كورون

كورون، بلدية تقع على الحافة الشمالية الشرقية لجزيرة بوسوانجا في مقاطعة بالاوان بالفلبين، هي مكانٌ منسوجٌ بمزيجٍ من التاريخ العريق والطبيعة الخلابة. يكمن جوهرها في قرى بوبلاسيون، المرقمة من واحد إلى ستة، حيث يقع مقر الحكم المحلي وسط تجمعات من المنازل الخرسانية والأزقة المتعرجة. ينبض مركز المدينة الرئيسي هذا، على الرغم من صغر حجمه، بطاقةٍ هادئةٍ وواثقة. في الثامن والعشرين من أغسطس من كل عام، تعج الشوارع بالمواكب والاحتفالات، حيث يُكرّم المجتمع القديس أوغسطين، شفيعهم، بالطقوس والموسيقى والأعياد المشتركة - تذكيرٌ سنويٌّ بروح كورون الخالدة.

قبل وصول المستكشفين الأجانب بوقت طويل، اتخذ شعب التاغبانوا من كورون موطنًا لهم. وكجزء من الموجة الثانية من هجرة الأسترونيزيين قبل نحو خمسة آلاف عام، جلبوا معهم تقاليد بحرية واقتصادًا قائمًا على الصيد والزراعة على نطاق ضيق. ورغم أن الحياة العصرية أدخلت الهواتف المحمولة والمساكن الدائمة، إلا أن شعب التاغبانوا لا يزال يحتفظ بمعظم نظرته للعالم التي ورثها عن أجداده. فهم يواصلون ممارسة النسيج وصناعة السلال التقليدية، ويستخدمون العلاجات العشبية، ويحافظون على احترام عميق لأرواح الجزر. ولا يقتصر وجودهم على العادات المحلية فحسب، بل يمتد أيضًا إلى إدارة جزيرة كورون نفسها، حيث يدير التاغبانوا اليوم مناطق معينة، محافظين على التنوع البيولوجي والتراث الثقافي.

سُجِّلت هذه المستوطنة في الخرائط الإسبانية لأول مرة باسم "بينون دي كورون"، ولكن في عام ١٩٠٢، عندما سُجِّلت كورون رسميًا كمدينة، اختصر اسمها إلى المقطع اللفظي المفرد الذي يُزيِّن الآن لافتات الطرق وجداول العبارات على حد سواء. جلبت أوائل القرن العشرين عمليات تعدين صغيرة النطاق؛ وفي عام ١٩٣٩، دفع ازدهار إنتاج المنجنيز العمال بعيدًا عن حقول الأرز ومصائد الأسماك. ولفترة وجيزة، شعرت كورون بنبض المشاريع الصناعية. لكن هذا تغير عندما ألقت الحرب العالمية الثانية بظلالها الطويلة على المحيط الهادئ.

في يوليو 1942، استولت القوات اليابانية على المناجم المحلية، مُنعشةً بذلك استخراج المنغنيز في ظل الاحتلال. ولكن في 24 سبتمبر 1944، تحول الميناء إلى ساحة معركة. فمع انسحاب السفن اليابانية من خليج مانيلا، هبطت الطائرات الحربية الأمريكية في غارة جريئة، مُرسلةً ما بين عشر إلى اثنتي عشرة سفينة إلى الأعماق. واليوم، ترقد هذه الحطام على أعماق تتراوح بين عشرة أمتار وأربعين مترًا، وقد استعمرت الشعاب المرجانية والأسماك هياكلها المعدنية. وتقدم هذه الحطام للغواصين درسًا تاريخيًا قاتمًا، وكاتدرائيةً تحت الماء للحياة البحرية. ويُصنف الموقع، وفقًا للخبراء الدوليين، من بين أبرز وجهات الغوص في حطام السفن في العالم، وهي سمعةٌ تعززت بفضل صفاء المياه وجمال الصور الظلية الآسرة للسفن التي يكسوها الآن نمو الشعاب المرجانية.

في أعقاب الحرب، عادت كورون إلى البحر. وبحلول عام ١٩٤٧، بدأت سفن صيد الأسماك التجارية في أعماق البحار، المجهزة بمعدات حديثة، عملياتها في المياه المحلية. توسعت المدينة، واستقطبت عمالًا من لوزون وفيساياس لتشغيل القوارب ومصانع المعالجة. وعلى مدى أربعة عقود، ظل صيد الأسماك مصدر دعم لاقتصاد كورون، إلى أن أدت الممارسات غير المستدامة - كالصيد باستخدام التفجيرات والسيانيد - إلى استنزاف المخزونات وإتلاف الشعاب المرجانية. وبالتوازي مع هذا التراجع، تراجعت صناعة الروطان ونسج السلال، التي كانت تعتمد في السابق على وفرة المواد الخام، مع انحسار الغابات.

بحلول تسعينيات القرن الماضي، برزت السياحة كأبرز القطاعات الواعدة في القرية. وبدأت الكتيبات الإرشادية والمجلات تُشير إلى منحدرات كورون الجيرية، وبحيراتها الخفية، وخلجانها المليئة بحطام السفن. أقامت شركات غوص صغيرة فروعًا لها على الرصيف، تؤجر أحواضًا، وترشد الزوار عبر بقايا هياكل السفن الغارقة. واليوم، تُعدّ السياحة شريان الحياة في كورون، حيث تجذب الزوار المتحمسين لاستكشاف الشواطئ الرملية البيضاء، والغطس في البحيرات الكريستالية، واختبار قدرتهم على التحمل على المسارات الجبلية.

كانت كورون، بحكم بُعدها النسبي، تتطلب أيامًا في البحر للوصول إليها. أما الآن، فيستقبل مطار فرانسيسكو بي. رييس، المعروف أيضًا باسم مطار بوسوانغا، الطائرات التوربينية القادمة من مانيلا، وبورتو برنسيسا، وكاتيكلان. وتقدم شركات طيران مثل PAL Express وCebu Pacific رحلات يومية من العاصمة، بينما تُسيّر Air Juan رحلات إقليمية مرتين أسبوعيًا. ومن المدرج، تنقل حافلات صغيرة ثابتة التكلفة القادمين إلى المدينة في حوالي ثلاثين دقيقة، متجاوزةً بساتين جوز الهند والقرى على جانبي الطريق.

لا تزال الروابط البحرية حيوية. تغادر عبّارة 2GO Travel مانيلا بعد ظهر يوم الجمعة، وترسو في كورون صباح يوم السبت؛ وتبحر رحلة العودة بعد ظهر يوم الأحد. تُسيّر شركة Atienza Shipping Lines خط مانيلا-كورون مرتين أسبوعيًا على متن السفينتين M/V April Rose وM/V May Lily، مع العلم أن المواعيد تتطلب تأكيدًا هاتفيًا. أما بالنسبة للراغبين في المغامرة، فتعبر قوارب الضخ - المعروفة محليًا باسم Motor bancas - من إل نيدو في معظم الصباحات، في رحلة تستغرق من سبع إلى ثماني ساعات تتضمن وجبة ساخنة في الطريق. تبحر سفينة Ro-Ro التابعة لشركة Montenegro Shipping يوميًا من سان خوسيه، أوكسيدنتال ميندورو، لتصل إلى كورون صباح يوم الأحد. يحمل كل من هذه الخيارات الركاب والبضائع، مما يربط كورون بشبكة الأرخبيل المتشابكة.

المدينة نفسها، بشوارعها المشمسة، تحدها تلالٌ تُوِّجها صليبٌ أبيض. يقع جبل تابياس خلف الحافة الشرقية للمدينة مباشرةً؛ ويكفي التسلق إلى قمته، الذي يستغرق من عشر إلى خمس عشرة دقيقة، زائريه لمشاهدة بانورامية خلابة للجزر المتناثرة عبر بحرٍ أزرق مخضر. وفي الجوار، تمتد غابات المانغروف خلف الواجهة البحرية. تُرشد جولات التجديف الزوار عبر الجذور المتشابكة، حيث تومض اليراعات عند الغسق، وتنطلق أسماك نطاط الطين بين طيور النورس.

خلف خط الساحل، ترتفع جزيرة كورون من البحر بأبراجها الجيرية السوداء الخلابة. اثنتان فقط من بحيراتها الداخلية الثلاث عشرة مفتوحة للجمهور - بحيرة كايانغان، التي يمكن الوصول إليها عبر درج حجري شديد الانحدار، تُعتبر من أنظف المسطحات المائية العذبة في البلاد، حيث يعكس سطحها المرآوي المنحدرات الشاهقة. بحيرة باراكودا، المعروفة بطبقتها الحرارية وتكويناتها الصخرية المغمورة، تجذب السباحين والغواصين الراغبين في استكشاف طبقاتها الحرارية. عند انحسار المد، تسمح بحيرة توين لاغون بالمرور عبر كهف صغير يفصل بين حوضين؛ وعند ارتفاع المد، تدعو قناة ضيقة السباحين الأقوياء للتسلل بين الجدران الصخرية.

التنقل بين الجزر طقسٌ شائع في كورون. تنقل سفن بانجكا المستأجرة، التي تتسع كل منها لستة ركاب كحد أقصى، مجموعاتٍ صغيرة إلى شاطئ بانول، المُحاط بأشجار التمر الهندي وأزهار الكالاتشوتشي؛ وإلى سيت بيكادوس، وهو ملاذٌ للغطس تُنسبه الأساطير المحلية إلى أرواح سبعة أطفال غرقى؛ وإلى جزيرة سي واي سي، الشاطئ العام الوحيد في الأرخبيل حيث الدخول مجاني. أما جزيرتا مالكابويا وبانانا، الواقعتان في أماكن أبعد، فتتميزان برمال ناعمة تُضاهي رمال بوراكاي، بينما يظل شاطئ بولوغ منعزلاً لدرجة أن الزائر قد يجد الشاطئ ملكاً له تماماً. ولمن يبحث عن عزلة أعمق، تقع جزيرتا بلاك وتشيرون على الأطراف الخارجية لبحيرة كورون، حيث خلجانهما لم تُمسّها أيٌّ من شركات السياحة.

جزيرة كوليون، التي كانت في السابق موقعًا لمستعمرة للمصابين بالجذام، تستضيف الآن متحفًا مخصصًا لتاريخ علاج الأمراض في الفلبين. تُوحي بساتينها وحدائقها المرجانية بحياةٍ تجاوزت المأساة، حتى وإن كانت أجنحتها الباهتة تُذكر بفترةٍ أكثر قتامة في الطب الاستعماري. تجمع جزيرة سانجات، بقربها من حطام السفن ومواقع الغوص الضحلة، بين سحر المناطق الاستوائية وعبق التاريخ.

الغوص في كورون متنوعٌ كتنوع الأرخبيل نفسه. تزخر الشعاب المرجانية حول سييت بيكادوس بأسماك الببغاء، والدامسل، والأسد، بينما تُوفر حطام السفن - ست سفن كبيرة وزورقان حربيان أصغر حجمًا - موطنًا لأسماك الباراكودا، والهامور، وأسراب أسماك الأنثيا خيطية الزعانف. يزعم كلٌ من مشغلي الغوص، مثل ديسكفري دايفرز، وسي دايف، ونبتون دايف سنتر، وروكستيدي، وكورون دايفرز، امتلاكه أفضل قارب، وأكثر المرشدين خبرة، وأكثر الخدمات ودًا. بينما تُسوّق سي دايف لامتلاكها غرفة إعادة الضغط الوحيدة في بالاوان، تتميز كورون دايفرز بأنها الشركة الوحيدة المملوكة بالكامل للفلبينيين. يمكن للغواصين الأحرار تعلم حبس أنفاسهم لدقائق في كل مرة من خلال "نفس واحد فقط"، حيث يصعدون بصمت لمشاهدة حطام السفن المغطى بالصخور دون خزانات.

على الرغم من النمو السريع في أعداد الزوار، يسعى سكان كورون جاهدين لتحقيق التوازن بين التقدم والحفاظ على البيئة. لا تزال المنطقة الحيوية الطبيعية في جزيرة كورون مدرجة على القائمة المؤقتة لليونسكو، وهي معروفة بتكويناتها الكارستية الجيرية الفريدة وأنواعها المتوطنة. تُسيّر مناطق تاغبانوا الساحلية دوريات ليلية لردع الصيد غير المشروع، ولا تُصدر الحكومة البلدية سوى تصاريح محدودة للسفن السياحية. تشمل جهود ترميم الشعاب المرجانية المتضررة إنشاء مشاتل مرجانية وتنظيف الحطام الغارق بقيادة غواصين. في بحيرتي كايانغان وتوين، تُخصص رسوم الدخول لتمويل جمع النفايات وصيانة المسارات، مما يضمن بقاء هذه البيئات الهشة سليمة.

في المدينة، تسود إيقاعات يومية نابضة بالحياة حول رصيف السوق، حيث يُفرغ الصيادون صيدهم عند الفجر. يعرض الباعة الكاجو الطازج - وهو الوجبة الخفيفة المميزة لكورون - والمانجو والجاك فروت والتفاح النجمي. تُضفي المخابز نكهة مميزة على الأرصفة بخبزها الدافئ، بينما تُقدم المطاعم الصغيرة حساء النودلز والأسماك المشوية. تتنقل الدراجات ثلاثية العجلات لنقل الركاب، مُوفرةً جولات بعشرين بيزو في أنحاء المدينة؛ كما تُتيح خدمة تأجير الدراجات النارية والشاحنات الصغيرة مرونةً للراغبين في استكشاف المدينة بوتيرتهم الخاصة.

الخدمات المصرفية محدودة ولكنها موثوقة: يضم كلٌّ من بنك مترو وبنك بنغالورو الوطني أجهزة صراف آلي تقبل البطاقات الرئيسية، وتوفر الصيدليات واقيات الشمس وطاردات الحشرات. توفر خدمات توصيل المياه مياهًا نقية في حاويات كبيرة للنزل والمنازل الخاصة. أما بالنسبة للزوار، فالآداب بسيطة: إيماءة احترام لكبار السن، والاستعداد لخلع الأحذية في المنازل الخاصة، والاستعداد لإعطاء إكرامية للمرشدين والحمالين الذين يتجولون في ممرات الجزر الخفية.

المهرجانات والمعالم الثقافية
يظل عيد القديس أوغسطينوس أكثر احتفالات كورون فخامةً. تتداخل الصلوات الكنسية مع مسيرات الشوارع، وموسيقى فرق النحاس، والعربات الملونة. تُحيي الرقصات التقليدية طقوس الحصاد، وتُقدم الحفلات الموسيقية المسائية مواهب محلية تُؤدي أغاني شعبية تُشيد بالبر والبحر. تُبرز هذه الاحتفالات تماسك المجتمع ووجود الإيمان الراسخ في الحياة اليومية.

مع ارتفاع عائدات السياحة، تواجه كورون خيارات مألوفة: كيفية استيعاب النمو دون التضحية بأصالتها، وكيفية الاستفادة من أصولها الطبيعية والتاريخية دون الإضرار بها. تُبشر تحسينات البنية التحتية - كتحسين الطرق، وتوسيع مرافق الموانئ، وتحسين أماكن الإقامة - براحة أكبر، لكنها تُخاطر بتغيير حجم المدينة المتواضع. في الوقت نفسه، تُؤيد الحركات الشعبية الجولات السياحية الصديقة للبيئة وبيوت الضيافة المحلية. ويواصل شعب التاغبانوا التفاوض على الوصول إلى المواقع المقدسة في جزيرة كورون، مُؤكدين على حقوقهم الأجدادية، حتى مع ترحيبهم بالزوار من الخارج للزيارات المصحوبة بمرشدين.

في شوارع كورون المتراصة وجزرها الصغيرة المتناثرة، يروي كل طريق ملطخ بأشجار المانجو وجرف من الحجر الجيري قصة صمود وتجدد. هنا، لا يكمن التاريخ في الكتب المدرسية فحسب، بل في أعماق الأمواج، وفي هياكل حطام سفن الحرب المهترئة، وفي تقاليد شعب عريق. سواءً وصل المسافر إلى كورون بالطائرة المائية أو البانكا، فإنه يجد مكانًا راسخًا في ماضيه، ومنغمسًا في آفاق الغد - أرخبيلٌ حميمٌ وواسعٌ في آنٍ واحد، صامدٌ ودائم التغير.