باراكوا

تقع باراكوا على الحافة الشرقية لكوبا في مقاطعة غوانتانامو، وتبلغ مساحتها حوالي 977 كيلومترًا مربعًا ويسكنها 78056 نسمة. تقع عند نقطة التقاء أمواج خليج العسل اللطيفة بحاجز جبلي أخضر يعزلها عن معظم الجزيرة. تأسست في 15 أغسطس 1511 على يد الفاتح دييغو فيلاسكيز دي كويلار، وتتميز بكونها أول مستوطنة إسبانية في كوبا وعاصمتها الأصلية - ومن هنا جاء لقبها سيوداد بريمادا. يحافظ الاسم الأصلي للمدينة، نويسترا سينيورا دي لا أسونسيون دي باراكوا، على التشابك بين الإيمان والإمبراطورية الذي ميز نشأتها، بينما يشير مصطلح تاينو الذي اشتق منه اسمها إلى "وجود البحر". منذ أول اتصال في نوفمبر 1492 وحتى الوقت الحاضر، يتبلور جوهر باراكوا في ذلك الاتحاد بين المحيط والجبل.

حتى مع توقف سفن كولومبوس على شاطئها، شكّلت القمم المحيطة بها - بما فيها سييرا ديل بوريال - حصنًا طبيعيًا، مانحةً إياه المأوى والعزلة. تُغطي رطوبة غابات كوبا الرطبة وهضاب أشجار الصنوبر الكوبية المهيبة التلال، حيث لا يوجد رابط بري واحد إلى الجزيرة سوى لا فارولا، الطريق السريع المتعرج الذي شُقّ في ستينيات القرن الماضي. قبل أن تربط هذه المعجزة الهندسية باراكوا بغوانتانامو، كانت بوابات المدينة تمتدّ نحو الريح والبحر، وكانت التجارة تشقّ طريقها عبر قنوات سرية. ومنذ القرن السابع عشر فصاعدًا، كانت السفن الأجنبية المتسللة إلى الخليج تتاجر بالسكر والروم والكاكاو المهرب، وتجد ملاذًا آمنًا تحت أنظار حصون مثل ماتاشين ولا بونتا، التي لا تزال جدرانها الحجرية تروي تلك التبادلات الخفية.

لا يزال حضور التاينو، الذي كاد أن ينطفئ بفعل الأمراض الأوروبية، حاضرًا في الذاكرة والأساطير. هاتوي، الزعيم الذي فرّ من هيسبانيولا وحشد المقاومة على هذا الشاطئ، لا يزال حاضرًا في التمثال الذي يزيّن حديقة الاستقلال وفي المخيلة المحلية التي تتخيله متحديًا أمام الخازوق - مفضلًا النار الجهنمية على خلاص مضطهديه. يطل هذا النصب التذكاري على الساحة التي تُحيط بها الكنيسة الأصلية المُرمّمة في باراكوا، والتي كانت جدرانها في السابق مأوى للأساقفة الأوائل، وهي الآن تقف حارسًا على مكاتب البلدية ومنظمي الرحلات السياحية. تتكشف هذه التجاورات بين الماضي والحاضر في جميع أنحاء المدينة القديمة، حيث تتعرج الأزقة الضيقة بين المساكن المتواضعة، مقدمةً لمحات من البناء الاستعماري الذي لم يمحه الزمن ولم يُرمّمه بفخامة.

اعتبر كريستوفر كولومبوس نفسه هذا الخليج "أجمل مكان في العالم"، وتوقف ليغرس صليبًا - كروز دي لا بارا - في رماله. لا يزال هذا الشعار، المصنوع من خشب محلي، يحمل في طياته ثقل الأسطورة، قائمًا في الكاتدرائية المشتركة حيث تُعرض أذرعه الخشبية بفضولٍ مُبجل. خلف الكنيسة، يتردد صدى جوقة البرمائيات عند الغسق، التي تُشبه طيور الكوكي، في صحن الكنيسة المُقبب، مُحوِّلةً أصداء سجل كولومبوس إلى شهادة حية. في المساء، يُمثل الممشى البحري (الماليكون) نظيرًا أكثر تواضعًا لساحة هافانا الشهيرة، حيث يتكئ السكان المحليون على درابزين حجري لمشاهدة الصيادين وهم يسحبون الشباك أو لمجرد الشعور برذاذ الماء على الهواء الساكن.

يروي الجرف المتموج لنهر يوموري، ونهر ميل، ونهر دوابا، ونهر توا الأراضي المنخفضة حيث يزدهر الكاكاو تحت أشجار النخيل الملكية. في تلك الأدغال المظللة، تُنتج شجرة ثيوبروما كاكاو حبوب الكاكاو التي تُشكل أساس صناعة الشوكولاتة الرئيسية في كوبا. تُقدم مزارع فخمة مثل فينكا دوابا جولاتٍ تتتبع رحلة حبوب الكاكاو من الزهرة إلى المائدة، بينما تبيع أكشاك على جانب الطريق لفائف كوكوروتشو - وهي عبارة عن حزمة حلوة من جوز الهند المبشور والسكر وقطع من الفاكهة الاستوائية ملفوفة في سعف النخيل. عند الغسق، تنتشر رائحة الكاكاو المحمص عبر الأزقة الضيقة، مُبشرةً برحلات ليلية من القهوة أو الروم المُنكّهة بالشوكولاتة.

بحلول منتصف القرن التاسع عشر، أدخل المهاجرون من سانت دومينغو الفارّون من الثورة القهوة وقصب السكر إلى التلال. ونقل هؤلاء المزارعون ممارسات الزراعة الحراجية التي لا تزال تُشكّل فسيفساء الحيازات الصغيرة والبساتين المزروعة في الظل. في الوقت نفسه، جعلت عزلة المنطقة منها مسرحًا لمناضلي الاستقلال؛ فقد وطأ كلٌّ من أنطونيو ماسيو وخوسيه مارتي شواطئها، وربطت عمليات إنزالهما السرية باراكوا بنضال كوبا من أجل السيادة. ولا تزال آثار تلك الحقب خفية، لكنها مؤثرة: نصب تذكاري متواضع أسفل قلعة إل كاستيلو، الذي أُعيد بناؤه كفندق بوتيك، يُخلّد ذكرى الوطنيين الذين تتردد أصداء خطواتهم الخافتة على أحجاره.

مثّل بناء طريق لا فارولا نقطة تحول، إذ غيّر روابط المدينة ببقية أنحاء كوبا. يرسم هذا الطريق أحد عشر جسرًا فوق وديان شديدة الانحدار، ويرتفع إلى حوالي 600 متر فوق مستوى سطح البحر، مجسّدًا بذلك الجرأة التقنية التي اتسمت بها الحقبة الثورية. ومع ذلك، لا تزال منعطفاته الحادة تتطلب إيقاعًا حذرًا حتى اليوم، مكافئًا المسافرين بمناظر بانورامية للوديان المكسوة بالغيوم والتلال التي تتلاشى في ضباب اليشم. تستغرق رحلات الحافلات من سانتياغو دي كوبا أربع ساعات؛ بينما تُقلّص الرحلات الجوية من هافانا عبر مطار غوستافو ريزو هذه المدة إلى ساعتين، ومع ذلك، تحتفظ كلتا وسيلتي الوصول بشعور الانتقال - من سهول السكر المنخفضة إلى أكثر مناطق الجزيرة عزلة.

السياحة هنا حميمة من حيث التصميم، وتنحصر بشكل كبير في الفنادق الصغيرة والبيوت الصغيرة. يقع فندقا بورتو سانتو وفيلا ماجوانا على أراضٍ مطلة على الخليج، بواجهاتهما المنخفضة المطلية بألوان الباستيل التي تعكس ضوء الصباح دون أن تعيق الرؤية. خلف الحديقة المليئة بالمقاهي، يقدم مطعم فلان دي كيسو أجواءً مميزةً لمشروبات الغروب، بينما ينبض كاسا دي لا تروفا بموسيقى السون والبوليرو حتى ساعات متأخرة من الليل. قد تجذب الأمسيات زوارًا فضوليين إلى الملهى الليلي الواقع على ارتفاع مئة درجة فوق المدينة، حيث تُسهّل كوكتيلات الروم ومشروبات الكولا الرقص تحت خيوط المصابيح العارية.

يمتد المشهد الطبيعي إلى ما هو أبعد من مجرد ملذات صالحة للأكل. يرتفع جبل إل يونكي، وهو جبل مائدة يبلغ ارتفاعه 575 مترًا، على بُعد عشرة كيلومترات غربًا، ولا يمكن الوصول إلى قمته إلا برحلة تسلق بصحبة مرشد عبر نسيج من السرخس والنخيل المتوطن. يتطلب هذا التسلق، الذي يبدأ من كامبيسمو الكوبي فقط، صبرًا وتواضعًا، ولكنه يمنح في الوقت نفسه إطلالة بانورامية على الحافة الشرقية للبحر الكاريبي. إلى الشمال، يغري منتزه أليخاندرو دي هومبولت الوطني بتنوع بيولوجي أغنى، حيث تتشارك حلزونات بوليميتا وضفادع الغابات الصغيرة المساحة مع بساتين الفاكهة المترامية الأطراف والأشجار ذات ريش النمل. طرق الوصول ضيقة كذكريات الماضي، لكن تكلفة حارس مستأجر أو جولة جماعية منظمة تعود عليك بفوائد الحياة البرية النقية.

تُبرز الشلالات غنى المنطقة الهيدرولوجي. يحتضن نهر ريو توا "إل سالتاديرو"، وهو ستارة من المياه بلون اليشم بطول 17 مترًا تتدفق إلى بركة مُحاطة بأشجار النخيل. وفي اتجاه المنبع، ينحدر نهر أرويو ديل إنفيرنو عند سالتو فينو، وهو منحدر بطول 305 أمتار، يُعتبر أعلى شلال في منطقة البحر الكاريبي، ويُصنف من بين أفضل عشرين شلالًا مائيًا في العالم. تتيح رحلات القوارب على طول وادي يوموري لمحات عن القرى الريفية الصغيرة ومزارع الكاكاو، بينما قد تُختتم نزهات النهر بالغطس في خلجان الرمال السوداء مثل بلايا دي ميل، حيث ينحني خط الشاطئ تحت ظل إل يونكي الساحر.

تعكس التضاريس الديموغرافية تضاريسَ قليلةَ الكثافة السكانية. مع حوالي ثمانين نسمة لكل كيلومتر مربع، تحتفظ باراكوا بإيقاع ريفي يتناقض بشكلٍ حاد مع المراكز الحضرية. تنتشر قرى عديدة - من بينها نيبوجون، وبوكا دي يوموري، وسابانيلا، وجاراغوا - في المناطق الداخلية، وتربط مجموعات مساكنها طرق ترابية، وتحيط بها كنائس محلية. تظهر أسواق موسمية تحت أشجار التمر الهندي، حيث يقايض القرويون الموز الجنة، وأكياس القهوة، وقبعات سعف النخيل المصنوعة يدويًا. في هذه التبادلات، يظل الرابط بين الأرض وسبل العيش ملموسًا، غير ملوث بتيارات السياحة الجماعية المتجانسة.

تتوج شرايين النقل في البلدية بالطريق المركزي، وهو العمود الفقري للجزيرة، ويمتد لمسافة 1435 كيلومترًا من باراكوا إلى بينار ديل ريو. تمر شاحنات الشحن المحملة بالموز وجوز الهند والكاكاو أمام أكواخ الطرق، بينما يرعى الفلاحون ماعزهم تحت ظلال السحب المتغيرة. في الليل، تمتلئ جوانب الطريق السريع بمصابيح أمامية، ترسم خيطًا مضيءً يؤكد على الروابط الراسخة بين باراكوا ورواية كوبا الأوسع.

تتشابك العمارة الدينية مع الآثار العسكرية في جميع أنحاء قلب المدينة. كاتدرائية نويسترا سينيورا دي لا أسونسيون المشتركة تؤوي بقايا أقراط كروز دي لا بارا المبجلة - وهي تفصيلة تكشف عن التاريخ المركب للصليب وتدعو إلى التأمل في موطئ قدم الأسطورة في الذاكرة الجماعية. حصن ماتاشين، الذي حُوِّل إلى متحف بلدي، يضم آثارًا من الحقبة الاستعمارية الإسبانية وتحفًا بحرية، بينما يضم فويرتي لا بونتا الآن مطعمًا تطل طاولاته على خليج هادئ. وخلف هذه التحف، يقع فندق إل كاستيلو - الذي أُعيد بناؤه ليصبح فندق إل كاستيلو - على قمة منحدر شديد الانحدار، حيث توفر معاقله إطلالات بانورامية تجمع بين الموقع الاستراتيجي والسكينة الشاعرية.

شواطئ ذات طابع متباين تُحيط بمحيط باراكوا. شمالاً، يختبئ شاطئا بلايا دوابا وماغوانا في خلجان منعزلة، حيث تتلألأ رمال البحر الكاريبي الفيروزية الشاحبة، ويقدم مطعم وحيد صيد اليوم الطازج. جنوباً، تمتد بلايا بلانكا على مسافة اثني عشر كيلومتراً على طول رمالها البيضاء التي تُزينها ظلال أشجار النخيل، مُوفرةً ملاذاً هادئاً من صخب المدينة المتواضع. في بلايا دي ميل، تُضفي حبيبات الرمال البركانية السوداء لمسةً من الإثارة على الشاطئ، حيث يزداد لونها مع شروق الشمس تحت سماءٍ مُذهّبةٍ بالأمل.

يُكرّم فن الطهي المحلي التراث والحصاد على حد سواء. يبرز كوكوروتشو رمزًا للإبداع، حيث يُغلف مخروطه المصنوع من سعف النخيل جوز الهند المُحلى الممزوج بقطع من الجوافة والأناناس، كل قضمة منه تُجسّد فسيفساءً من تناغم استوائي. يُقدّم الباكان، وهو حزمة من لب الموز الجنة المطبوخ على البخار في ورقته الخاصة، نكهةً نشويةً مُضادةً للتشورو المُحمّل بالشوكولاتة، بينما تُضفي أكواب الكاكاو الساخن المُقطّر من حبوب مزروعة محليًا نكهةً مميزةً على أسواق منتصف النهار. يُضفي هذا الكاكاو - الذي يحمله إرثه عبر الأنهار، وتُظلله أشجار النخيل، ويمتزج فيه الاهتمام البشري - على كل رشفة عمقًا جيولوجيًا وثقافيًا.

لمن يطيلون البقاء بعد الفجر، ينبض كاسا دي لا فلانا بالحياة على أنغام الغيتار التقليدي وموسيقى التريس، مرشدًا رواد المكان عبر سون باترونيس تحت مظلة من أشجار البلوط. مع حلول الليل، يستضيف ملعب بلايا دي ميل مباريات بيسبول، حيث يرسم اللاعبون خطوط القاعدة الرملية على وقع أصداء الولاء الوطني. لحظات كهذه، صغيرة لكنها مؤثرة، تجسّد جوهر باراكوا: مكان يتدفق فيه الزمن وفقًا لجداول الجبال وأشجار البن المظللة بأشجار النخيل، حيث ينساب التاريخ عبر شوارع مرجانية، وتدعو الشلالات البعيدة الفضوليين إلى المضي قدمًا.

في باراكوا، لا يزال الماضي تيارًا حيًا، يتدفق عبر الساحات والمزارع، عبر الحصون الحجرية والأرصفة المظللة. إنه مكان تُملي فيه الجغرافيا العزلة والترحاب، حيث يصل إليه الغرباء متلهفين لتذوق الشوكولاتة من منبعها، وتسلق القمم العتيقة، والاستماع عند الغسق إلى الضفادع التي اعتقد كولومبوس أنها لن تغادر أبدًا. هنا، ينكشف أفق كوبا الشرقي في طبقات من الأخضر والأزرق، كل مشهد يشهد على التفاعل الدقيق بين البحر والسماء والجبل الذي شكّل هذه المدينة البدائية لأكثر من خمسة قرون.