سانت جورجز

سانت جورج، قلب غرينادا النابض وأكبر مستوطناتها، تقع على حافة ميناء على شكل حدوة حصان، يتجلى نسيجها الحضري عبر تلال كانت تُحيط يومًا بفوهة بركانية. تجذب المدينة الأنظار ليس فقط لكونها الميناء الرئيسي للجزيرة، بل أيضًا لكونها مركز كلية الطب بجامعة سانت جورج، وبوابة البلاد الجوية الرئيسية، مطار موريس بيشوب الدولي. تقع هذه العاصمة على الحافة الجنوبية الشرقية لجزر ويندوارد - تمتد غرينادا نفسها على طول ثمانية عشر كيلومترًا وعرض أربعة وثلاثين كيلومترًا - وتجمع بين قرون من الإرث الاستعماري واقتصاد حديث نابض بالحياة قائم على الكاكاو وجوزة الطيب وبذور صولجان.

منذ إنشائها عام ١٦٥٠ تحت الرعاية الفرنسية، ورغم حرائقها المتتالية وزلازلها وأعاصيرها، عادت جزيرة سانت جورج إلى الظهور باستمرار، مسترشدةً بوعد مينائها الطبيعي وصمود سكانها. تُغذي الأمطار الاستوائية بساتين الفانيليا والقرفة والزنجبيل، بينما يضمن مناخها المُعتدل بنسمات البحر العليل مكانة الجزيرة بين أبرز منتجي التوابل في منطقة البحر الكاريبي. سيجد الزائر الذي يتتبع ساحل كاريناج اليوم ممشىً مُهندمًا ومنازل تجار بألوان الباستيل؛ ولكن خلفها مباشرةً، تصعد الأزقة الضيقة بشكل حاد إلى الأحياء حيث تُذكرنا جدران الجص المرجاني بالطموحات الاستعمارية، ويتداخل همس التاريخ مع همسات الحياة العصرية.

تعود أصول مدينة فورت رويال - سلف سانت جورج اليوم - إلى الأحكام العملية للمستعمرين الفرنسيين الأوائل الذين، بعد أن طهروا أولاً السكان الكاريبيين الأصليين من خلال مناوشات وحشية، نقلوا مستوطنتهم إلى أرض مرتفعة استجابة لارتفاع مياه البحيرة وعدد ضحايا الملاريا. بحلول عام 1700، وضعت خطة مدينة جديدة شوارع مستطيلة منظمة - من بينها سانت جولي وسانت جونز - والتي لا تزال باقية في الشبكة الحضرية. توجت المعاقل الحجرية الرؤوس، التي صممت في عهد جان دي جيو دي كايلوس، ومع ذلك لم يتبق سوى القليل من الآثار سليمة الآن؛ فقد أدى الزمن والعواصف إلى تآكل الكثير من القلعة التي كانت تراقب الممرات البحرية في يوم من الأيام. عندما طالبت بريطانيا بالجزيرة في عام 1763، تم إضفاء الطابع الإنجليزي على الألقاب - أصبحت فورت رويال فورت جورج؛ وتحولت فورت رويال تاون إلى مدينة سانت جورج - وأضفت رعاية الملك جورج الثالث على اسمها ثقل الإمبراطورية.

طوال القرن الثامن عشر، دمرت حرائق الأعوام ١٧٧١ و١٧٧٥ و١٧٩٢ المباني الخشبية، مما أدى إلى صدور مراسيم ضد البناء بالأخشاب، وبداية عصر منازل مبنية من الحجر، مما عزز من متانة نسيج المدينة. ومع ذلك، فإن الهزات الجيولوجية التي حدثت عامي ١٨٦٧ و١٨٨٨ تُذكر السكان بأصول الجزيرة البركانية، عندما هبط البرزخ الذي يربط البحيرة بالبحر الكاريبي فجأة تحت سطح البحر. وحتى الآن، يُمكن للمرء أن يُحدّق في المياه الصافية ليرى آثار ذلك الجسر الغارق.

بحلول أواخر القرن التاسع عشر، وبعد انسحاب بريدجتاون، تولّت سانت جورج زمام عاصمة جزر ويندوارد البريطانية. افتُتح مقهى تيكال الفني في ديسمبر 1959، مُشيرًا إلى لحظة ازدهار الحياة الثقافية إلى جانب النشاط الإداري. جاء الاستقلال عام 1974، ورغم أن العقد الذي تلا ذلك شهد اضطرابات سياسية - بلغت ذروتها بانقلاب يساري وتدخل أمريكي لاحق عام 1983 - إلا أن هوية المدينة ظلت راسخة في مينائها وكنائسها ومزارع التوابل.

ضرب إعصار إيفان في سبتمبر 2004 المدينة بقوة غير مسبوقة. تضرر ما يقرب من تسعين بالمائة من المنازل؛ وجُردت أشجار جوزة الطيب المتمايلة التي تعود إلى قرون مضت - رمزًا لشريان الحياة الاقتصادية لغرينادا - من أوراقها. ومع ذلك، أشعل التضامن الدولي، الذي حشدته جهات مانحة من كندا والولايات المتحدة والصين وفنزويلا وترينيداد وتوباغو والاتحاد الأوروبي، موجة إعادة إعمار ملحوظة. وبحلول عام 2007، استقبلت سانت جورج كأس العالم للكريكيت، وشواطئها تصطف على جانبيها الأجنحة وحشود المشجعين، في شهادة على تعافيها السريع ومثابرة سكانها. واليوم، تُصنف المدينة من بين أفضل عشر وجهات لليخوت في منطقة البحر الكاريبي، حيث يجذب رصيفها السياحي المُنشأ حديثًا الزوار إلى شارع لاجون وشارع ميلفيل، حيث تنبض المطاعم والمتاجر بالنشاط.

في قلب المدينة، لا يزال كاريناج هو جوهرة المدينة، حيث يحيط بجداره البحري تجار التوابل وأصحاب الأكشاك الذين يقدمون كعكات الروم وحبوب الكاكاو. أما الكاتدرائية الكاثوليكية الرومانية، ببرجها الذي يعود تاريخه إلى عام ١٨١٨، فتُقدم للزوار تصميمًا داخليًا متوهجًا بالألوان - حيث تلتقي درجات الأزرق الباهت والأحمر المرجاني عند أقواس ترتفع نحو سقف مقبب. وعلى بُعد بضعة مبانٍ، تقف كنيسة القديس جورج الأنجليكانية بعد تجديدها: شُيّدت عام ١٨٢٥، وكانت أجراسها الآلية تُدقّ في عام ١٩٠٤؛ وقد دمر العواصف والإهمال جدرانها عام ٢٠٠٤، إلا أن عقدًا من أعمال إعادة الإعمار أعاد ترميم صحنها وعزز نوافذها الزجاجية الملونة لاستقبال المصلين من جديد.

يصعد الزائر نحو حصن جورج سيرًا على الأقدام، ويجتاز أزقة متعرجة ويمرّ بتجمعات من المنازل المتكئة على منحدرات شديدة، مُغطاة بنبات الجهنمية. وقد أعادت الشرطة المحلية استخدام الحصن - الذي شُيّد لأول مرة عام ١٧٠٥ - حيث تضم إحدى غرفه صالة ألعاب رياضية، وأخرى ورشة خياطة. ورغم ما لحق بالأسوار من أضرار بفعل الزمن والأعاصير، إلا أنها تُتيح إطلالات بانورامية خلابة: شرقًا، يتسع نهر كاريناج ليشمل البحر الكاريبي؛ وغربًا، تُغطي التلال نفسها بغابات زمردية. يُدفع رسم دخول زهيد للمسافرين - دولاران فقط - وفي المقابل، يبدو أن صمت القرون يستقر على الأسوار.

ثقافيًا، ترتبط إيقاعات المدينة بالكرنفال، الذي يُقام سنويًا في الأسبوع الثاني من أغسطس. ما يبدأ ليلة الأحد، على وقع موسيقى الروك الصاخبة، يتحول إلى احتفال يوم الاثنين في كوينز بارك، حيث يتنافس مصممو الأزياء وفناني الكاليبسو على الفوز. بحلول يوم الثلاثاء، تعج الشوارع بالإيقاعات والألحان، بينما ينسج عازفو البانيهات الفولاذية مسيرات متعرجة عبر الأزقة التي كان يرتادها الجنود البريطانيون والفرنسيون على حد سواء. هذا المهرجان، الذي يُخلّد ذكرى نهاية العبودية، يُكرّم الأسلاف ويؤكد حيوية جماعية تُشكّل أساس الحياة اليومية.

خلف حدود المدينة، تشقّ مساراتٌ خفيةٌ طريقها عبر الغابة المطيرة. تُتيح شلالات سانت مارغريت، التي سُمّيت بهذا الاسم نسبةً إلى مرورها قرب سبعة شلالات، رحلةً سيرًا على الأقدام لمدة ثلاث ساعات عبر امتداد غراند إيتانغ الأخضر، حيث تغمرك خيوط ضوء الشمس المتسللة من بين الأشجار الشاهقة، حيث تتلألأ السرخس بقطرات الندى، ولا يقطع سكونها إلا خرير الماء على الصخور. وبالعودة إلى المدينة، يضمّ متحف غرينادا الوطني ثكناتٍ فرنسيةً سابقةً تعود إلى عام ١٧٠٤، وهي هياكل استُخدمت لاحقًا كسجن وفندق. وتضمّ صالات العرض فيه قطعًا أثريةً كاريبيةً وأراواكية، وآثارًا لآلات معالجة السكر، وأدواتٍ من تجارة صيد الحيتان التي كانت مزدهرةً في الماضي، ومن المثير للاهتمام، حمامٌ رخاميٌّ نُصب لجوزفين بونابرت.

يصل الزائر الحديث جوًا إلى مطار موريس بيشوب الدولي، مدفوعًا بنسيم البحر القادم من بوينت سالين؛ وفي موسم الذروة، تمتد الرحلات الأسبوعية إلى فرانكفورت، مع أن معظم المسافرين يسافرون عبر محطات رئيسية في بريطانيا أو الولايات المتحدة. على مستوى الأرض، تنطلق حافلات صغيرة من محطة الحافلات المركزية، كل منها مُعلّم بوجهتها - رموز بسيطة تُرشد المسافرين إلى جوياف أو سوتور أو خلجان الجزيرة المنعزلة. في الوقت نفسه، تُشير محطة الرحلات البحرية في كاريناج ومركز إسبلانادا التجاري المجاور، اللذان افتُتحا في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، إلى اندماج المدينة المتزايد في دوائر السياحة العالمية.

لم يكتفِ مخططو المدن بذلك. إذ يتصور مخطط زوبلين التطويري رصيفًا ثانيًا للسفن السياحية ونفقًا للمشاة أسفل شارع نفق سيندال، يربط شبه الجزيرة التي تقع على سفح حصن جورج بمنطقة المستشفى. وُسِّعت الطرق على الحافة الغربية لكاريناج لتخفيف حركة المرور، إلا أن الحذر لا يزال ضروريًا: فالشوارع ذات الاتجاه الواحد غير المُعلَّمة وجزر المرور الدقيقة - بعضها لا يزيد عن أعمدة مطلية - قد تُربك السائق غير المُستعد.

عبر قرون من التحول - طموحات المستوطنين، والتنافس الاستعماري، والكوارث الطبيعية، وإعادة الابتكار الحديث - لا تزال سانت جورج تحتفظ بتماسك داخلي، وشعور بأن كل شرفة، وكل معقل، وكل شجرة فرانجيباني مزهرة تنتمي إلى قصة متجددة. تشهد أحجار المدينة القليلة وتوابلها الكثيرة على قوى جيولوجية وبشرية: ثورة بركانية شكلت منحنى الميناء؛ ومهندسون أوروبيون سعوا للسيطرة على مياهها؛ وشعوب حرة رقصت الكاليبسو تحت أكشاك خشبية؛ وحراس معاصرون يعيدون بناء أبراج الكاتدرائيات وبساتين جوزة الطيب.

لا يوجد ميناء كاريبي آخر يجمع بين هذا العمق الهادئ والحيوية الملموسة. عند الفجر، يلقي الصيادون شباكهم على خلفية من الضوء الخوخي، لتعود الشباك محملة بأسماك قوس قزح متجهة إلى أكشاك سوق كوينز بارك. تُغطي حرارة ما بعد الظهيرة المدينة كشال، مُغريةً الناس بقيلولة في الشرفات المظللة، ومُشجعةً السياح على البحث عن صحن الكاتدرائية البارد. يُخيّم الليل على وهج الفوانيس المُصطفة على شارع ميلفيل، حيث تُقدم الأكشاك مشروب الروم المُنكّه بالتوابل، وتُقدم نخبًا مُلهمة باللغة الكريولية الفرنسية. في كل لحظة، يمتزج صدى التاريخ مع إيقاع الحياة اليومية.

إن إلقاء نظرة خاطفة على سانت جورج يعني رؤية مدينة تحمل ماضيها في الذاكرة ومستقبلها في كل بلاطة سقف مُرممة. هنا، يخيم عبير الفانيليا على الأزقة؛ وهناك، تُستحضر أطلال حصن جورج عالمًا عسكريًا وعظيمًا في آن واحد. على أسطح المنازل، تقف أطباق الأقمار الصناعية بجانب جدران من أحجار الحمم البركانية، رمزًا لمكان يحتضن التيارات العالمية والعادات المحلية. على مدى سبعة عشر عقدًا، رحّب هذا الشاطئ بالمستعمرين والمسافرين والنازحين من العواصف والعلماء الذين يدرسون الطب والنساء بأزياء الريش يرقصن على إيقاعات صفائح الفولاذ.

هكذا هو النبض السردي لعاصمة غرينادا: مكانٌ يزخر بالتناقضات الدائمة، حيث يفسح مهد الميناء البركاني المجال لشوارعٍ مُمهدة بالتجارة والثقافة. هنا، وسط تقاطع شوارع الحجر الجيري وأسواق التوابل المزدهرة، يتجلى جوهر الجزيرة - تاريخها المحفور في صخور المرجان ومستقبلها المعطر بجوزة الطيب - بوضوحٍ لا يُمحى. في هذا التجسيد يكمن وعدٌ وحقيقةٌ هادئة: حياة القديس جورج ككتابٍ مفتوح، كل صفحةٍ فيه تُقلب بفعل المد والجزر والعواصف والانتصارات وأيدي من يتخذون هذا الميناء الشبيه بحدوة الحصان موطنًا لهم.