巴林的目的地

巴林的聚落形态各异，从繁华的首都到宁静的渔村，应有尽有。尽管其总面积仅略超过700平方公里，但这片群岛却蕴藏着深厚的历史底蕴：古老的迪尔蒙贸易路线、葡萄牙和波斯的占领时期，以及现代的石油经济。无论是麦纳麦的摩天大楼天际线，还是哈瓦尔群岛的荒芜沙丘，每个地方都拥有独特的特色和历史。

麦纳麦

麦纳麦是巴林的首都和最大城市，位于巴林岛的东北端。乍一看，它可能与任何一座现代化的海湾大都市别无二致——闪闪发光的摩天大楼和修剪整齐的滨水大道——但在这层表象之下，隐藏着一座层次丰富的城市。巴林现代化的金融区及其玻璃摩天大楼（例如双塔式的巴林世界贸易中心）耸立在错综复杂的低矮小巷和历史悠久的集市之上。在老城区，狭窄的小巷通向熙熙攘攘的市场，几代商贩们在这里讨价还价，买卖着珍珠、香料、纺织品和地毯。香料味十足的摊位和玻璃手镯的商贩们逐渐消失，取而代之的是巴林门附近绿树成荫的步行广场。巴林国家博物馆——一座低矮的长条形建筑，屋顶被阳光晒得泛白，展现着麦纳麦的传奇历史，讲述了葡萄牙和波斯时期以及该国的阿拉伯文化遗产。事实上，这座城市曾于1521年被葡萄牙占领，1602年又被波斯占领，直到18世纪末哈利法王朝重新掌控。博物馆的展厅，以及附近的法塔赫大清真寺（其巨大的玻璃纤维穹顶可容纳7000多人），在高楼林立的环境中，为那些逝去的岁月提供了切实的见证。

相比之下，麦纳麦的历史核心区之外，宽阔的大道向外延伸，现代化的购物中心和酒店鳞次栉比。海湾沿岸的法塔赫滨海大道两侧是豪华度假村和棕榈树环绕的海滨长廊。然而，即使在这里，人们也能瞥见传统元素：看到停靠在现代码头的木制单桅帆船，或在繁华的开发区中观看古老的采珠展览，这些都表明这座城市始终秉持着自己的根基。工作日的晚上，费萨尔国王高速公路上挤满了上班族，但在这些道路旁的咖啡馆里，退休人员一边喝着甜红茶或抽着水烟，一边下着西洋双陆棋。在麦纳麦的苏克区，店主们像几代人一样用阿拉伯语互相问候，在破旧的黄铜咖啡壶旁摆放着凳子。当城市的天际线闪耀着进步的光芒时，这种在新事物中保留旧事物的现象常常被当地人视为巴林文化的真正精髓。

在麦纳麦，现代设施与传统文化和谐共存。或许没有哪座建筑比法塔赫大清真寺更能体现这一点：宽敞的祈祷大厅采用白色大理石装饰，书法熠熠生辉，而现代化的玻璃纤维穹顶则可容纳7000名信徒。非穆斯林游客每天都可以在清真寺的引导下参观其宁静的内部，在喧嚣的都市中感受开放与虔诚的交融。不远处，金融大厦林立于海湾，映衬着碧蓝的海水——它们是巴林20世纪转型的标志性建筑。总而言之，麦纳麦的魅力就在于这些对比：高耸入云的高楼之上，以及百年老市集之下，人们仍然可以在那里讨价还价（而且经常能淘到）精美编织的地毯或手工吹制的玻璃器皿。

锡特拉岛

首都东面是细长的锡特拉岛，见证了巴林经济从农业向工业转型的历程。锡特拉岛曾以其遍布的椰枣树林和天然泉水滋养的花园而闻名。直到20世纪中叶，其北部平原大部分为农田，南部则散布着一些渔村。然而，在过去的半个世纪里，该岛的地貌发生了翻天覆地的变化。如今，石油储存设施占据了锡特拉岛南端的大部分地区，例如，巴林石油公司（BAPCO）的大型油罐，用于接收原油进行分销。事实上，锡特拉岛承担着巴林大部分的石油运输，沙特阿拉伯的宰赫兰-锡特拉输油管道的终点站以及一个重要的出口船舶码头都设在该岛。巴林环境委员会指出，锡特拉岛的经济“曾经以农业和渔业为基础”，但如今则以石油和轻工业为中心。

伴随着工业扩张，锡特拉岛也保留着昔日的痕迹。像阿尔·卡里吉亚和马哈扎这样的小村庄依然簇拥在海岸边，是这座岛屿乡村昔日的遗迹。在这些村落里，你会看到矮矮的白色房屋和当地的清真寺，或许还能看到一座宣礼塔在晒枣的庭院里投下长长的影子。渔民们仍然在黎明前从瓦迪安和苏法拉的海湾驾着小型单桅帆船出海，像他们的父辈一样在日出时收网。因此，人们几乎可以感受到“巴林的两面”在这里的运作：官方报告中提到的纯粹的混凝土储水罐和多层汽车展厅，以及在彩绘渔船上照看蟹网的谦逊渔民。

锡特拉岛的北端通过堤道与主岛相连，使其成为前往麦纳麦或附近工业区的工人的通勤站。近几十年来，锡特拉岛上的应用科学大学和国际学校也蓬勃发展，吸引了来自全岛各地的学生。同时，该岛的地理位置使其成为通往更宁静水域的门户。从锡特拉岛乘船不远便可抵达度假群岛——阿尔达尔群岛——由一对棕榈树覆盖的小岛组成，可从锡特拉的小渔港抵达。这些小岛拥有沙洲海滩和棕榈茅草屋；虽然是为游客而建，但它们却让人想起该地区与大海的古老渊源。

总而言之，如今的锡特拉既不是纯粹的工业区，也不是纯粹的田园风光，而是两者兼具。它的清真寺和遮荫树与高压线和炼油厂走廊相距不远。游客们注意到它“坐落在巴林的东部边缘”，可以一窥当地人的日常生活——从在锡特拉主街路边的沙拉三明治摊位停车，到观看海湾上的油轮。一位巴林作家评论说，这座岛屿让你“见证巴林两面的协同运作”——一面钻探石油，另一面则拖曳着古老渔业经济的渔网。简而言之，锡特拉是巴林现代历史的缩影，横跨新旧。

里法

里法位于巴林岛中心附近，历史上曾是该国第二大城市。19世纪，里法曾是岛上的主要定居点，直到麦纳麦的港口发展速度超过它。如今，里法保留着新旧交融的风貌。其最引人注目的地标是里法堡（谢赫·萨尔曼·本·艾哈迈德·阿尔法特堡），这是一座沙褐色的石头城堡，建于18至19世纪，位于东西里法之间的悬崖之上。从镇上望去，圆形塔楼耸立在山顶，每个城垛上都雕刻着中东堡垒常见的扇贝形“垛口”。堡内是谢赫·萨尔曼居住的房间和厅堂；在平静的日子里，堡外远处清真寺宣礼员的祈祷声依然能传遍沙漠平原。

堡垒之外，里法古老的核心在蜿蜒的街道和广场中展现开来。这里，商贩们依然将一袋袋椰枣和香料装上手推车，身着长袍的妇女们则在精美的地毯上悠闲地浏览。传统工艺在新旧交替中依然屹立：即使高端精品店和水泥公寓楼层出不穷，人们仍能偶然发现金匠们制作装饰性匕首柄的作坊，或是当地家庭在色彩缤纷的室内市场里讨价还价，争夺珍珠。古老的里法集市每逢赶集日便热闹非凡，茶馆里挤满了戴着头巾的长者，他们谈论着家庭和政治。一位游客形容在里法的体验就像在小巷中找到了“旧世界的韵味”——事实上，里法的大部分地区仍然感觉像一个被拉伸的村庄，在市场和咖啡馆的角落里，层层叠叠的历史依然清晰可见。

然而，里法并非一成不变。其东里法郊区如今坐落着巴林国家体育场（虽然其正式名称是巴林国际体育场，但实际上它是国家足球场）及其周边的体育设施。该镇也是皇家高尔夫俱乐部的所在地，它是海湾地区历史最悠久、最著名的球场之一——一片郁郁葱葱的绿地，与周围的赭石山丘格格不入。这座建于20世纪末的高尔夫球场吸引了众多国际赛事和新兴住宅区。与里法堡百年历史的石砌建筑形成鲜明对比的是，高尔夫俱乐部的球道和修剪整齐的花园象征着现代化的发展。

近年来，里法进一步扩张，大型住宅开发项目（新里法）向南辐射。如今，高速公路直通麦纳麦，通勤交通也随之增长。然而，即使里法人口不断增长，老城区依然相对狭小，节奏悠闲。在一条狭窄的小巷里，店主或许正在打包地毯，而身着校服的孩子们则匆匆回家。仅几个街区之外，企业招牌和汽车经销店见证着这座城市的当代角色。里法的特色就在于这种融合：里法堡巍峨的轮廓俯瞰着21世纪的花园，以及与半个世纪前风格迥异的集市。如今，造访里法，人们会惊叹于其“古老法庭”与现代设施的共存——事实上，当地居民可能会注意到，里法新建的购物中心和道路环绕着那个长期以来一直是巴林南部中心的古老中心。

穆哈拉格

穆哈拉格市位于麦纳麦东北部的一个岛屿上，是巴林第三大人口中心。穆哈拉格曾作为巴林首都数十年（从18世纪末至1932年），至今仍是该国的空中门户——巴林国际机场占据了穆哈拉格岛的大部分区域。这座城市以保留传统文化而闻名：古老的珊瑚石房屋排列在小巷两旁，著名的穆哈拉格集市至今仍吸引着众多游客前往其香料摊位和造船工坊。从这个意义上说，这座城市就像一个时间胶囊。游客们经常会提到穆哈拉格和麦纳麦之间的对比：麦纳麦国际化且节奏明快，而穆哈拉格则更具乡村气息，街道狭窄，节奏也更为平静。

穆哈拉格的根源非常深厚。它曾是青铜时代迪尔蒙文明的一部分，古代甚至与更广泛的传说联系在一起（该岛曾被希腊人称为泰洛斯（Tylos），甚至与腓尼基神话息息相关）。到了古代晚期，穆哈拉格已成为景教的重镇：其中一个村庄的名字，Al-Dair，意为“修道院”，另一个村庄的名字，Qalali，意为“僧侣的回廊”。（这些名称至今仍在使用。）漫步在古城的人们，或许还能在蜿蜒的小巷中，发现古老的祈祷教堂或教堂地基的废墟。在16和17世纪，穆哈拉格经历了纷争：葡萄牙于1521年控制了巴林，1602年又被波斯控制，直到1783年，哈利法家族的酋长们最终获得了持久的权力。

穆哈拉格拥有200年历史的城市肌理，大部分依然完好无损。穆哈拉格的西亚迪故居和布马希尔堡是国家级古迹，但日常生活的痕迹却可以在当地的集市和街角咖啡馆找到。穆哈拉格长期以来一直是巴林艺术的中心：就连当代巴林歌手阿里·巴哈尔也在这里长大。漫步城中，常常能看到传统音乐家在咖啡馆里调音乌德琴，或是市民在林荫大道上的枣椰树下抽水烟。这些景象凸显了穆哈拉格作为古老习俗守护者的声誉。观察者可能会注意到，这座城市每周的集市仍然像一个世纪前一样流通着货物，在阿拉伯文字标牌和店主倒出的薄荷茶的映衬下，出售着香料、纺织品和糖果。

体育也在穆哈拉格的城市认同中扮演着重要的角色。这座城市是穆哈拉格体育俱乐部的主场，这是巴林最成功的足球队。该俱乐部成立于1928年，赢得的国内冠军和奖杯数量超过巴林任何其他俱乐部。每逢比赛日，身着深红色球衣的球迷们会涌入体育场看台和街头巷尾。这种现代人对足球的热爱与这座城市神秘的清真寺和集市和谐共存：毕竟，穆哈拉格体育俱乐部的社区就是从这些街区发展起来的。

从地理上看，穆哈拉格并不大，但却散发着古老的气息。从它的滨海路，人们可以望向港口对面麦纳麦崭新的天际线，即便在短短的时间内也能感受到数十年的变迁。在穆哈拉格城内，木制单桅帆船或许仍在港口间穿梭，工匠们或许仍在将珍珠母雕刻成珠宝，就像迪尔蒙时代一样。这座城市从史前到现代的多层历史，都写在它的街道规划和建筑立面上。对于见多识广的游客来说，穆哈拉格几乎永远都在提醒着他们，巴林的城市身份远不止石油繁荣。

哈瓦尔群岛

巴林主要有人居住岛屿的南端，坐落着海瓦尔群岛，这是一个面向卡塔尔海岸的偏远群岛。海瓦尔群岛几乎完全无人居住，堪称荒岛。事实上，巴林政府甚至将海瓦尔称为“巴林仅存的真正的荒野”，并强调其“独特的自然之美”。任何到访过海瓦尔的人都会立即注意到它与巴林其他城市截然不同：海瓦尔主岛（官方名称为Hawar al-Shamaliyya）上没有道路，也没有房屋，只有少数巴林士兵或护林员驻守在那里守护。相反，这些岛屿以野生动物而闻名。

鸟类是一大亮点。数以万计的海鸟栖息在哈瓦尔酋长国的珊瑚海岸上。哈瓦尔群岛是波斯湾唯一受保护的索科特拉鸬鹚繁殖地。索科特拉鸬鹚是一种近乎黑色的海鸟，体长约两英尺，繁殖时羽冠呈白色。据联合国教科文组织记录，2000年至2010年间，约有3万对脆弱的索科特拉鸬鹚在哈瓦尔群岛筑巢，使其成为世界上最大的此类栖息地。春天到来时，成群的鸬鹚会聚集在岩石海滩和浅泻湖上，发出喧闹声。对于观鸟者来说，在这里发现索科特拉鸬鹚是一件特别的事情，因为它们在其他地方的数量已经减少。迁徙的涉禽和滨鸟也会在岛屿周围的泥滩上停留，为这里增添万花筒般的生机。

除了鸟类，海瓦尔群岛还栖息着一些陆地动物和丰富的海洋生物。岛屿周围的海域拥有色彩斑斓的珊瑚礁，鱼类，甚至偶尔还有海龟在海草床间游弋。陆地上的沙丘和盐滩有时会出现大型哺乳动物的踪迹：有记录显示，这里有野山羊，偶尔还能看到阿拉伯羚羊（一种几十年前重新引入巴林的白色沙漠羚羊）自由漫步。巴林的环境评估中，海瓦尔群岛因拥有“濒危海牛”（儒艮）种群而被单独列出。简而言之，海瓦尔的生态环境脆弱；巴林和卡塔尔都将海瓦尔群岛的部分地区指定为自然保护区。联合国教科文组织的初步列入名录凸显了这些岛屿的保护价值，强调其与世隔绝的地理位置使其在保留开发前的自然状态方面“不可替代”。

海瓦尔岛上的人类活动极少。主要交通方式是从锡特拉岛乘渡轮，或乘飞机前往巴林的一个小型机场。护林员在保护区内巡逻，防止野生动物受到干扰。偶尔，人们会在海瓦尔阿尔贾努比亚岛（其中一个较小的岛屿）上发现渔民的小屋，或看到船只在临时码头卸货。但这里没有商业设施或旅游酒店。当游客漫步在海瓦尔的海滩上时，四周一片寂静——只有海浪和鸟儿的鸣叫打破了寂静。这里是静静观察自然的好去处。人们可以站在岛屿的迎风面，聆听头顶鸬鹚的鸣叫，或是在地平线上观赏一圈圈红色的沙雕。

因此，海瓦尔群岛与巴林繁华的城镇形成了鲜明的对比。它们位于王国边境——一片由岩石和沙滩组成的岛屿，人们感受到的是远方的空旷与广阔，而不是熙熙攘攘的人群。空气中弥漫着咸咸的气息，夕阳斜照时，阳光将整个全景染成金色。对于关心自然保护的当地人来说，海瓦尔象征着一片至今仍存留的古老海湾：警示着巴林并非所有地方都注定要建起高楼大厦。正因如此，巴林人对海瓦尔群岛怀着崇敬之情，称其为该国最后一片真正的荒野。

哈马德镇

哈马德镇（Madinat Hamad）位于麦纳麦西南约18公里处，是巴林最大的现代化郊区之一。哈马德镇于1984年作为政府住房计划的一部分建立，旨在成为麦纳麦住房价格高昂的工薪家庭的新型通勤城市。该镇的布局非常规整。与巴林古老的集市不同，哈马德镇的道路网格状布局以22个带编号的环形交叉路口为中心。当地居民通常使用环形交叉路口编号来表示地址（例如“8号环形交叉路口”）。这种系统旨在简化导航并突出城镇的特色，事实上，当地居民通常称自己住在“第五个环形交叉路口附近”，而不是街道名称。

哈马德镇的建筑和氛围都带有明显的20世纪风格：一排排米色灰泥公寓楼和住宅区坐落在带围墙的庭院后面，庭院前有朴素的花园。它们之间是宽阔的大道，而不是蜿蜒的小巷。它给人的感觉就像一个精心打造的区域——事实也的确如此。到2005年，人口已增长到5万多人，主要来自首都的工人。该镇拥有自己的购物中心（Sooq Waqif）、学校和诊所，但缺乏历史核心区或古老的建筑。就连清真寺的建筑也大多是现代的。
哈马德镇的一大显著特点是毗邻位于萨基尔的巴林国际赛道，这座赛车场馆每年都会举办一级方程式大奖赛。从哈马德镇的某些地方，人们甚至可以看到F1赛道看台的弧线和地平线上的泛光灯。每逢比赛周末，小镇的道路两旁都会挤满持票的汽车和巴士，将这个“卧室社区”与该地区的主要娱乐场所之一连接起来。

小镇的街头生活体现了它的功能。工作日，许多居民开车或乘公共汽车前往麦纳麦上班，而小镇的商业中心在傍晚时分则熙熙攘攘。苏克瓦其夫的商铺是夜晚的聚会场所：一家人漫步于店铺之间，小咖啡馆里则能看到一群群年轻人拿着水烟管边喝茶边聊天。天黑后，如果走出去，那些有编号的环形交叉路口边缘常常摆放着一些随意的水果摊或理发椅——一幅既现代又本土的景象。

哈马德镇的风格与其说是风景如画，不如说是功利主义。22个环形交叉路口（有时被戏称为像赛道一样）和千篇一律的房屋，使其外观略显朴素。然而，这也营造出一种令人惊喜的秩序感。夜晚，每个环形交叉路口的灯光照射着修剪整齐的树篱和路标（都标有编号）。驱车穿过，你会发现布局中蕴含着一种微妙的韵律，这与老街区杂乱无章的城市扩张截然不同。规划专家可能会指出，哈马德镇体现了巴林20世纪末应对人口快速增长的策略：为人们提供网格状的住房，并让社区生活逐渐建立起来。

简而言之，哈马德镇既不古老也不浪漫，但它是巴林社会住房建设的象征。它几乎一夜之间从一片灌木丛生的沙漠中拔地而起，如今已成为巴林最繁忙的住宅区之一。在外人看来，它或许只是千篇一律的开发项目；但对当地居民来说，它就是“家”——清真寺位于7号和8号环岛之间，足球场位于15号环岛后方，远处是萨基尔田野的薄雾。

伊萨镇

伊萨镇（Madīnat ʿĪsā）位于巴林岛中部，距离迪拉兹（Diraz）和阿里（A'Ali）两个古村落以南不远。与哈马德镇一样，伊萨镇也经过精心规划，但其起源更为久远。它由巴林政府于20世纪60年代初构思，街道由英国规划师规划，首批房屋于1968年入住。该镇以当时的巴林统治者谢赫·伊萨·伊本·萨勒曼·阿勒哈利法（Sheikh Isa ibn Salman Al Khalīfah）的名字命名。与附近传统的泥砖村庄不同，伊萨镇的风格是现代化的：这里的房屋是坚固的混凝土别墅，而不是老式的四合院，道路宽阔。

如今，伊萨镇以安静的高档住宅区而闻名。房屋大多为白色或浅灰色，造型简洁，通常墙壁低矮，屋顶瓦片。乍一看，这里似乎千篇一律地属于郊区，但沿着后街漫步，就能很快发现当地生机勃勃的文化。很快，你就能找到镇上著名的集市和市场区。伊萨镇的中心地带是一个带顶棚的市场综合体（通常被称为哈拉吉露天市场），以及毗邻的无车主干道。这里数十家小商店和摊位沿着人行道排列。摊主们展示着成卷的绣花布、成堆的干香料、精美的手工艺品以及一盘盘新鲜出炉的面包。空气中弥漫着肉桂和小豆蔻的香味，混合着海湾微风带来的咸味。在购物人群中，你可以看到穿着阿拉伯长袍的老年妇女与摊主讨价还价，孩子们则拿着糖果在人群中穿梭。

市场区也弥漫着惬意的咖啡馆文化。在帆布遮阳篷下，男人们啜饮着加薄荷的红茶，聊着当天的新闻；许多人则在咖啡桌旁抽着香气扑鼻的水烟。坐在这些座位上，人们可以欣赏到鳞次栉比的遮阳篷和店面——有些招牌上写着阿拉伯文，有些则写着英文——同时还能听到来自巴林各地的口音。这片欢乐祥和、悠闲自在的景象，掩盖了这座小镇的现代起源。事实上，如果不是背后那些色彩柔和的光滑房屋的掩映，人们很容易想象伊萨镇的市场屹立了一个世纪甚至更久。

伊萨镇也拥有标志性地标：建于20世纪60年代的城镇体育场及综合运动场。开阔的绿地和混凝土看台沿着喷泉延伸至主干道。事实上，巴林国家足球队经常在这座可容纳约24000人的谢赫伊萨体育城体育场进行比赛，比赛之夜，体育场灯光璀璨。体育场现代化的平顶看台在这座朴素的小镇中显得格外引人注目；它们让人想起伊萨镇最初被设想为巴林社会的缩影，从一开始就配备了体育场和奥林匹克标准游泳池等设施。在比赛日，人们可以看到成群结队的身穿红色球衣的球迷穿过伊萨镇走向球场，从餐厅摊位边的家庭到大门外踢球的青少年。尽管伊萨镇的其他地方仍为住宅区，但体育场的存在让其在国家地图上占据了重要地位。

伊萨镇本质上是规划城市与传统生活的融合。宁静的街区小巷间点缀着几个世纪以来的集市。宽阔的街道或许体现了英式设计，但集市上熙熙攘攘的布匹摊贩和茶馆则体现了当地的风俗习惯。傍晚时分，居民们常常停下车，漫步前往商店，邻居们则聚集在喷泉旁。对于游客来说，看到住宅、集市和公园和谐共存的景象，伊萨镇就像一个围绕广场发展起来的乡村小镇。

简而言之，伊萨镇的特色是保留了传统社交氛围的现代巴林郊区。明亮的灰泥别墅和笔直的街道建在空地上，但在镇中心，却散布着香气扑鼻的小吃摊和裁缝店。小镇的官方名称令人联想起海湾地区的君主，但其日常的脉搏却由中央广场上追逐鸽子的孩子们所主导。对于寻求真实巴林生活的人来说，伊萨镇提供了一个低调而又不张扬的平台——在20世纪规划的阴影下，这里依然保留着露天市场的活力。