Bahrains mosaik av bosättningar sträcker sig från den kosmopolitiska huvudstaden till lugna fiskeöar. Även om dess totala landyta är drygt 700 kvadratkilometer, har denna arkipelag djupa historiska lager: forntida Dilmun-handelsvägar, portugisiska och persiska ockupationer och en modern oljedriven ekonomi. Varje plats – oavsett om det är Manamas skyskrapa eller de öde sanddynerna på Hawaröarna – har en distinkt karaktär och historia.
Manama, huvudstaden och största staden, ligger på den nordöstra spetsen av Bahrain. Vid första anblicken kan den likna vilken modern metropol som helst i Gulfen – glänsande skyskrapor och välskötta boulevarder vid vattnet – men under den fasaden döljer sig en anmärkningsvärt mångsidig stad. Bahrains moderna finansdistrikt med sina glastorn (till exempel Bahrain World Trade Center med sina två torn) tornar upp sig över ett virrvarr av låga gränder och historiska souqer. I de gamla kvarteren öppnar smala gränder upp mot livliga marknader där handlare har prutat om pärlor, kryddor, textilier och mattor i generationer. Krydddoftande stånd och försäljare av glasarmbandskiosker ger vika för ett skuggigt gågata nära Bab al-Bahrain. Här tolkar Bahrains nationalmuseum – en lång, låg byggnad skuggad av solblekta tak – Manamas anrika förflutna och återberättar portugisiska och persiska perioder samt landets arabiska arv. Staden erövrades faktiskt av Portugal år 1521 och av Persien år 1602 innan Al-Khalīfah-dynastin återtog kontrollen i slutet av 1700-talet. Museets gallerier och den närliggande Al-Fateh-moskén (med sin stora glasfiberkupol med plats för över 7 000) erbjuder påtagliga bevis på svunna tider bland höghusen.
Bortom den historiska stadskärnan sträcker sig Manama däremot utåt i breda alléer med moderna köpcentra och hotell som avgränsas. Corniche al-Fateh längs bukten flankeras av lyxhotell och palmkantade promenader. Ändå kan man även här skymta traditionella element: att se en dhow i trä förtöjd av en modern pir, eller en äldre pärldykningsutställning mitt i elegant utveckling, håller staden förankrad i sina rötter. På vardagskvällar kryllar trafiken längs King Faisal Highway av kontorspendlare, men precis utanför dessa vägar ligger kaféer där pensionärer spelar backgammon över sött svart te eller shisha (vattenpipa). I Manamas Souq-distrikt hälsar butiksinnehavare varandra på arabiska, precis som generationer av familjer har gjort, och arrangerar pallar runt slitna mässingskaffekannor. Denna beständighet av det gamla mitt i det nya – när stadens silhuett glimmar av framsteg – påpekas ofta av lokalbefolkningen som den sanna essensen av bahrainsk kultur.
Moderna bekvämligheter samexisterar med tradition i Manama. Kanske ingen byggnad illustrerar detta bättre än Al-Fateh Grand Mosque: en grottliknande bönesal av vit marmor och glittrande kalligrafi, men under en modern glasfiberkupol konstruerad för att hysa 7 000 bedjare. Varje dag kan icke-muslimska besökare guidas genom dess fridfulla interiör, en sammansättning av öppenhet och hängivenhet mitt i en livlig stad. Inte långt borta kantar finanstorn bukten mot safirblått vatten – flaggskepp för Bahrains 1900-talsförvandling. Sammanfattningsvis ligger Manamas charm i dessa kontraster: höga torn ovanför, och nedanför dem en sekelgammal basar där man fortfarande prutar på (och ofta hittar) fint vävda mattor eller handblåst glas.
Öster om huvudstaden ligger Sitra, en smal ö som har sett Bahrains ekonomi utvecklas från jordbruk till industri. Sitra var en gång känt för sina dadelpalmlundar och trädgårdsland som drevs av naturliga källor. Fram till mitten av 1900-talet var en stor del av den norra slätten jordbruksmark och den södra delen var beströdd med fiskebyar. Under det senaste halvseklet har dock öns landskap förändrats dramatiskt. Oljelagringsanläggningar dominerar nu den södra änden av Sitra, till exempel de stora BAPCO-oljetankarna som tar emot råolja för distribution. Faktum är att Sitra hanterar det mesta av Bahrains oljetrafik, där ön är värd för ändstationen för Dhahran-Sitra-pipelinen från Saudiarabien och en stor kaj för exportfartyg. Dess ekonomi "brukade vara baserad på jordbruk och fiske", noterar Bahrains miljöråd, men är idag centrerad kring petroleum och lätt industri.
Vid sidan av denna industriella expansion finns spåren av Sitras äldre sida. Små byar som Al Kharijiya och Mahazza ligger fortfarande samlade längs stränderna, spår av öns lantliga förflutna. I dessa samhällen hittar man lågmälda vita hus och lokala moskéer, och kanske den långa skuggan av en minaret på en innergård av torkade dadlar. Fiskare sjösätter fortfarande sina små dhows från vikarna Wadyan och Sufala före gryningen och drar nät vid soluppgången ungefär som deras fäder gjorde. Således kan man nästan känna "Bahrains två sidor" i arbete här: de rena betongtankarna och bilhallarna i flera våningar som nämns i officiella rapporter, och de enkla fiskarna som sköter krabbnät från målade fiskejollar.
Sitras norra ände är förbunden med huvudön via gångvägar, vilket gör den till en pendlingsplats för arbetare som reser till Manama eller de närliggande industriområdena. Applied Science University-campuset och internationella skolor på Sitra har också vuxit under de senaste decennierna och lockar studenter från hela ön. Samtidigt gör öns geografi den till en port till lugnare vatten. En kort båttur från Sitra ligger Al Dar Islands semesterortsarkipelag – ett par palmklädda holmar som kan nås från Sitras lilla fiskehamn. Dessa små öar erbjuder sandbankar och palmtakade cabanas; även om de är byggda för turister, påminner de om regionens urgamla samhörighet med havet.
Sammanfattningsvis är Sitra idag varken enbart industriellt eller helt pastoralt, utan bådadera. Dess moskéer och skuggträd ligger inte långt från högspänningsledningar och raffinaderikorridorer. Besökare noterar att det "ligger på Bahrains östra kant" och erbjuder en glimt av det dagliga livet – från att stanna till vid ett falafelstånd vid vägkanten på Sitras huvudgata till att titta på tankfartyg i viken. En bahrainsk författare anmärkte att ön låter dig "bevittna två sidor av Bahrain som arbetar tillsammans" – en sida som borrar olja och en sida som släpar in näten från en gammal fiskeekonomi. Kort sagt är Sitra ett mikrokosmos av Bahrains moderna historia, som sträcker sig över gammalt och nytt.
Nära Bahrains centrum ligger Riffa, historiskt sett nationens andra stad. På 1800-talet var Riffa faktiskt öns huvudsakliga bosättning, tills Manamas hamntillväxt överträffade den. Idag har Riffa behållit en blandning av gammalt och nytt. Dess mest slående landmärke är Riffa Fort (Shaikh Salman bin Ahmed Al Fateh Fort), en sandbrun stencitadell byggd under 1700- och 1800-talen uppe på sluttningen mellan östra och västra Riffa. Från staden ser man dess runda torn kröna kullen, varje bröstvärn snidat med de välbekanta vågiga "krenelleringarna" från fort i Mellanöstern. Inuti fortet finns rummen och kamrarna där Sheikh Salman bodde; utanför, på lugna dagar, kan fortfarande ljudet av en avlägsen moskés muezzinbön höras över ökenslätten.
Bortom fortet breder ut sig Riffas gamla kärna i en serie slingrande gator och torg. Här lastar handlare fortfarande säckar med dadlar och kryddor på vagnar, och kvinnor i abayas bläddrar bland utställningar av fina mattor. Traditionellt hantverk lever kvar mitt bland det nya: även när exklusiva butiker och lägenhetskomplex i cement dyker upp kan man snubbla över verkstäder med guldsmeder som tillverkar dekorativa dolkhandtag eller lokala familjer som prutar om pärlor på den färgglada täckta marknaden. Den gamla Souq ar-Rifa är livlig på marknadsdagarna, dess tebutiker fylls av äldre i kaffiyehs som diskuterar familj och politik. En besökare beskrev Riffas upplevelse som att hitta "gammaldags karaktär" i sina gränder – och faktiskt känns mycket av Riffa fortfarande som en by utsträckt tunn, med lager av historia närvarande på marknadsplatsen och kaféhörnan.
Riffa är dock långt ifrån statiskt. Förorten East Riffa är numera värd för Bahrains nationalstadion (även om dess officiella namn är Bahrain International Stadium, fungerar den som den nationella fotbollsarenan) och närliggande idrottsanläggningar. Staden är också hemvist för Royal Golf Club, en av de äldsta och mest berömda banorna i Mexikanska golfen – en frodig grön yta som nästan verkar malplacerad mot de omgivande ockrakullarna. Golfbanan, som byggdes i slutet av 1900-talet, har lockat internationella turneringar och nya bostadsområden till sina kanter. I kontrast till Riffa Forts århundraden gamla sten symboliserar golfklubbens fairways och välskötta trädgårdar den moderna utveckling som har anlänt.
På senare år har Riffa expanderat ytterligare med ett stort bostadsområde (Nya Riffa) som sträcker sig söderut. Motorvägar förbinder nu Riffa direkt med Manama, och pendlingstrafiken har ökat. Men även när Riffas befolkning växer förblir den gamla stadsdelen relativt liten och lugn. I en av dess smala gränder kan en butiksägare knyta ihop mattor medan barn i skoluniformer skyndar sig hem. Bara några kvarter bort vittnar företagsskyltar och bilhandlare om stadens samtida roll. Riffas identitet vilar på denna blandning: den imponerande silhuetten av Riffa Fort med utsikt över 2000-talsträdgårdar och basarer som kan kännas identiska med de för ett halvt millennium sedan. När man besöker Riffa idag slås man av samexistensen av dess "antika domstolssalar" och moderna bekvämligheter – en lokal observatör kanske noterar att de nya köpcentra och vägarna i Riffa helt enkelt omger samma antika centrum som länge har varit förankrat i södra Bahrain.
På en ö strax nordost om Manama ligger staden Muharraq, Bahrains tredje största befolkningscentrum. Muharraq var Bahrains huvudstad i många decennier (från slutet av 1700-talet till 1932) och är fortfarande landets flygplats – Bahrain International Airport upptar en stor del av Muharraqön. Staden är känd för att bevara traditionell kultur: gamla korallstenshus kantar dess gränder, och den berömda Muharraq Souq lockar fortfarande folkmassor till sina kryddstånd och båtbyggarverkstäder. I den meningen känns staden som en tidskapsel. Besökare påpekar ofta kontrasten mellan Muharraq och Manama: medan Manama är internationellt och fartfyllt, är Muharraq mer provinsiellt, med smala gator och en lugnare rytm.
Muharraqs rötter går mycket djupt. Det var en del av bronsålderns Dilmun-civilisation, och antiken kopplade till och med till bredare legender (ön kallades en gång Tylos av grekerna, med till och med feniciska myter knutna till den). I senantiken hade Muharraq blivit ett fäste för nestoriansk kristendom: själva namnet på en by, Al-Dair, betyder "klostret", och en annan, Qalali, hänvisar till "munkkloster". (Dessa namn används fortfarande idag.) De som vandrar i den gamla staden kan fortfarande hitta forntida bönekapell eller ruiner av kyrkogrunder bland de slingrande gränderna. Under 1500- och 1600-talen upplevde Muharraq sin beskärda del av stridigheter: Portugal tog kontroll över Bahrain 1521, sedan Persien 1602, innan Al-Khalīfah-schejkerna slutligen fick varaktig makt från 1783 och framåt.
Mycket av Muharraqs 200 år gamla stadsstruktur är fortfarande intakt. Siyadi-huset och Bu Maher-fortet i Muharraq står som nationella monument, men vardagslivet återfinns sannolikt på de lokala marknaderna och på hörnkaféerna. Muharraq har länge varit ett centrum för bahrainsk konst: till och med den samtida bahrainske sångaren Ali Bahar växte upp här. En promenad genom staden innebär ofta glimtar av traditionella musiker som stämmer oud på ett kafé eller medborgare som röker sheesha under dadelpalmer på boulevarden. Dessa scener understryker Muharraqs rykte som väktare av gamla seder. En observatör kanske noterar att stadens veckomarknader fortsätter att flytta varor precis som de gjorde för ett sekel sedan, och erbjuder kryddor, textilier och sötsaker mot bakgrund av skyltar med arabisk skrift och myntate som hälls upp av butiksägare.
Sport spelar också en roll i Muharraqs identitet. Staden är hemvist för Al-Muharraq Sports Club, landets mest framgångsrika fotbollslag. Klubben grundades 1928 och har vunnit fler inhemska mästerskap och troféer än någon annan i Bahrain. På matchdagar strömmar klubbens karmosinröda fans in på arenans läktare och gathörn. Denna moderna passion för fotboll ligger bekvämt bredvid stadens mystiska moskéer och basarer: Muharraq SCs samhälle uppstod trots allt från dessa stadsdelar.
Geografiskt sett är Muharraq inte stort, men det bär på en känsla av antiken. Från dess Corniche kan man se över hamnen till Manamas nya silhuett och känna årtionden av förändring även över en kort sträcka. Inom själva Muharraq kan trädhows fortfarande trafikera dhowhamnens vatten, och hantverkare kan fortfarande snida pärlemor till smycken ungefär som de gjorde under Dilmun-tiden. Stadens mångbottnade historia – från förhistorisk till modern – är skriven i dess gatuplan och byggnadsfasader. För den informerade besökaren erbjuder Muharraq en nästan ständig påminnelse om att Bahrains urbana identitet sträcker sig mycket djupare än dess oljeboom.
Långt söder om Bahrains huvudsakliga bebodda öar ligger Hawaröarna, en avlägsen skärgård som vetter mot Qatars kust. Hawaröarna är nästan helt obebodda och utgör ett slags övildmark. Bahrains regering kallar faktiskt Hawar för "Bahrains sista återstående sanna vildmark" och nämner dess "unika naturskönhet". Alla som besöker Hawar kommer omedelbart att märka hur annorlunda den är från Bahrains städer: det finns inga vägar eller hus på huvudöarna Hawar (officiellt Hawar al-Shamaliyya) och bara en handfull bahrainska soldater eller parkvakter bor där för att skydda dem. Istället är öarna mest kända för sitt djurliv.
Fågellivet är en stor dragplåster. Tiotusentals sjöfåglar rastar vid korallränderna vid Hawars shejkdöme. Hawaröarna är värd för den enda skyddade häckningskolonin i Persiska viken för sokotraskarven – en nästan svart sjöfågel som är ungefär 60 centimeter lång med en spetsvit kam när den häckar. Från 2000–2010 dokumenterade UNESCO att cirka 30 000 par av den sårbara sokotraskarven häckar på Hawar, vilket gör den till den största kolonin av sitt slag i världen. När våren kommer samlas flockar av dessa skarvar högljutt på de klippiga stränderna och i de grunda lagunerna. För fågelskådare är det en speciell händelse att se en sokotraskarv här, eftersom deras antal på andra håll har minskat. Flyttande vadarfåglar och strandfåglar stannar också till på lerstranden runt öarna, vilket bidrar till livets kalejdoskop.
Förutom fåglar hyser Hawaröarna ett fåtal landdjur och ett rikt marint liv. Vattnen runt öarna har färgglada korallrev, där fiskar och till och med en och annan havssköldpadda simmar bland sjögräsängar. På land visar sanddynerna och saltslätterna ibland spår av större däggdjur: det finns uppgifter om vilda getter och, i sällsynta fall, en arabisk oryx (en vit ökenantilop som återinfördes i Bahrain för årtionden sedan) som strövar fritt. I Bahrains miljöbedömning pekas Hawar-gruppen ut för att även ha en "hotad sjöko" (dugong) population. Kort sagt, Hawar är ekologiskt känsligt; både Bahrain och Qatar utser delar av Hawaröarna till skyddade naturreservat. UNESCO:s preliminära listning framhäver öarnas bevarandevärde och betonar att deras isolering gör dem "oersättliga" för att bevara ett naturligt tillstånd före utvecklingen.
Mänsklig aktivitet på Hawar är minimal. Den huvudsakliga åtkomsten sker med färja från Sitra eller med flyg till en liten bahrisk landningsbana. Skogsvakter patrullerar de skyddade zonerna för att förhindra störningar av djurlivet. Ibland kan man hitta fiskarhyddor på Hawar al-Janubiyah (en av de mindre öarna) eller se båtar lossade på en provisorisk kaj. Men det finns inga kommersiella anläggningar eller turisthotell här. När en besökare promenerar längs en strand i Hawar är tystnaden djup – endast bruten av vågor och fåglar. Det är en plats för tyst observation av naturen. Man kan stå på vindsidan av en ö och lyssna på skarvarna som kraxar ovanför, eller titta på en rödaktig sandörn som cirklar mot horisonten.
Hawaröarna står alltså i skarp kontrast till Bahrains livliga städer. De ligger vid kungarikets gräns – en kedja av klippor och sand där man känner tomheten och rymden bortom, inte folkmassorna. Luften doftar av salt och solljuset, när det lutar vid solnedgången, dränker hela panoramat i guld. För lokalbefolkningen som är mån om naturvård symboliserar Hawar en forntida vik som fortfarande finns kvar: en varning om att inte alla platser i Bahrain är avsedda för höghus. I den meningen talar bahrainborna med vördnad om Hawaröarna som landets sista sanna vildmark.
Ungefär 18 kilometer sydväst om Manama ligger Hamad Town (Madinat Hamad), en av Bahrains största moderna förorter. Hamad Town grundades 1984 som en del av ett statligt bostadsinitiativ och var tänkt att bli en ny pendlingsstad för arbetande familjer som tyckte att bostäder i Manama var dyra. Stadens layout är mycket regelbunden och planerad. Till skillnad från Bahrains gamla souqer är Hamad Town organiserad i ett rutnät av vägar centrerade kring 22 numrerade rondeller. Lokala adresser anges ofta med rondellnummer (till exempel "Rondellen 8"). Detta system var tänkt att förenkla navigeringen och markera stadens identitet, och invånarna hänvisar faktiskt ofta till att bo "nära den femte rondellen" snarare än på ett gatunamn.
Hamad Towns arkitektur och stämning är otvetydigt 1900-talsinspirerad: rader av beige stuckaturhus och bostadsområden ligger bakom muromgärdade gårdar med enkla trädgårdar. Mellan dem löper breda alléer snarare än slingrande gränder. Det känns mycket som ett avsiktligt byggt distrikt – vilket det är. År 2005 hade befolkningen vuxit till över 50 000, vilket till stor del lockade arbetare från huvudstaden. Staden har ett eget köpcentrum (Sooq Waqif), skolor och kliniker, men den saknar en historisk kärna eller gamla byggnader. Även dess moskéarkitektur är mestadels modern.
Ett anmärkningsvärt inslag är Hamad Towns närhet till Bahrain International Circuit i Sakhir, motorsportkomplexet som är värd för det årliga Formel 1-Grand Prix. Från vissa punkter i Hamad Town kan man se kurvan på F1-banans läktare och strålkastare vid horisonten. På tävlingshelgerna transporterar stadens vägar biljettinnehavare i karavaner av bilar och bussar ut till banan, vilket förbinder detta sovsamhälle med en av regionens största nöjesställen.
Stadens gatuliv återspeglar dess funktion. På vardagar kör eller bussar många invånare in till Manama för att arbeta, medan stadens eget kommersiella centrum sjuder tidigt på kvällen. Butikerna i Sooq Waqif fungerar som kvällens samlingspunkt: familjer promenerar mellan butikerna, och små kaféer ser grupper av ungdomar med shishapipor prata över te. Om man kliver ut efter mörkrets inbrott har de numrerade rondellerna ofta informella fruktstånd eller frisörstolar i utkanten – en modern men hemodlad scen.
I tonen är Hamad Town mer utilitaristisk än pittoresk. Dess 22 rondeller (som ibland skämtsamt sägs vara som en racerbana) och enhetliga bostäder ger den ett något krasst utseende utifrån. Ändå skapar detta också en överraskande känsla av ordning. På natten lyser lampljuset längs varje cirkel på prydligt trimmade häckar och skyltar (alla märkta med sina nummer). När man kör igenom finns det en subtil rytm i utformningen, till skillnad från den slumpmässiga stadsutbredning som kännetecknar äldre stadsdelar. En planeringsexpert kanske noterar att Hamad Town exemplifierar Bahrains strategi för snabb befolkningstillväxt från slutet av 1900-talet: ge människor ett rutnät av bostäder och låt samhällslivet byggas upp.
Kort sagt, Hamad Town är varken gammal eller romantisk, men den är symbolisk för Bahrains ansträngningar för socialt boende. Den skapades nästan över en natt ur busköknen, och idag är den ett av landets mest trafikerade bostadsområden. För en utomstående kan det se ut som en standardutveckling; för en invånare är det helt enkelt "hemma" – med sin moské mellan rondellen 7 och 8, sin fotbollsplan bakom rondellen 15 och diset från Sakhir-fälten i fjärran.
Isa Town (Madīnat ʿĪsā) ligger på centrala Bahrain, inte långt söder om de gamla byarna Diraz och A'Ali. Liksom Hamad Town planerades Isa Town noggrant, men dess ursprung går längre tillbaka. Den skapades i början av 1960-talet av den bahrainska regeringen, med gator anlagda av brittiska planerare, och dess första hus beboddes 1968. Staden fick sitt namn efter Sheikh Isa ibn Salman Al Khalīfah, dåvarande härskare över Bahrain. Till skillnad från de traditionella tegelbyarna i närheten skulle Isa Town vara modern: dess hem var solida betongvillor snarare än gamla gårdsplaner, och vägarna var breda.
Idag har Isa Town rykte om sig att vara ett lugnt och exklusivt bostadsområde. Husen är mestadels vita eller ljusgrå, enkla i formen, ofta med låga väggar och tegeltak. Vid första anblicken kan det verka som en förort, men en promenad längs dess bakgator avslöjar snabbt en livlig lokal kultur. Man hittar snart stadens berömda basar och marknadsområde. I hjärtat av Isa Town ligger ett täckt marknadskomplex (ofta kallat Souk al-Harraj) och den intilliggande bilfria huvudgatan. Här kantar dussintals små butiker och stånd gångvägarna. Ståndare visar upp tygbitar, högar av torkade kryddor, invecklade hantverk och brickor med nybakat bröd. Luften är färgad av kanel och kardemumma, blandat med den salta doften av Golfbrisen. Bland shopparna ser man äldre kvinnor i abayas pruta med ståndsinnehavare och barn som rusar genom folkmassorna med söta godsaker.
Marknadsområdet har också en mysig kafékultur. Under markiser av canvas smuttar männen på svart te med mynta och pratar om dagens nyheter; många röker aromatisk shisha vid runda kafébord. Från dessa platser kan man beundra virrvarret av markiser och butiksfasader – vissa skyltar målade med arabisk skrift, vissa på engelska – samtidigt som man hör accenter från hela Bahrain. Det är en gemytlig, lugn scen som döljer stadens moderna ursprung. Man skulle faktiskt lätt kunna föreställa sig Isa Towns marknadsplats ha stått i ett sekel eller mer, om det inte vore för de eleganta pastellfärgade husen som skymmer den bakom.
Isa Town har också ett signaturlandmärke: stadens stadion och sportkomplex, byggt på 1960-talet. Ett öppet grönt fält och betongläktare sträcker sig bredvid en fontän ut på huvudgatan. Bahrains fotbollslandslag spelar faktiskt ofta på Sheikh Isa Sports City Stadium (kapacitet ~24 000), och dess ljus lyser på matchkvällar. Stadionens modernistiska läktare med platta tak är en överraskande syn mitt i den anspråkslösa staden; de påminner om att Isa Town föreställdes som ett tvärsnitt av Bahrains samhälle, med bekvämligheter som en stadion och en olympisk simbassäng från början. På evenemangsdagar ser man strömmar av fans i röda tröjor gå genom Isa Town mot planen, från familjer vid restaurangstånd till tonåringar som sparkar boll utanför grindarna. Stadionens närvaro förankrar Isa Town på den nationella kartan, även om resten av staden förblir bostadsområde.
I grund och botten är Isa Town en blandning av planerad stad och traditionellt liv. Dess lugna gränder avbryts av basarer som känns århundraden gamla. De breda gatorna må återspegla brittisk design, men myllret av tygförsäljare och tehus i marknadsområdet återspeglar lokala seder. Invånarna parkerar ofta sina bilar och promenerar till butikerna på kvällen när grannarna samlas vid fontänen. För en besökare som noterar denna fredliga samexistens av hem, marknader och parker kan Isa Town kännas som en bystad som växte upp runt ett torg.
Kort sagt, Isa Towns karaktär är en modern bahrainsk förort med ett bevarat socialt hjärta. De ljusa stuckaturvillorna och raka alléerna anlades på tom mark, men ger vika för aromatiska matstånd och skräddeributiker i hjärtat. Stadens officiella namn påminner om monarker i Gulfen, men dess vardagliga puls sätts av synen av barn som jagar duvor på det centrala torget. För någon som söker en autentisk bit av bahrainskt liv erbjuder Isa Town det utan ståhej – en plats där soukens energi existerar i skuggan av 1900-talets planering.
Från Rios samba-spektakel till Venedigs maskerade elegans, utforska 10 unika festivaler som visar upp mänsklig kreativitet, kulturell mångfald och den universella andan av firande. Avslöja…
Grekland är ett populärt resmål för dem som söker en mer avkopplande strandsemester, tack vare dess överflöd av kustskatter och världsberömda historiska platser, fascinerande…
Båtresor – särskilt på en kryssning – erbjuder en distinkt semester med all inclusive. Ändå finns det fördelar och nackdelar att ta hänsyn till, ungefär som med alla typer...
Upptäck de pulserande nattlivsscenerna i Europas mest fascinerande städer och res till destinationer som du kan minnas! Från Londons pulserande skönhet till den spännande energin...
Från Alexander den stores tillkomst till dess moderna form har staden förblivit en fyr av kunskap, variation och skönhet. Dess tidlösa tilltal härrör från...
