Barakoa

Baracoa, ležiaca na najvýchodnejšom okraji Kuby v provincii Guantánamo, sa rozprestiera na ploche približne 977 kilometrov štvorcových a má 78 056 obyvateľov. Leží tam, kde sa mierne vlny Medového zálivu stretávajú so zelenou horskou bariérou, ktorá ju izoluje od väčšiny ostrova. Založil ju 15. augusta 1511 dobyvateľ Diego Velázquez de Cuéllar a je považovaná za prvú španielsku osadu na Kube a pôvodné hlavné mesto – odtiaľ pochádza aj jej prezývka Ciudad Primada. Pôvodný názov mesta, Nuestra Señora de la Asunción de Baracoa, zachováva prepojenie viery a impéria, ktoré poznačilo jeho vznik, zatiaľ čo termín Taíno, z ktorého pochádza jeho názov, naznačuje „prítomnosť mora“. Od prvého kontaktu v novembri 1492 až po súčasnosť sa podstata Baracoa kryštalizuje v tomto spojení oceánu a hôr.

Aj keď sa na pobreží zastavili Kolumbove karavely, okolité vrcholy – vrátane Sierra del Purial – tvorili prirodzenú baštu, ktorá poskytovala útočisko aj samotu. Vlhké objatie kubánskych lesov a majestátne porasty kubánskej borovice zakrývajú hrebene, kde jediným pozemným spojením s ostrovom je La Farola, kľukatá diaľnica vytesaná v 60. rokoch 20. storočia. Predtým, ako tento zázrak inžinierstva spojil Baracoa s Guantánamom, brány mesta ležali na náveternej strane a smerom k moru a obchod sa vinul tajnými kanálmi. Od sedemnásteho storočia zahraničné lode, ktoré vplávali do zálivu, obchodovali s cukrom, rumom a pašovaným kakaom a nachádzali útočisko pod dohľadom pevností ako Matachín a La Punta, ktorých kamenné múry sa zachovali a rozprávajú o týchto tajných výmenách.

Prítomnosť kmeňa Taíno, takmer vymazaná európskymi chorobami, pretrváva v pamäti a mýtoch. Hatuey, náčelník, ktorý utiekol z Hispanioly a zhromaždil na tomto brehu odpor, zostáva zakotvený v soche, ktorá zdobí Park Independencia, aj v miestnej predstavivosti, ktorá si ho predstavuje vzdorovitého pred hranicou – uprednostňuje pekelný oheň pred spásou svojich utláčateľov. Táto pamiatka sa týči nad námestím lemovaným zrekonštruovanou fasádou pôvodného kostola v Baracoa, ktorého múry kedysi chránili prvých biskupov a teraz strážia mestské úrady a turistické kancelárie. Takéto prepojenia minulosti a súčasnosti sa odohrávajú v starom meste, kde sa úzke uličky kľukatia medzi skromnými obydliami a ponúkajú pohľady na koloniálne murivo, ktoré čas ani nevymazal, ani veľkolepo neobnovil.

Sám Krištof Kolumbus považoval túto zátoku za „najkrajšie miesto na svete“ a zastavil sa, aby do jej piesku zatĺkol kríž – Cruz de la Parra. Tento symbol, vyrobený z miestneho dreva, no nesie váhu legendy, prežil v konkatedrále, kde sú jeho drevené ramená vystavené s úctou a zvedavosťou. Za kostolom sa za súmraku ozýva zbor obojživelníkov podobný kokiám cez klenutú loď a láme ozveny Kolumbovho lodného denníka do živého svedectva. Večer ponúka malecon skromnejší náprotivok k slávnej havanskej promenáde, kde sa miestni obyvatelia opierajú o kamenné zábradlia, aby sledovali rybárov, ako vyťahujú siete, alebo aby jednoducho cítili striekajúcu vodu v pokojnom vzduchu.

Zvlnený šelf povodí Río Yumuri, Río Miel, Río Duaba a Río Toa zavlažuje nížiny, kde sa pod kráľovskými palmami darí kakau. V tomto zatienenom podraste produkuje kakao Theobroma bôby, ktoré sú základom hlavného kubánskeho čokoládového priemyslu. Majestátne usadlosti ako Finca Duaba ponúkajú prehliadky, ktoré sledujú cestu bôbu od kvetu až po stôl, zatiaľ čo stánky pri ceste predávajú rolky cucurucho – sladký balíček strúhaného kokosu, cukru a kúskov tropického ovocia zabalených v palmových listoch. Za súmraku sa úzkymi uličkami šíri vôňa praženého kakaa, ktorá sľubuje nočné odysey s kávou alebo rumom s čokoládovou príchuťou.

V polovici devätnásteho storočia priniesli emigranti zo Saint-Domingue utekajúci pred revolúciou do hôr kávu a cukrovú trstinu. Títo pestovatelia zaviedli agrolesnícke postupy, ktoré dodnes formujú mozaiku malých hospodárstiev a hájov pestovaných v tieni. Izolácia regiónu z neho zároveň urobila divadlo pre bojovníkov za nezávislosť; Antonio Maceo aj José Martí vkročili na jeho pláže a ich tajné vylodenia zapojili Baracoa do kubánskeho boja za zvrchovanosť. Pamätníky týchto epizód zostávajú diskrétne, no zároveň silné: skromný kenotaf pod El Castillo, teraz znovuzrodený ako butikový hotel, pripomína vlastencov, ktorých kroky sa slabo ozývajú v jeho kameňoch.

Výstavba La Farola predstavovala zlomový moment, ktorý zmenil väzby mesta so zvyškom Kuby. Cesta, ktorá vedie jedenástimi mostmi ponad strmé rokliny a stúpa do výšky približne 600 metrov nad morom, stelesňuje technickú odvahu revolučnej éry. Napriek tomu si jej vlásenky vyžadujú opatrné tempo a odmeňujú cestujúcich panorámami údolí pokrytých oblakmi a hrebeňov rozmazaných v nefritovom opare. Cesta autobusom zo Santiaga de Cuba trvá štyri hodiny; lety z Havany na letisku Gustavo Rizo to skracujú na dve, no oba spôsoby príchodu si zachovávajú pocit prechodu – z nížinných cukrových plání do najodolnejšej enklávy ostrova.

Turizmus je tu komorný a obmedzený prevažne na malé hotely a chaty typu casas particulares. Hotel Porto Santo a Villa Maguana sa nachádzajú na pozemkoch pri zálive, ich nízke fasády sú natreté pastelovými odtieňmi, ktoré zachytávajú ranné svetlo bez toho, aby bránili výhľadu. Hneď za parkom lemovaným kaviarňami ponúka Flan de Queso pre milovníkov západu slnka premyslenú atmosféru, zatiaľ čo Casa de la Trova pulzuje sonom a bolerom do neskorých hodín. Večery môžu prilákať zvedavých návštevníkov do nočného klubu, ktorý sa nachádza sto krokov nad mestom, kde rumové koktaily a cola mixéry uľahčujú prechod do tanca pod lúčmi holých žiaroviek.

Prírodná scéna presahuje rámec jedlých pôžitkov. El Yunque, stolová hora týčiaca sa do výšky 575 metrov, sa týči desať kilometrov západne a jej vrchol je dostupný iba sprevádzanou túrou cez gobelín endemických papradí a paliem. Tento výstup, ktorý začína na kubánskom kempe, si vyžaduje vytrvalosť aj pokoru, no poskytuje 360-stupňový prehľad o východnom okraji Karibiku. Na severe láka Národný park Alejandro de Humboldt ešte bohatšou biodiverzitou, kde slimáky polymita a drobné lesné žaby zdieľajú priestor s rozľahlými orchideami a stromami pokrytými mravcami. Prístupové cesty sú úzke, ale cena najatého strážcu alebo organizovaného skupinového výletu sa vypláca vďaka nefiltrovanej divočine.

Vodopády sú dôkazom hydrologickej hojnosti regiónu. V Río Toa sa nachádza „el Saltadero“, 17-metrový prúd nefritovo sfarbenej vody, ktorý sa valí do jazierka obklopeného palmami. Ďalej proti prúdu sa Arroyo del Infierno rúti do Salto Fino, 305-metrového zjazdu, ktorý je uznávaný ako najvyšší vodopád v Karibiku a radí sa medzi dvadsať najlepších vodných tobogánov na planéte. Výlety loďou pozdĺž údolia Yumuri umožňujú zahliadnuť vidiecke osady a kakaové plantáže, zatiaľ čo pikniky pri rieke sa môžu zakončiť kúpaním v zátokách s čiernym pieskom, ako je Playa de Miel, kde sa pobrežie kľukatí pod ostražitou siluetou El Yunque.

Demografické kontúry odrážajú riedko osídlený terén. S približne osemdesiatimi obyvateľmi na štvorcový kilometer si Baracoa zachováva vidiecky rytmus, ktorý ostro kontrastuje s mestskými centrami. Vnútrozemie je roztrúsené množstvo dedín – medzi nimi Nibujón, Boca de Yumurí, Sabanilla, Jaragua – ich zhluky obydlí sú prepojené prašnými cestami a lemované komunitnými kostolmi. Pod tamarindovými stromami sa objavujú sezónne trhy, kde si dedinčania vymieňajú plantainy, vrecia na kávu a ručne vyrábané klobúky z palmových listov. Pri týchto výmenách zostáva puto medzi pôdou a živobytím hmatateľné, nepoškvrnené homogenizujúcimi prúdmi masového turizmu.

Dopravné tepny obce vyvrcholia v Carretera Central, chrbtici ostrova, ktorá sa tiahne 1 435 kilometrov od Baracoa po Pinar del Río. Nákladné autá s banánmi, kokosovými orechmi a kakaom prechádzajú okolo chatrčí pri ceste, zatiaľ čo campesinos pasú kozy pod meniacimi sa tieňmi oblakov. V noci sa krajnice diaľnice zapĺňajú svetlometmi, ktoré vykresľujú svetelnú niť, ktorá potvrdzuje trvalé prepojenie Baracoa so širším príbehom Kuby.

Náboženská architektúra a vojenské pozostatky sa prelínajú v celom mestskom centre. Konkatedrála Nuestra Señora de la Asunción ukrýva uctievané pozostatky náušníc Cruz de la Parra – detail, ktorý prezrádza zložitú históriu kríža a nabáda k zamysleniu sa nad oporou legendy v kolektívnej pamäti. Pevnosť Matachín, prerobená na mestské múzeum, uchováva španielsko-koloniálne relikvie a námorné artefakty, zatiaľ čo na Fuerte La Punta sa teraz nachádza reštaurácia, ktorej stoly majú výhľad na pokojnú zátoku. Za nimi sa na strmom zráze týči El Castillo – znovuzrodený ako Hotel El Castillo, ktorého bašty ponúkajú panoramatické výhľady, ktoré spájajú strategickú výhodu s poetickým pokojom.

Pláže s kontrastným charakterom lemujú okraj Baracoa. Na severe sa Playa Duaba a Playa Maguana uchyľujú do odľahlých zátok, kde sa akvamarínové more Karibiku obklopuje svetlým pieskom a osamelá reštaurácia podáva čerstvý úlovok dňa. Juhovýchodne sa Playa Blanca tiahne dvanásť kilometrov bici-taxi – biely piesok pretkaný tieňmi paliem – a poskytuje pokojný oddych od skromného ruchu mesta. V Playa de Miel dodávajú čierne sopečné zrná pobrežiu dramatickosť, ich odtieň sa pri východe slnka pod oblohou pozlátenou prísľubom zintenzívni.

Miestna gastronómia ctí dedičstvo aj úrodu. Cucurucho sa stáva symbolom vynaliezavosti, jeho palmový listový kornútok obklopuje sladený kokos zmiešaný s kúskami guavy a ananásu, pričom každé sústo je mozaikou tropickej rezonancie. Bacán, zväzok dužiny plantainu duseného vo vlastnom liste, ponúka škrobový kontrapunkt k čokoládovo nabitým churros, zatiaľ čo šálky horúceho kakaa destilovaného z regionálne pestovaných zŕn prerušujú poludňajšie trhy. Táto línia kakaa – nesie sa na riekach, je v tieni paliem, je prepletená s ľudskou starostlivosťou – vnáša do každého dúšku geologickú a kultúrnu hĺbku.

Pre tých, ktorí sa zdržia aj po úsvite, Casa de la Flana ožíva tradičnou gitarou a tres, ktoré sprevádzajú návštevníkov cez son patrones pod korunami dubov. Do súmraku sa na štadióne Playa de Miel konajú úvodné bejzbalové zápasy, kde hráči sledujú piesočnaté čiary ako ozveny národnej oddanosti. Takéto okamihy, malé, no zároveň zvučné, zachytávajú podstatu Baracoa: miesta, kde sa čas pohybuje podľa horských potokov a kávovníkov v tieni paliem, kde história plynie ulicami lemovanými koralmi a vzdialené vodopády volajú zvedavcov vpred.

V Baracoa zostáva minulosť živým prúdom, ktorý sa vlní cez námestia a plantáže, cez kamenné pevnosti a tienisté doky. Je to miesto, kde geografia diktuje izoláciu aj pozvanosť, kam prichádzajú cudzinci dychtiví ochutnať čokoládu pri jej zdroji, zdolať starobylé vrcholy, za súmraku počúvať žaby, o ktorých Kolumbus veril, že nikdy neodídu. Tu sa najvýchodnejší kubánsky horizont sveta rozprestiera vo vrstvách zelenej a modrej, pričom každý výhľad je dôkazom jemnej súhry mora, oblohy a hôr, ktorá formuje túto Ciudad Primada už viac ako päť storočí.