贝洛奥里藏特

贝洛奥里藏特——葡萄牙语意为“美丽的地平线”——静静地耸立在米纳斯吉拉斯州连绵起伏的群山之中，将精心的设计、意想不到的美景与现实生活完美融合，令人叹为观止。虽然它的名字让人联想到一幅彩绘的天际线，但这座城市的真实面貌却源于19世纪90年代构思的精准愿景。如今，贝洛奥里藏特拥有近230万居民，大都市区约600万居民，是巴西第六大城市和人口第三多的大都市（在美洲排名第十七）。然而，这些数字仅仅揭示了交织在街道、公园和广场中的人文故事。

19世纪末，米纳斯吉拉斯州的领导人决心将首都从欧鲁普雷图崎岖不平的小巷迁至平原上的一块新土地。当建筑工程师阿朗·雷斯和弗朗西斯科·比卡略勾勒出新的城市网格时，他们跨越大洲，将目光投向华盛顿特区，借鉴了其几何街道规划和庄重的林荫大道。如今，宽阔的步道贯穿贝洛奥里藏特市中心，与广场相交，广场上设有集会、辩论或午后小憩的场所，人们可以在罗望子树下小憩片刻。秩序感依然保留，但被覆盖着九重葛的外墙和偶尔飘来的街头音乐家在微风中演奏的桑巴节奏所柔化。

巴西现代建筑在此地迎来了其最早的辉煌成就之一。潘普利亚建筑群坐落在人工湖畔，奥斯卡·尼迈耶设计的圣弗朗西斯科·德·阿西斯教堂如同迎风飘扬的白帆，蜿蜒伸向天空。教堂起伏的线条和醒目的悬挑在水面上熠熠生辉，既体现了建筑师的大胆创新，也体现了这座城市乐于接受新理念的精神。附近，一座由赌场改建而成的博物馆和一座游艇俱乐部——同样出自尼迈耶之手——与教堂的造型相呼应，将艺术与休闲融为一体，成为一个至今仍受学者和游客们研究的统一区域。

贝洛奥里藏特在其规划的核心区之外，绵延数座缓坡山峰，每座山峰都展现着独特的城市景观。清晨的阳光洒在陶土屋顶上，金色的薄雾笼罩着库拉尔山脉的山脊，使建筑显得更加柔和。从这些高处，你可以追溯百年前铺设的道路，观察车流的脉动，感受这座城市的呼吸。这片生机勃勃的全景——都市的、垂直的——让贝洛奥里藏特即使乍一看也感觉从未如此难以捉摸。

曼格贝拉斯公园位于市中心东南方向六公里处，占地2.35平方公里，周围环绕着丘陵和森林。漫步于公园小径，游客置身于原生树木之间，掩映在沙沙作响的树冠下，聆听着鸟鸣，偶尔还能听到微风的轻柔声响。向外望去，地铁的屋顶缓缓飘落；向内望去，森林中静谧的生机盎然。这里就像一个鲜活的实验室，都市居民在这里逃离日常生活的喧嚣，步入宁静的绿色世界，感受大自然的气息就在眼前。

稍远一点，詹布雷罗森林保护区守护着912公顷的大西洋森林——高大的雪松、纤细的棕榈树和覆盖着林下植被的蕨类植物。生物学家统计，这里有超过一百种鸟类，至少有十种哺乳动物在树枝下漫步。对于研究人员来说，这片树林展现了世界上最受威胁的生态系统之一；对于当地人来说，它是淡水的源泉和避难所，狐狸或小食蚁兽可能会在低垂在隐蔽小溪上方的树枝上小憩。

1950年和2014年，当全世界的目光都聚焦于巴西世界杯时，贝洛奥里藏特的体育场里，身着绿黄两色球衣的球迷们欢呼雀跃。这座城市再次见证了球场灯光如何将社区凝聚在一起，以及在激动人心的进球后，街角的即兴桑巴舞如何奏响。在这两次世界杯之间，贝洛奥里藏特承办了2013年联合会杯和夏季奥运会足球赛。每一项赛事都考验着这座城市高效接待人群的能力——交通网络、安保措施和酒店基础设施——而贝洛奥里藏特每次都能迎难而上，不断完善设施，如今这些设施已为当地联赛、音乐会和节日庆典全年提供服务。

在保留原有规划的同时，贝洛奥里藏特也着眼于未来。早期的城市更新实验将衰败的街区改造成充满活力的混合用途社区，住房合作社与咖啡馆和手工市场并存。与此同时，该市率先推行食品安全项目，与郊区的小农户合作，为低收入家庭提供新鲜农产品。这些基于实证研究和市民反馈的努力表明，现代设计可以超越建筑本身，涵盖社会福利和环境管理。

漫步贝洛奥里藏特，你会注意到各种对比：市中心的笔直线条与蜿蜒的山丘相映成趣；殖民时期风格教堂旁矗立着钢筋玻璃的新建办公楼；公交车的轰鸣声与树上鹦鹉的轻柔鸣叫交相辉映。在这里，规划与随性并存，城市的正式感与日常生活的温暖交相辉映。在中央市场（Mercado Central）这样的市场里，小贩们在高高的拱门下兜售新鲜奶酪和奶酪面包，而顾客们——学生、退休人员、游客——则聚集在长桌旁，隔着熙熙攘攘的人群，互相交流着彼此的故事。

日落时分，太阳落入库拉尔山脉后方，天空在珊瑚色和薰衣草色的映衬下熠熠生辉。站在山顶，你或许会静静地伫立，思考这地平线如何塑造了这座城市，而这座城市又反过来塑造了它的居民。贝洛奥里藏特，正如其名，始终保持着：在工艺与自然之间，是一道美丽的界线，见证着当人类的双手尊重并展现其所占据的土地时，所能创造的奇迹。即使它不断发展——更加拥挤，更加复杂——它最初的规划者们依然清晰地辨认出他们所规划的道路、他们所保留的空间，以及他们在每个街区中蕴含的承诺：秩序与自由并非生死相依，而是在永恒地平线之下的合作者。

旅行小帮手世界旅行指南

旅游指南杂志食品世界

巴西雷亚尔（BRL）

货币

1897年12月12日

创立

+55 31

调用代码

2,315,560

人口

331.4 平方公里（128 平方英里）

区域

葡萄牙语

官方语言

852米（2,795英尺）

海拔

协调世界时-3 (BRT)

时区

贝洛奥里藏特有何突出之处？

贝洛奥里藏特坐落在连绵起伏的丘陵之中——它的名字“美丽的地平线”远非一句营销口号，而是蕴含着无限的希望。这座城市建于1897年，旨在取代拥挤的殖民城市欧鲁普雷图，成为米纳斯吉拉斯州的首府。其城市布局灵感源自华盛顿特区，其规划者旨在打造秩序井然的城市，并在巴西内陆山区打造宽阔的大道。如今，贝洛奥里藏特在巴西大都市区中排名第三，其轮廓中点缀着中世纪的现代主义塔楼和早期新古典主义风格的门廊。

奠基

步入贝洛奥里藏特市中心，你能感受到城市核心那份蓄势待发的脉搏。宽阔的林荫大道穿梭于低矮建筑之间，这些建筑的立面融合了新旧元素：纤细的柱子和山墙与20世纪50年代富有远见卓识的混凝土建筑体量相映成趣。每个街区都暗示着不同的发展阶段——一个谨慎文明的时代，以及随后数十年的大胆探索。这幅建筑双人画既带来舒适，也带来惊喜：一扇彩色玻璃窗透过现代主义风格的墙壁窥视，又或是一个装饰艺术风格的阳台，俯瞰着玻璃和钢铁材质的邻居。

通往米纳斯吉拉斯州的门户

对于喜欢褪色石头和风化教堂的旅行者来说，贝洛奥里藏特是理想的出发点。欧鲁普雷图和蒂拉登特斯也近在咫尺——鹅卵石小巷和镀金祭坛低声诉说着巴西十八世纪的淘金热。在欧鲁普雷图，厚重的木门嘎吱作响地打开，映入眼帘的是颂扬守护神的华丽雕刻；在蒂拉登特斯，晨曦斜洒在教堂墓碑上，如同金碧辉煌。两座城镇都令人着迷，但只有在贝洛奥里藏特，你才能将殖民时期的亲密感与现代首都的繁华景象相映成趣，体会到米纳斯吉拉斯州生活的方方面面是如何交相辉映的。

巴洛克式教堂之外，是翠绿的咖啡树田野，以及绵延至地平线的农场。周末，城里的家庭会蜿蜒穿过山丘，在腰果树下野餐，或驻足欣赏午后金色阳光下牛群的吃草。正是在这里，城市的活力与乡村的宁静交汇，孕育了贝洛奥里藏特独特的韵律。

文化的融合

漫步在贝洛奥里藏特的任何一条街道，你都能感受到多元文化遗产的交融。图皮-瓜拉尼地名在山顶和河床中萦绕不去。葡萄牙瓷砖工匠教导工匠们如何将瓷砖铺设成几何图案。非洲的韵律在当地的鼓乐声中回荡。一波又一波的欧洲和日本移民带来了他们自己的韵律——意大利面食的形状与手工奶酪制作技艺的融合，以及以夜空中飘舞的灯笼为标志的日巴节日。

在一座十九世纪晚期的农舍里，阿比利奥·巴雷托历史博物馆（Museu Histórico Abílio Barreto）里，陈列着一些信件和地图，记录着这段民族的交织。附近的米纳斯吉拉斯谷纪念碑（Memorial Minas Gerais Vale）利用互动展览，生动地展现了几个世纪以来的采矿、畜牧和城市建设。空调展厅里的寂静被录音带中的真实声音所取代，每一段回忆都是这座城市鲜活故事的片段。

处处充满风味

如果说文化是无形的，那么这座城市的美食则能让你脚踏实地。在中央市场，摊位挤满了奶酪面包车、一盘盘奶酪卷和一篮篮脆皮奶酪面包。银发小贩们招呼你品尝扇形的卡茹水果片，或者让你凑近欣赏他们用勺子将热腾腾的白菜（feijão tropeiro）盛放在色彩鲜艳的芭蕉叶上。市场里弥漫着肉桂糖、蒸香肠和鲜榨甘蔗汁的香味，在你还没坐下之前，就已经被这令人愉悦的感官冲击所笼罩。

夜幕降临，这座城市焕发出另一种魅力——巴西的酒吧之都。狭窄的小巷和宽阔的人行道两旁，酒吧鳞次栉比。酒吧内，木桌上摆放着各种小吃——炸木薯块、香料香肠、酥脆的馅饼——配上一杯杯啤酒。人们的谈话声此起彼伏，笑声在牛油果绿和阳光黄的瓷砖墙上回荡。在这里，陌生人在酒吧边缘结下友谊，像递盐一样轻松愉快地交换着彼此的故事。

声音的节奏

贝洛奥里藏特的街头，音乐声如喷泉般奔涌而出。每周，你都能听到街区派对上桑巴鼓手的劲爆鼓点，夜总会里电子DJ的律动，或是幽静酒吧里爵士三重奏的清脆乐音。萨瓦西音乐节汇聚了星空下的乐器演奏家，而米莫音乐节则将来自世界各地的表演者带到了剧院和广场。

然而，定义这座城市节奏的并非只有大型活动。一位吉他手在蓝花楹树下独自弹奏着波萨诺瓦的旋律，足以让你屏住呼吸。艺术中心的打击乐工作坊更是点燃了百人齐声合唱的热情。这里的音乐并非只是背景，而是一份持续不断的邀请，让你用心感受这座城市。

花岗岩臂的绿色逃生

贝洛奥里藏特虽然人口稠密，却与自然静静地共存。库拉尔山脉环绕着这座城市，其嶙峋的山脊在天空中若隐若现。小径蜿蜒向上，穿过灌木丛和野兰花，展现出延伸至广阔郊区和远处隐约地平线的有利位置。

曼格贝拉斯公园占据了这片绿地的一大片：230万平方米的绿地镶嵌在山坡的低处。一家人铺着毯子在草坪梯田上漫步；跑步者沿着铺砌的环形跑道盘旋而上；情侣们在观景台上驻足，欣赏日出拨开晨雾。即使在大都市的中心地带，你也能轻松感受到森林的静谧。

墙上的艺术画

贝洛奥里藏特的文化生活在画廊和人行道上展开。艺术宫（Palácio das Artes）是一座宏伟的建筑，汇聚了音乐厅、剧院和展览厅，本地和国际艺术在此同台亮相。然而，未经雕琢的街头画廊也同样震撼人心：混凝土立面上色彩缤纷的壁画、评论政治的模板，以及点缀在废弃建筑中的几何抽象图案。

正午时分，一幅描绘米纳斯吉拉斯州田园风光的壁画隐约可见车流；夜晚，它在路灯的灯光下熠熠生辉。每一幅作品都承载着一种信息——或赞颂，或批判——并邀请你不仅反思眼前的墙壁，更反思它们所反映的社会。

贝洛奥里藏特的历史

要理解贝洛奥里藏特，就必须超越山峦和网格线，超越广场上桑巴舞的节奏，超越尼迈耶愿景中的混凝土曲线。这意味着拔根，找到古老的名字——例如“国王的图书馆”（Curral del Rei）——并隐约听到商贩在高地蜿蜒而行的缓慢马蹄声，这远早于一座城市诞生之时。

在葡萄牙人入侵南美洲这片土地之前，在他们带来规划、法律和斧头之前，这片后来成为贝洛奥里藏特的地区曾是原住民的家园，他们与地形和谐共存。山丘不仅仅是障碍；它们是边界、哨兵和庇护所。这片土地后来被称为“库拉尔·德尔·雷伊”（Curral del Rei），曾是一个牧民前哨，与其说是定居点，不如说是一个休息站——一条安静的路，供牲畜贩子和商人在尘土飞扬的内陆地区运送牲畜和货物。

但19世纪到来，它带来了喧嚣的承诺。巴西准备脱去君主制的外衣，穿上僵硬的共和主义外衣，开始构想新型城市。它不再是殖民时期那种有机蜿蜒的城镇，而是规划的空间——理性、几何，体现秩序和现代性。正是在这样的背景下，1897年，贝洛奥里藏特正式诞生：这是巴西第一座从零开始建造的州首府城市，也是米纳斯吉拉斯州乃至整个共和国的前瞻性象征。

起初，城市发展规模不大。其布局——网格状，对角线大道与正交街道交织——展现了法式理性主义的优雅，尽管没有考虑地形因素。山丘被忽略；街道规划僵化。结果，形式与功能之间，乌托邦理想与物质现实之间，产生了一种奇特的张力，至今仍萦绕在城市肌理中。

世纪中叶的转变：工业、移民和现代主义的诞生

然而，到了20世纪40年代，贝洛奥里藏特开始扩张。当时巴西正处于工业化时期，政府看到了这座城市的地理位置和结构所蕴含的潜力。工厂在城市边缘拔地而起。来自农村的工人——其中很多是穷人，很多是非裔巴西人——涌入这里，被工作机会和隐约可见的城市机遇所吸引。

这波移民潮并不总是与最初的规划完美契合。非正式定居点在城市边缘迅速涌现。不平等——这早已是全国性的普遍现象——在城市的空间布局中得到了体现。尽管如此，这波移民潮还是将贝洛奥里藏特从一个沉寂的行政中心变成了一座充满活力的工业引擎。

在此期间，潘普利亚街区发生了一件非同寻常的事情。政府找到了一位名叫奥斯卡·尼迈耶的年轻建筑师，他尚未证明自己，并委托他设计一座新的文化休闲综合体。最终呈现的不仅仅是一些建筑，而是一个愿景。圣弗朗西斯科·德·阿西斯教堂以其起伏的混凝土结构，大胆突破了殖民时期的繁文缛节，成为一种挑战。它低声诉说着一个摆脱了欧洲束缚的巴西，一个愿意在石头和玻璃中寻找自己语言的国家。

这是带有热带灵魂的现代主义——大胆、感性，独具巴西特色。它帮助尼迈耶赢得了全球声誉。

独裁阴影下的反抗与复兴

随后便是沉寂的岁月。1964年至1985年，巴西处于军事独裁统治之下。在许多城市，通过监视和镇压，镇压悄然蔓延。但贝洛奥里藏特的大学和学生团体奋起反抗。这座城市成为了异见的熔炉——集会、地下报纸，以及利用隐喻逃避审查的先锋剧团。

这场抵抗之所以不仅仅是抗议，是因为它植根于社区。艺术与政治交织在一起。音乐家们创作的歌词看似浪漫，实则暗藏玄机。学生与警察发生冲突，这座曾经秩序井然的城市从下往上震动起来。

独裁统治结束了，但教训却挥之不去。20世纪90年代，贝洛奥里藏特率先推行参与式预算——一项允许居民直接参与公共资金使用方式的民主实验。它不再采用自上而下的法令，而是社区投票。优先事项在公开论坛上进行讨论。这个过程虽然混乱，有时进展缓慢，但无疑具有革命性。它迅速传播开来——首先在巴西全国，然后走向国际。

对于一座因规划而生的城市来说，这体现了回归人性。少一些蓝图，多一些对话。

一座仍在运转的城市

如今，贝洛奥里藏特已拥有超过两百万人口。它不再像一座规划城市，而是一座充满生机的城市。地铁在地下轰鸣，贫民窟的屋顶在环城公路上方熠熠生辉。贫民窟的贫民窟依然巨大，但市民精神却依然存在。你可以在当地市场、在为整个社区提供食物的集体厨房、在文化生产的持续脉搏中看到这一点——从70年代的“埃斯基纳俱乐部”（Clube da Esquina）音乐家到重新定义城市空间的当代视觉艺术家。

这座城市持续向外扩张，常常杂乱无章，如同水流寻求最低点。但在它的蔓延之中，却蕴含着韵律。公园点缀在混乱之中。校园里有诗歌朗诵会，街头壁画融合了愤怒与艺术，还有深夜里人们一边享用奶酪面包和浓咖啡，一边畅谈。

最后的思考

贝洛奥里藏特或许永远不会拥有里约那样的标志性地位，也永远不会拥有圣保罗那样的经济实力。它从来就不是那样的。它被设计成一个象征，而非一个奇观。而从很多方面来看，它依然保持着这样的特质——这座城市并非最华丽，而是最深思熟虑的一面。在这里，历史静静地碰撞。在这里，荧光灯下酝酿着反抗；在这里，变革并非喧嚣，而是缓慢而坚定的决心。

漫步于贝洛奥里藏特的街道，能感受到一种深思熟虑的坚持——一种对不完美的拥抱，一种理想与生活经验之间持续的协调。从这个意义上说，贝洛奥里藏特不仅仅是巴西的写照。它塑造了一种可能的未来：有缺陷，却充满希望，却又充满人性。

贝洛奥里藏特的文化景观

贝洛奥里藏特坐落在巴西东南部高地连绵起伏的丘陵之中，孕育着既古老又新鲜的创作潮流。几十年前，作家和画家乘着轻柔的微风来到这里；如今，他们的精神萦绕在狭窄的小巷、画廊的墙壁以及混凝土圆形剧场旁棕榈叶的轻柔摇曳中。在熙熙攘攘的林荫大道和市场之外，游客们可以探索到历史与实验交汇的空间，声音与寂静交织的空间，以及人类用双手将石头和钢铁塑造成令人惊艳的造型的空间。

自由广场文化巡回区

在城市的中心，自由广场宛如一个露天沙龙。这片 19 世纪的建筑群曾是政府部门的所在地，如今是自由文化广场 (Cuito Cultural Praça da Liberdade) 的所在地——一系列博物馆和机构围绕着绿树成荫的庭院而建。步入米纳斯吉拉斯州文化空间 (Espaço do Conhecimento UFMG) 时，一片寂静，互动展览激发着孩子们的好奇心：闪闪发光的全息影像悬浮在模型矿井上方；好玩的机器人在抛光的桌子上追踪电路。几步之遥的米纳斯吉拉斯谷纪念碑 (Memorial Minas Gerais Vale) 邀请人们亲身探索当地风俗。在这里，数字面板生动地展现着该州的历史，将档案照片叠加到触摸屏上。来自远处六月节 (festa junina) 的熟悉声音和隐约可见的鼓声从墙壁间传来，将现代展览与地面紧紧相连。

流行艺术中心坐落在一座前政府部门内，它提供了一种更为朴素的对比：手工编织的蕾丝、染成午夜蓝的皮革制品，以及在玻璃柜中叮当作响的精致泥塑。每一件作品都承载着世代传承的知识印记，在乡村作坊的尘土和烟雾中传承下来。参观者在各个房间之间漫步，闻到清漆和潮湿灰泥的气味。在这个微观世界中，民间传统与高科技投影碰撞，构成了过去与未来之间的对话。

贝洛奥里藏特市立剧院

向东一英里，市立剧院矗立在清晰的混凝土建筑中。埃奥洛·玛雅（Éolo Maia）设计的现代主义建筑外壳棱角分明却又流畅自然，仿佛要划破正午的薄雾，在前院投下长长的阴影。自1971年以来，灰色的外墙迎接着舞者、歌手和管弦乐队的到来。每场演出前，大理石铺砌的大厅都因人们的期盼而颤抖，仿佛建筑本身也在吸气。舒适的座椅上坐满了期待的目光；阳台俯视着舞台，铁栏杆在指尖下冰凉。

剧院内，米纳斯吉拉斯州交响乐团在金色灯光下调音，而艺术宫基金会舞蹈团则在舞台后练习阿拉伯式舞步。即使在工作日的午后，门德尔松或德彪西的音符也飘荡在空中，环绕着雕塑般的柱子。对许多人来说，走进剧院意味着跨越无形的门槛：摆脱日常的琐事，进入一个由呼吸和弓法、脚步和歌词塑造的境界。舞者在宽阔的背景幕布上旋转的身影，仿佛是梦境中轻柔的回响。

因霍蒂姆研究所

驱车向南不远，便是布鲁马迪尼奥的因霍蒂姆研究所 (Inhotim Institute)，它占地140公顷，原先是一片矿区，如今被改造成一个艺术舞台，展出高耸、倾斜、蔓延的艺术作品，这些作品遍布植物园。在空旷的田野上，一个巨大的金属球体以一个俏皮的角度倾斜着，表面因锈迹和阳光的照射而呈现出斑驳的色彩。沿着蜿蜒的小路，映照着的亭子仿佛漂浮在高耸的棕榈树之间。

埃利奥·奥迪塞卡 (Hélio Oiticica) 和安尼施·卡普尔 (Anish Kapoor) 等艺术家专门为这里量身定制了装置艺术。参观者沿着一条由茂密植被绘制的路线前行：热带花卉的芬芳弥漫在空气中，青蛙在倒下的原木下穿梭，大胆的雕塑从绿植中浮现，仿佛从另一个时代挖掘出来的文物。玻璃墙后，一个沉浸式雨屋模拟着暴雨，水滴悬浮在空中。在其他地方，一系列单色展馆以变幻的色调勾勒出天空的轮廓。植物与塑料的结合呼应着进步的矛盾性：自然再生，艺术介入，它们共同构成了一幅鲜活的画布。

贝洛奥里藏特植物园

位于市区内的植物园，几何形状的静谧休憩之所。植物园建于1991年，占地六十公顷，草坪起伏平缓，层层叠叠。三千多种植物整齐地排列在树丛中。在法式花园，树篱修剪成精准的形状，碎石小路在脚下嘎吱作响。相比之下，感官花园则唤醒了人们的感官：柔软的叶子轻拂指尖；芳香的草本植物散发出温暖辛辣的气息；凹凸不平的石头按摩着足弓。

导游带领游客蜿蜒穿过药用植物园，参天的桉树为一排排用于当地药材的植物遮荫。一位讲解员摘下一片叶子，用拇指和食指摩擦，并讲解它的杀菌功效。头顶上，蝉鸣声阵阵，节奏分明。季节性展览——乡村农场的照片、用落枝制成的雕塑——沿着中心轴线排列，模糊了文明秩序与野性冲动之间的界限。

潘普利亚现代乐团

中心北侧，一个奇特的泻湖映照着混凝土的曲线轮廓。20世纪40年代，奥斯卡·尼迈耶勾勒出蜿蜒盘旋的建筑轮廓，挑战地心引力。阿西西圣弗朗西斯教堂以柔和的抛物线拱门稳固了这片区域。教堂内部，蓝白相间的瓷砖如同海流般在墙壁上翻腾。附近的旧赌场——如今的潘普利亚艺术博物馆——在光线充足的大厅里展出着现当代巴西绘画和雕塑。

罗伯托·布雷·马克思（Roberto Burle Marx）的景观设计将整个建筑群紧密地联系在一起。灌木丛形成柔和的涟漪；花丛倒映着湖面的轻柔波纹。夏夜里，舞厅里的音乐声此起彼伏；曾经的游艇俱乐部在拱形天花板下举办展览。2016年，联合国教科文组织将该建筑群列入世界遗产名录，表彰其对现代建筑的革新性诠释。然而，这里不仅仅是一座纪念碑：岸边的渔民们抛出鱼线，黎明时分，慢跑者在水面上绕圈，麻雀在空旷的广场上飞来飞去。

持续对话

贝洛奥里藏特的文化景观从未停滞。博物馆翻新画廊，剧院安排实验性演出，艺术家们在旧仓库中开辟工作室。隐藏在破败门面后的当地咖啡馆，供应浓郁的黑咖啡，以及明信片大小的丝网印刷品。深夜，街头音乐家在摇曳的路灯下演奏着桑巴舞曲，他们的节奏回荡在被晚雨打湿的鹅卵石路面上。

在这里，创造力并非静态的展示，而是一个开放的问题：当过去与现在碰撞，会产生什么？参观者可以在抛光的石碑、泥泞的小径、回荡着回音的礼堂和僻静的花园中找到答案。每个地方都讲述着一个更宏大故事的片段：一个关于重塑的故事，一个关于塑造石头和播种双手的故事，一个关于在平行轨道上工作的建筑师和工匠的故事。那些愿意倾听的人，不会在宏大的宣言中，而是在画廊大门轻轻的咔哒声中，在音乐响起前的静谧中，以及在黎明时分热带花朵缓缓绽放的声音中，听到这个故事。

贝洛奥里藏特的美食场景

贝洛奥里藏特的餐桌讲述着土地和劳动的故事，讲述着低矮的炉火和懂得揉捏面团和香料的双手的故事。在这里，食物不仅仅是维持生计的必需品；它是一本记载着土著、非洲、葡萄牙历史的书籍，这些历史深深地融入到每一粒豆子和每一块饼皮中。漫步在城里的餐馆里，你会感觉到每道菜都带有乡村厨房的回响，在那里木薯粉与明火相遇，奶酪和牛奶融合成柔软的金色珍珠。2019 年，联合国教科文组织认可了这一鲜活的文化遗产，将贝洛奥里藏特命名为“创意美食之都”。这一殊荣不仅体现了技术实力，也体现了一种在重新构想未来风味的同时尊重过去的文化。

厨师与文化的画布

漫步在任何一个街区，你都能发现贝洛奥里藏特烹饪技艺的痕迹。在一个街角，一家手工咖啡馆在摆满破旧小说的书架下，倒着一杯单一产地的啤酒。在另一个街角，燃木烤炉发出咕噜咕噜的响声，厚厚的猪肩肉散发出阵阵烟熏味。这一切的中心地带是中央市场（Mercado Central），一座锻铁教堂，商贩们在这里兜售各种商品，从新鲜的奶酪奶酪（queijo）到火辣的马拉格塔辣椒（malagueta）。在这里，你可以像在精品店柜台一样，轻松地停下脚步，品尝着松露奶酪面包（pão de queijo）——一种搭配浓烈卡沙萨酒的酒吧小吃。这座城市自信地满足着节俭的食欲和对美食的渴望。

餐盘上的心意与传统：必尝菜肴

这些菜肴体现了米纳斯吉拉斯州的精髓，每一道菜都是精心烹制的简约菜肴。

特罗佩罗豆

想象一下，一勺勺浓郁的豆子，拌上木薯粉、酥脆的猪肉块、炒蛋和葱花，那滋味真是美妙。热气腾腾地端上桌，既能舒缓身心，又能强身健体。

秋葵鸡肉

鸡肉慢炖至肉从骨头上脱落，秋葵则赋予它丝滑、近乎粘稠的色泽。这里充满着慰藉：土褐色的肉汁点缀着辣椒的芬芳，弥漫着家的芬芳。

米内拉的芭蕾舞裙

用豆泥和木薯粉搅拌成丝绒般的画面，通常会配上羽衣甘蓝和Torresmo（脆皮猪肉）。这道菜朴实无华，口感丰富，令人难忘。

奶酪面包

这些由奶酪和木薯粉混合而成的小球咬上一口，轻轻弹跳，里面热乎乎的，弹性十足。在巴西，这种小吃随处可见，但在波黑，它的味道源于它的起源——清晨小贩们的例行活动和邻居们的欢声笑语。

牛奶奶油

浓稠的琥珀色丝状牛奶和糖，搅拌均匀，与其说是酱汁，不如说更像果酱。抹在吐司上，或拌入咖啡；慢火熬制的香甜，诉说着漫长的午后时光和耐心的双手。

聚集地：餐厅和咖啡馆

夏普里

Xapuri 餐厅坐落在绿树成荫的街区，感觉就像一座农舍被移植到了城市里。餐桌耸立在裸露的横梁下；旁边的陶罐冒着热气。菜单读起来就像一份经典菜肴的点名册，每一道菜都各有特色——青甘蓝、糯米饭、浓郁的肉酱——充分体现了“从农场到餐桌”的理念，丝毫不显得刻意。

馋嘴

在这里，主厨 Léo Paixão 巧妙地运用各种期待。他或许会用意想不到的微型蔬菜来制作解构版的 feijão tropeiro，又或许会将 doce de leite 重新演绎成肉丸，淋在酸甜百香果冻上。然而，每一次创新都与当地食材紧密相连，巧妙地向 mineriro 的厨房致敬。

带字母的咖啡

这家咖啡馆既是书店，又是咖啡馆，熙熙攘攘，人声鼎沸。木质书架上摆满了诗歌和侦探小说，显得格外沉重。咖啡师手工研磨咖啡豆，将坚果的芬芳融入每一杯咖啡。清淡的三明治和沙拉以当地奶酪和香草为主料，是午间小憩的完美之选。

卢辛哈女士

步入餐厅，仿佛跨过一道门槛，走进家族记忆。铺着白布的餐桌上坐满了常客，他们互相叫着名字。Frango com quiabo盛在丰盛的碗里，服务员也知道哪些顾客喜欢加点马拉格塔（malagueta）。传统在这里依然是至高无上的荣耀。

葡萄酒品味

Taste-Vin 餐厅是一处盛装晚宴，宾客可在此品味法式优雅，并融入贝洛奥里藏特的特色。除了香肠和肉酱，您或许还能品尝到起泡的米尼里尼奥奶酪或当地水果蜜饯。酒单以欧洲佳酿为主，但也绝不忽略当地特色的搭配。

充满风味的街道

黎明和黄昏时分，波多黎各街头美食的脉搏最为活跃，流动餐车络绎不绝，街头小贩纷纷摆起摊位。在著名的中央市场（Mercado Central）之外，自由广场（Praça da Liberdade）两旁，简易厨房林立，散发着热韭菜和烤肉的香气。然而，真正体现当地精神的，是那些小餐馆（boteco）：白天关门的店铺摇身一变，变成了热闹的聚餐场所，供应着炸鸡饺子（coxinha）、炸鳕鱼（bolinho de bacalhau）和冰镇梵天（Brahma）。在这里，人们的交谈如同生啤般畅快，即使是最简单的面包和奶酪，也能成为友谊的催化剂。

酿造地域特色：精酿啤酒

近年来，贝洛奥里藏特正挑战圣保罗，争夺巴西精酿啤酒之都的头衔。小型酿酒厂遍布城市景观，每家都以富有创意的酿造配方和公共酒吧，彰显着自己的特色。

沃尔斯啤酒厂

这位先驱者酿造的桶装世涛和酸艾尔啤酒都带有实验性的印记。参观路线蜿蜒穿过铜桶，品酒会经常延续到晚上，伴着民谣吉他演奏。

阿尔巴尼亚人

这家精酿啤酒馆毫不掩饰其卑微的出身：野餐桌、黑板菜单，以及略带放纵的汉堡。然而，啤酒——清爽的IPA和顺滑的拉格啤酒——却彰显着其严肃的宗旨。

维埃拉啤酒厂

Viela 酒吧坐落在一条狭窄的小巷中，给人一种神秘的感觉，仿佛你发现了一家地下酒吧。货架上摆满了各种本地和国内品牌，调酒师熟练地在泡沫丰富的酒杯间穿梭。

贝克啤酒厂

作为波多黎各首批倡导手工啤酒的啤酒厂之一，Backer 啤酒厂举办公开品鉴会和季节性节日庆典。他们的淡色艾尔啤酒已成为当地居民和游客都熟悉的标杆。

每年的贝洛奥里藏特国际啤酒节都将这种文化推向高潮。来自巴西各地乃至世界各地的酿酒师齐聚一堂，分享桶装啤酒的新鲜创意，还有即兴表演和街边小吃。

贝洛奥里藏特的户外生活方式

贝洛奥里藏特虽然是一座大都市，却也提供了许多与自然互动的机会。库拉尔山脉环绕着这座城市，不仅提供了令人惊叹的美景，也为户外活动提供了许多机会。

这座城市位于巴西高原，常年气候宜人，一年四季都适合进行各种有趣的户外活动。起伏的山丘、繁茂的植物和数个水体构成了这座城市的景观，为热爱自然环境的人们创造了多样化的栖息地。

贝洛奥里藏特的徒步旅行

库拉尔山脉（Serra do Curral）界定了这座城市的南界，拥有多条难度各异的徒步路线。其中，最常被游客选择、可饱览城市全景的路线是曼加贝拉斯之翼（Mirante do Mangabeiras）。这条难度适中的登山路线适合不同体能水平的游客，往返大约需要一小时。

对于经验丰富的徒步旅行者来说，距离贝洛奥里藏特约100公里的西波山国家公园（Serra do Cipó National Park）提供了更具挑战性的路线。该公园以其独特的瀑布、花岗岩地貌以及多样化的动植物而闻名。

贝洛奥里藏特的公园和花园

贝洛奥里藏特拥有众多公园和绿地，旨在为人们提供远离城市喧嚣的休憩之所。值得一提的包括：

曼格贝拉斯公园：贝洛奥里藏特最大的城市公园，占地超过230万平方米。公园内设有远足小径、体育设施，并可欣赏城市全景。
Américo Renné Giannetti 市政公园：该公园位于市中心，设有湖泊、慢跑道和各种休闲区。
Mata das Borboletas：一个小而迷人的公园，以其蝴蝶种群而闻名。
曼格贝拉斯公园 (Parque das Mangabeiras)：这座公园位于库拉尔山脉 (Serra do Curral) 山脚下，设有远足小径、野餐区和体育设施。

这些公园不仅提供了休闲娱乐的机会，也是城市的重要绿肺，为城市环境的可持续发展做出了贡献。