في إسطبلات خلفية، حيث تعزف عائلات الغجر الموسيقى في الأزقة، وحيث يعتني المتقاعدون بكروم العنب على طول الأسوار الشبكية.
إن فهم أحياء بودابست لا يعني سرد الحقائق والأرقام، بل هو التجوّل فيها. في أوائل الربيع، قد يتجول المرء بين أشجار فاروسليجيت التي تتفتّح أوراقها حديثًا في الحي الرابع عشر (زوغلو)، رئة المدينة الخضراء، مارًّا بأبراج قلعة فاجداهونياد نصف المرممة. أو يستقل الترام من 4 إلى 6 عبر الحي السادس، حيث تتدلى شرفات الفن الحديث قليلًا بفعل الزمن والسخام، لكنها لا تزال تشعّ بنوع من الأناقة المتعبة. في الأحياء الخارجية - مثل حيّ بيستيرزسيبت، وهو حيّ من أحياء الطبقة العاملة - ستجد حدائق عامة، وكنائس رمادية، ومستودعات تخليل فاخرة. الحياة هنا أبطأ، وأكثر هدوءًا، وأكثر عراقة.
على ضفاف نهر الدانوب في المنطقة التاسعة (فيرينكفاروس)، يجلس طلاب الجامعات والمتقاعدون جنبًا إلى جنب على مقاعد تطل على النهر، يتشاركون بذور دوار الشمس والقصص والصمت. إنها مدينة تجمع بين التناقضات: المقدس والدنيوي، المتهالك والبكر، غير الشخصي والعميق.
مثل العديد من المدن الكبرى التي شُيّدت في غمرة الحداثة، تُكافح بودابست لتحقيق التوازن بين الحفاظ على التراث والتقدم. يتسلل التحديث العمراني ببطء إلى أماكن مثل جوزفاروس وأنجيالفولد. ترتفع الآن أبراج فاخرة بالقرب من أحياء الروما ومساكن تعود إلى عهد ستالين. يرحب البعض بالتغيير، بينما يندب آخرون اختفاء طبقات الحياة.
يُمثل الهيكل الإداري لبودابست، بمناطقه ذات الحكم المستقل، قوةً وتعقيدًا في آنٍ واحد. فهو يسمح بالاستجابة المحلية والخصوصية الثقافية، ولكنه قد يؤدي أيضًا إلى جمود بيروقراطي وتفاوت في التنمية. ومع ذلك، تُعدّ هذه الطبيعة الكسورية جزءًا من سحر المدينة. لا يوجد صوت واحد يُعبّر عن بودابست، لأنها تُعبّر عن أصوات متعددة، غالبًا في آنٍ واحد.
في النهاية، معرفة بودابست تعني معرفة أحياءها - ليس كأقسام مجردة، بل كشخصيات في قصة مشتركة. كلٌّ منها شهد الحرب والسلام، والترف والفقر. بعضها يرتفع في قيمته العقارية، والبعض الآخر يرتفع في معنوياته. بعضها يهمس بتاريخه، والبعض الآخر يصرخ به.
لا توجد بودابست محددة، بل شظايا تُشكّل كلاًّ متكاملاً. كلٌّ في تحوّل دائم، كنهر الدانوب الذي يقسمه ويُحدّده.
وهكذا، فإن قصة أحياء بودابست ليست مجرد حكاية إدارية حضرية، بل هي قصة إنسانية. لا يُكتشف المرء من خلال صفحات دليل سياحي، بل من خلال خطوات الأقدام، وأحاديث المقاهي، وأسواق الصباح، والطرق الدقيقة التي يجذبك بها كل حي، ويعلمك، ويتركك متأثرًا.
بودابست، عاصمة المجر، لا تكشف عن حقائقها بسهولة. ظاهريًا، هي أرقام - 1,763,913 نسمة اعتبارًا من عام 2019، وهي مدينة تمتد على نهر الدانوب، وتضم ما يقرب من ثلث سكان المجر. لكن الإحصاءات، حتى تلك المذهلة كهذه، نادرًا ما تُجسّد جوهر المكان. كيف ينعكس الضوء على الجص المتقشر في الساعة الذهبية في الحي السابع. همسات لغات متعددة تتردد في ممرات خط مترو M2. كرامة امرأة تبيع عباد الشمس خارج محطة كيليتي. لمعرفة بودابست، لا يكفي إحصاء سكانها فحسب، بل السير بجانبهم.
قليلة هي المدن الأوروبية التي تنمو بمثل نمو بودابست - بثبات وهدوء، وبقوة نهر يشق وادًا. تتوقع التقديرات الرسمية ارتفاعًا سكانيًا يقارب 10% بين عامي 2005 و2030، وهو توقع يبدو متحفظًا بالنظر إلى وتيرة الهجرة الداخلية الأخيرة. يأتي الناس للعمل، والتعليم، وتحقيق أحلامهم التي كانت مؤجلة. في أجزاء كثيرة من المدينة، وخاصةً حول الأحياء الخارجية وفي الامتداد العمراني المتنوع للمنطقة الحضرية (التي تضم 3.3 مليون نسمة)، تعج أفق المدينة بالرافعات، في إشارة إلى أن المدينة تُفسح المجال للوافدين الجدد - طوعًا أحيانًا، وكرهًا أحيانًا أخرى.
تُشعر إيقاعات الهجرة في شرايين المدينة. في كل يوم من أيام الأسبوع، يتدفق نحو 1.6 مليون شخص عبر عروق بودابست - مسافرون من الضواحي، وطلاب، وباحثون عن علاج، ورجال أعمال. تتمدد المدينة وتنكمش كالرئتين: تستنشق عبير الريف كل صباح، وتتنفسه ليلًا. ومع ذلك، في خضم هذا التيار من الحركة، يسود شعور دائم بالتجذر، بأناس يبنون بيوتًا في شقق مستأجرة أو شقق عائلية متداعية، وأطفال يكبرون في ساحات خلّفت أجيالٌ رسوماتها الطباشيرية خلفها.
لا تتجلى مفارقة بودابست بوضوح إلا في كثافتها السكانية. الرقم الإجمالي - 3,314 نسمة لكل كيلومتر مربع - يُعتبر كثيفًا بكل المقاييس. لكن عند النظر عن كثب إلى المنطقة السابعة، المعروفة تاريخيًا باسم "إرزسيبتفاروس"، يرتفع الرقم إلى 30,989 نسمة لكل كيلومتر مربع. هذا الرقم أعلى كثافة من مانهاتن، مع أن الشوارع أضيق والمباني أقدم والطاقة مختلفة. هنا، تتراكم الحياة رأسيًا. تُطل الجدات من نوافذ الطابق الخامس، ويتسكع المراهقون في أكشاك الكباب، ويخرج السياح من الحانات المهجورة غير مدركين أنهم محاطون بحياة لا تتوقف بل في حركة دائمة.
في هذه الأحياء المزدحمة، تجد جوهر بودابست: مقاهٍ يتناوب فيها الباريستا بين الهنغارية والإنجليزية دون توقف؛ معابد يهودية تتشارك المكان مع النوادي الليلية؛ متاجر بقالة حيث لا يزال كبار السن يعدّون العملات المعدنية بعناية، حتى مع رنين أجهزة قراءة البطاقات بفارغ الصبر بجانبهم. في هذا النوع من الحياة جرأة، ولكن هناك أيضًا رقي.
وفقًا للتعداد السكاني المصغر لعام ٢٠١٦، بلغ عدد سكان بودابست أقل بقليل من ١٫٨ مليون نسمة، وتضم أكثر من ٩٠٠ ألف مسكن. ولكن، مجددًا، الأرقام ليست سوى جزء من الصورة. إن فسيفساء الهويات هي ما يمنح المدينة طابعها الحالي.
يشكل المجريون الأغلبية العظمى، بنسبة 96.2% حسب آخر إحصاء تفصيلي. لكن دقق النظر، وستكتشف المدينة طبقاتها: 2% ألمان، 0.9% غجر، 0.5% رومانيون، 0.3% سلوفاكيون - أقليات، نعم، لكنها ليست خفية. في المجر، يمكن للمرء أن يُعلن عن أكثر من عرق واحد، وفي بودابست، تعكس هذه المرونة تاريخًا معقدًا من تحوّل الحدود، وتنقل السكان، وامتزاج الهويات ومقاومتها. ليس من غير المألوف أن تجد شخصًا تتحدث عائلته الألمانية في المنزل، والمجرية في العلن، ويتحدث بعبارات يديشية كإشارة إلى أسلاف منسيين.
رغم أن نسبة المقيمين المولودين في الخارج لا تزال ضئيلة على المستوى الوطني (1.7% عام 2009)، إلا أنهم يتزايدون في بودابست - إذ يعيش 43% من إجمالي الأجانب في المجر في العاصمة، أي ما يعادل 4.4% من سكانها. وتتنوع أسبابهم: العمل، الدراسة، الحب، أو الهروب. معظمهم دون سن الأربعين، يسعون وراء شيء أفضل أو ببساطة مختلف. ويحملون معهم لغات - الإنجليزية (يتحدثها 31% من السكان)، والألمانية (15.4%)، والفرنسية (3.3%)، والروسية (3.2%) - ولهجات تُثري مقاهي المدينة ومكاتبها وحدائقها.
يروي الدين في بودابست قصة تطور أخرى. لا تزال المدينة موطنًا لإحدى أكثر الطوائف المسيحية اكتظاظًا بالسكان في أوروبا الوسطى، إلا أن الانتماء الديني يشهد تحولًا. وفقًا لتعداد عام ٢٠٢٢، من بين من أعلنوا ديانتهم، كان ٤٠.٧٪ كاثوليك، و١٣.٦٪ كالفينيون، و٢.٨٪ لوثريون، و١.٨٪ كاثوليك يونانيون. شكل المسيحيون الأرثوذكس واليهود حوالي ٠.٥٪ لكل منهما، بينما اتبع ١.٣٪ ديانات أخرى.
لكن الأرقام الأبرز تكمن في ما لا يقوله الناس: 34.6% أعلنوا أنهم غير متدينين، واختار كثيرون - أكثر من الثلث في إحصاءات سابقة - عدم الإجابة إطلاقًا. قد يدل هذا الصمت على العلمانية، أو الخصوصية، أو على تاريخٍ مؤلمٍ للغاية لا يمكن إعادة النظر فيه. لا تزال بودابست موطنًا لإحدى أكبر الجاليات اليهودية في أوروبا، وهو حضورٌ واضحٌ في المنطقة السابعة، حيث توجد مخابز الكوشر بجانب جداريات تُخلّد ذكرى الهولوكوست. نادرًا ما يكون الإيمان في بودابست، سواءً اعتنقه الناس أم فقدوه، بسيطًا.
يُعدّ نمو اقتصاد بودابست نعمةً ونقمةً في آنٍ واحد. فقد ارتفعت الإنتاجية، وكذلك دخل الأسر. ينفق السكان الآن جزءًا أقل من دخلهم على أساسيات الحياة كالطعام والشراب، وهو ما يُشير، كما يرى بعض الاقتصاديين، إلى ازدهار المدينة. ومع ذلك، يشعر الكثيرون بارتفاعٍ مستمر في تكلفة المعيشة. وقد أثار تجديد الأحياء التي كانت في السابق من الطبقة العاملة توتراتٍ. ولم تُوزّع خيارات الترف بالتساوي.
مع ذلك، يلمس المرء براعةً هادئةً في كيفية تعامل الناس مع المشهد الاقتصادي المتغير للمدينة. تكثر الأعمال الجانبية. يؤجر المتقاعدون غرفًا للطلاب. يُعيد الشباب المبدعون إحياء واجهات المتاجر المهجورة. تتكيف المدينة - ليس دائمًا برشاقة، ولكن بالمرونة العنيدة التي يُعرف بها المجريون.
العيش في بودابست يعني أن تكون جزءًا من شيء لم يكتمل. هناك صباحات تبدو فيها المدينة معلقة في سكون ذهبي، حيث يتوهج جسر السلسلة كصورة من كتاب قصص، وتهدر عربات الترام عبر شارع مارغيت هيد بوقار الأغاني القديمة. ولكن هناك أيضًا أيام تعجّ فيها المدينة بحركة المرور والتوتر، حيث تتعثر البيروقراطية، ويبدو التقدم بعيد المنال.
ومع ذلك، لا تزال بودابست صامدة، ليس رغم هذه التناقضات، بل بفضلها. جمالها ليس تجميليًا. إنه ذلك الجمال الذي يسكن البلاط المتشقق والضحكات المسموعة، في ثبات الحياة التي نعيشها عن قرب. إنها ليست مدينةً مجردة، بل مدينةً مسكونةً. ولعل هذا هو أعظم ما تقدمه: التذكير بأن المدن الحقيقية لا تُبنى من المعالم الأثرية، بل من البشر - ملايين البشر - كلٌّ منهم يُضيف خيطه إلى القصة.
بودابست، عاصمة المجر، ليست مجرد مدينة تاريخية بجسورها وحماماتها العامة وجمالها الباروكي، بل هي قلب اقتصادي نابض بالحياة في أوروبا الوسطى. لفهم اقتصادها، يكفي أن تتجول في مدينة تضم مبانيها العريقة شركات ناشئة رائدة، ويلتقي فيها عمالقة المال بفلاسفة المقاهي، وحيث تتنافس رائحة الخبز الطازج من مخبز الحي مع بريق أروقة التسوق ذات الواجهات الزجاجية. على الرغم من عظمتها، فإن القوة الحقيقية لاقتصاد بودابست لا تكمن في روعة المشهد، بل في مرونتها الهادئة وقدرتها على التكيف، وهواء العمل الدؤوب الذي يملأ شوارعها.
على الصعيد الوطني، تُعدّ بودابست قوة اقتصادية هائلة. فهي تُولّد ما يقرب من 39% من الدخل القومي للمجر، وهو رقمٌ مُذهلٌ لمدينةٍ تضمّ ما يزيد قليلاً عن ثلث سكان البلاد. وتُعدّ بودابست المدينةَ الرئيسية في المجر بكلّ ما تحمله الكلمة من معنى - ليس فقط من حيث عدد السكان، بل أيضًا من حيث النفوذ والحيوية والثقل الرمزي.
في عام ٢٠١٥، تجاوز الناتج المحلي الإجمالي لمدينة بودابست ١٠٠ مليار دولار أمريكي، مما وضعها ضمن أبرز الاقتصادات الإقليمية في الاتحاد الأوروبي. ووفقًا لمكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (بتعادل القوة الشرائية) ٣٧,٦٣٢ يورو (٤٢,٧٧٠ دولارًا أمريكيًا) - أي ما يعادل ١٤٧٪ من متوسط الاتحاد الأوروبي - مما يُبرز ليس فقط الهيمنة الوطنية، بل أيضًا القدرة التنافسية الإقليمية.
في لغة التصنيفات، غالبًا ما تظهر بودابست في صدارة المدن العالمية الكبرى. فهي مصنفة ضمن فئة "بيتا+" من قِبل شبكة أبحاث العولمة والمدن العالمية، وتُصنّف ضمن أفضل 100 مدينة عالمية من حيث أداء الناتج المحلي الإجمالي وفقًا لشركة برايس ووترهاوس كوبرز، وتتقدم بفارق ضئيل على مدن مثل بكين وساو باولو في مؤشر مراكز التجارة العالمية. قد تبدو هذه البيانات مجرد بيانات عقيمة، لكنها على أرض الواقع تُترجم إلى إيقاعات واقعية وملموسة: خطوط مترو مزدحمة خلال ساعات الذروة، ومراكز عمل مشتركة تعجّ بالنشاط، وطوابير طويلة أمام المخابز الحرفية في الأحياء الحديثة التطوير.
منطقة الأعمال المركزية في المدينة، التي تضم الحي الخامس والحي الثالث عشر، تُشعرك أحيانًا وكأنك في وول ستريت مجري. هنا تُقام غداءات العمل على بط كونفي، وتتألق شعارات البنوك بجانب واجهات فنية حديثة. مع ما يقرب من 400 ألف شركة مسجلة في المدينة عام 2014، رسخت بودابست مكانتها كمركز للقطاعات المالية والقانونية والإعلامية والأزياء والإبداعية.
بورصة بودابست (BSE)، التي يقع مقرها الرئيسي في ساحة الحرية، تُعدّ بمثابة العصب الاقتصادي للمدينة. لا تقتصر تداولاتها على الأسهم فحسب، بل تشمل أيضًا السندات الحكومية والمشتقات وخيارات الأسهم. وتُعدّ شركات كبرى مثل مجموعة MOL وبنك OTP وMagyar Telekom من بين الشركات التي تُرى شعاراتها من محطات الترام إلى صالات المطارات، تذكيرًا دائمًا بتأثير العاصمة.
على الرغم من صورتها الرومانسية القديمة، برزت بودابست كمركزٍ رائدٍ للشركات الناشئة والابتكار، حيث تتحول أحاديث المقاهي بشكلٍ عابرٍ إلى تمويلٍ أوليٍّ وتصميم تطبيقات. وقد أتاح المشهد المحلي للشركات الناشئة بروز أسماءٍ عالميةٍ مرموقةٍ مثل بريزي، ولوج مي إن، و إن إن جي، وكلٌّ منها دليلٌ على قدرة المدينة على احتضان المواهب والأفكار.
على المستوى الهيكلي، تحظى إمكانات بودابست الابتكارية باعتراف عالمي. وهي أعلى مدينة في أوروبا الوسطى والشرقية تصنيفًا في مؤشر أفضل 100 مدينة ابتكارية. ومن الملائم اختيار المعهد الأوروبي للابتكار والتكنولوجيا بودابست مقرًا له، وهو اعتراف رمزي ولوجستي بروح الابتكار في المدينة.
وحذت مؤسسات أخرى حذوها: فالممثلية الإقليمية للأمم المتحدة في أوروبا الوسطى تعمل هنا، وتشرف على شؤون سبع دول. كما تستضيف المدينة المعهد الأوروبي الصيني للأبحاث، وهو رمزٌ رائعٌ للحوار الأكاديمي بين الشرق والغرب في قلب أوروبا الوسطى.
في المختبرات والجامعات المنتشرة في أنحاء المدينة، تتخطى الأبحاث في مجالات الطب وتكنولوجيا المعلومات والعلوم الطبيعية الحدود بهدوء. وفي الوقت نفسه، تُقدم جامعة كورفينوس، وكلية بودابست للأعمال، وكلية إدارة الأعمال في جامعة أوروبا الوسطى (CEU)، شهادات في اللغات الإنجليزية والألمانية والفرنسية والمجرية - تعليم عالمي متجذر في التميز المحلي.
لا تتخصص بودابست في قطاع واحد، ولكن ربما يكون هذا هو أبرز نقاط قوتها. من التكنولوجيا الحيوية إلى الخدمات المصرفية، ومن البرمجيات إلى المشروبات الروحية، تستضيف المدينة كل أنواع المشاريع التي يمكن تخيلها تقريبًا.
يتميز قطاعا التكنولوجيا الحيوية والأدوية بقوة خاصة. تتنافس شركات مجرية عريقة مثل إيجيس، وجيديون ريختر، وتشينوين مع شركات عالمية عملاقة مثل فايزر، وسانوفي، وتيفا، ونوفارتس، وجميعها تدير عمليات البحث والتطوير في المدينة.
التكنولوجيا قوة أساسية أخرى. توظف أقسام الأبحاث في شركات نوكيا وإريكسون وبوش ومايكروسوفت وآي بي إم آلاف المهندسين. وفي تطور مفاجئ للكثيرين، أصبحت بودابست ملاذًا هادئًا لتطوير الألعاب: ساهمت كل من شركة ديجيتال رياليتي، وبلاك هول إنترتينمنت، واستوديوهات كرايتك وجيم لوفت في بودابست في تشكيل البصمة الرقمية للمدينة.
في أماكن أبعد، يمتد النسيج الصناعي على نطاق أوسع. تحتفظ شركات جنرال موتورز، وإكسون موبيل، وألكوا، وباناسونيك، وهواوي جميعها بحضور، وتشمل قائمة المقرات الإقليمية شركات مثل ليبرتي جلوبال، وويز إير، وتاتا للاستشارات، وجرافيسوفت.
بودابست ليست مجرد مدينة جداول بيانات وعروض شركات ناشئة، بل هي أيضًا وجهة يقصدها أكثر من 4.4 مليون زائر دولي سنويًا، مما يساهم في ازدهار اقتصاد السياحة والضيافة. وبعيدًا عن البطاقات البريدية وصور إنستغرام البانورامية، تتميز السياحة هنا بطابع ديمقراطي مدهش. يستمتع المسافرون بحقائبهم، ومسافرو الأعمال، وحفلات توديع العزوبية، وحضور البينالي، بزواياهم الخاصة في المدينة.
والبنية التحتية جاهزة لاستقبالهم. هناك مطاعم حائزة على نجوم ميشلان - أونيكس، كوستيس، تانتي، بوركونيا - جنبًا إلى جنب مع مطاعم عائلية صغيرة تقدم الغولاش في أوعية خزفية مقسمة. تعج مراكز المؤتمرات بالحوار العالمي، ويجعل مركز ويست إند سيتي سنتر وأرينا بلازا، وهما من أكبر مراكز التسوق في وسط وشرق أوروبا، من التسوق متعة حقيقية.
لعلّ أكثر ما يلفت الانتباه في شخصية بودابست الاقتصادية هو قدرتها على الحفاظ على توازن دقيق بين الطموح العالمي والنزاهة المحلية. في هذه المدينة، يمكن للمرء أن يسير من مقرّ بنك شاهق إلى شارع جانبي هادئ ذي جدران جصية متهالكة، حيث لا يزال كبار السن يلعبون الشطرنج على طاولات حجرية، والنساء ينشرن الغسيل بين الشرفات.
في هذا التوتر تجد بودابست روحها. قد ترسم الاقتصادات الكلية صورةً للأداء العالي والأهمية العالمية. لكن التفاصيل المعاشة - هدير الترام الخافت، ومبرمج الشركات الناشئة المنحني على حاسوبه المحمول في حانةٍ مهجورة، والخياطة المتقاعدة التي تشتري الفلفل الحلو من السوق - هي التي تكشف الحقيقة الأعمق: بودابست لا تعمل فحسب، بل تتطور أيضًا.
مدينةٌ واعدة، لا مدينةٌ مثالية. مدينةٌ تُخفي فيها نسبة البطالة البالغة ٢.٧٪ تناقضاتٍ اجتماعيةً واقتصاديةً أعمق. مدينةٌ يتعايش فيها المستثمرون والفنانون الأجانب، والعلماء وأصحاب المتاجر، والطلاب والمحللون ذوو البدلات الرسمية، جميعهم في فسيفساءٍ إنسانيةٍ بامتياز.
قليلة هي المدن التي تُعنى ببنيتها التحتية كجلدٍ ثانٍ كما تفعل بودابست. هنا، لا يُعدّ النقل مجرد وسيلة لتحقيق غاية، بل هو عدسةٌ تُطلّ على روح المدينة، انعكاسٌ لإيقاعها، وتجددها، وتناقضاتها. من هدير الترام الذي يشقّ طريقه عبر الشوارع الخضراء، إلى الهدوء المفاجئ في مبنى المطار المُضاء، تُشبه شبكة النقل في بودابست نظام الدورة الدموية لمدينةٍ متجذّرة في التاريخ، ومتطلّعة إلى المستقبل.
يقع مطار بودابست فيرينك ليزت الدولي (BUD) على بُعد ما يزيد قليلاً عن 16 كيلومترًا من مركز المدينة في المنطقة الثامنة عشرة، وهو أكثر من مجرد أكثر مطارات المجر ازدحامًا، بل هو شهادة على مكانة البلاد الراسخة كجسر بين الشرق والغرب. سُمي المطار تيمنًا بالملحن المجري الأسطوري فرانز ليزت، وهو المكان الذي غالبًا ما تهبط فيه الانطباعات الأولى عن المجر برائحة القهوة المحمصة ووقود الطائرات. بعد أن كان سابقًا مركزًا عسكريًا في حقبة الحرب الباردة، شهد المطار تحولًا جذريًا. ففي عام 2012 وحده، تم استثمار أكثر من نصف مليار يورو في تحديثه.
عند التجول في سكاي كورت، مبنى المسافرين الرئيسي في المطار، الواقع بين الطابقين 2أ و2ب، ستشعر وكأنك في متحف أوروبي للتصميم أكثر منه في مركز عبور. خمسة طوابق من الزجاج والفولاذ تضم صالات أنيقة - بما في ذلك أول صالة ماستركارد في أوروبا - وأنظمة أمتعة جديدة، وممرات معفاة من الرسوم الجمركية تمتد كشوارع صغيرة. يتميز المبنى بالنظام والحداثة، وأحيانًا بهدوء غريب، خاصةً في ساعات الصباح الباكر عندما يكون الضجيج الوحيد هو صوت عجلات الحقائب الخافتة ونداء الصعود إلى الطائرة أحيانًا في الدوحة أو تورنتو أو أليكانتي.
على الرغم من أن شركات الطيران الوطنية التقليدية لا تزال تمر عبر المطار، إلا أن المطار يشهد هيمنة شركات طيران اقتصادية عملاقة مثل ويز إير وريان إير، حيث تُزيّن شعاراتهما النيونية أجنحة كاملة من مكاتب تسجيل الوصول. يعكس هذا التحول الديموغرافي: طلاب هنغاريون، وعمال رومانيون، وسياح عطلات نهاية الأسبوع من ميلانو - جميعهم يتنقلون يوميًا عبر نظام، على الرغم من كفاءته، إلا أنه لا يفلت من جذوره العملية والفعّالة.
في بودابست، لا يقتصر المواصلات العامة على الشمولية فحسب، بل يتسم بالخصوصية أيضًا. يتنقل نظام المدينة، الذي يديره مركز بودابست للنقل (BKK)، بين جوانب الحياة اليومية بكثافة ملحوظة. يشهد متوسط أيام الأسبوع 3.9 مليون رحلة ركاب، عبر أربعة خطوط مترو، و33 خط ترام، و15 خط ترولي باص، ومئات خطوط الحافلات والرحلات الليلية. تتناغم الشبكة بأكملها مع المدينة، تارة تتعثر وتارة أخرى تتسارع، لكنها دائمًا حاضرة.
خذ على سبيل المثال خط المترو رقم 1، أقدم خط سكة حديد تحت الأرض في أوروبا القارية، والذي افتُتح عام 1896 احتفالًا باحتفالات المجر بالألفية. ركوبه اليوم أشبه برحلة إلى كبسولة زمنية من الخشب المصقول والنحاس المصقول والنوافذ المُغطاة بالستائر. يُصدر صوتًا هادئًا أسفل شارع أندراسي، ناقلًا الركاب والسياح على حد سواء بين أناقة دار الأوبرا ومروج حديقة المدينة الواسعة.
في أماكن أخرى، يمرّ خطا الترام 4 و6، وهما من أكثر خطوط الترام ازدحامًا في العالم، عبر جسر مارغريت بترددٍ شبه منتظم. في ساعات الذروة، تصل عربات الترام العملاقة سيمنز كومبينو، التي يبلغ طولها 54 مترًا، كل دقيقتين. تُقدّم نوافذها العملاقة مشهدًا سينمائيًا للمدينة: طلابٌ نائمون على النوافذ، ونساءٌ مُسنّات يحملن حقائبهن من السوق، وعشاقٌ يتقاربون، تُخيّلهم الساعة الذهبية.
ومع ذلك، تحت هذا المظهر التاريخي، تقبع بنية تحتية متطورة للنقل بشكل ملحوظ. تُعطي إشارات المرور الذكية الأولوية للمركبات العامة المجهزة بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS). يعرض تطبيق EasyWay أوقات السفر المُقدّرة بشكل مُفاجئ للسائقين، وتُرسل التحديثات اللحظية مباشرةً إلى الهواتف الذكية عبر تطبيق BudapestGo - المعروف سابقًا باسم Futár. يمكن تتبّع جميع المركبات، من الترولي باص إلى العبّارات النهرية، لحظيًا، وهو إنجازٌ نادرٌ في المنطقة.
في عام ٢٠١٤، بدأت بودابست بتطبيق نظام التذاكر الإلكترونية على مستوى المدينة تدريجيًا، بالتعاون مع مبتكري بطاقة أوكتوبس في هونغ كونغ وشركة شيدت آند باخمان الألمانية للتكنولوجيا. الآن، يمكن للركاب استخدام البطاقات الذكية المزودة بتقنية NFC أو شراء التذاكر عبر هواتفهم. ليس النظام مثاليًا - فقد شهد الإطلاق الأولي تأخيرات وخلافات حول الميزانية - ولكنه يُشير إلى نية واضحة: لا ترى بودابست أن نظام النقل فيها بنية تحتية تقليدية، بل كيان حيّ ومتطور.
بودابست مدينة محطات القطارات. محطات سكك حديد كيليتي، ونيوجاتي، وديلي تُرسي المدينة في ثلاثة اتجاهات رئيسية. تبقى هذه المحطات فوضوية، مُلطخة بالدخان، كقصور حركة، مهيبة ومُحبطة في آنٍ واحد. تُدير السكك الحديدية الحكومية المجرية (MÁV) خدمات محلية ودولية، ولا تزال بودابست محطة على متن قطار الشرق السريع الشهير، وهو أثر رومانسي لا يزال يشق طريقه عبر حوض الكاربات.
النهر أيضًا ليس مجرد فكرة ثانوية. لطالما كان نهر الدانوب، الذي يقسم بودابست إلى نصفين، طريقًا تجاريًا حيويًا. في السنوات الأخيرة، تراجعت صورته. فبينما لا تزال البضائع تصل إلى ميناء تشيبيل، يسلك راكبو ألواح التجديف الآن مسارات زلقة بالقرب من جزيرة مارغريت، وتتجه الزوارق المائية في الصيف نحو فيينا.
قوارب النقل العام - المسارات D11 وD12 وD2 - جزءٌ محبوب، وإن كان قليل الاستخدام، من سحر بودابست متعدد الوسائط. هذه القوارب لا تربط الضفاف فحسب، بل تُذكرك أيضًا بأن الماء هو جوهر قصة هذه المدينة.
ثم تأتي الغرائب. بودابست تتلذذ بوسائل نقلها الفريدة. قطار كاسل هيل الجبلي المائل، الذي يصعد تلال بودا منذ عام ١٨٧٠، يبدو وكأنه من فيلم للمخرج ويس أندرسون - مكسو بالألواح الخشبية، بطيء الحركة، ومليء بالأزواج الذين يلتقطون صور سيلفي. وإذا تعمقنا أكثر في تلال بودا، نجد مصعدًا هوائيًا، وسكة حديدية مسننة، وحتى سكة حديد للأطفال - يديرها أطفال مدارس حقيقيون تحت إشراف بالغين - يضفي على المكان لمسة من الخيال.
ثم هناك "بوبي"، نظام مشاركة الدراجات في المدينة. كان هذا النظام محل استهزاء من السكان المحليين، لكنه وجد موطئ قدم له، ويعود الفضل في ذلك جزئيًا إلى زيادة مسارات الدراجات وجيل الشباب المتشوق للبحث عن بدائل.
بودابست هي مركز النقل في المجر. تتفرع منها جميع الطرق السريعة والسكك الحديدية الرئيسية، وتحاكي شبكة طرق المدينة شبكة باريس بطرقها الدائرية متحدة المركز. يحيط الطريق الدائري الخارجي، M0، بالعاصمة كعناق متردد - شبه مكتمل، باستثناء امتداد مثير للجدل في التلال الغربية. عند اكتماله، سيشكل دائرة بطول 107 كيلومترات، مما يخفف من حدة الازدحام المروري الذي يعجّ بشرايين بودابست صباح كل يوم من أيام الأسبوع.
ومع ذلك، حتى هنا، ثمة شعر. حركة المرور الصباحية على جسر راكوتشي تكشف عن الأفق بطبقات ضبابية. سائقو التوصيل يحتسون قهوتهم من الترمسات، بينما تتحول الإشارات الضوئية إلى اللون الأخضر، ويتلألأ نهر الدانوب في الأسفل.
الحديث عن المواصلات في بودابست هو حديث عن الذاكرة والحركة والشوق. يتعلق الأمر بترام يمرّ أمام كنيس يهودي مهجور. مترو يفوح منه رائحة الأوزون والتاريخ. عبّارة تبحر تحت مبنى البرلمان عند الغسق.
قد يبدو النظام للزوار مجرد نظام فعال أو خلاب. أما بالنسبة للسكان المحليين، فهو ذو طابع شخصي عميق. كل طريق، كل محطة، تحمل في طياتها آلاف اللحظات المعاشة - حافلات فائتة، تنقلات هادئة، قبلات أولى، وداع أخير.
في مدينةٍ تُوازن باستمرار بين ماضيها الاستعماري ومستقبلها الأوروبي، لا يقتصر النقل على وظيفته فحسب، بل يُجسّد الهوية. وفي بودابست، تتنقل هذه الهوية بسرعة، وغالبًا ما تكون متأخرة، وأحيانًا مزدحمة، لكنها دائمًا في حركةٍ مُستمرة.
بودابست مدينةٌ يفصلها نهر الدانوب عن الجغرافيا أكثر من مجرد فاصل؛ فهو يفصل بين القرون والأنماط والحساسيات. على إحدى ضفتيها تقع بودا، ساكنة وهادئة، متكدسة في التلال كراهبٍ عجوزٍ نقشت أسراره في الصخر. وعلى الضفة الأخرى تقع بيست، واثقةٌ وحيوية، مليئةٌ بالضجيج والنيون، امتدادٌ لا يهدأ ولا يتوقف عن الحركة. لم يتوحد النصفان رسميًا إلا عام ١٨٧٣، ولكنهما حتى الآن ينبضان بشخصيتين متمايزتين - كما لو أن روحًا واحدةً انقسمت بين التأمل والثورة.
التجوّل في بودابست أشبه بتصفح كتاب تاريخ زاخر بالتعليقات والتعليقات - فكل مبنى وكل ساحة تحمل في طياتها ما تحكيه، غالبًا بلغة ليست حديثة تمامًا. أول ما يلفت انتباهك هو عظمة البرلمان المجري، ذلك المبنى العملاق ذي الطراز القوطي الحديث، الممتد على طول 268 مترًا على ضفاف النهر. إنه جميل، نعم، لكن تناسقه يبعث على السكينة. منذ عام 2001، يضم جواهر التاج المجري، وهي في حد ذاتها تحفٌ أثرية، مسروقة، مخبأة، ثم مُعادة - رموزٌ لبلدٍ يستعيد ذاته باستمرار.
بودابست مليئة بهذه الأنواع من المباني - مزخرفة بلا اعتذار، لكنها تحمل في طياتها دلالات عاطفية. كاتدرائية القديس ستيفن، أكبر كنائس المجر، تضم مومياء "اليد اليمنى المقدسة" لأول ملك للبلاد. كثيرًا ما يهمس الزوار عند دخولهم، ليس لأن ذلك متوقع، بل لأن التبجيل يملأ الجو كدخان الشموع. الإيمان هنا ليس مجرد زينة، بل هو شيء يُختبر ويُصان.
رغم كل ما تشهده من اضطرابات، لم تنسَ بودابست قطّ كيف تستمتع. فثقافة مقاهيها ليست مجرد هواية بقدر ما هي موقف فلسفي. في جيربو، تتلألأ الثريات فوق المقاعد المخملية، وينزلق النُدُل بسلاسة مُتقنة. تبدو الكعكات - متعددة الطبقات، مُغطاة بالمشروبات، وغالبًا ما تكون رقيقة للغاية - كآثار صالحة للأكل. حتى الأماكن الأقل شهرة مثل ألاباردوس أو فورتونا تتحدى بهدوء اتجاهات الطهي بأطباق مثل حساء الخنزير البري أو كبد الإوز المُنكّه بالبابريكا، بنكهة هنغارية ترفض التجانس.
هنا، مع طبق من توروس كسوسزا وكأس من نبيذ دم الثور، نفهم لماذا كانت هذه المدينة نقطة جذب للشعراء والرسامين والمعارضين. يعيش الفن على الهامش: في المتاحف، نعم، مثل متحف قلعة ناجيتيتيني بأثاثه العتيق، أو بيت الرعب المُرعب، الذي كان في السابق مقرًا لكل من النازيين والشيوعيين. لكنه يبقى أيضًا في أماكن أقل رسمية - في حانات الخراب، وجداريات الجرافيتي، والخربشات اليائسة على جدران المترو.
منطقة قلعة بودا ليست مجرد مكان يزوره المرء؛ بل هي مكان يصعد إليه، حرفيًا وعاطفيًا. كنيسة ماتياس، ببلاطها المتلألئ وأبراجها الهشة، أنيقة بشكل لا يُصدق، ومع ذلك فقد صمدت أمام الحصار والقصف. بجوارها، يُقدم حصن الصيادين - بأبراجه وشرفاته - منظرًا يُذهل حتى أكثر السائحين عجلًا. في الأسفل، يعود مبنى البرلمان، مُضاءً ليلًا، كما لو كان عائمًا. هذه ليست مجرد فرصة لالتقاط الصور؛ إنها تصالح بين معاناة الماضي ونعمة الحاضر.
القصر الملكي، الذي يضم الآن المعرض الوطني المجري ومكتبة سيشيني الوطنية، أُعيد بناؤه مرات عديدة حتى أصبح رمزًا للجمال. كان في السابق رمزًا للفخامة الملكية، وهو الآن أرشيف حي. يقع قصر ساندور القريب، ويحتضن مقر إقامة الرئيس. لكن هذه الأحجار، أكثر من مجرد تذكير بالسياسة، تُخلّد ذكرى الدماء والنار - الحرب العالمية الثانية، وانتفاضة ١٩٥٦، والدبابات السوفيتية التي كانت تجوب الشوارع المرصوفة بالحصى.
تشعر بالأشباح بشكل حاد بالقرب من التماثيل: تورول، طائر الحارس الأسطوري في المجر، ينشر جناحيه بشكل ينذر بالسوء؛ ويبدو القديس ستيفن، المصنوع من البرونز، وكأنه يراقب خلقه بمزيج من الفخر والشفقة.
يمتد شارع أندراسي كشريطٍ من وسط مدينة بيست إلى ساحة الأبطال، وهو ليس شارعًا عاديًا. تصطف على جانبيه قصورٌ فخمة ودور أوبرا وسفارات، فهو جزءٌ من ممشى وجزءٌ من كبسولةٍ زمنية. ويمتد تحته أقدم مترو أنفاق في أوروبا القارية - مترو الألفية، ومحطاته المبلطة تجمع بين الجمال والتاريخ.
في ساحة الأبطال، يُهيمن نصب الألفية التذكاري - بعموده الذي يعلوه ملائكة وتماثيل زعماء القبائل المجرية - على المشهد. على جانبيه، يقف متحف الفنون الجميلة وقاعة الفنون كحراس. خطوة إلى الخلف، وتنفتح حديقة المدينة على مصراعيها بمزيجها الفريد من سحر العالم القديم وروحه المرحة. هنا، ترتفع قلعة فاجداهونياد - مزيج من الأساليب المعمارية المتنوعة، تبدو كحلمٍ ساحر، لكنها تُشعِرك بتماسكٍ غريب، كبودابست نفسها.
ودائمًا، نهر الدانوب موجود. سبعة جسور تمتد عليه، لكل منها تاريخ، قُصف وأُعيد بناؤه. جسر السلسلة، أقدم جسور المدينة، يُضفي لمسة رومانسية خالصة عند الغسق؛ وجسر الحرية، بزخارفه الحديدية الخضراء، يفيض بروح الفن الحديث. لكن حتى جسر راكوتشي الأحدث يهمس بالقصص إذا توقفت قليلًا للاستماع.
إذا كان لبودابست قلبٌ ينبض، فهو يتردد صداه في حماماتها الحرارية. هنا يمكنك فهم المدينة حقًّا - ليس من خلال آثارها، بل من خلال طقوسها. يلجأ السكان المحليون، وخاصة كبار السن، إلى المياه كمصلين في معبد.
حمامات سيشيني، في حديقة مدينة بيست، مجمع مائي فخم، حيث يحدق الرجال في سحب البخار وهم يلعبون الداما، كما لو كانوا يتأملون الخلود. حمامات غيليرت، المزينة بالزجاج الملون والفسيفساء، تُعدّ وليمة حسية. ثم هناك روداس، وهو حمام من العصر التركي لا يزال مضاءً بشعاع من أشعة الشمس من قبته القديمة، وكيرالي، حيث يبدو الزمن متوقفًا تمامًا.
الهواء يفوح برائحة المعادن الخفيفة. الماء، الساخن والحريري، يتسلل إلى عظامك ويسكت ثرثرتك الداخلية. في بودابست، الشفاء علني، وقديم بلا اعتذار.
الساحات هنا أكثر من مجرد مساحات مفتوحة، بل هي مسارح مؤثرة. ساحة كوسوث، المحاطة بالبرلمان، زاخرة بالذكريات الوطنية. أما ساحة الحرية، التي تحمل اسمًا متناقضًا، فتضم نصبًا تذكاريًا للحرب السوفيتية وتمثالًا لرونالد ريغان. وفي الجوار، يُشعل نصب تذكاري مثير للجدل لضحايا الاحتلال الألماني احتجاجات صامتة، تُقدَّم فيها يوميًا أحذية وشموع.
ساحة القديس ستيفن أكثر تسامحًا، بمقاهيها النابضة بالحياة، وقبة البازيليكا الشامخة، وعشاقها المتعانقون. ساحة دياك فيرينك، مركز النقل الرئيسي، تنبض بالحياة فوق الأرض وتحتها. ساحة فوروسمارتي، حيث يتوهج سوق عيد الميلاد كل ديسمبر، هي مكانٌ يفوح منه عبير القرفة والحرف اليدوية. لا تتشابه ساحتان؛ لكل منهما أجواءه وموسيقاه الخاصة.
بودابست ليست كلها أحجارًا وأبراجًا. جزيرة مارغريت، الواقعة بين بودا وبست، تُعدّ بلسمًا. يتتبع الراكضون أطرافها، وتتنزه العائلات تحت أشجار الصفصاف، ويناقش الشيوخ السياسة على المقاعد. لا سيارات هنا - فقط دراجات هوائية، وضحكات، وهدير طيور بين الحين والآخر. بحلول المساء، تتوهج أطلالها التي تعود إلى العصور الوسطى تحت أضواء خافتة، ويسود المدينة سكونٌ خافت.
في أماكن أبعد، تُقدّم تلال بودا مناظر طبيعية خلابة وأماكن محلية مثل نورمافا، حيث يتساقط الثلج والصمت بكثافة متساوية في الشتاء. أما منتزه المدينة، وسد كوبازي، ومنطقة روماي الأقل شهرة، فهي المكان الذي تتنفس فيه بودابست أنفاسها في عطلات نهاية الأسبوع.
وهناك أيضًا جزيرة هاجوجياري، موطن مهرجان سيجيت، حيث تصبح الموسيقى لمدة أسبوع واحد كل صيف لغة مشتركة لـ 400 ألف روح.
ينبض قلب الحي اليهودي داخل كنيس شارع دوهاني، الأكبر في أوروبا، بأقواسه المغاربية المهيبة والرقيقة. بجواره، يقع منحوتة من شجرة صفصاف باكية، نصب تذكاري لضحايا الهولوكوست، محفورة على أوراقها المعدنية أسماء.
ومع ذلك، على مقربة من هنا، تتفجر الحياة في تناقضات. لقد تحول الحي إلى ساحة لعب للتناقضات: محلات كوشير بجانب صالونات الوشم، وصلاة عبرية تتردد أصداؤها على إيقاعات التكنو. أما حانات الخراب - الساحات التي أعيد توظيفها لتتحول إلى حانات - فهي أنظمة بيئية سريالية من الأثاث المكسور والمنشآت الفنية وتحدي الشباب.
هنا، تتعايش الذكرى والفرح. يمكنك احتساء مشروب البالينكا تحت سيارة ترابانت صدئة معلقة في السقف. يمكنك احتساء نخب الحياة في مبنى كان يسوده الصمت في الماضي.
رغم كل عظمتها، تكمن روح بودابست في شعبها - فخور، ساخر، صامد. يصطفون في طوابير الخبز الطازج في السادسة صباحًا، ويتنهدون السياسة في عربات الترام، ولا يزالون يرتدون ملابس أنيقة لحضور الأوبرا. يعيشون حياة متعددة الطبقات، عملية وشاعرية في آن واحد.
لقد أُحرقت هذه المدينة، وقُصفت، واحتلت، وخُنت. لكنها لم تكفّ عن كونها بودابست. جمالها ليس دائمًا نظيفًا أو سهلًا، بل هو مُهترئ، مُسكون، مُكتسب.
التجوّل في بودابست هو بمثابة شهود على النجاة. هو شعورٌ ببرودة التاريخ ودفء نبعٍ حراريٍّ في آنٍ واحد. إنها مدينةٌ تتذكر كل شيء، ولا تنسى شيئًا.
بالنسبة لأولئك الذين يبقون لفترة كافية، فإن هذا يمنحهم شيئًا لا توفره إلا القليل من الأماكن: الشعور بالانتماء إلى النقص.
ثقافة بودابست ليست شيئًا يُلخّص بسهولة في نقاط موجزة أو كتيبات سياحية. إنها تتكشف في طبقات - مثل جص واجهاتها الفخمة القديمة، أو البخار المتصاعد من حماماتها الحرارية في صباح شتوي قارس. إنها مدينة التناقضات والشعر، حيث تتعايش أشباح الماضي مع الأفكار الجديدة، وحيث لا يُستعاد الماضي فحسب، بل يُؤدى ويُرسم ويُلقى ويُناقش ويُرقص.
بودابست ليست مجرد عاصمة للمجر، بل هي روح الأمة. لطالما كانت المدينة مهدًا للحركات الثقافية في البلاد ومنبعًا لها. سواءً كان ذلك مع صعود الصالونات الأدبية في القرن التاسع عشر أو المسرح السريّ العصريّ في الحقبة الشيوعية، لطالما كانت بودابست مهدًا للتفكير والحلم والتمرد في المجر.
ليس الأمر مصادفة، بل قوة جذبٍ ما جذبت أجيالاً من الفنانين والمفكرين والموسيقيين والفنانين المجريين إلى المدينة. إنها متأصلة في جوهرها - مقاهيها، ورفوف مكتباتها المتهالكة، وصالات الأوبرا، وجدرانها المزخرفة بالغرافيتي. إن استثمار حكومة المدينة المستمر في الفنون يُغذي نار الإبداع. بودابست تُموّل ثقافتها ليس بالمال فحسب، بل بالاحترام أيضاً.
لن تصادف متاحف في بودابست، بل تنهض لتحييك. ينتصب المتحف الوطني المجري كمعبد علماني، يروي بهدوء قصص أمة غالبًا ما كانت عالقة بين الإمبراطوريات والأيديولوجيات. في متحف الفنون الجميلة، قد تقضي ساعات تتجول في ممرات اللوحات الإيطالية والطبيعة الصامتة الهولندية، لكنك ستعود دائمًا إلى الرسامين المجريين - أعمال ميهالي مونكاشي الآسرة في مجال الإضاءة والظل، وهندسة فيكتور فاساريلي المذهلة. إنها ليست مجرد فن؛ إنها جدل حول الهوية.
يُجبرك بيت الرعب على مواجهة إرثٍ أكثر قتامة، ألا وهو تورط المدينة في الأنظمة الفاشية والشيوعية. لا يُحاول متنزه ميمينتو، بمقبرته الغريبة من التماثيل السوفيتية، إعادة كتابة التاريخ؛ بل يُشجعك على التجول فيه. في هذه الأثناء، يمتد متحف أكوينكوم إلى ما هو أبعد من ذلك، إلى المستوطنة الرومانية التي كانت قائمة هنا، دليلاً على أن جذور بودابست الثقافية راسخة في التاريخ القديم.
وهناك أيضًا أرشيفات أصغر وأكثر حميمية للذاكرة: متحف سيميلويس للتاريخ الطبي، ومتحف الفنون التطبيقية، ومتحف بودابست التاريخي. وهي شهود أكثر هدوءًا ولطفًا على حياة المدينة الماضية.
يمكنك سماع بودابست قبل أن تراها - صدى لحن أوبرا ينبعث من قاعة تدريب، واهتزاز حزني لكمان على رصيف مترو M2، وهدير قوي لسيمفونية من دار الأوبرا المجرية. لا تزال أوركسترا بودابست الفيلهارمونية، التي تأسست عام ١٨٥٣، إحدى أعظم المؤسسات الموسيقية في القارة، تُقدم عروضها في مدينة لا تُعتبر فيها الموسيقى ترفًا بل ضرورة.
المسارح كثيرة - أربعون مسارح، بالإضافة إلى سبع قاعات حفلات موسيقية ودار أوبرا. يا لها من مسارح! مسرح كاتونا جوزيف يتميز بذكائه الفذّ كأي مسرح أوروبي. مسرح ماداش يجرؤ على الترفيه دون اعتذار. المسرح الوطني، حصنٌ حديثٌ على نهر الدانوب، يتوهج ليلًا كوعدٍ مُبشّر. الصيف يجلب العروض إلى الساحات، والحانات القديمة، وأسطح المنازل. بودابست لا تُبقي الثقافة داخلها.
يبدو جدول مهرجانات بودابست بمثابة بيانٍ لروح الانفتاح التي تتميز بها المدينة. يُعد مهرجان سيجيت، الممتد على ضفاف جزيرة في نهر الدانوب، أحد أكبر التجمعات الموسيقية في أوروبا، حيث ينبض بالصوت والألوان والعفوية. ويحوّل مهرجان بودابست الربيعي المدينة إلى ملاذٍ للموسيقى الكلاسيكية. وفي المقابل، يُضفي مهرجان مقهى بودابست للفنون المعاصرة لمسةً من الرقص الطليعي والفنون البصرية على المقاهي والساحات والمباني المهجورة.
مهرجان بودابست للفخر، الذي يتضمن مسيرات وعروض أفلام وجلسات نقاش، يُعيد فتح المجال العام لمجتمع الميم المجري - وهو حدثٌ مُبهجٌ وعميقٌ في آنٍ واحد. أما المهرجانات الأصغر حجمًا، مثل مهرجان LOW، المُستوحى من الأراضي المنخفضة، أو مهرجان بودابست الصيفي اليهودي، والتي تُقام داخل وحول المعابد اليهودية التاريخية، فتكشف عن هويات المدينة المتعددة الطبقات. وهناك أيضًا مهرجان Fringe، حيث يُبدع أكثر من 500 فنان في المسرح والرقص والكوميديا.
بودابست الأدبية رومانسية ومُرهقة في آنٍ واحد، ودائمًا ما تكون مُلطخة برذاذ المطر. في روايتي "أولاد شارع بول" و"بلا مصير"، وفي "الباب" و"بودابست نوار"، تُجسّد المدينة شخصيةً بقدر ما تُجسّد موقعًا. تتحدث الكتب عن الفرح والصدمة، عن المنفى والعودة إلى الوطن. تُردد أصوات المثقفين اليهود والفنانين البوهيميين والعشاق المُهجّرين.
اتخذت السينما بودابست أيضًا مصدر إلهامها. بعض أشهر الأفلام الأوروبية والأمريكية - مثل "كونترول"، و"صن شاين"، و"سباي"، و"بليد رانر 2049" - استخدمت شوارعها وجسورها كخلفيات. تُجسّد بودابست دورها ببراعة - فقد تكون باريس، أو موسكو، أو برلين - لكنها لا تختفي تمامًا في دور آخر. حتى عندما صُوّر فيلم "فندق بودابست الكبير" في ألمانيا، كان مستوحىً بوضوح من عظمة المدينة وأناقتها المتلاشية.
إلى جانب الباليه والرقص الحديث، تحافظ بودابست على التقاليد الشعبية لحوض الكاربات - تلك الرقصات التي تجمع بين الرقصات التقليدية، وحركات التنانير، والعزف على الكمان، والتي تبدو وكأنها في منتصف الطريق بين الاحتفال والتحدي. هناك فرق موسيقية تحافظ على الرقصات القديمة بدقة أكاديمية، وهناك فرق شبابية تعيد تفسيرها بفخر حضري. قليلة هي مدن العالم التي تدّعي وجود مدرسة ثانوية مخصصة بالكامل للرقص الشعبي؛ بودابست.
مرتين سنويًا، يُحوّل أسبوع الموضة في بودابست المدينة إلى منصة عرض أزياء، لكن الموضة هنا لا تقتصر على الصناعة فحسب، بل تتعداها إلى الهوية. ففي شارع أندراسي المتألق وشارع الموضة، تتنافس علامات تجارية فاخرة مثل لويس فويتون وغوتشي مع مصممين محليين يُعيدون صياغة الزخارف المجرية لعصر جديد.
في كثير من الأحيان تعود عارضات الأزياء المجريات مثل باربرا بالفين وإينيكو ميهاليك للمشاركة في هذه العروض، حاملات قطعة من اللغة البصرية المميزة لبودابست إلى عالم الموضة الأوسع.
نكهات بودابست جريئة، باروكية، وغنية بالذاكرة. تتذوقون الإمبراطورية في الصلصات، والشتات في التوابل، والاحتلال في الحلويات. يخنات مطابخ الفلاحين الملطخة بالبابريكا، والمعجنات النمساوية المتأثرة بعصر آل هابسبورغ، والفلفل المحشو والباذنجان الذي جلبه الأتراك - جميعها لا تزال حية في المطابخ المعاصرة.
لكن بودابست الحديثة ليست حبيسة ماضيها الطهوي. يُعيد طهاة حائزون على نجمة ميشلان ابتكار المطبخ المجري باستخدام لحم الضأن المحلي وفطر الغابات، ويُخمرونه ويخللونه بدقة فائقة. لا تزال أسواق المواد الغذائية تعجّ بالنشاط، وغالبًا ما تُدار المتاجر الصغيرة المتخصصة - التي تبيع الجبن والتوابل والمخللات والبالينكا - عائليًا وعريقًا.
يحتفل مهرجان بودابست للنبيذ ومهرجان بالينكا بهذا التراث الصالح للأكل من خلال الحفلات في الشوارع والتذوق والنقاش الذي لا ينتهي حول المنطقة التي تنتج أفضل أنواع الأزو أو الباراك.
مكتبات بودابست لا تقتصر على الكتب، بل تحمل همسات. تضم مكتبة سيشيني الوطنية مخطوطاتٍ تعود إلى عصورٍ قديمة. مكتبة زابو إرفين الحضرية، بقاعاتها المزينة بطراز الروكوكو، تدعوكم للبقاء فيها حتى بعد أن تخفّض أضواء الشوارع. حتى المكتبة البرلمانية - التي تُخيم عليها السياسة - تُعدّ مساحةً تُحفظ فيها اللغة بتبجيل.
مقابل كل كازينو في المدينة - خمسة منها، كان يديرها سابقًا منتج هوليوود آندي فاجنا - توجد حانة قديمة تبدو وكأنها سرّ، كثقب في الجدار حيث يشرب طلاب الفلسفة وعازفو الأكورديون معًا. مقابل كل قاعة حفلات موسيقية فخمة، توجد ساحة يعزف فيها أحدهم على غيتار بارتوك المتهالك.
بودابست ليست دائمًا مدينةً لطيفة، وليست دائمًا نظيفة، وليست دائمًا سهلة الفهم. لكنها ليست مملة أبدًا. إنها مدينةٌ تُلبس تناقضاتها كمعطفٍ مُخيط بعناية: مُهترئ من الأطراف، ولكنه يُجسدها بوضوح. ثقافتها ليست جامدة، بل هي نابضة بالحياة، تتطور، وتتذكر.
في النهاية، فهم بودابست يعني التجول فيها - أن تسكن في ساحاتها، أن تستمع إلى أغانيها، أن تأكل طعامها بيديك، أن تتجادل في مقاهيها، أن ترقص عندما يبدأ الكمان. الثقافة هنا ليست أداءً، بل هي بقاء، ذاكرة، حب.
إن محاولة احتواء بودابست ضمن هيكلية مقالة منظمة هي محاولة لإخفاء الحماس أو حبس لحن بين الصفحات. إنها مدينة تقاوم التعريف - ليس لأنها تفتقر إلى الهوية، بل لأنها تحمل الكثير في آن واحد. إنها مدينة كل شارع فيها مخطوطة، حيث تتكئ المباني القوطية والباروكية والوحشية جنبًا إلى جنب كرجال عجوز يتحدثون. إنها عظيمة ومتهالكة، حادة الحواف ورقيقة. والأهم من ذلك كله، إنها حقيقية.
لا يكمن جمال بودابست في هندستها المعمارية أو فنها فحسب - مع أن كليهما قد يوقفك عن الحركة - بل في قدرتها على استيعاب التناقضات دون تردد. إنها مدينة احتلت، وقُسِّمت، وأُعيد بناؤها، وأُعيد اختراعها - وخلال كل ذلك، لم تتخلَّ قط عن حقها في الإبداع. إنها ليست مكانًا يتقبل الثقافة بسلبية، بل تتصارع معها، وتُعيد صياغتها، وترتديها كجلد ثانٍ.
تُصدح حانات الحي اليهودي القديمة بالموسيقى والدخان والجدل. ولمعة قوس الكمان في دار الأوبرا كفيلة بجعل من سمع نفس الأغنية منذ الصغر يذرف الدموع. حمامٌّ حراريٌّ عند الفجر، محاطٌ بالضباب وهمهمات الخافتة لشيوخ يلعبون الشطرنج، يُصبح نوعًا من الطقوس الدينية الدنيوية. في بودابست، الفن والحياة ليسا مسعىً متوازيًا، بل هما الشيء نفسه.
حتى طعامها يروي قصة البقاء والتبادل. طبق من الغولياس ليس مجرد حساء؛ إنه درس تاريخي في ملعقة. رائحة القرفة في طبق كورتوسكالاتش، ونار البالينكا التي تدفئ صدرك في ليلة ثلجية - ليست مجرد نكهات، بل مشاعر. في مطابخ المدينة، كما في مسارحها ومكتباتها، تتذكر بودابست.
ومع ذلك، لا تشعر المدينة أبدًا بأنها متجمدة في ماضيها. رسومات الجرافيتي على طول خط الترام 4-6، والراقصون المعاصرون الجريئون الذين يستعيدون مستودعات مهجورة، وموسيقى الجاز التجريبية التي تتدفق من نادٍ ليلي في منتصف الليل - كل هذا ليس حنينًا إلى الماضي، بل تطور. إنها مدينة لا يخنق فيها التقليد الابتكار، بل يغذيه.
تعيش بودابست في تناقضاتها: أناقة شارع أندراسي وتحدي الحي الثامن، والهدوء المهيب لحديقة ميمينتو وضحكات حانة قديمة، وسكون مكتبة سيشيني الوطنية، وصخب مهرجان سيجيت. كل لحظة في هذه المدينة تبدو وكأنها تحمل ظلًا ونورًا، قصة وسؤالًا.
التجوّل في بودابست يعني أن تصبح جزءًا من تاريخها. أنت لا تزورها فحسب، بل ترث ماضيها وتساهم في حاضرها. قد يقسم نهر الدانوب المدينة إلى بودا وبشت، لكن ما يربطهما أعمق من الجسور: إنه نبض مشترك، نبض ثقافي استمرّ عبر الحرب والثورة والتجديد.
بودابست ليست عاصمة المجر فحسب، بل هي علامة استفهامها وتعجبها، وأحيانًا، نقطة حذفها. تتركها كما هي، وتشك، ولو بشكل طفيف، أنها تتذكرك أيضًا.
منذ بداية عهد الإسكندر الأكبر وحتى شكلها الحديث، ظلت المدينة منارة للمعرفة والتنوع والجمال. وتنبع جاذبيتها الخالدة من...
يتناول هذا المقال أهميتها التاريخية، وتأثيرها الثقافي، وجاذبيتها الجذابة، ويستكشف أكثر المواقع الروحانية تبجيلًا حول العالم. من المباني القديمة إلى المعالم المذهلة...
في حين تظل العديد من المدن الأوروبية الرائعة بعيدة عن الأنظار مقارنة بنظيراتها الأكثر شهرة، فإنها تشكل كنزًا من المدن الساحرة. من الجاذبية الفنية...
في عالمٍ زاخرٍ بوجهات السفر الشهيرة، تبقى بعض المواقع الرائعة سرّيةً وبعيدةً عن متناول معظم الناس. ولمن يملكون من روح المغامرة ما يكفي لـ...
لشبونة مدينة ساحلية برتغالية تجمع ببراعة بين الأفكار الحديثة وسحر العالم القديم. تُعدّ لشبونة مركزًا عالميًا لفنون الشوارع، على الرغم من...
