كو تاو

تقع كو تاو في هدوء قبالة الساحل الغربي لخليج تايلاند، وهي شريط ضيق من الأرض لا تتجاوز مساحته واحدًا وعشرين كيلومترًا مربعًا. اسمها - الذي يعني حرفيًا "جزيرة السلحفاة" باللغة التايلاندية - يُشير إلى الكائنات البحرية اللطيفة التي جذبت في الماضي المسافرين الملايو-بولينيزيين إلى شواطئها قبل أن يُعرفها الأوروبيون باسم بولو بارديا بوقت طويل. تُشكل الجزيرة اليوم جزءًا من مقاطعة كو فانجان ضمن مقاطعة سورات ثاني، وتُعتبر مستوطنتها الرئيسية، بان ماي هاد، بوابةً لآلاف الزوار سنويًا.

يُحيط انحناء من الصخور والرمال البيضاء الناعمة بالساحل الغربي، حيث تمتد قرية سايري الصغيرة على طول شريط شاطئي بطول 1.7 كيلومتر، تُظلله أشجار الكازوارينا. في جنوب الجزيرة، تحوّل خليج تشالوك بان خاو من خليج هادئ للصيادين إلى ملاذٍ للباحثين عن الراحة من صخب سايري. في مكان آخر، تشقّ شبكة من الطرق الخرسانية والترابية الباهتة طريقها عبر تلال الجزيرة المنخفضة، صاعدةً إلى نقاط مشاهدة تُعرف باسم "تو فيو" و"فراجل روك"، وفي أقصى الجنوب، جبل جون سوان. تُكافئ هذه الإطلالات المُستمرة السائرَ المُثابر بمناظر بانورامية للبحر والسماء تلتقي في طيفٍ من الزرقة.

قبل وصول المصطافين بوقت طويل، استخدم الصيادون المحليون كو تاو كملاذ مؤقت عند هبوب العواصف في الخليج. حددت الخرائط الأوروبية المبكرة - من بينها خريطة تعود لعام ١٦٧٧ في كتاب جون ثورنتون "الطيار الإنجليزي" - ثلاث جزر قبالة شبه جزيرة الملايو، أصغرها أطلقوا عليها اسم "بولو بارديا". اعتمدت الملاحة في ذلك الوقت على "العصا الخلفية"، وهي أداة تقيس خطوط العرض بدقة كافية، لكنها تترك خطوط الطول غير مؤكدة بما يصل إلى ستين ميلاً بحرياً. لاحظ بحارة مثل ويليام دامبير كو تاو أثناء مرورهم، لكن فريدريك آرثر نيل، الذي كتب عام ١٨٥٢، هو من قدم إحدى أوائل الحكايات المفصلة عن حياة الجزيرة، واصفاً المزارع والأبقار والأكواخ وبساتين النخيل على طول الساحل الغربي.

في عام ١٨٠١، سجّل عالم الهيدروغرافيا جوزيف هدارت مواقعها بدقة: تقع سانكوري (كو فانجان) على بُعد سبعة فراسخ شمال غرب ما أسماه بولو كارنوم (كو ساموي حاليًا)، وعلى بُعد سبعة فراسخ ونصف أخرى تقع بارديا - كو تاو حاليًا. حسّنت التحسينات في رسم الخرائط موقعها تدريجيًا، إلا أن الجزيرة ظلت مهملة إلى حد كبير من قِبل الغرباء حتى أواخر القرن التاسع عشر. في يونيو ١٨٩٩، نزل الملك شولالونغكورن بنفسه إلى الشاطئ، ونقش حرفه الأول على صخرة ضخمة في خليج جور بور رور بجانب شاطئ سايري - وهي بقايا أثرية لا يزال الزوار يقدسونها.

طوال معظم القرن العشرين، خدمت كو تاو غرضًا أكثر قتامة. ففي عام ١٩٣٣، أصبحت جزيرة سجن للمعتقلين السياسيين. وبعد أربعة عشر عامًا، حصل رئيس الوزراء خوانغ أبهايونغسي على عفو ملكي، ونُقل السجناء عبر الخليج إلى سورات ثاني. عادت الجزيرة إلى الصمت حتى أوائل ثمانينيات القرن الماضي، عندما بدأ وصول الرحالة الشجعان، الذين جذبتهم حكايات هذه الجنة غير المطورة. وفي غضون عقد من الزمان، تخلّت كو تاو عن سمعتها المهجورة، وأصبحت واحدة من أبرز وجهات الغوص في تايلاند.

الغوص هنا أكثر من مجرد هواية؛ فهو المحرك الرئيسي للاقتصاد المحلي. مياهه الصافية، وتضاريس قاعه الهادئة، وثرواته البحرية الوفيرة، تجعله بيئة مثالية للمبتدئين والغواصين المحترفين على حد سواء. غالبًا ما يتجاوز مستوى الرؤية عشرين مترًا، ويصل في أفضل أيامه إلى أكثر من أربعين مترًا، ونادرًا ما تنخفض درجات حرارة المياه على مدار العام عن مستوياتها المريحة. خارج فترة الرياح الموسمية القصيرة في نوفمبر، عندما تسود الأمواج المتلاطمة وقلة صفاء المياه، يُرشد منظمو الرحلات الاستكشافية إلى أكثر من خمسة وعشرين موقعًا مُسمى: قمة تشومفون، حيث تُجوب أسماك قرش الثور الصغيرة؛ وحطام سفينة إتش تي إم إس ساتاكوت؛ وخلجان خفية مثل هين وونغ وآو لوك، وكل منها مُحاط بالشعاب المرجانية وأسماك الشعاب المرجانية الملونة.

بينما تُشرف منظمتا PADI وSSI على معايير الدورات، تتنافس شبكة واسعة من مدارس الغوص في جميع أنحاء الجزيرة على جذب المغامرين المحتملين. تُقدم بعض المؤسسات أماكن إقامة بأسعار مُخفضة، تربط تكاليف الإقامة بباقات الغوص، بينما تُركز أخرى على المجموعات الصغيرة والتعليم المُخصص. تتراوح أسعار باقة شهادة الغوص في المياه المفتوحة بين تسعة وعشرة آلاف بات تايلاندي، شاملةً الكتيبات وتأجير المعدات وغوصات القوارب والشهادة. يجد من يسعون للحصول على مؤهلات قائد غوص أو مُدرب فرص تدريب ومسارات احترافية مُتاحة بسهولة، حيث تتمتع أعرق المراكز بتصنيف IDC من فئة الخمس نجوم وطاقم عمل مُتعدد اللغات.

ومع ذلك، يتجاوز سحر كو تاو حدود عوالمها المائية. يتسلل المتنزهون على طول سلاسل الجبال بحثًا عن خليج مانجو المنعزل. ويخوض المتسلقون حقولًا صخرية ومسارات مشدودة شُيّدت وسط نتوءات الجرانيت. تُدرّس مدارس الغوص الحر الآن تقنيات حبس الأنفاس المعتمدة من قِبل AIDA وSSI، جاذبةً بذلك مجموعةً من المتحمسين المتفانين الذين يُقدّرون اتحاد الجسد والبحر. على السطح، تُبحر قوارب طويلة الذيل بالزوار إلى كو نانغ يوان أو خليج تانوتي للغطس مع أسماك قرش الشعاب المرجانية ذات الزعانف السوداء وأسماك الزناد قزحية اللون.

تُعاني البنية التحتية للجزيرة من ضغوطٍ هائلةٍ تحت وطأة ما يتراوح بين 100 ألف وثلاثة ملايين زائرٍ سنويًا، وفقًا لتقاريرٍ متفاوتةٍ للسلطات المحلية وصحيفة بانكوك بوست. لا توجد خدمة صرف صحي بلدية؛ فالنفايات التي لا يمكن حرقها تُنقل بالقوارب إلى البر الرئيسي. تنتشر مياه الصرف الصحي دون رادع، متسربةً عبر الطرق وحتى إلى رمال الشاطئ. مياه الشرب، التي تُضخ من الآبار الضحلة، مشكوكٌ في مصداقيتها؛ ويُحذر السكان المحليون من استهلاك مياه الصنابير، ويُحذرون من أن المناطق المنخفضة هي الأكثر تضررًا من التلوث. في هذه الظروف، تُصبح الخدوش الطفيفة عُرضةً للعدوى، ويواجه الغواصون، وخاصةً الأطفال، احتمالاتٍ متزايدةً للإصابة بأمراض الأذن والعين.

لا يزال النقل إلى كو تاو بحريًا بالكامل. ترتبط ثلاثة مطارات - تشومفون (CJM)، وسورات ثاني (URT)، وكو ساموي (USM) - بقوارب كاتاماران عالية السرعة وعبّارات ليلية تُشغّلها شركات لومبرايا وسيتران وسونغسيرم. تتقلب الأسعار باختلاف الطلب والموسم: قد تتراوح تكلفة رحلة العبور السريع بين سبعمائة وثمانمائة بات، بينما تتراوح تكلفة قوارب النوم المزودة بأسرّة بطابقين بين أربعمائة وخمسمائة بات. من هوا هين، تُتيح تذكرة الحافلة والعبّارة المشتركة رحلة ليلية، تصل عند الفجر إلى ماي هاد. في الجزيرة، يربط طريق رئيسي وحيد من الشمال إلى الجنوب بين سايري وماي هاد وتشالوك، متفرّعًا إلى متاهة من الممرات غير المعبدة التي تصبح خطيرة بعد هطول الأمطار.

الدراجات النارية، وهي وسيلة النقل البري الرئيسية، متورطة في معظم إصابات السياح. تكثر عمليات الاحتيال في تأجير الدراجات في شارع "أب رود" وبالقرب من مركز تسوق "سيفن إليفن" في سايري، حيث قد تحجز المتاجر جوازات السفر وتفرض غرامات باهظة على الأضرار الوهمية. يُحث السياح على تصوير كل جزء من دراجتهم البخارية، والإصرار على الحصول على إيصال رسمي لكل يوم استئجار، وإن أمكن، تقديم وديعة نقدية بدلاً من جواز السفر. في حال نشوب أي نزاع، يمكن للرقيب تشيت، وهو ضابط معروف يتحدث الإنجليزية، تسهيل تدخل الشرطة، ونصح الضحايا بتقديم بلاغات والتواصل مع سفاراتهم.

بالإضافة إلى الإيجارات، قد تُفرط محطات الوقود في فرض رسوم التلاعب بالعدادات، بينما يفرض مشغلو الغوص أحيانًا رسومًا غير مُعلنة - على سبيل المثال، مقابل تدريبات النيتروكس - عند المغادرة فقط. في المنتجعات وبيوت الضيافة، تحدث سرقات انتهازية من غرف الفنادق؛ لذا يُنصح النزلاء بتأمين ممتلكاتهم الثمينة وتوخي الحذر عند العودة من الرحلات اليومية. تقتصر المرافق الطبية على العيادات؛ وتتطلب الحالات الخطيرة نقلًا بالعبّارة لمدة ساعتين إلى المستشفيات في كو ساموي أو البر الرئيسي، وهي رحلة تُعقّدها الأمواج العاتية أو سوء الأحوال الجوية.

رغم هذه التحديات، تحتفظ كو تاو بمزيجٍ فريدٍ من المغامرة والألفة. فحجمها الصغير يشجع على الاستكشاف سيرًا على الأقدام أو على متن مركبة ذات عجلتين، بينما تُضفي سواحلها المتنوعة وخضرتها الداخلية جمالًا هادئًا. تُتيح المبادرات البيئية - برامج ترميم الشعاب المرجانية، ومدارس إنقاذ المرجان، وشراكات "مشروع الوعي" - فرصًا للمسافرين الواعين للمساهمة بما يتجاوز مجرد الملاحظة. وبالمثل، تُلبي دروس الطبخ المحلية، ومعسكرات الملاكمة التايلاندية، واستوديوهات اليوغا احتياجات الراغبين في الانغماس في الثقافة والممارسة، بدلًا من الترفيه السلبي.

كما هو الحال مع أي مكان يُثقل كاهله شهرة مفاجئة، تُوازن كو تاو بين النمو والحفاظ على البيئة. تُحقق مواسم ذروة الزوار - من ديسمبر إلى مارس، وشهري العطلات التايلاندية يوليو وأغسطس - إشغالًا شبه كامل، مما يُختبر الموارد والصبر. ومع ذلك، حتى في ذروة النشاط، يُمكن لمسار متعرج عبر الغابة أو غطسة عند شروق الشمس فوق توين بيناكلز أن تُوفر عزلة. في هذه اللحظات - عندما يقف المرء غارقًا في ضوء الفجر، يُشاهد سلحفاة وحيدة تنزلق تحت المرجان الناعم المتماوج - يبرز جوهر الجزيرة: ليست مجرد ملعب للغواصين، بل أرشيف حيّ لفضول الإنسان، وتيارات التاريخ، والعلاقة المتغيرة باستمرار بين البر والبحر.

في النهاية، تُقدم كو تاو أكثر من مجرد شهادة مُحاطة بمنتجعات بأسعار مُخفضة. إنها تُمثل لوحةً يُدوّن عليها كل زائر تجربته الشخصية، مُدركًا أن مستقبل الجزيرة يعتمد على ضبط النفس بقدر ما يعتمد على الاكتشاف. أولئك الذين يُحسنون التصرف، ويحترمون العادات والمجتمعات المحلية، ويُنصتون إلى التحذيرات المتعلقة بالصرف الصحي والإيجارات والسلامة، يحملون روح الصيادين الذين توقفوا هنا لأول مرة منذ قرون - باحثين عن المأوى والراحة، وبقدرتهم الخاصة، لمحةً عن شيءٍ دائمٍ وهشٍّ في آنٍ واحد.