Topp 10 måste-se platser i Frankrike
Populära resmålFrankrike är känt för sitt betydande kulturarv, exceptionella kök och vackra landskap, vilket gör det till det mest besökta landet i världen. Från att se gamla…
Manamas stadsdelar bildar en livfull mosaik, där varje distrikt är en distinkt värld men ändå vävd in i stadens moderna liv. I dess smala gränder och breda avenyer anar man lager av historia och dagliga rutiner sammanflätade. Från den gamla souken och kryddförsäljarnas rop till eleganta skyskrapor och villor vid vattnet, varierar Manamas kvarter dramatiskt i atmosfär. Resenärer som vandrar här kommer att passera mellan århundraden: ett kvarter kan kännas som en traditionell by i Gulfen och nästa som en modern kosmopolitisk enklav. Arkitekturen skiftar från vindkraftiga handelshus till torn med glasfasad, och gågatorna varierar från utlandsboende yrkesverksamma till äldre bahrainska familjer. Dessa kontraster – av gammalt och nytt, lokalt och utländskt, sekulärt liv och tyst tradition – ger Manama en mänsklig, introspektiv karaktär som utvecklas stadsdel för stadsdel.
I hjärtat av Manama ligger Manama Souq (ofta kallad Souq Bab Al Bahrain) – en labyrintisk marknad med lågt belägna butiker och täckta arkader som bevarar en äldre marknadsplatskänsla. Dess smala gränder ekar av butiksinnehavarnas prat och dofterna av kryddor, saffran och oud. Försäljare här säljer guld, rökelse, kryddor, siden och sötsaker, och man kan fortfarande hitta små kaféer där äldre bahrainska män smuttar på bittert kaffe i morgonljuset. Arkitektoniskt sett är soukens struktur anspråkslös och folklig: butikshus och gränder skuggade av trätak och korrugerad plåt. Även när staden runt omkring växer, består soukens kulturarvsmiljö – en livlig kärna där bahrainska familjer och sydasiatiska eller iranska köpmän minglas. Den ligger strax öster om det gamla Bab Al Bahrain-monumentet och hamnområdet, en gång stadens ingångsport. Fasader av honungsfärgad sten och stuckatur trängs här bland stenmurarna i historiska kvarter.
Intill souken ligger Fareeq el-Makharqa (ofta sammanfattat som "souq"-området). Detta kvarter var historiskt sett ett persiskt kvarter, känt för sina skräddare och hantverkare. Idag visar det fortfarande tecken på sina rötter – äldre tvåvåningsbutiker och verkstäder där tygrullar och metalllyktor väller ut på gatan.
Awadhiya, strax norr om souken, bär prägel av handel och migration. För ett sekel sedan befolkades Awadhiya av Huwala (arabiska sjöfarande köpmän) från södra Iran. Idag är det en livlig handelszon med små butiker och verkstäder längs gatorna. Här ser man fortfarande några traditionella bahrainska hus med vindtorn (barajeel) på toppen – en påminnelse om en tidigare era – men många äldre hus har fått ge vika för moderna låghus. Awadhiyas namn påminner om det förflutna, men dess nuvarande roll är helt och hållet handel: skräddare, bildelförsäljare och livsmedelshandlare betjänar en befolkning som inkluderar bahrainska handlare och utländska arbetare. Som en port från den gamla staden till den nyare östern känns Awadhiya övergångsstad: tyst på sena morgnar, hektisk på eftermiddagen när varor anländer från Indien och Iran.
Bu Ghazal, som gränsar till Awadhiya i söder, är idag till största delen bostadsområde. Staden saknar turistnärvaro och dess lugna gator med små hus och flerbostadshus ligger nära Salmaniya-sjukhuset i norr och livliga stadsdelar i väster. Bu Ghazal, historiskt sett en äldre förort, visar föga turistintresse förutom närheten till sjukhusdistriktet; dess äldre hus och smala gränder smälter helt enkelt samman med stadens urbana utbredning.
Strax väster om gamla stan har Adliya framstått som Manamas kreativa kvarter. Tidigare ståtliga gamla villor, målade i ljusa färger och nu förvandlade till gallerier eller kaféer, kantar trädskuggade gator. På dagen doftar luften kaffe och kryddor när besökare bläddrar i designbutiker eller sitter på uteplatser under bougainvillea. I skymningen surrar Adliyas hjärta, gränd för gränd, av vänner som träffas för middag. Adliya är känt för sina konstgallerier – där lokala målare ställer ut tillsammans med utländska verk – och sina trendiga kaféer och restauranger. Det har blivit "centrumet" för bahrainsk konst och gourmetliv, en sagolik byförvandling från ett lugnt område till en elegant enklav. Ändå behåller det en varm mänsklig rytm: barn går hem från skolan förbi gamla stenhus, och grannar pratar över staket om sommarresor eller nya lokala utställningar.
Några kvarter söder om Adliya ligger Hoora, ett distrikt med sena restauranger och klubbar. Här ökar stadens puls: neonljus, musikens surrande som väller ut på gatorna och folkmassor som strömmar ut från kaféer nära strandpromenaden. Hoora är ett av Manamas fyra stora nattlivscentra (tillsammans med Adliya, Central Business District och Juffair). Pubar i arabisk stil och moderna klubbar ligger sida vid sida, och på hektiska kvällar trängs turister och besökare från Gulfen på trottoarerna. Men Hoora har också lugnare kvarter. I dess kärna ligger Exhibitions Avenue – en lång, rak gata med blandad låghandel. Tidigt på kvällen promenerar familjer längs denna aveny förbi den utsmyckade fasaden på Abu Bakr Siddeeq-moskén och de rena, vita väggarna på Beit Al Quran-museet.
Beit Al Quran (Koranens hus) är en samling islamiska manuskript i världsklass, inrymda i en byggnad med traditionella golfvalv. I närheten ligger La Fontaine Contemporary Arts Centre, ytterligare en kvarleva av kulturlivet bland barerna. Mycket av Hooras äldre arkitektur följer fortfarande klassiska mönster från Bahrains golf (enkla gipsväggar, panelerade trädörrar och gårdar), även om nya restauranger har infört modern inredning. I gryningen svalnar Hoora igen till en blandning av hotell- och butiksbelysning som slocknar; ändå kan man fortfarande föreställa sig 1970-talet, då denna gata var omgiven av enkla kaféer och regeringskontor. Idag är den både energisk och mångsidig – där daglig handel möter fritid.
Ras Rumman ligger i Hooras östra utkant. En gång en separat by känd för sina granatäpplelundar, idag absorberas den av Manama. Ras Rummans smala gator består mestadels av bostäder, med palmer och enstaka betonghus i flerbostadshus. Bland de anmärkningsvärda landmärkena här finns den brittiska ambassaden och Ras Rumman-moskén, påminnelser om områdets fortsatta internationella förbindelser. En resenär i Ras Rumman kanske märker att arkitekturen är en levande blandning: några gamla bahrainska gårdsplaner finns kvar, särskilt nära moskén, men nya radhus och villor står sida vid sida med låga kontor. Ras Rummans atmosfär är lugn, lummig och lite sömnig på dagen, en bro mellan de frenetiska Hoora-kaféerna och resten av staden.
Nordost om den gamla staden har det diplomatiska området en helt annan image. Här är avenyerna breda och rena, kantade av palmer och glänsande torn. Som namnet antyder koncentrerar detta distrikt regeringskontor, utländska ambassader och företagshögkvarter. Bahrains centralbank och åklagarmyndigheten står mittemot skyskrapor i stål och glas som Bahrain World Trade Center. Dessa torn – symboliska bilder av det moderna Bahrain – är omgivna av trendiga köpcentra (framför allt Moda Mall) som inrymmer Dior och Gucci, samt kaféer som serverar internationell mat.
Bland de smala gatorna ligger två extraordinära kulturinstitutioner: Bahrains nationalmuseum (precis på andra sidan Manamabukten) och Beit Al Quran (inte långt från Hoora). I diplomatområdet ser man en kollision mellan officiell pompa och ståt och överdåd: en färja som glider förbi soukbutikerna på Manama Souq på ena sidan, och en Rolls-Royce som stannar vid en designerbutik på den andra. Även om besökare ofta anländer från närliggande West Bay-torn, förblir denna kärna ett promenadvänligt stadskärna med trädgårdar och torg.
Strax söder om det diplomatiska området ligger Bu Ashira, ett lugnt, lummigt distrikt som också hyser många ambassadsbostäder. Bu Ashiras gator är mestadels bostadsområden, fyllda med villor från mitten av århundradet och nyare flerbostadshus. Eftersom många ambassader är samlade här (sauditiska, kuwaitiska, turkiska, bland andra), har området en lugn, ordnad atmosfär och ser ofta diplomatiska bilkortege. Det känns mer förortslikt än urbant: lite kommersiell aktivitet förekommer på huvudgatorna bortom några kaféer och närbutiker. När man går under dess dadelpalmer kan man stöta på både utländska diplomater och bahrainsk personal. Arkitektoniskt sett visar Bu Ashiras hus Bahrains efterkrigstid – låga platta tak, arkader med verandor och mosaikplattor – mildrade av nya staket och CCTV. Resultatet är ett byliknande lugn, i kontrast till den närliggande stadens liv och rörelse.
Väster om Adliya ligger Gudaibiya, ett av Manamas äldsta stadsdelar – ett tätt, kosmopolitiskt kvarter vars öppna marknader och etniska samhällen ger det en labyrintisk vitalitet. Gudaibiya, som en gång kantades av brittiska kolonialbyggnader och Baharna-byar, är idag en hektisk blandning av smala gränder fyllda med butiker och små hem. Här finns många ambassader och parlamentsbyggnaden (nationalförsamlingen), så politiska flaggor vajar ofta vid korsningar.
Men Gudaibiyas själ är gatulivet: vid middagstid är trottoarerna fulla av människor med sydasiatisk, filippinsk, etiopisk och annan bakgrund. Höga skyltar på engelska, hindi och arabiska annonserar allt från penningförsändelser till textilhandlare. Ebrahim Al-Arrayedh Poetry House (i den gamla poetens stenhus) ligger undangömt bland minimarknader; likaså reser sig Al-Qudaibiya-palatset – ett stort komplex av svepande valv – bland marknadsstånden längs vägen.
Gudaibiyas arkitektur återspeglar smältdegelns etos: butiksfasader med korrugerade fönsterluckor och målade betonglägenheter ligger bredvid art déco-fasader från 1940-talet. Byggnaderna reser sig sällan över tre våningar, men de bildar en sammanhängande urban väv. När man går här kan man lägga märke till en butik som säljer nymalda kryddor bredvid ett kafé som serverar falafel. Trafiksignalerna är mindre tidsinställda för komfort än för uthållighet, och männen i kalottkåpor och kvinnorna i salwar kameez som befolkar trottoarerna är lika mycket en del av gatubilden som byggnaderna själva.
Kort sagt, Gudaibiya är livligt och mångsidigt: "livligt, mycket kosmopolitiskt", hem för många av stadens nyanlända. Det står i skarp kontrast till det förgyllda lugnet i det diplomatiska området: här är tempot informellt och oförutsägbart, en ständigt föränderlig marknad. Ändå säger lokalbefolkningen att detta är det bahrainska samhällets verkliga ansikte – en väv av gulf-araber, migrantarbetare och utlänningar som delar dess smala gator.
På andra sidan kanalen från Gudaibiya ligger Juffair, ett senare tillskott till Manamas karta. Juffair, tidigare en liten fiskeby vid den norra spetsen av en halvö, har svepts upp i stadens expansion och landåtervinning. Idag känns det mindre som en golfby och mer globalt. Höghuslägenheter och lyxhotell kantar havsvallen, många med balkonger med vidsträckt utsikt över Manamabukten. På gatunivå sträcker sig restauranger av alla sorts mat och livliga barer ut över trottoarerna. Juffair har till och med kallats ett av Bahrains nattlivscentrum, delvis på grund av dess många klubbar och delvis för att det tillgodoser västerländska smaker. Särskilt amerikaner gav området en utlandsboendestatus, eftersom den närliggande US Naval Support Facility och närvaron av en internationell skola har lockat familjer och personal i årtionden. Faktum är att många västerländska invånare och pensionärer nu bor i Juffair, vilket gör att det känns som ett litet utländskt kvarter snarare än en traditionell arabisk stad.
Ändå har Juffair behållit en blandad karaktär. Bland dess glittrande restauranger ser man enkla bahrainska moskéer (som Abu Bakr Siddeeq-moskén) och små lokala butiker. Mest centralt ligger Al Fateh Grand Mosque – Bahrains största – vars eleganta kupol och kolonnad är områdets kronjuvel. Familjer flockas dit för fredagsbönen, och dess innergård och bibliotek känns djupt bahrainska mot bakgrund av skyskrapor. På helgerna fylls Juffairs strandpromenad med unga par som promenerar, barn som cyklar på nya stigar och föräldrar som njuter av stekt fisk vid strandstånd. Dess Al Shabab Street (en kommersiell artär) hyser nu ett köpcentrum och en stormarknad (Murjan Center) med skyltar i västerländsk stil. Arkitektoniskt sett blandar distriktet zoner: längs kusten hittar man moderna glastorn, medan man i inlandet stöter på betongblock från 1970-talet och äldre bahrainska hus med vindturn (särskilt nära Juffairs äldre del, Ghuraifa).
Ghuraifa var i sig en separat shiamuslimsk by strax söder om Juffair. Byn är uppkallad efter en lokal familj ("Ghoraifi") och har länge varit hem för Baharnas (shia) invånare. Många av Bahrains ledande shiamuslimska präster har sina rötter här, och byn producerade nationella religiösa figurer. Idag har Ghuraifa till stor del omgivits av Juffairs tillväxt, men dess smala gränder bär fortfarande den tysta värdigheten hos ett äldre samhälle. Dess invånare tenderar att känna varandra: butiksskyltar i Ghuraifa visar ofta arabisk skrift och namnen på lokala köpmän. Mycket av bostäderna här består av envånings radhus med skuggade gårdar. Man kan se en äldre man fiska längs samma kanal där amerikanska sjömän joggar förbi, en scen som symboliserar hur det "gamla Bahrain" består. Sammanfattningsvis ställer Juffair/Ghuraifa ett amerikaniserat, globalt nattlivskvarter mot en mindre, traditionell bykänsla – vilket återspeglar Manamas sociala mångfald.
Nordväst om stadskärnan ligger två kompakta distrikt som en gång var separata byar men nu uppslukas av urbaniseringen. Noaim var historiskt sett en fiske- och pärldykningsby vid havet. Dess namn betyder "god mark", och äldre invånare minns den som "bra för sitt folk" och rik på naturlig skönhet. Idag är dock dess mest framträdande kännetecken mellanhöga flerbostadshus och kommersiella områden som byggts sedan 1960-talet. Den ursprungliga bykärnan i Noaim finns kvar – en gata med vitkalkade villor och några palmer – men en stor del av distriktet har ombyggts.
Noaim House, till exempel, är en trevlig villa från kolonialtiden som fortfarande står kvar bland lägenhetstorn. Dess nuvarande invånare är en blandning av medelinkomstfamiljer från Bahrain och migrantarbetare. Faktum är att Noaim "behåller sin autentiska bahrainska identitet, även om det hyser tusentals migrantarbetare". Området är lite jordnära och färgstarkt: små livsmedelsbutiker, en livlig marknad och ett vanligt kafé som kanske serverar både lokalt te och indisk chai.
Noaim bär också på minnen från Bahrains moderniseringstid. Det var värd för det första offentliga sjukhuset (byggt 1940) och var aktivt i den nationalistiska politiken i mitten av 1900-talet. På senare år har dock distriktet sett byggnadsutvecklingar längs sina huvudgator – kontorsblock, nya bostadskomplex – som speglar Bahrains urbana expansion. Idag kanske en äldre bahrainier minns Noaims lugna förflutna, men ett barn som växer upp här ser en folkmassa av pendlare, tutande trafik och mobiltelefonbutiker överallt. Butikerna och husen varierar från enkel betong till anspråkslösa fasader i Gulf-stil, med enstaka ornamentala stuckaturer som återspeglar dess stolta arv.
Strax sydväst om Noaim ligger Mahooz, ett litet bostadsområde känt främst för sitt religiösa arv. Dess själ är helgedomen för Sheikh Maitham Al Bahrani, en shiitisk teolog från 1200-talet vars mausoleum lockar pilgrimer på heliga dagar. Mahooz är annars lugnt: gatorna kantas av enkla hus och dadelpalmer. Det har behållit en byliknande atmosfär – som om tiden gick långsammare här än i det blomstrande Manama. På fredagar samlas en lugn folkmassa vid helgedomen eller i den närliggande moskén, medan tysta medborgare på vardagar strosar med matkassar. Den övervägande befolkningen här är bahransk shiamuslim, många från familjer som har bott i Mahooz i generationer.
Det finns få höga byggnader; det mesta av arkitekturen är anspråkslös, med låga murar och små gårdar. På grund av sin ödmjuka skala förkroppsligar Mahooz gemenskapens kontinuitet: grannar känner varandra vid namn, och föräldrar pratar ofta om helgonets berättelser. I en annars frenetisk stad känns Mahooz tyst och kontemplativ.
Öster om souken ligger Salmaniya-distriktet känt som Manamas medicinska hjärta. Här finns kungarikets största sjukhus – Salmaniya Medical Complex – och det nationella psykiatriska sjukhuset. Dessa vidsträckta sjukhusområden, med sina vita byggnader och palmkantade entréer, dominerar distriktet. Runt dem finns ett tätt nätverk av mellanhöga lägenheter och små butiker som betjänar sjukhuspersonal och patienter. Salmaniyas karaktär är effektiv och funktionell; man ser ofta läkare i vita rockar korsa gatorna och besöka sjuksköterskor på ronder. Ändå är det också ett levande område. Många bahrainska familjer bor här, och gatorna myllrar av vardagsliv mellan klinikerna. Lokala restauranger serverar oxfilésmörgåsar och starkt te till väntande släktingar, och små stormarknader har välbekanta livsmedel.
Salmaniya inkluderar även Gufool Water Garden – en vidsträckt park med sjöar och trädgårdar – som tekniskt sett ligger på Salmaniya-sidan av staden. Water Garden (en omgjord version av den gamla Gufool-parken) öppnade igen 2023 och erbjuder en frodig vila mitt bland betongen. Dess fontäner, blomsterrabatter och joggingspår ger invånarna ett grönt utrymme för vila. Arkitektoniskt sett är Salmaniyas bostadskvarter enkla och funktionella, byggda i 1970- och 90-talets allmännyttiga bostadsstil, men de blir mer färgglada med familjeväxter och tvättstuga. Kort sagt ligger Salmaniyas kontrast i att kombinera seriösa institutioner (sjukhus) med vanligt stadsliv.
Söder om Salmaniya ligger Seqaya, numera i princip en lugn förort. Seqaya, en gång en separat by, absorberades också allt eftersom staden expanderade. Idag är det nästan helt bostadsområde, bestående av villor och villatomter som lämnats kvar från äldre bebyggelse. Dess gator är lummiga och bredare än centrum: en besökare kommer att se hus med muromgärdade trädgårdar, en del klassisk husarkitektur vid Gulfkysten och andra moderna villor vid Gulfkysten. Seqaya är inte känt för handel; bara lokala butiker och en idrottsplan (känd för sin Ramadan-fotbollsturnering) bryter dess lugn. Det ligger bredvid Salmaniya och nära Adliya och Zinj, men seqaya i sig känns inåtriktat: barn spelar fotboll på små planer och grannar hälsar på varandra på bekanta sätt. Som sådan representerar Seqaya den "lugna medelklassförorten" i Manama – en hemtrevlig bakgrund till de mer offentliga områdena.
Strax söder om Juffair ligger Umm Al Hassam (bokstavligen "Snäckskalens moder") ett mångsidigt medelklassområde. Dess gator har en blandning av arkitektoniska stilar: storslagna villor med utsmyckade portar står bredvid enkla lägenhetshus och prydliga moderna radhus. Umm Al Hassam är faktiskt "hem för majoriteten av Bahrains lokala judiska gemenskap", och har historiskt sett bott familjer av många olika trosuppfattningar. Dess slingrande gränder kantas av frangipaniträd och hibiskushäckar, vilket ger en känsla av lugn hemtrevnad. Restaurangerna och butikerna här speglar invånarna: man kan hitta ett kafé som serverar libanesiska sötsaker bredvid en kuriosabutik som drivs av en indisk familj.
Överflöd av libanesiska bagerier (kända för sitt kaakbröd och kaffe) och indiska godisbutiker markerar verkligen dess kommersiella gränser. Politiskt lutar Umm Al Hassam åt vänster; det är platsen för Wa'ad, landets ledande sekulära nationalistiska partihögkvarter. Personligheter som nationalistledaren Abdulaziz Shamlan bodde en gång här, och än idag ser man lokalbefolkningen samlas för diskussion på partikontoret. I vardagsrytmen saktar Umm Al Hassams invånare ner mer än i centrum: skolbarn väntar vid busshållplatser under palmer, och äldre par promenerar mot havet. Dess blandning av villor med röda tak och fyrkantiga betonglägenheter gör det arkitektoniskt varierat. Således är Umm Al Hassams karaktär en avslappnad integration: ett varmt bostadsområde där kulturell mångfald i tysthet är normalt.
Ett par kilometer västerut ligger Zinj i stadens sydvästra utkant. Zinj delar sig faktiskt i Nya Zinj och Gamla Zinj. Nya Zinj är en exklusiv, mestadels bostadsliknande utbyggnad som vetter mot Tubli-bukten. Den har rymliga villor vid havet med välskötta gräsmattor och ibland nya lägenhetskomplex – vissa byggda som gated communities – och erbjuder vidsträckt utsikt över vattnet. Gamla Zinj är däremot mer traditionell: man hittar byns ursprungliga kärna av små hus och lokala butiker. De två delarna möts runt Zinjs huvudgata, där stadsutvecklingen har samlats. Under 2010-talet såg Zinj också betydande kommersiell tillväxt: nya köpcentra öppnade (Galleria Mall 2015, plus Hayat Mall och andra), och en stor CBSE-skola (New Millennium School) betjänar de många utlandsboende barnen i området.
På vardagar trafikerar Zinj huvudgata kunder och skolbussar; på kvällarna kommer närboende ner till dessa köpcentra eller till strandpromenaden. Zinj är också känt för att ha flera utländska ambassader (bland annat USA, Filippinerna, Indonesien, Ryssland), vilket ger staden en kort internationell känsla. I stadens struktur kan man se breda moderna gränder, nyare lägenhetstorn och utspridda äldre bahrainska hus (ofta i Gamla Zinj). En unik historisk plats är Al-Saboor-moskén i Gamla Zinj – en ödmjuk bönesal känd för sin ofullständiga kupol – som anspelar på förortens rötter. Sammantaget balanserar Zinj bostadslugn med den senaste kommersiella utvecklingen, och dess läge vid havet ger staden en luftig, öppen känsla jämfört med innerstaden.
En slående kontrast till dessa äldre områden är Seef, stadens nyaste affärs- och nöjesdistrikt. Seef, som återvanns från havet med början på 1980-talet, avgränsas på tre sidor av vatten. Det domineras av glas och stål: höga kontorstorn, lyxhotell och köpcentra står nästan vägg i vägg. Seef är där Bahrains företagsvärld och exklusiva detaljhandel samlas. Dess arkitektur är djärvt modern – glänsande fasader och arkitektoniska utsmyckningar – en värld från souqen och gamla villor.
Den högsta byggnaden (Almoayyed Tower, nyligen överträffat av Bahrain Financial Harbour) brukade stå här, vilket signalerar Seefs roll som affärscentrum. Distriktet består mestadels av ett rutnät, breda vägar med palmblad och långa trottoarer. Fotgängare kan faktiskt vara färre än bilar, förutom i de stora köpcentren (Seef Mall, City Centre) som drar folkmassor på helgerna.
Även Seef känner av den ekonomiska krisen: hyrorna här är enligt uppgift bland de högsta i Bahrain, i nivå med de lyxiga Amwaj-öarna. Kostymklädda arbetare skyndar mellan bankbyggnader, och utlandsboende par handlar i märkesbutiker. Nattlivet bjuder också på eleganta barer och fina restauranger. Men eftersom det är relativt ungt saknar Seef "själen" hos äldre kvarter; det fungerar mer som ett specialbyggt distrikt. Ändå kan en besökare uppskatta utsikten över stadssilhuetten från Seefs Corniche-park – där stadens gamla stadsdel syns tvärs över bukten – vilket understryker hur Seef är Manamas polerade ansikte.
Slutligen, långt nordost om Manamas kärna, ligger Amwajöarna – en grupp av nio konstgjorda öar i Persiska viken. Tekniskt sett en del av Muharraq-guvernementet, anses Amwaj ändå vara en exklusiv satellit till Manama. Dess historia är unik: Amwaj skapades på 2000-talet på återvunnen mark och utformades för att ge Bahrain ett liv vid vattnet för första gången – även för utlänningar (det tillåter friköpt ägande). Öarna är arrangerade runt en serie laguner och marinor, så varje hem ligger nära vattnet. Arkitekterna här experimenterade fritt: man ser palatsliknande villor med kupoler och valv, eleganta moderna lägenhetskomplex med balkonger och neonglashöghus längs promenaderna. Den övergripande känslan är resortliknande.
Amwajs befolkning är mestadels välbärgad och internationell. Många utlandsboende bor på ön "Flytande staden", där kanaler slingrar sig förbi butiker och kaféer. Strandklubbar och parker utspridda längs öarnas utkanter. Infrastrukturen är toppmodern (fiberoptik, dammsugare) och det finns en stor rund marina för 140 båtar. Öarna har också lagt till hotell och bekvämligheter: boutiquehotell som The Grove och Dragon Hotel, sportklubbar och till och med ett exklusivt skönhetsspa. Livet här är avslappnat: barn cyklar på stigar vid vattnet och joggare slingrar sig runt soliga torg. Amwaj känns inte bahrainskt i traditionell bemärkelse; det är mer besläktat med en planerad medelhavsby. Ändå kommer lokala familjer för helgpicknickar och sjömän fiskar på vågbrytarna. Avgörande är att Amwaj representerar Bahrains framtida ambitioner – ett välbärgat boende och fritid vid havet – en skarp kontrast till, men ändå ett komplement till, Manamas äldre kvarter. Sammanfattningsvis är öarna den moderna, välbärgade motpunkten till stadens historiska stadsdelar.
För att sammanfatta kontrasterna mellan Manamas stadsdelar framhäver tabellen nedan varje distrikts karaktär, arkitektur och kulturella prägel:
| Distrikt | Karaktär/Roll | Arkitektur och atmosfär | Befolkning och kultur |
|---|---|---|---|
| Manama Souq (inkl. Fareq el-Makharqa) | Historiskt marknadscentrum; livliga traditionella basarer | Låga butiker med trämarkiser; smala gränder kantade med kryddstånd och guldbutiker | Främst bahrainska butiksägare, iranska/sydasiatiska köpmän; besökare som söker kryddor och hantverk |
| awadhiya | Handelsområde (skräddarkonst, verkstäder) | Blandning av gamla bahrainska hus med vindtorn och moderna låghus | Bahrainska familjer och hantverkare (ättlingar till handelsmän från Huwala); livlig kommersiell aktivitet |
| Rättvisa | Konst- och restaurangdistriktet | Ombyggda traditionella villor och radhus; kaféer med uteplatser | Unga lokalbor och utlandsboende; gallerister, kafékultur med internationell prägel |
| Hurra | Nattliv och kulturkvarter | 1900-talsarkitektur vid Gulfen; livliga barer och klubbar längs Exhibitions Avenue | Blandad publik: saudier och turister på natten; bahrainska familjer på dagen |
| Granatäpplehuvud | Bostadsområde; historisk by (granatäpplen) | Små villor; Brittiska ambassadens område; lokal moské | Främst bahrainska invånare; tyst utlandsnärvaro (ambassadpersonal) |
| Diplomatiskt område | Myndighets-/kommersiellt centrum; exklusiv shopping | Höga moderna torn (WTC) och anlagda torg; lyxiga köpcentra | Affärsmän, diplomater och förmögna shoppare |
| Bu Ashira | Diplomaternas bostadsenklav | Efterkrigsvillor och nya lägenheter; lugna gator skuggade av palmer | Bahrainier från medel- och övre klass och diplomater (ambassadfamiljer) |
| Gudaibien | Multikulturell basar | Tät blandning: låga betongblock, minibutiker, äldre koloniala byggnader | Mycket kosmopolitisk; indiska, pakistanska, filippinska och etiopiska invånare |
| Uggla | Parkdistrikt; Vattenträdgård | Bostadsområde med stor botanisk park; sjöar och lekplatser | Familjer och pensionärer njuter av parken; fågelskådare |
| Juffair | Expat-nöjeskvarter | Moderna hotell, lägenhetstorn och villor; strandpromenad | Stora västerländska (särskilt amerikanska) utlandsboenden; bahrainska ungdomar och saudier på natten |
| Ghuraifa | Historisk shiamuslimsk by (nu en del av Juffair) | Traditionella bahranihus och prästhem; smala gränder | Bahrainsk shiamuslimsk familjegemenskap med religiöst arv |
| Noaim | Stadsby förvandlades till kommersiellt och bostadsmässigt | Flerfamiljshus från mitten av århundradet; några gamla låghus; livliga butiker | Blandinkomsttagare: bahrainska familjer med lång erfarenhet och migrantarbetare |
| Mahooz | Religiöst kulturarvskvarter | Små bostadsvillor runt en helgedom; lugna gator | Främst bahraniska shiamuslimska familjer; vårdare och pilgrimer vid Al-Bahrani-helgedomen |
| Salmaniya (Sulmaniya) | Sjukvård och täta bostäder | Enkla lägenhetsbyggnader; stora sjukhusområden; vattenträdgård | Läkare, sjuksköterskor, patienter; lokala butiksinnehavare för invånarna |
| Seqayya | Lugnt bostadsområde | Låga villor och småhus; idrottsplan i grannskapet | Bahrainska medelklassfamiljer; samhällsorienterade (fotbollsklubbar) |
| Umm Al Hassam | Blandat medelklassområde | Storslagna villor och moderna lägenheter; gatumålningar | Libanesiska, indiska och bahrainska invånare; anmärkningsvärd judisk gemenskap |
| svart | Blandad förort (kustnära villor och köpcentra) | Nya Zinj: villor vid havet; Gamla Zinj: traditionella byhus | Lyxiga bahrainier och utlandsboende; värdar för amerikanska och andra ambassader |
| Svärd | Affärs-/handelsdistrikt | Höghuskontor och hotell; lyxiga köpcentra på återvunnen mark | Yrkesverksamma, välbärgade lokalbor och utländska medborgare (högsta hyror) |
| Amwajöarna | Planerad stad vid vattnet för lyxboende | Konstgjorda öar med moderna villor, torn och marina; resortliknande stränder | Rika utlandsboende och bahrainier; fritid och familjeliv vid havet |
Varje stadsdel i Manama berättar således sin egen historia. Vissa – som den gamla souken och Hoora – anspelar på Bahrains förflutna med urgamla marknader och arkitektur i gulfstil, medan andra – som Seef och Amwaj – utstrålar en futuristisk stadsbild. Att gå från den ena till den andra är en resa genom tid och samhälle: ena stunden smuttar man på arabiskt kaffe i en butikslokal från 1800-talet, nästa beundrar man ett glastorn eller en lugn park. Denna rika variation, som fångas både ovan och i jämförelsetabellen, illustrerar Manamas mångfacetterade karaktär – en stad med stadsdelar som är lika mångsidiga och mänskliga som människorna som bor i dem.
Frankrike är känt för sitt betydande kulturarv, exceptionella kök och vackra landskap, vilket gör det till det mest besökta landet i världen. Från att se gamla…
Medan många av Europas magnifika städer förblir övergivna av sina mer välkända motsvarigheter, är det en skattsamling av förtrollade städer. Från det konstnärliga överklagandet...
Upptäck de pulserande nattlivsscenerna i Europas mest fascinerande städer och res till destinationer som du kan minnas! Från Londons pulserande skönhet till den spännande energin...
Grekland är ett populärt resmål för dem som söker en mer avkopplande strandsemester, tack vare dess överflöd av kustskatter och världsberömda historiska platser, fascinerande…
Med sina romantiska kanaler, fantastiska arkitektur och stora historiska relevans fascinerar Venedig, en charmig stad vid Adriatiska havet, besökare. Det stora centrumet för denna…
