البندقية، لؤلؤة البحر الأدرياتيكي
الوجهات الشعبيةبقنواتها الرومانسية، وعمارتها المذهلة، وأهميتها التاريخية العظيمة، تُبهر مدينة البندقية، تلك المدينة الساحرة المطلة على البحر الأدرياتيكي، زوارها. يُعدّ مركزها العظيم...
بيلو هوريزونتي - "الأفق الجميل" بالبرتغالية - تشرق بهدوء من بين تلال ميناس جيرايس المتموجة، مقدمةً مزيجًا رائعًا من التصميم المدروس والجمال غير المتوقع والواقع المعاش. على الرغم من أن اسمها يوحي بأفق مرسوم، إلا أن شكل المدينة الحقيقي ينبع من رؤية دقيقة وُضعت في تسعينيات القرن التاسع عشر. واليوم، مع ما يقرب من 2.3 مليون نسمة داخل حدودها وحوالي ستة ملايين في المنطقة الحضرية الكبرى، تُعتبر سادس أكبر مدينة في البرازيل وثالث أكبر مدينة من حيث عدد السكان في البلاد (السابعة عشرة في الأمريكتين). ومع ذلك، فإن هذه الأرقام لا تُشير إلا إلى القصص الإنسانية التي تنبض بها شوارعها وحدائقها وساحاتها.
في أواخر القرن التاسع عشر، عزم قادة ميناس جيرايس على نقل عاصمتهم من أزقة أورو بريتو غير المستوية إلى لوحة فنية جديدة على السهول. عندما رسم المهندسان المعماريان آراو ريس وفرانسيسكو بيكاليو مخطط الشبكة الجديدة، تطلعا عبر القارات إلى واشنطن العاصمة، مستوحين تصميم شوارعها الهندسي وشوارعها المهيبة. تشق الآن ممرات واسعة طريقها في قلب بيلو هوريزونتي، متقاطعةً في ساحات مخصصة للتجمع والنقاش أو حتى لقضاء فترة ما بعد الظهر تحت شجرة تمر هندي. لا يزال الشعور بالنظام قائمًا، ولكنه يخففه واجهات المنازل المكسوة بأزهار الجهنمية، وعازفو الشوارع الذين يعزفون إيقاعات السامبا بين الحين والآخر في النسيم.
تجد العمارة البرازيلية الحديثة هنا أحد أقدم انتصاراتها. على ضفاف بحيرة اصطناعية، يقع مجمع بامبولها، حيث تنحني كنيسة ساو فرانسيسكو دي أسيس، من تصميم أوسكار نيماير، نحو السماء كشراع أبيض جرفته الرياح. تتلألأ خطوطها المتموجة وشرفاتها الجريئة على سطح الماء، عاكسةً جرأة المهندس المعماري واستعداد المدينة لاحتضان الأفكار الجديدة. وعلى مقربة منها، يتردد صدى أشكال الكنيسة في كازينو حُوّل إلى متحف، ونادي يخت - من إبداع نيماير أيضًا - ينسجمان بين الفن والترفيه في منطقة واحدة لا يزال الباحثون والسياح يدرسونها حتى اليوم.
خارج مركزها المخطط له، تمتد بيلو هوريزونتي عبر عدة قمم هادئة، كل منها يُقدم لمحة خاصة على مشهد المدينة. يُذهب ضوء الصباح الباكر أسطح المنازل المصنوعة من الطين، بينما يُضفي الغسق ضبابًا ذهبيًا يُخفف من حدة المباني على سلسلة جبال سيرا دو كورال. من هذه المرتفعات، يُمكنك تتبع الشوارع التي شُيّدت منذ أكثر من قرن، ومشاهدة حركة المرور وهي تنبض، والشعور بنبض المدينة. هذه البانوراما الحية - الحضرية والعمودية - تجعل بيلو هوريزونتي تبدو وكأنها مدينة لا يُمكن التنبؤ بها، حتى من النظرة الأولى.
على بُعد ستة كيلومترات جنوب شرق وسط المدينة، تمتد حديقة مانغابيراس على مساحة 2.35 كيلومتر مربع من التلال والغابات. يتجول الزوار في مساراتها بين الأشجار المحلية، تحت مظلاتها الرقيقة التي تحمي تغريد الطيور ونسمات الهواء العابرة. انظر إلى الخارج، وسترى أسطح المترو تتدفق في الأسفل؛ انظر إلى الداخل، وستجد الغابة تعج بالحياة الهادئة. إنها مختبر حيّ، حيث يهرب سكان المدينة من صخب الحياة اليومية، ويدخلون إلى صمت أخضر، ويتذكرون أن الطبيعة لا تزال على مقربة منهم.
على بُعدٍ أبعد قليلاً، تحرس محمية غابة جامبرييرو 912 هكتارًا من أشجار الأطلنطي الأساسية، من أشجار أرز ضخمة ونخيل نحيل وسراخس تُغطي الطبقة السفلى. يُحصي علماء الأحياء أكثر من مئة نوع من الطيور هنا، وما لا يقل عن عشرة أنواع من الثدييات تتجول تحت أغصانها. بالنسبة للباحثين، تُمثل الغابة لمحةً عن أحد أكثر النظم البيئية المهددة بالانقراض في العالم؛ أما بالنسبة للسكان المحليين، فهي مصدرٌ للمياه العذبة وملجأٌ قد تستريح فيه الثعالب أو التاماندوا على غصنٍ مُتدلٍّ منخفضٍ فوق جدولٍ خفي.
عندما اتجهت أنظار العالم نحو البرازيل لاستضافة بطولتي كأس العالم لكرة القدم عامي ١٩٥٠ و٢٠١٤، ضجّ ملعب بيلو هوريزونتي بالجماهير الخضراء والصفراء. وتعلمت المدينة مجددًا كيف يمكن لأضواء الملعب أن توحّد المجتمع، وكيف يمكن لرقصة السامبا العفوية في زاوية الشارع أن تتبع هدفًا مثيرًا. وبين هاتين البطولتين، أقيمت كأس القارات ٢٠١٣ ومباريات كرة القدم التي استضافتها المدينة خلال دورة الألعاب الأولمبية الصيفية. وقد اختبر كل حدث قدرة المدينة على استضافة الحشود بكفاءة - شبكات النقل، والإجراءات الأمنية، والبنية التحتية للضيافة - وفي كل مرة، ارتقت بيلو هوريزونتي إلى مستوى التحدي، فحسّنت مرافقها التي تخدم الآن الدوريات المحلية والحفلات الموسيقية والمهرجانات على مدار العام.
مع الحفاظ على خطتها الأصلية، تطلعت بيلو هوريزونتي أيضًا إلى المستقبل. حوّلت التجارب المبكرة في التجديد الحضري الأحياء المتهالكة إلى أحياء متعددة الاستخدامات نابضة بالحياة، حيث تقع تعاونيات الإسكان بجانب المقاهي وأسواق الحرف اليدوية. بالتوازي مع ذلك، أطلقت المدينة برامج رائدة للأمن الغذائي تُوفّر منتجات طازجة للأسر ذات الدخل المحدود، بالشراكة مع صغار المزارعين في الضواحي. تُظهر هذه الجهود - المتجذرة في الدراسات التجريبية وآراء المواطنين - أن التصميم الحديث يمكن أن يتجاوز المباني ليشمل الرعاية الاجتماعية والمحافظة على البيئة.
التجوّل في بيلو هوريزونتي يُشعرك بالتناقضات: خطوط مركز المدينة المستقيمة على خلفية التلال المنحنية؛ أبراج المكاتب الجديدة المصنوعة من الفولاذ والزجاج بجوار الكنائس ذات الطراز الاستعماري؛ هدير الحافلات الذي يقابل هديل الببغاوات الخافت على الأشجار. إنه مكان يتجلى فيه التخطيط والعفوية على قدم المساواة، حيث تنحني رسمية المدينة أمام دفء الحياة اليومية. في أسواق مثل ميركادو سنترال، يعرض الباعة الجبن الطازج وباو دي كويجو تحت أقواس عالية، بينما يتجمع الزبائن - طلاب ومتقاعدون وسياح - على طاولات طويلة، يتبادلون القصص في خضمّ النشاط.
عند غروب الشمس، تغرب الشمس خلف هضبة كورال، وتتوهج السماء بألوان المرجان واللافندر. من أعلى التل، قد تقف صامتًا، متأملًا كيف شكّل هذا الأفق مدينةً تُشكّل بدورها سكانها. تبقى بيلو هوريزونتي كما يوحي اسمها: عتبة جميلة بين الصنع والطبيعة، شاهدًا على ما يمكن أن يحدث عندما تحترم الأيدي البشرية الأرض التي تشغلها وتكشفها. حتى مع نموها - ازدحامها وتعقيدها - سيدرك مخططوها الأوائل الطرق التي رسموها، والمساحات التي تركوها مفتوحة، والوعد الذي غرسوه في كل حي: أن النظام والحرية ليسا بالضرورة غرباء، بل متعاونين تحت أفق حاضر دائمًا.
عملة
تأسست
رمز الاتصال
سكان
منطقة
اللغة الرسمية
ارتفاع
المنطقة الزمنية
جدول المحتويات
تمتد بيلو هوريزونتي على مهد تلال متدحرجة، واسمها "أفق جميل" يحمل وعدًا أكثر منه شعارًا تسويقيًا. تأسست عام ١٨٩٧ لتحل محل مدينة أورو بريتو الاستعمارية المزدحمة كعاصمة لولاية ميناس جيرايس، وقد اتخذت هذه المدينة شكلًا شبكيًا مستوحى من واشنطن العاصمة، حيث سعى مخططوها إلى تحقيق النظام والشوارع الواسعة وسط المناطق الجبلية الداخلية للبرازيل. واليوم، تحتل المدينة المرتبة الثالثة بين المناطق الحضرية في البرازيل، حيث تتخللها أبراج حداثية من منتصف القرن الماضي وأروقة كلاسيكية جديدة تعود إلى سنواتها الأولى.
عند دخولك مركز مدينة بيلو هوريزونتي، تشعر بنبضٍ مُتعمّدٍ في قلبها. شوارع واسعة تحمل حركة المرور بين مبانٍ منخفضة الارتفاع، تمزج واجهاتها بين القديم والجديد: أعمدةٌ نحيلة وواجهاتٌ جانبيةٌ تتجاور مع الأحجام الخرسانية لرؤى خمسينيات القرن الماضي. يُلمّح كل مبنى إلى مراحل نموّ - حقبةٌ من التحضر الحذر أعقبتها عقودٌ من التجارب الجريئة. يُقدّم هذا الثنائي المعماري الراحة والمفاجأة في آنٍ واحد: نافذةٌ من الزجاج الملون تُطلّ من خلال جدارٍ حديث، أو شرفةٌ على طراز آرت ديكو تُطلّ على جارٍ من الزجاج والفولاذ.
للمسافرين الذين يعشقون الأحجار الباهتة والكنائس العتيقة، تُعدّ بيلو هوريزونتي نقطة الانطلاق المثالية. تقع أورو بريتو وتيرادنتس على بُعد مسافة قصيرة، حيث تُذكّر أزقتهما المرصوفة بالحصى ومذابحهما المذهبة بحمى الذهب في البرازيل في القرن الثامن عشر. في أورو بريتو، تُصدر الأبواب الخشبية الثقيلة صريرًا عند فتحها لتكشف عن منحوتات مزخرفة تُخلّد القديسين؛ وفي تيرادنتس، ينعكس ضوء الصباح على شواهد القبور في باحات الكنائس، مُذهّبًا إياها ككنز. كلتا المدينتين آسرتان، ولكن في بيلو هوريزونتي، تُقارن تلك الحميمية الاستعمارية بصخب العاصمة الحديثة، مُدركًا كيف ينعكس كل جانب من جوانب حياة ميناس جيرايس على الآخر.
خلف الكنائس الباروكية، تمتد حقول أشجار البن الزمردية ومزارع تطل على الأفق. في عطلات نهاية الأسبوع، تشق عائلات المدينة طريقها عبر التلال، حيث تستمتع بالنزهات تحت أشجار الكاجو أو تتوقف لمشاهدة الماشية وهي ترعى في ضوء ما بعد الظهيرة الذهبي. هنا، حيث تلتقي حيوية المدينة وهدوء الريف، يتجلى إيقاع بيلو هوريزونتي الفريد.
تجوّل في أي شارع من شوارع بيلو هوريزونتي، وستشعر بمزيجٍ من التراث. أسماء توبي-غواراني لا تزال حاضرة في قمم التلال ومجاري الأنهار. علّم صانعو البلاط البرتغاليون الحرفيين تركيب بلاط الأزوليجو بأشكال هندسية. تنبض الإيقاعات الأفريقية في دوائر الطبول المحلية. أضافت موجات المهاجرين الأوروبيين واليابانيين لمساتهم الخاصة - أشكال المعكرونة الإيطالية تمتزج بتقنيات الجبن الحرفية، والمهرجانات اليابانية البرازيلية التي تُضاء بالفوانيس في سماء الليل.
داخل مزرعة من أواخر القرن التاسع عشر، أُعيد تصميمها لتصبح متحف أبيليو باريتو التاريخي، تُعرض في صناديق رسائل وخرائط تُجسّد هذا الترابط بين الشعوب. وفي الجوار، يُقدّم نصب ميناس جيرايس فالي التذكاري عروضًا تفاعلية تُجسّد قرونًا من التعدين وتربية الماشية وبناء المدن. يُفسح صمت المعارض المكيّفة المجال لأصوات حقيقية مُسجّلة على أشرطة، تُشكّل كل ذكرى منها جزءًا من قصة المدينة الحية.
إذا كانت الثقافة غير ملموسة، فإن طعام المدينة يُشعرك بالواقعية المباشرة. في السوق المركزي، تُصدر الأكشاك أصواتًا عالية تحت عجلات كيكيو ميناس، وصواني دوسي دي لايت، وسلال باو دي كيكيو المقرمشة. يُغريك الباعة ذوو الشعر الفضي بتذوق شرائح فاكهة الكاجو المروحية أو الاقتراب منهم وهم يُغرفون فيجاو تروبيرو الساخن على أوراق الموز الزاهية. تفوح من السوق رائحة الحلويات بنكهة القرفة، والنقانق المطهوة على البخار، وعصير قصب السكر الطازج، في تجربة حسية تُبهجك حتى قبل أن تجلس.
مع حلول المساء، تتسلل المدينة إلى هويتها الأخرى - عاصمة الحانات في البرازيل. على طول الأزقة الضيقة والأرصفة الواسعة، تصطف حانات البوتيكوس جنبًا إلى جنب. في الداخل، تحمل الطاولات الخشبية أطباق البيتيسكو - مكعبات مانديوكا مقلية، ولينغويسا متبلة، وإمبادينها مقرمشة - تُشرب مع أكواب البيرة الكثيفة. تزداد المحادثات زخمًا، وتتردد ضحكات الضحك على الجدران المبلطة المطلية بأخضر الأفوكادو وأصفر الشمس. هنا، يصبح الغرباء أصدقاءً على حافة الحانة، يتبادلون القصص بسهولة كما يمررون الملح.
تتدفق الموسيقى من شوارع بيلو هوريزونتي كسيلٍ من الماء من نافورةٍ متصدعة. في أي أسبوع، قد تسمع عازفي طبول السامبا يصدحون في حفلٍ شعبي، أو نبضًا مستمرًا لمنسقي الموسيقى الإلكترونية في النوادي الليلية، أو نغماتٍ صافية لثلاثي جاز في صالةٍ هادئة. يجمع مهرجان سافاسي العازفين تحت سماءٍ مرصعةٍ بالنجوم، بينما يجذب مهرجان ميمو فنانين من جميع أنحاء العالم إلى المسارح والساحات على حدٍ سواء.
ومع ذلك، ليست الفعاليات الكبرى وحدها ما يُحدد إيقاع المدينة. فعازف جيتار وحيد يعزف على أنغام موسيقى البوسا نوفا تحت شجرة جاكاراندا قد يخطف أنفاسك. ورشة إيقاع في مركز فني تُشعل حماس مئات الأيدي في انسجام تام. الموسيقى هنا ليست مجرد خلفية؛ بل هي دعوة دائمة للشعور بروح المدينة في صدرك.
رغم كثافتها، تعيش بيلو هوريزونتي في تناغم هادئ مع الطبيعة. تحتضن جبال سيرا دو كورال المدينة، وتبرز تضاريسها الوعرة في السماء. تتعرج المسارات صعودًا عبر الأدغال الكثيفة وبساتين الفاكهة البرية، كاشفةً عن نقاط مراقبة تمتد إلى الضواحي المتفتحة والأفق الخافت خلفها.
تحتل حديقة مانغابيراس مساحةً واسعةً من تلك الخضرة: 2.3 مليون متر مربع محفورة في سفوح الجبل السفلية. تفرش العائلات أغطيةً على مصاطب عشبية، ويجري العدّاءون في مساراتٍ دائريةٍ مُعبّدة، ويتوقف الأزواج على شرفات المراقبة لمشاهدة شروق الشمس وهو يخترق ضباب الصباح. حتى في قلب المدينة، تبقى قريبًا من سكون الغابة.
تتجلى الحياة الثقافية في بيلو هوريزونتي في صالات العرض وعلى الأرصفة. يُعدّ قصر الفنون مجمعًا فخمًا يضم قاعات حفلات موسيقية ومسارح وقاعات عرض، حيث تتشارك الفنون المحلية والعالمية خشبة المسرح. ولا يقلّ عن ذلك روعةً معرض الشارع غير المُنظّم: جداريات زاخرة بالألوان على واجهات خرسانية، ورسومات استنسل تُعبّر عن السياسة، وتجريدات هندسية تُضفي إشراقًا على المباني المهجورة.
بحلول منتصف النهار، تتلاشى لوحة جدارية لمشهد ريفي من ميناس جيرايس في زحمة المرور؛ وفي الليل، تتلألأ تحت وهج أعمدة الإنارة. تحمل كل قطعة رسالة - احتفاءً أو نقدًا - وتدعوك للتأمل ليس فقط في الجدران أمامك، بل في المجتمع الذي تعكسه أيضًا.
إن فهم بيلو هوريزونتي يعني النظر إلى ما وراء التلال وخطوطها الشبكية، إلى ما وراء دوامة السامبا الإيقاعية في ساحاتها أو المنحنيات الخرسانية في رؤية نيماير. هذا يعني اقتلاع الجذور، والعثور على الأسماء القديمة - كورال ديل ري، على سبيل المثال - والاستماع، ولو بضعف، إلى وقع حوافر التجار البطيئة وهي تشق طريقها عبر المرتفعات، قبل زمن طويل من إنشاء المدينة.
قبل أن يشق البرتغاليون طريقهم عبر هذا الجزء من أمريكا الجنوبية، وقبل أن يجلبوا معهم الخطط والقوانين والفؤوس، كانت المنطقة التي ستصبح بيلو هوريزونتي موطنًا لجماعات السكان الأصليين الذين عاشوا في انسجام تام مع تضاريسها. لم تكن التلال مجرد عوائق؛ بل كانت حدودًا وحراسًا ومأوى. كانت كورال ديل ري، كما سُميت الأرض لاحقًا، مركزًا رعويًا، أقرب إلى محطة استراحة منها إلى مستوطنة - منعطف هادئ في الطريق لرعاة الماشية والتجار الذين ينقلون الماشية والبضائع عبر المناطق الداخلية المغبرة.
لكن بعد ذلك، حلّ القرن التاسع عشر بوعوده الصاخبة. البرازيل، المستعدة للتخلي عن عباءتها الملكية وارتداء ثوب الجمهورية الجامد، بدأت تتخيل أنواعًا جديدة من المدن. ليست مدن العصر الاستعماري التقليدية المتعرجة، بل مساحات مُخططة - عقلانية، هندسية، تعكس النظام والحداثة. في هذا السياق، عام ١٨٩٧، وُلدت بيلو هوريزونتي رسميًا: أول مدينة في البرازيل تُبنى من الصفر كعاصمة لولاية، رمزًا تطلعيًا لميناس جيرايس والجمهورية ككل.
في البداية، كان النمو متواضعًا. أما التصميم - المُصمم على شكل شبكة من الشوارع القطرية المتقاطعة مع شبكة من الشوارع المتعامدة - فقد جسّد أناقة العقلانية الفرنسية، وإن لم يُراعِ التضاريس. أُهملت التلال، وظلّ تصميم الشوارع جامدًا. وكانت النتيجة توترًا غريبًا بين الشكل والوظيفة - بين المُثل الطوباوية والواقع المادي - لا يزال حاضرًا في نسيج المدينة.
بحلول أربعينيات القرن العشرين، بدأت بيلو هوريزونتي تتوسع. كانت البرازيل في طور التصنيع، ورأت الحكومة إمكانات في موقع المدينة وبنيتها. وازدهرت المصانع على أطرافها. وتوافد إليها عمال من الريف - كثير منهم فقراء، وكثير منهم من أصول أفريقية برازيلية - مدفوعين بالوظائف وبصيص الأمل الخفي في فرص العمل الحضرية.
لم تتوافق موجة الهجرة هذه دائمًا مع الخطط الأصلية. انتشرت المستوطنات العشوائية على أطراف المدينة. ووجد التفاوت - الذي كان بالفعل خطًا وطنيًا ممتدًا - تعبيرًا له في الترتيبات المكانية للمدينة. ومع ذلك، حوّل هذا التدفق السكاني بيلو هوريزونتي من مركز إداري خامل إلى محرك صناعي نابض بالحياة.
في خضم هذا، حدث أمرٌ استثنائي في حي بامبولها. لجأت الحكومة إلى مهندس معماري شاب، غير مُجرّب، يُدعى أوسكار نيماير، وطلبت منه تصميم مُجمّع ثقافي وترفيهي جديد. لم يكن ما نتج عنه مجرد مجموعة من المباني، بل رؤيةً مُذهلة. كانت كنيسة ساو فرانسيسكو دي أسيس، بخرسانتها المُتموجة، وخروجها الجريء عن الشكليات الاستعمارية، مُثيرةً للاستفزاز. كانت تُوحي بالبرازيل المُتحرّرة من قيود أوروبا، بلدٌ مُستعدٌّ لإيجاد لغته الخاصة في الحجر والزجاج.
كانت هذه حداثةً بروحٍ استوائية، جريئةً وحسيةً، وبرازيليةً فريدة. وقد ساهمت في دفع نيماير نحو الشهرة العالمية.
ثم جاءت سنوات الصمت. من عام ١٩٦٤ إلى عام ١٩٨٥، خضعت البرازيل لحكم ديكتاتوري عسكري. وفي العديد من المدن، سيطر القمع بهدوء، من خلال المراقبة والقمع. إلا أن جامعات بيلو هوريزونتي ومجموعاتها الطلابية قاومت. وأصبحت المدينة بوتقة للمعارضة - مسيرات، وصحف سرية، وفرق مسرحية طليعية استخدمت الاستعارات للتسلل من الرقابة.
ما جعل هذه المقاومة تتجاوز مجرد احتجاج هو تجذرها في المجتمع. تداخل الفن والسياسة. كتب الموسيقيون كلماتٍ بدت رومانسية لكنها كانت مليئةً بالدلالات الضمنية. اشتبك الطلاب مع الشرطة، واهتزت المدينة - التي كانت يومًا ما نموذجًا للنظام - من القاعدة إلى القمة.
انتهت الديكتاتورية، لكن الدروس بقيت. في تسعينيات القرن الماضي، كانت بيلو هوريزونتي رائدة في مجال الموازنة التشاركية، وهي تجربة ديمقراطية أتاحت للسكان إبداء رأيهم المباشر في كيفية إنفاق الأموال العامة. فبدلاً من إصدار المراسيم من أعلى إلى أسفل، كانت الأحياء تصوت. ونوقشت الأولويات في منتديات مفتوحة. كانت التجربة فوضوية، وبطيئة أحيانًا، لكنها جذرية بلا شك. وانتشرت - بدايةً في جميع أنحاء البرازيل، ثم عالميًا.
بالنسبة لمدينةٍ وُلدت من التخطيط، كان الأمر بمثابة عودةٍ إلى شيءٍ أكثر إنسانية. أقلّ من المخططات، وأكثر من الحوار.
اليوم، بيلو هوريزونتي موطنٌ لأكثر من مليوني نسمة. لم تعد تبدو مدينةً مُخططة، بل أصبحت مأهولة. يُطنّ صوت المترو تحت التراب، وتتلألأ أسطح منازل الأحياء الفقيرة فوق الطرق الدائرية. لا تزال فجوة الثروة شاسعة، لكن الروح المدنية لا تزال كذلك. تتجلى هذه الروح في الأسواق المحلية، وفي المطابخ الجماعية التي تُغذي أحياءً بأكملها، وفي نبض الإنتاج الثقافي المتواصل - من موسيقيي نادي إسكوينا في السبعينيات إلى الفنانين التشكيليين المعاصرين الذين يُعيدون تعريف الفضاء الحضري.
تستمر المدينة في التوسع نحو الخارج، غالبًا بشكل عشوائي، كالماء الذي يبحث عن أدنى نقطة. لكن في امتدادها، ثمة إيقاع. حدائق مُنسجمة في خضم الفوضى. هناك مسابقات شعرية في ساحات المدارس، وجداريات شوارع تمزج بين الغضب والفن، وأحاديث ليلية على خبز "باو دي كويجو" وقهوة قوية.
قد لا تحظى بيلو هوريزونتي يومًا بمكانة ريو الأيقونية أو بالقوة الاقتصادية التي تتمتع بها ساو باولو. لم يكن من المفترض أن تحظى بها قط. صُممت لتكون رمزًا، لا مشهدًا استعراضيًا. وهذا ما تبقى عليه في كثير من النواحي - مدينة تعكس البرازيل، ليس في أبهى صورها، بل في أبهى صورها. حيث تتصادم التواريخ بهدوء. حيث تشتعل المقاومة تحت أضواء الفلورسنت، ويحدث التغيير ليس بضجة، بل بإرادة بطيئة وثابتة.
المشي في شوارعها يُشعرك بنوع من الإصرار المُتأمّل - احتضانٌ للنقص، وحوارٌ مستمرٌّ بين المُثُل العليا والتجربة المُعاشة. بهذا المعنى، لا تُجسّد بيلو هوريزونتي البرازيل فحسب، بل تُمثّل نموذجًا لمستقبلٍ مُحتمل: مُعيب، مُفعم بالأمل، وإنسانيٌّ بامتياز.
بيلو هوريزونتي، المتربعة بين التلال المتموجة في مرتفعات جنوب شرق البرازيل، تنبض بتيار إبداعي عتيق وجديد. قبل عقود، كان الكُتّاب والرسامون يجوبون هنا مع رياح همس؛ واليوم، تخيم روحهم في الأزقة الضيقة، وجدران المعارض، وتمايل سعف النخيل اللطيف بجانب المدرجات الخرسانية. وراء صخب الشوارع والأسواق، يجد الزوار مساحات يلتقي فيها التاريخ بالتجريب، ويمتزج فيها الصوت بالصمت، وحيث تُشكّل الأيدي البشرية الحجر والفولاذ في أشكال تُدهش العين.
في قلب المدينة، تتكشف ساحة الحرية كصالون في الهواء الطلق. كانت هذه المجموعة من المباني التي تعود إلى القرن التاسع عشر مقرًا للوزارات الحكومية، وهي الآن تؤوي "دائرة ميدان الحرية الثقافية" - وهي مجموعة من المتاحف والمعاهد المنتشرة حول ساحات خضراء. يستقبل صمتٌ صامتٌ الضيوفَ عند دخولهم "مساحة المعرفة" التابعة لجامعة ميناس جيرايس، حيث تُثير المعروضات التفاعلية فضولَ الطفولة: صورة ثلاثية الأبعاد لامعة تحوم فوق نموذج منجم؛ والروبوتات المرحة ترسم دوائر كهربائية على طاولات مصقولة. على بُعد خطوات، يدعوكم نصب ميناس جيرايس التذكاري لاستكشاف العادات المحلية عن كثب. هنا، تُحيي الألواح الرقمية تاريخ الولاية، مُتراكبةً صورًا أرشيفية على شاشات تعمل باللمس. تتسرب أصداء الأصوات المألوفة والطبول غير المرئية من مهرجان بعيد عبر الجدران، مُربطةً المعروضات الحديثة بالأرض تحتها.
يقع مركز الفن الشعبي في مبنى سابق لوزارة، ويقدم تباينًا أكثر تواضعًا: دانتيل منسوج يدويًا، وجلد مصبوغ بلون أزرق داكن، وتماثيل طينية رقيقة تتناثر في علب زجاجية. تحمل كل قطعة بصمة المعرفة المتوارثة عبر الأجيال وسط الغبار ودخان التبغ في ورش العمل الريفية. يتجول الزوار من غرفة إلى أخرى، مستمتعين برائحة الورنيش والجص الرطب. في هذا العالم المصغر، تلتقي التقاليد الشعبية مع عروض تكنولوجية متطورة، في حوار بين الماضي والواقع.
على بُعد ميل شرقًا، ينتصب المسرح البلدي في صفاءٍ خرساني. يبدو هيكل إيولو مايا العصري - ذو الزوايا والانسيابي - وكأنه يشق طريقه عبر ضباب الظهيرة، مُلقيًا بظلالٍ طويلة على ساحته الأمامية. منذ عام ١٩٧١، تستقبل الواجهة الرمادية الراقصين والمغنين والفرق الموسيقية. يرتعد البهو المبطن بالرخام ترقبًا قبل كل عرض، كما لو أن المبنى نفسه يستنشق. تمتلئ المقاعد الفخمة بعيونٍ مُنتظرة؛ وتميل الشرفات فوق المسرح، وتبرد أسوارها الحديدية تحت أطراف الأصابع.
في الداخل، تعزف أوركسترا ميناس جيرايس السيمفونية أوتارها على ضوء المصابيح الذهبي، بينما تعزف فرقة رقص مؤسسة قصر الفنون على أنغام الأرابيسك على بُعد خطوات من المسرح. حتى في ظهيرة يوم عمل عادي، تطفو نغمات مندلسون أو ديبوسي في الهواء، تلتف حول أعمدة منحوتة. بالنسبة للكثيرين، يعني حضور المسرح تجاوز حدود خفية: الخروج من الروتين اليومي إلى عالم تتشكل فيه الأنفاس والقوس، ووقع الأقدام والكلمات الغنائية. مشهد الراقصين وهم يدورون في ظلال على خلفية عريضة يُسجل صدىً ناعمًا لحلم أحدهم.
على بُعد مسافة قصيرة بالسيارة جنوبًا، يمتد معهد إنهوتيم في برومادينيو على مساحة 140 هكتارًا من أراضي التعدين السابقة، وقد تحول إلى منصة لعرض أعمال فنية شاهقة، منخفضة، وممتدة عبر حدائق نباتية. في الحقول المفتوحة، تميل كرة معدنية ضخمة بزاوية أنيقة، سطحها ملطخ بالصدأ وأشعة الشمس. وعلى طول مسار متعرج، تبدو أجنحة مزينة بالمرايا وكأنها تطفو بين أشجار النخيل الباسقة.
صمم فنانون مثل هيليو أويتيسيكا وأنيش كابور تركيبات فنية خصيصًا لهذا الموقع. يتجول الزوار في مسارٍ رسمته النباتات الوارفة: زهور استوائية تفوح برائحة الهواء، وضفادع تسبح تحت جذوع الأشجار المتساقطة، ومنحوتات جريئة تنبثق من الخضرة كآثارٍ من زمنٍ مضى. خلف جدارٍ زجاجي، تُحاكي غرفة مطرية غامرة هبوب سحاب، قطراتٌ معلقة في الفضاء. في مكانٍ آخر، تُحيط سلسلةٌ من الأجنحة أحادية اللون بالسماء بألوانٍ متغيرة. يُجسّد مزيج النباتات والبلاستيك تناقض التقدم: الطبيعة تُعيد الاعتبار، والفن يُقاطع، ومعًا يُشكّلان لوحةً فنيةً حية.
داخل حدود المدينة، تُقدّم الحديقة النباتية ملاذاتٍ هادئةً ذات هندسةٍ هندسية. أُنشئت عام ١٩٩١، وتمتدّ مساحتها الستين هكتارًا على شكل مروجٍ مُدرّجةٍ برقة. وينمو أكثر من ثلاثة آلاف نوعٍ من النباتات في بساتين أنيقة. في الحديقة الفرنسية، تُشكّل السياجات أشكالًا دقيقة، وتُصدر ممرات الحصى صوتًا طقطقةً تحت الأقدام. أما الحديقة الحسية، فعلى النقيض من ذلك، تُثير الحواس: أوراقٌ مخمليةٌ تُلامس أطراف الأصابع؛ وأعشابٌ عطريةٌ تُطلق روائحَ دافئةً حارةً؛ وحجارةٌ غير مستوية تُدلك أقواس القدمين.
تتجول الجولات المصحوبة بمرشدين في حديقة النباتات الطبية، حيث تُظلل أشجار الكينا الشاهقة صفوفًا من العينات المستخدمة في العلاجات المحلية. يقطف مُدرّب ورقة، ويفركها بين إبهامه وسبابته، ويصف خصائصها المطهرة. في الأعلى، تُصدر حشرات السيكادا أصواتًا إيقاعية. تظهر معارض موسمية - صور لمزارع ريفية، ومنحوتات مصنوعة من أغصان متساقطة - على طول المحور المركزي، مُطمسةً الحدود بين النظام الزراعي والاندفاع الجامح.
شمال المركز، تعكس بحيرة خلابة خطوطًا منحنية لأشكال خرسانية. في أربعينيات القرن الماضي، رسم أوسكار نيماير مبانٍ تتأرجح وتلتوي، متحديًا الجاذبية. تُرسّخ كنيسة القديس فرنسيس الأسيزي الموقع بقوس مكافئي أنيق. في الداخل، تتلألأ بلاطات الأزوليجو الزرقاء والبيضاء كتيارات المحيط عبر الجدران. وفي الجوار، يضم الكازينو القديم - الذي أصبح الآن متحف بامبولها للفنون - لوحات ومنحوتات برازيلية حديثة ومعاصرة في قاعات مُضاءة.
يُضفي تصميم روبرتو بورل ماركس للمناظر الطبيعية لمسةً من التناغم على المجمع. تتشكل الشجيرات في تموجات ناعمة، وتعكس الشجيرات المزهرة أمواج البحيرة الهادئة. تنبض قاعة رقص بالموسيقى في ليالي الصيف، ويستضيف نادٍ لليخوت سابقًا معارض تحت أسقف مقببة. في عام ٢٠١٦، أدرجت اليونسكو المجمع في قائمة التراث العالمي، مُشيدةً بنهجه المُبتكر في العمارة الحديثة. ومع ذلك، يبقى الموقع أكثر من مجرد معلم تاريخي: فالصيادون يُلقون الصنارات من الشاطئ، والراكضون يطوفون حول الماء عند الفجر، والعصافير تُحلّق في الساحات الفارغة.
يقاوم المشهد الثقافي في بيلو هوريزونتي الركود. تُجدد المتاحف معارضها، وتُجدول المسارح عروضًا تجريبية، ويُنشئ الفنانون استوديوهات من المستودعات القديمة. تُقدم المقاهي المحلية - المُختبئة خلف واجهات متداعية - قهوة غنية داكنة إلى جانب مطبوعات حريرية بحجم البطاقات البريدية. في وقت متأخر من الليل، يعزف موسيقيو الشوارع أنغام السامبا تحت أضواء الشوارع الخافتة، ويتردد صدى إيقاعاتهم على أحجار الرصف المصقولة بمطر المساء.
هنا، لا يتجسد الإبداع كعرض جامد، بل كسؤال مفتوح: ما الذي ينشأ حين يلتقي الماضي بالحاضر؟ يجد الزوار إجابات في ألواح مصقولة وممرات موحلة، وفي قاعات مسموعة وحدائق منعزلة. كل مكان يروي جزءًا من قصة أوسع: حكاية إعادة اختراع، عن أيادٍ تُشكِّل الحجر وتزرع البذور، عن مهندسين معماريين وحرفيين يعملون على مسارات متوازية. من يرغب في الإنصات، سيسمع هذه القصة ليس في تصريحات مُبالغ فيها، بل في نقرة خفيفة على باب المعرض، في هدوء ما قبل بدء الموسيقى، وفي تفتح زهرة استوائية بطيء عند الفجر.
تروي مائدة بيلو هوريزونتي قصة الأرض والعمل، ونيرانها المشتعلة وأيديها التي تعرف ثقل العجين والتوابل. هنا، الطعام ليس مجرد قوت؛ إنه سجلٌّ للتاريخ - الأصلي، الأفريقي، البرتغالي - مُطرّزٌ في كل حبة فاصولياء وقشرة. تجوّل في مطاعم المدينة، ستشعر أن كل طبق يحمل أصداء المطابخ الريفية حيث التقى دقيق الكسافا باللهب المكشوف، وحيث تآزر الجبن والحليب ليُشكّلا لآلئ ذهبية ناعمة. في عام ٢٠١٩، اعترفت اليونسكو بهذا التراث الحي، وسمّت بيلو هوريزونتي مدينةً مبدعةً في فن الطهو. هذا التميز لا يدلّ فقط على البراعة التقنية، بل على ثقافةٍ تُكرّم ماضيها بينما تُعيد تخيّل نكهات الغد.
تجوّل في أي شارع وستجد دليلاً على براعة بيلو هوريزونتي في فنون الطهي. في إحدى زواياها، يقدّم مقهى تقليديّ مشروبًا من مصدر واحد تحت رفوف من الروايات القديمة. وفي زاوية أخرى، يُصدر فرن يعمل بالحطب صوتًا قويًا، تُضفي حرارته نكهة دخانية من شرائح سميكة من لحم كتف الخنزير. في قلب كل ذلك، يقع السوق المركزي، وهو عبارة عن كاتدرائية من الحديد المطاوع، حيث يبيع الباعة كل شيء من الكيجو الطازج إلى فلفل مالاجيتا الحار. هنا، يمكنك التوقف عند كشك يقدم كوميدا دي بوتيكو - وهو طعام بار يُقدّم مع الكاشاسا القوية - بنفس سهولة التوقف عند كشك بوتيك يقدم باو دي كيجو المغطى بالكمأة. تُلبي المدينة رغبات التوفير وأذواق الذواقة بثقة لا تشوبها شائبة.
إن جوهر ولاية ميناس جيرايس يكمن في هذه الأطباق، حيث يعتبر كل منها درسًا في البساطة التي يتم تنفيذها بعناية.
فاصوليا تروبيرو
تخيّل ملاعق من الفاصوليا الكريمية ممزوجة بدقيق الكسافا، وقطع لحم خنزير مقرمشة، وبيض مخفوق، وبصل أخضر. يُقدّم ساخنًا، فهو يُهدئ ويُقوّي الجسم في آنٍ واحد.
دجاج مع البامية
دجاج مطهو ببطء حتى ينفصل اللحم عن العظم، والبامية تُضفي عليه طبقةً حريريةً لزجةً. هنا يكمن السرور: مرق بنيّ كالأرض، مُنكّه بالفلفل الحار، ورائحة الوطن.
توتو في مينيرا
لوحة مخملية من الفاصوليا المهروسة، مخفوقة بدقيق الكسافا، تُتوّج غالبًا بالخضار الورقية ولحم الخنزير المقرمش. إنها طبق متواضع، غني، ولا يُنسى.
خبز الجبن
هذه الكرات الصغيرة من الجبن والتابيوكا تتأرجح برفق عند قضمها، لتكشف عن حشوات داخلية ساخنة ومرنة. إنها وجبة خفيفة في أي مكان في البرازيل، لكن في البوسنة والهرسك، يبقى مذاقها أصيلاً - طقوس الصباح لبائعي العربات وضحكات الجيران.
كريمة الحليب
شرائط سميكة من الحليب والسكر بلون بني كهرماني، مُخضّطة لتشبه المربى أكثر من الصلصة. افردها على الخبز المحمص أو امزجها مع القهوة؛ حلاوتها المطهوة ببطء تُذكّر بأمسيات طويلة وأيدي صابرة.
زابوري
يقع مطعم زابوري في حيّ راقٍ، ويُشعرك وكأنك في مزرعة مُنقولة في قلب المدينة. طاولاته مُغطاة بعوارض خشبية مكشوفة، وأواني فخارية تُزهر في الجوار. قائمة الطعام تُشبه قائمةً من الأطباق الكلاسيكية، حيث يُقدم كل طبق بلمسةٍ فنية - كرنب أخضر، أرز دبق، صلصات لحم غنية - شهادةً على فلسفة "من المزرعة إلى المائدة" التي لا تبدو مُصطنعة.
الشره
هنا، يُبدع الشيف ليو بايكساو في ابتكار أطباق تُلبي التوقعات. قد يُقدم طبق فيجاو تروبيرو مُفككًا مع خضراوات صغيرة غير متوقعة، أو يُعيد ابتكار طبق دوسي دي لايتيه كطبق كينيل فوق هلام فاكهة الباشن فروت اللاذع. ومع ذلك، يبقى كل ابتكار مرتبطًا بالمكونات المحلية، في إشارة خفية إلى مخزن المينيرو.
قهوة مع رسائل
هذا المقهى، الذي يجمع بين كونه مكتبة ومقهى، يعجّ بالأحاديث. أرففه الخشبية تتدلى تحت وطأة الشعر والروايات البوليسية. يطحن الباريستا حبوب البن يدويًا، مُضيفين نكهات جوزية عطرية إلى كل كوب. تُقدّم السندويشات الخفيفة والسلطات مع الأجبان والأعشاب المحلية، مثالية لاستراحة منتصف النهار.
السيدة لوسينها
الدخول إلى المطعم أشبه برحلة إلى ذكريات عائلية. تمتلئ الطاولات المكسوة بالبيض بالزبائن الدائمين الذين يُحيّون بعضهم بعضًا بأسمائهم. يُقدّم طبق "فرانغو كوم كيابو" في أوعية سخية، ويعرف النُدُل أيّ الزبائن يُفضّلون إضافة مالاغيتا كطبق جانبي. يبقى التقليد هو أسمى ما يُميّز هذا المكان.
تذوق النبيذ
لأمسيةٍ تجمع بين فساتين السهرة والزجاجات المعبأة، يُقدّم "تيست-فين" أناقةً فرنسيةً بلمسةٍ من بيلو هوريزونتي. إلى جانب السجق والباتيه، قد تجد جبن مينيرينيو الفوار أو كومبوت الفواكه المحلي. تميل قائمة النبيذ إلى النكهة الأوروبية، لكنها لا تُغفل أبدًا المُزاوجات الإقليمية.
ينبض مشهد طعام الشارع في بويرتو هيرنانديز بقوة عند الفجر والغسق، حين تدخل العربات المتنقلة ويفتح الباعة المتجولون أكشاكهم. خلف سوق ميركادو سنترال الشهير، تصطف مطابخ مرتجلة في ساحة ليبردادي، تفوح منها روائح الكراث الساخن واللحوم المشوية. ومع ذلك، فإن البوتيك هو ما يجسد روح المنطقة: فالمتاجر المغلقة تتحول نهارًا إلى أوكار مرحة تقدم الكوشينيا (فطائر الدجاج المقلية)، وبولينو دي باكالاو (فطائر سمك القد)، وبراهما المثلج. هنا، تتدفق المحادثات بحرية كتدفق البيرة، وتصبح أبسط أنواع الخبز والجبن محفزات للرفقة.
في السنوات الأخيرة، تنافست بيلو هوريزونتي مع ساو باولو على لقب عاصمة البيرة الحرفية في البرازيل. تنتشر مصانع البيرة الصغيرة في أرجاء المدينة، كلٌّ منها يُثبت جدارته بوصفات مبتكرة وحانات مشتركة.
مصنع الجعة والز
رائدٌ في صناعة البيرة، تُميّز أنواع البيرة الداكنة المُعتّقة في البراميل والبيرة الحامضة طابع التجريب. تتجول الجولات عبر أحواض نحاسية، وغالبًا ما تمتد جلسات التذوق إلى أمسياتٍ تُحيط بها موسيقى الغيتار الشعبي.
الألبان
لا يخفي هذا المقهى أصوله المتواضعة: طاولات نزهة، وقوائم طعام مرسومة على السبورة، وبرغر فاخر. ومع ذلك، فإن هذه البيرة - بيرة IPA الزاهية، وبيرة لاغر ناعمة - تكشف عن جدية في هدفها.
مصنع فييلا للجعة
في زقاق ضيق، يُشعرك مقهى فييلا بالغموض، وكأنك تكتشف حانة سرية. تزدحم رفوفها بالعلامات التجارية المحلية والوطنية، ويتحرك السقاة بسلاسة بين أكوابهم الرغوية.
مصنع باكر للجعة
باكر، أحد رواد البيرة الحرفية في البوسنة والهرسك، يستضيف جلسات تذوق عامة ومهرجانات موسمية. وقد أصبحت بيرة الباهتة التي يقدمونها معيارًا، مألوفة لدى السكان والزوار على حد سواء.
يُرسخ مهرجان بيلو هوريزونتي الدولي للبيرة هذه الثقافة في أوج ازدهارها كل عام. يجتمع مُصنّعو البيرة من جميع أنحاء البرازيل وخارجها لمشاركة ابتكاراتهم الطازجة من البراميل، مع عروض ارتجالية ووجبات خفيفة تُباع في الشوارع.
تُتيح بيلو هوريزونتي فرصًا عديدة للتفاعل مع بيئتها، حتى وإن كانت مدينة حضرية كبرى. تُحيط بها سلسلة جبال سيرا دو كورال، وتُشكّل خلفيةً طبيعيةً خلابة، بالإضافة إلى العديد من فرص الأنشطة الخارجية.
بفضل موقع المدينة في المرتفعات البرازيلية، تُوفّر درجة حرارة مناسبة على مدار العام، مما يُتيح ممارسة أنشطة خارجية ممتعة في جميع الفصول. تُضفي التلال المتموجة، والنباتات الوفيرة، والمسطحات المائية المتعددة، طابعًا مميزًا على المدينة، وتُشكّل بيئةً متنوعةً لعشاق الطبيعة.
تُحدد سلسلة جبال سيرّا دو كورال الحد الجنوبي للمدينة، وتتيح العديد من مسارات المشي لمسافات طويلة، متفاوتة الصعوبة. يُعدّ مسار ميرانتي دو مانغابيراس الأكثر زيارةً، والذي يُتيح إطلالات بانورامية خلابة على المدينة. يُعدّ هذا التسلق البسيط مناسبًا لمن لديهم مستويات لياقة بدنية مختلفة، ويستغرق حوالي ساعة من السفر في كلا الاتجاهين.
للمتنزهين ذوي الخبرة، يوفر منتزه سيرا دو سيبو الوطني، الذي يبعد حوالي 100 كيلومتر عن بيلو هوريزونتي، مسارات أكثر صعوبة. يشتهر المنتزه بشلالاته الفريدة، وتكويناته الجرانيتية، وتنوع نباتاته وحيواناته.
تضم بيلو هوريزونتي حدائق ومساحات خضراء متنوعة مصممة لتوفير الراحة من ضغوط الحياة اليومية. ومن أبرزها:
حديقة مانغابيراس: أكبر حديقة حضرية في بيلو هوريزونتي، بمساحة تزيد عن 2.3 مليون متر مربع. توفر مسارات للمشي، ومرافق رياضية، وإطلالات بانورامية خلابة على المدينة.
الحديقة البلدية أميريكو رينيه جيانيتي: تقع في قلب المدينة، وتتميز هذه الحديقة ببحيرة ومسارات للركض ومناطق ترفيهية مختلفة.
حديقة الفراشات: حديقة صغيرة ولكنها ساحرة تشتهر بمجموعتها من الفراشات.
حديقة مانجابيراس: توفر هذه الحديقة الواقعة عند سفح Serra do Curral مسارات للمشي لمسافات طويلة ومناطق للتنزه ومرافق رياضية.
ولا توفر هذه الحدائق فرصًا ترفيهية فحسب، بل تعمل أيضًا كرئة خضراء مهمة للمدينة، مما يساهم في استدامتها البيئية.
تُشكّل المياه جزءًا كبيرًا من طبيعة بيلو هوريزونتي. وتُعدُّ بحيرة بامبولها، وهي مسطح مائي اصطناعي بُني في أربعينيات القرن الماضي داخل مجمع بامبولها الحديث، وجهةً شائعةً للمشي وركوب الدراجات والرياضات المائية. ويستخدم هواة الركض وركوب الدراجات مسارًا بطول 18 كيلومترًا حول البحيرة.
تخترق المدينة أنهارٌ عديدة، أشهرها نهر ريو داس فيلهاس ونهر ريبيراو أروداس. تعاني الأنهار الحضرية من مشاكل تلوث؛ ومع ذلك، تُبذل جهودٌ لتنظيف هذه المناطق وإنشاء حدائق طولية على ضفافها، مما يُحسّن المساحات الخضراء للزوار والسكان المحليين على حدٍ سواء.
تتحول بيلو هوريزونتي إلى خلية من النشاط الليلي مع غروب الشمس. وقد سجّلت ثقافة الحانات الشهيرة في المدينة رقمًا قياسيًا عالميًا في موسوعة غينيس لأكبر عدد من الحانات للفرد الواحد بين المدن البرازيلية. ويمتد نطاقها من حانات بوتيكو البسيطة إلى ابتكارات الكوكتيلات الراقية.
تشتهر منطقة سافاسي بسهراتها الليلية الصاخبة، وتضم العديد من الحانات والنوادي وقاعات الموسيقى الحية. في عطلات نهاية الأسبوع، يتنقل الناس بين الحانات ويتواصلون اجتماعيًا حتى ساعات متأخرة من الليل، فتملأ الشوارع.
تُقدّم بيلو هوريزونتي خياراتٍ واسعةً لكلّ من يُحبّ الرقص. تزخر المدينة بنوادي السامبا، وقاعات الموسيقى المعاصرة، وقاعات رقص الفورو التقليدية. كما تُقدّم العديد من هذه الأماكن دروسًا في الرقص للمبتدئين، ممّا يُتيح فرصةً ممتعةً للتفاعل مع الثقافة المحلية.
بقنواتها الرومانسية، وعمارتها المذهلة، وأهميتها التاريخية العظيمة، تُبهر مدينة البندقية، تلك المدينة الساحرة المطلة على البحر الأدرياتيكي، زوارها. يُعدّ مركزها العظيم...
تشتهر فرنسا بتراثها الثقافي الغني، ومطبخها المتميز، ومناظرها الطبيعية الخلابة، مما يجعلها البلد الأكثر زيارةً في العالم. من رؤية المعالم القديمة...
في عالمٍ زاخرٍ بوجهات السفر الشهيرة، تبقى بعض المواقع الرائعة سرّيةً وبعيدةً عن متناول معظم الناس. ولمن يملكون من روح المغامرة ما يكفي لـ...
تم بناء هذه الجدران الحجرية الضخمة بدقة لتكون بمثابة خط الحماية الأخير للمدن التاريخية وسكانها، وهي بمثابة حراس صامتين من عصر مضى.
لشبونة مدينة ساحلية برتغالية تجمع ببراعة بين الأفكار الحديثة وسحر العالم القديم. تُعدّ لشبونة مركزًا عالميًا لفنون الشوارع، على الرغم من...
