لانكاوي

تقع لانكاوي قبالة الساحل الشمالي الغربي لشبه جزيرة ماليزيا، حيث تغمر تيارات مضيق ملقا سلسلة من تسع وتسعين جزيرة، بالإضافة إلى خمس جزر مدية، تمتد على مسافة ثلاثين كيلومترًا تقريبًا من ساحل ولاية قدح. هذا الأرخبيل، التابع إداريًا لولاية قدح، وأكبر مدنه كواه، يحتل موقعًا استراتيجيًا عريقًا. ينبع سحره اليوم من شواطئه الرملية البيضاء وغاباته الكثيفة وتلاله الجيرية؛ ومع ذلك، يختبئ تحت هذا الغطاء الاستوائي نسيجٌ منسوج من الأساطير والطموحات التجارية والاضطرابات الجيوسياسية.

منذ أقدم العصور، كانت لانكاوي تقع على أطراف سلطنة قدح، حارسًا يحرس طرق الفلفل وقنوات المياه المالحة. ووفقًا للتقاليد المحلية، كان يحكم هذه الجزر ثعبان ضخم - يُعرف ببساطة باسم الحارس. وعندما كان حاكم جديد في قدح أو عندما تتقدم الجيوش، كانت تُقدم ابنة عذراء كقربان لطمأنة الثعبان. تعكس هذه الطقوس القلق العميق الذي كان يساور محاكم البر الرئيسي بشأن تأمين ممر آمن حول هذه المنطقة النائية.

سُمّيت الجزر لأول مرة في السجلات التاريخية في القرن الرابع عشر. وقد حوّل الرحالة اليواني وانغ دايوان أسماء المواقع الجغرافية الملايوية إلى أحرف صينية باسم لونغيابوتي (龍牙菩提)، وأعادت الخرائط المرسومة في عهد الملاح تشنغ خه من عهد أسرة مينغ تسمية تلك الشواطئ نفسها باسم لونغياجياوي (龍牙交椅). أما بالنسبة لتجار آتشيه في القرن التاسع عشر، فقد كان الأرخبيل يُعرف باسم بولاو لادا (جزيرة الفلفل)، وهو لقب مناسب لأن الفلفل من لانكاوي كان يُزرع في المطابخ والقصور في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا. وفي عام ١٦٩١، سعى الجنرال الفرنسي أوغسطين دي بوليو للحصول على حمولة وامتياز من هنا، لكنه اضطر إلى الحصول على ترخيص من ولي عهد قدح في بيرليس قبل شراء كيس واحد من الفلفل.

تحت وطأة العلاقات التجارية، كان التوتر مستمرًا. لقرون، سكن شعب أورانغ لاوت الأسترونيزي والمستوطنون الملايو المتعاقبون أرضًا ظنوا أنها مُبتلاة بلعنة. في أواخر القرن الثامن عشر، اتُهمت شابة تُدعى ماهسوري بالزنا وأُعدمت. ومع أنفاسها الأخيرة، أطلقت لعنةً على الجزيرة استمرت سبعة أجيال. بحلول عام 1821، حلت أولى الكوارث عندما غزت قوات سيام ولاية قدح. دمر سكان الجزيرة المذعورون مخزن الحبوب في بادانغ ماتسيرات لحرمان الغزاة من المؤن، ولكن بحلول مايو 1822، كانت لانكاوي في أيدي السياميين. قُتل الزعماء، واستُعبد العديد من السكان أو تشتتوا، وانخفض عدد السكان - الذي كان يتراوح في السابق بين ثلاثة وخمسة آلاف - إلى جزء ضئيل من قوتهم السابقة.

بعد خمسة عشر عامًا من الحكم الأجنبي، سُمح لسلطان قدح باستعادة عرشه عام ١٨٤١، وعادت الجزر للسكن تدريجيًا. إلا أن شعب أورانغ لاوت، الذي فرّ أثناء الحصار، لم يعودوا قط. في عام ١٩٠٩، قسّم المفاوضون البريطانيون والسياميون النفوذ بموجب المعاهدة الأنجلو-سيامية، حيث أُلحقت لانكاوي بالملايو البريطانية، بينما شطر الحدود البحرية القناة بين تاروتاو والأرخبيل. أجبر اندلاع أعمال القرصنة خلال الحرب العالمية الثانية البعثات البريطانية (١٩٤٥-١٩٤٦) على تدمير ملاذات القراصنة في لانكاوي وتاروتاو المجاورة؛ وبعد ذلك، انتقلت الجزر إلى الملايو المستقلة عام ١٩٥٧.

لثلاثة عقود، ظلت جزيرة لانكاوي بمنأىً عن السياحة الحديثة إلى حد كبير، إذ كانت غابات المانغروف وتلالها المتموجة وكثبانها الرملية معروفةً بشكل رئيسي للمغامرين الذين لجأوا إليها من الموانئ المزدحمة. في عام ١٩٨٦، أعلنها رئيس الوزراء مهاتير محمد منطقةً معفاةً من الرسوم الجمركية، واهتم شخصيًا بتخطيطها الرئيسي. تبع ذلك إنشاء الطرق والأرصفة والمنتجعات؛ وبحلول عام ٢٠١٢، بلغ عدد الزوار أكثر من ثلاثة ملايين زائر سنويًا. تزعم الأسطورة أن لعنة ماهسوري قد زالت أخيرًا عندما وُلد سليلٌ من الجيل السابع في بوكيت، مما حرر الجزر من قرونٍ من سوء الحظ.

جغرافيًا، يُغطي ثلثا الجزيرة الرئيسية تلال خضراء وجبال غابات، تتخللها نتوءات من الحجر الجيري وأميال من السهول الرسوبية على طول الساحل. يُمثل تكوين ماشينتشانغ، الظاهر في تيلوك داتاي، أقدم الطبقات الجيولوجية في جنوب شرق آسيا. تتكون هذه الصخور الكامبري - التي يزيد عمرها عن نصف مليار عام - من الكوارتزيت، ويعلوها الصخر الزيتي والحجر الطيني، وقد نشأت هنا قبل وقت طويل من تشكل شبه جزيرة ماليزيا نفسها. تُشكل منحدراتها الوعرة وتلالها المُضلّعة العمود الفقري لمنتزه ماشينتشانغ الكامبري للغابات الجيولوجية، وهو إحدى المناطق الثلاث التي نالت صفة منتزه جيولوجي من اليونسكو في يونيو 2007.

يتميز مناخ لانكاوي بالرياح الموسمية الاستوائية: فترة هدوء قصيرة من الجفاف النسبي من ديسمبر إلى فبراير، ثم موسم أمطار طويل يمتد من مارس إلى نوفمبر. يتجاوز معدل هطول الأمطار السنوي 2400 ملم، وغالبًا ما يتجاوز منسوبه ​​في سبتمبر نصف متر. حيث تجري الأنهار تحت أشجار المانغروف الكثيفة، يُحافظ تفاعل المد والجزر على التماسيح وثعالب الماء ومجموعة كبيرة من أنواع الطيور، بينما تؤوي أبراج الكارست في منتزه كيليم كارست الجيولوجي مستعمرات من الخفافيش داخل كهوفها الواسعة.

أربع جزر فقط من أصل تسع وتسعين جزيرة مأهولة بالسكان: الجزيرة الرئيسية (بولاو لانكاوي)، وتوبا، وريباك، ودايانغ بونتينغ. وتؤوي هذه الجزر مجتمعةً ما يقارب 99,000 نسمة - حوالي 65,000 نسمة في جزيرة لانكاوي نفسها - يُعرّف تسعون بالمائة منهم أنفسهم بأنهم من الملايو. أما البقية فتضم الصينيين والهنود والتايلانديين. يحتل الإسلام مكانة بارزة بين الملايو العرقيين، بينما تحتفظ الهندوسية والبوذية والمسيحية أيضًا بأتباع محدودين. اللغة الملايو هي اللغة الرسمية؛ وتُستخدم الإنجليزية على نطاق واسع؛ ولا تزال لهجة محلية من قدح-ماليزية، إلى جانب لهجات صينية وتاميلية وسيامية، باقية في مناطق متفرقة في أنحاء المنطقة.

داخل الحديقة الجيولوجية، تُهيمن ثلاث مناطق على خريطة الزوار. في ماشينتشانغ، تقف تكوينات الكوارتزيت القديمة شاهدًا صامتًا على فجر الحياة. تمتد أراضي كيليم الرطبة على مسافة عشرة كيلومترات تقريبًا من مصبات الأنهار المتعرجة، ومنحدرات الحجر الجيري المُغطاة بالسراخس، والوديان حيث تنطلق طيور السمامة بسرعة، وتستمتع سحالي الورل بأشعة الشمس. إلى الجنوب، تقع دايانغ بونتينغ، "جزيرة العذراء الحامل"، حيث تملأ بحيرة مياه عذبة حوضًا كارستيًا يُقال إنه يمنح الخصوبة لمن يسبحون على شواطئها.

يرتفع تلفريك لانكاوي فوق السهل الساحلي الغربي، وينقل الزوار من جناح القرية الشرقية ذي الطراز الإدواردي إلى قمة جبل مات تشينشانغ. على ارتفاع 708 أمتار، تُتيح هذه القمة إطلالات بانورامية خلابة على الجزر والبحر؛ ويمتد جسر سكاي بريدج المنحني، الذي أُعيد افتتاحه في فبراير 2015 بعد تجديد شامل، بين قمتين متتاليتين. وفي الجوار، يُتيح مصعد سكاي غلايد المائل عبورًا أسهل لمن لا يميلون إلى المرتفعات.

لكل شاطئ على طول حافة لانكاوي طابعه الخاص. يجذب شاطئ بانتاي سينانج، في الطرف الجنوبي الغربي، أكبر عدد من الزوار بفضل رماله الناعمة الممتدة على طول كيلومترين ومطاعمه الشاطئية، بينما يوفر شاطئ بانتاي تينغا، الواقع جنوبه مباشرةً، أجواءً أكثر هدوءًا. أما شاطئ بانتاي كوك، الواقع على بُعد اثني عشر كيلومترًا شمالًا، فيظل هادئًا نسبيًا، ويتخلله ميناء تيلاجا ونقطة انطلاق شلالات تيلاجا توجوه المتدفقة. وفي أقصى الشمال، ينفتح شاطئ تانجونج رو على خلجان منعزلة وكهوف من الحجر الجيري مخفية داخل ممرات أشجار المانغروف المتشابكة، مع أن جزءًا كبيرًا من ساحله يقع ضمن أراضي منتجعات خاصة.

تُلبي خلجان ساحلية أخرى أذواقًا أكثر تخصصًا: فمنتجعات خليج داتاي الحصرية تشغل مدخلًا منعزلًا؛ وتستضيف حواف خليج بوراو الصخرية الطيور المهاجرة فوق الجزر الصغيرة قبالة الساحل؛ ويعود الفضل في رمال بانتاي باسير هيتام المُعرّضة للخطوط إلى رواسب القصدير وخام الحديد؛ ويُذكرنا الهلال الصغير لبانتاي باسير تينجكوراك بقصص قاتمة عن جثث جرفها قراصنة القرن الثامن عشر إلى الشاطئ. وفي الداخل، يتدفق شلال دوريان بيرانجين عبر برك متدرجة تُظللها الغابات المطيرة، وقد سُمي بهذا الاسم نسبةً إلى أشجار الدوريان التي تُحيط بضفافه.

يمتد وضع الإعفاء من الرسوم الجمركية في لانكاوي ليشمل المشروبات الكحولية، مما يجعلها في متناول الجميع بشكل ملحوظ مقارنةً بماليزيا القارية. ورغم امتناع المسلمين الملتزمين عن الصلاة، يمكن للزوار شراء المشروبات الروحية والبيرة بخصومات كبيرة - تصل إلى نصف سعرها في منافذ مطار كوالالمبور الدولي. يُحدد أصحاب المتاجر أسعار البضائع حسب الكمية: على سبيل المثال، غالبًا ما يتراوح سعر زجاجات الفودكا والويسكي الشهيرة سعة لتر واحد بين 35 و70 رنجيت ماليزي؛ وقد يصل سعر علب البيرة سعة 330 مل إلى 2.30 رنجيت ماليزي. وللحفاظ على التناغم المجتمعي، يُنصح السياح بتناول الطعام بهدوء والامتناع عن أي سلوكيات مشاغبة بالقرب من دور العبادة أو المساكن المحلية.

رغم هذه الحوافز، تبقى لانكاوي ملاذًا للعائلات والأزواج. قد يجد المسافرون الذين يبحثون عن حياة ليلية صاخبة أن مشهد الجزيرة هادئ؛ فالحانات والنوادي الليلية لا تعج عادةً إلا في عطلات نهاية الأسبوع خلال موسم الذروة، ونادرًا ما تستقبل الحشود على مدار العام. ومع ذلك، بالنسبة لمن يُقدّرون الشواطئ الهادئة، والمناطق النائية الخضراء، وقليلًا من الراحة - مع وجود رحلات جوية إلى كوالالمبور، وسنغافورة، وبينانغ، وسوبانغ - تُقدّم لانكاوي وجهةً مُضادةً جذابةً لجيرانها التايلانديين الصاخبين.

اليوم، تقف لانكاوي كأثرٍ ومنتجعٍ في آنٍ واحد: مكانٌ تلتقي فيه صخورٌ عمرها آلاف السنين بفيلاتٍ عصرية، وحيث تخفي أشجار المانغروف المرشوشة بالملح قصصَ ثعابينٍ قديمةٍ وتضحياتٍ ملكية، وحيث يستسلم إرث لعنة ماهسوري أخيرًا لإيقاعات السياحة الحديثة. في هذا التشابك بين الأساطير والتاريخ والمناظر الطبيعية، تبرز شخصيتها الفريدة - جزيرةٌ أعاد الزمن تشكيلها أكثر من كونها جنةً مصطنعة، ترتفع باستمرارٍ في تقاطع الأسطورة والواقع.