ناغازاكي

تحتل ناغازاكي مدخلاً ضيقاً على الساحل الغربي لجزيرة كيوشو، ويعكس اسمها - "الرأس الطويل" - انحناءة الميناء التي شكّلت تاريخها وهويتها. منذ أن رسى التجار البرتغاليون هنا في منتصف القرن السادس عشر، تبلورت المدينة عند ملتقى التجارة والدين والتبادل الثقافي. وعلى مر القرون التي تلت ذلك، ظلت ناغازاكي وحيدة في ظل سياسة العزلة اليابانية، كنقطة اتصال وحيدة مسموح بها مع أوروبا. واليوم، لا تزال مكاناً تلتقي فيه معالم الماضي والحاضر: شوارع ضيقة تصطف على جانبيها معابد كونفوشيوسية وكنائس كاثوليكية، وقطارات ترام حديثة تشق طريقها بين آثار الفقد والاستعادة.

عندما وصلت السفن البرتغالية لأول مرة حوالي عام 1571، وجدت قرية صيد متواضعة. وفي غضون عقود، نمت تلك المستوطنة لتصبح أكثر موانئ اليابان ازدحامًا. وإلى جانب تجارة الحرير والفضة والسلع الصينية، وصل المبشرون المسيحيون، وأصبحت ناغازاكي معقلًا مبكرًا للدين الجديد. وتبعهم التجار الهولنديون، محصورين في جزيرة ديجيما الاصطناعية، حيث حافظوا على صلة اليابان الوحيدة بالتطورات العلمية والثقافية في أوروبا. وفي ظل العزلة الوطنية لشوغونية توكوغاوا، لم يستقبل أي ميناء آخر السفن الأجنبية. وبحلول منتصف القرن التاسع عشر، جسدت مستودعات ديجيما والحي المعروف باسم شينشي تشايناتاون انفتاحًا هشًا. عاش التجار والمبعوثون جنبًا إلى جنب، يتبادلون ليس فقط البضائع ولكن الأفكار - علم الفلك ورسم الخرائط والطب - قبل وقت طويل من احتضان اليابان للعالم الأوسع.

تقع المدينة نفسها على سهول ضيقة عند رأس خليج متعرج، تحده من كلا الجانبين تلال شديدة الانحدار. ينحت نهران، يفصل بينهما نتوء صخري، وديانًا عميقة تجذب السكان والزوار نحو الواجهة البحرية. وتشغل التنمية الحضرية، المحاطة بالتلال، أقل من عشرة كيلومترات مربعة، مما يضفي على ناغازاكي طابعًا عموديًا كثيفًا. ترتفع المنازل السكنية وأبراج المكاتب على شكل مصاطب، بينما تربط الأزقة المتعرجة والسلالم الأحياء ببعضها. يكشف المنظر البانورامي من قمم الجبال - وتحديدًا من إيناساياما - عن مجموعة من أسطح المنازل المائلة نحو الميناء، وهو مشهد أطلق عليه السكان المحليون اسم "منظر العشرة ملايين دولار".

يتوافق مناخ ناغازاكي مع النمط شبه الاستوائي الرطب الشائع في جنوب اليابان، حيث نادرًا ما تنخفض درجات الحرارة في الشتاء إلى ما دون الصفر، بينما يتميز الصيف بحرارة ورطوبة شديدتين. تهطل الأمطار على مدار العام، لكنها تبلغ ذروتها في يونيو ويوليو؛ وتشير سجلات عام ١٩٨٢ إلى أن شهر يوليو شهد هطول أكثر من متر من الأمطار. أما الشتاء، فهو جاف ومشرق نسبيًا، وهو ما يُسعد الزوار الهاربين من المدن الداخلية الباردة. في صباح نادر من شهر يناير، قد تُغطي الثلوج الشوارع، كما حدث في أوائل عام ٢٠١٦ عندما تساقطت سبعة عشر سنتيمترًا، مُحوّلةً المدينة الساحلية إلى مشهدٍ باهتٍ مؤقتًا.

حملت قصة انفتاح المدينة الطويلة خاتمة قاتمة في أغسطس/آب 1945. فبعد ثلاثة أيام من هيروشيما، دمرت قنبلة ذرية حي أوراكامي في ناغازاكي، وأودت بحياة نحو 100 ألف شخص. وتحولت المصانع والكنائس والمنازل إلى أنقاض تحت وطأة الانفجار. ومع ذلك، لم تختفِ المدينة. ففي العقود التالية، أعاد الناجون وأحفادهم بناء الكنائس والمدارس والأحياء. واليوم، تشهد حديقة ناغازاكي للسلام ومتحف القنبلة الذرية على تلك الكارثة، بينما تؤكد جهود المصالحة والبرامج التعليمية على الالتزام بعدم تكرار هذا العنف أبدًا.

لا يزال ميناء ناغازاكي نشطًا، لكن خطوط الطيران والسكك الحديدية الحديثة تُنظّم معظم رحلات الوصول. يخدم مطار أومورا، الواقع خارج حدود المدينة مباشرةً، شركات طيران متكاملة الخدمات - الخطوط الجوية اليابانية وخطوط ANA الجوية - وشركات طيران منخفضة التكلفة مثل بيتش وجيت ستار. تتصل الرحلات الدولية بشانغهاي وهونغ كونغ وسيول. وتنقل شبكة من حافلات الليموزين المسافرين إلى المدينة في أقل من ساعة.

برًا، يمتد الجزء المكتمل حديثًا من قطار نيشي-كيوشو شينكانسن السريع بين ناغازاكي وتاكيو-أونسن، مما يتيح للركاب الانتقال من خدمات النقل السريع المحدودة على شبكة كيوشو. تستغرق الرحلة من محطة هاكاتا في فوكوكا تسعين دقيقة فقط؛ وتجعلها الأسعار المخفضة وتذاكر السكك الحديدية اليابانية خيارًا عمليًا للكثيرين. أما بالنسبة لأصحاب الميزانيات المحدودة أو الذين يفضلون السفر البطيء، فتغادر حافلات الطرق السريعة بانتظام من فوكوكا وكاغوشيما.

داخل المدينة، لا يزال نظام الترام الكهربائي - عرباته التي تُسمى بمودة "تشين تشين دينشا" - وسيلة النقل الأكثر رمزية. تتفرع خمسة خطوط من وسط ناغازاكي، كل منها مطلي بلون مميز. تبلغ تكلفة الرحلة الواحدة 140 ينًا يابانيًا؛ وتتوفر تذكرة ليوم واحد مقابل 500 ين ياباني. تُعزز الحافلات الخدمة إلى الزوايا الواقعة خلف مسارات الترام، بينما يربط التلفريك والطريق المتعرج إيناساياما.

لا تزال بصمات الديانات الأجنبية واضحة. كنيسة أورا الكاثوليكية، التي بُنيت عام ١٨٦٤، تُعدّ أقدم كنيسة باقية في اليابان. وفي الجوار، يُشير متحف الشهداء الستة والعشرين إلى الموقع الذي صُلب فيه المسيحيون اليابانيون والمبشرون الأوروبيون عام ١٥٩٧. كاتدرائية أوراكامي التي أُعيد بناؤها، والتي كانت أكبر كنيسة في آسيا قبل القصف، تُشرف الآن على أنقاض سابقتها. في المقابل، يعكس كوشيبيو - ضريح كونفوشيوس - تراث الجالية الصينية، حيث تُعدّ عوارضه الحمراء والخضراء المزخرفة ضريح كونفوشيوس الوحيد الذي شُيّد خارج الصين القارية.

تُجسّد المعابد البوذية أيضًا تاريخ ناغازاكي المتعدد الثقافات. ويظل معبد سوفوكو-جي، بعناصره المعمارية التي تعود إلى عهد أسرة مينغ والتي جلبها المهاجرون الصينيون في القرن السابع عشر، أحد أروع الأمثلة العالمية على هذا الأسلوب. أما معبد فوكوساي-جي، الذي أُعيد بناؤه بعد عام ١٩٤٥، فيتخذ شكلًا غير مألوف على شكل سلحفاة؛ وفي داخله، يتأرجح بندول فوكو فوق نصب تذكاري لضحايا الحرب المحليين. أما معبد كوفوكو-جي، المعروف باسم "المعبد الأحمر"، فيتمسك بتقاليد أوباكو زِن وسط صخب المدينة.

تُضفي المؤسسات الثقافية الحديثة عمقًا ثقافيًا أعمق. يستضيف متحف ناغازاكي للفنون، الذي حظي تصميمه المعاصر باهتمام عالمي، معارض محلية ومتنقلة. ويستعرض متحف المدينة للتاريخ والثقافة قرونًا من التجارة البحرية والمواجهات الدينية. وفي ضريح سوا على تلة تامازونو، يجتمع الزوار في أكتوبر من كل عام لحضور مهرجان أو-كونتشي، حيث تجوب عربات محمّلة بالمشاركين الشوارع تكريمًا لآلهة الأجداد.

خلف حدود المدينة، تقع جزر تحمل جوانب من ماضي ناغازاكي. تلوح جزيرة غونكانجيما، أو جزيرة البارجة الحربية، كظلٍّ متهالك على بُعد خمسة عشر كيلومترًا من الشاطئ. كانت في يوم من الأيام أكثر بقاع العالم كثافة سكانية، وسكنت عمال مناجم الفحم وعائلاتهم حتى عام ١٩٧٤. واليوم، تجوب الجولات المصحوبة بمرشدين الأبراج الخرسانية المتداعية، ويخلّد متحف صغير ذكرى العمال - الذين جُنّد العديد منهم من كوريا - الذين عانوا ظروفًا قاسية في الداخل.

رحلة جانبية أقل كآبة إلى إيوجيما، حيث تنقلكم رحلة قصيرة بالعبّارة إلى شواطئ رملية وينابيع مياه ساخنة طبيعية. يدعوكم فندق المنتجع في الجزيرة للإقامة ليلاً، ويوفر حمامات مشتركة مطلة على البحر، في تذكير بكيفية تأثير القوى البركانية على طبيعة كيوشو.

على مدار العام، يزخر تقويم ناغازاكي بفعاليات نابضة بالحياة. يُكرّم مهرجان الفوانيس في أواخر الشتاء أسلاف المدينة الصينيين، حيث تصطف أكثر من عشرين ألف فانوس في الشوارع والممرات المائية، مُشكّلةً رواقًا مُضاءً بأشكال أسطورية. في أغسطس، تكتسب احتفالات أوبون طابعًا حيويًا، حيث تمزج تبجيل الأسلاف بالألعاب النارية التي تُضيء الميناء. وفي أوائل أكتوبر، يُحوّل مهرجان أو-كونتشي ساحات ضريح سوا إلى مسرح لرقصات الأسد والمسيرات وباعة الشوارع الذين يبيعون التاكوياكي والذرة المشوية.

بنسج تجارب عادية واستثنائية معًا - عربات الترام تُصدر صوتًا خافتًا على خطوط الترام، والسكون الهادئ داخل كنيسة مُعاد بناؤها، وصخب حشود المهرجانات - تدعو ناغازاكي إلى التأمل في التيارات التي تتدفق عبر المجتمعات البشرية. تروي وديانها الضيقة وتلالها المقوسة قصصًا عن الفضول والصراع والتعاطف. في كل ترام حديث، وكل معبد مُرمم، وكل صلاة تُهمس في نصب تذكاري، تُقر المدينة بثقل ما فات، وإيمان راسخ بإمكانية التواصل عبر الحواجز. هذا التوتر - بين الندوب الدائمة والصمود لإعادة البناء - هو ما يمنح ناغازاكي عمقها الفريد.