Caen

Caen leží ticho pätnásť kilometrov od brehu Lamanšského prielivu a jeho srdce bije pravidelne ako prefektúra Calvados. S počtom obyvateľov 105 512 v roku 2018 a širším mestským záberom zahŕňajúcim približne 470 000 obyvateľov sa radí medzi druhé najväčšie mestské aglomerácie Normandie a devätnáste vo Francúzsku. Dvesto kilometrov severozápadne od Paríža sa Caen nachádza na strategickej križovatke – trajekty do Portsmouthu, železnice do Rouenu a Rennes, diaľnice na juh do Le Mans a Bretónska – čo z neho robí bránu aj útočisko. Jeho šľachovité ulice, lemované strohými kamennými fasádami a jazvami z vojnových čias, zakrývajú príjemné teplo mesta, kde každý tretí obyvateľ študuje na Univerzite v Caen, na škole výtvarných umení alebo na obchodnom inštitúte.

Mesto Caen, ohraničené zelenými pastvinami a miernymi vlnami Normanského Švajčiarska na východe a ľahko dostupné z promenád Deauville na severe, stelesňuje rozvážnu Normandiu. Z trajektového terminálu v Ouistrehame sa kyvadlová doprava vinie pod viaduktom na Boulevard Périphérique smerom k mestu, ktoré bolo v 50. a 60. rokoch 20. storočia prestavané po krutosti roku 1944. Letní návštevníci – Briti, Nemci, Američania – vystupujú na plážach počas vylodenia v Normandii a potom sa vracajú k pamätníkom a múzeám v Caen, kde čerpajú útechu z mesta, ktoré nosí spomienky ako súčasť svojej kože.

Keď Viliam, vojvoda z Normandie, okolo roku 1060 postavil zámok Caen, vytvoril tak jednu z najväčších stredovekých pevností v západnej Európe. Hradby z pazúrika a vápenca, ktoré prežili obliehania v rokoch 1346, 1417 a 1450, stále obklopujú dve múzeá výtvarného umenia a Normandie, ktorých galérie jemne hučia plátnami a vidieckym náradím. Na Vianoce roku 1182 sa tam zišiel Henrich II. so svojimi synmi – Richardom Levie Srdce a Jánom – a do veľkej sály hradu priviedol viac ako tisíc rytierov. Jeho hradby prešli v roku 1204 z rúk normanských vojvodov na francúzsku korunu a potom slúžili ako kasárne počas dvoch svetových vojen; diery po guľkách, ktoré zanechali mučeníci z Odboja, hyzdia vnútorné múry. Dnes sa návštevníci prechádzajú ozvenami chodieb, kde hviezdne svetlo preniká cez štrbiny po šípoch, a premýšľajú o váhe rodu a čipke histórie.

Desaťročie po oslobodení sa moderný Caen vynoril z trosiek. Štyri pätiny jeho ulíc zmizli pod spojeneckými granátami. Architekti v 50. a 60. rokoch 20. storočia navrhli široké ulice a mestské budovy so sklenenými fasádami, zatiaľ čo staršie kostoly – Saint-Étienne, Saint-Trinité, Saint-Pierre, Saint-Nicolas a Saint-Jean – zostali ako kotvy románskeho pokoja. Hôtel d'Escoville, mestský dom zo 17. storočia z vyrezávaného kameňa a kovaných železných balkónov, stojí na stráži nad štvrťou Vaugueux, kde sa úzke uličky kľukatia smerom ku kaplnke Saint-Sauveur. V týchto štvrtiach pretrváva stredoveká duša mesta, zmiernená občasným modernistickým blokom, ktorý zachytáva slnko vo svojich sklenených paneloch.

Pamäť zostáva jadrom identity Caen. Mémorial de Caen na Esplanade Général Eisenhower sleduje priebeh druhej svetovej vojny až po studenú vojnu a predstavuje artefakty a svedectvá pod klenutým átriom. Je otvorený denne od 9:00 do 18:00 a za cenu 19,50 € pre dospelých (zľavnené ceny pre seniorov a mládež) dáva hlas veteránom aj civilistom. Za svojimi hradbami mesto uchováva tiché svedectvo v záhradách Alsasko-Lotrinsko a na fasádach posiatych guľkami. Každý august sa na cintoríne neďaleko letiska Carpiquet objavujú vence, ktoré pripomínajú bitku o letiská v júni 1944, ktorá urobila z Caen pálku bojov v týždňoch po dni D.

Ulice Caen teraz pulzujú hučaním autobusov Twisto a kĺzaním električiek. Súčasná električková trať, slávnostne otvorená v júli 2019, nahradila nešťastný systém riadených trolejbusov, ktorý fungoval od roku 2002 až do svojho zatvorenia v roku 2017. Cez centrum mesta a predmestia teraz prechádzajú tri linky, ktoré dopĺňajú približne šesťdesiat autobusových liniek. Ešte predtým premávali v Caen od roku 1860 do roku 1937 električky ťahané koňmi. Zo stanice SNCF, druhej najrušnejšej v Normandii po Rouene, premávajú denné spoje do Paríža, Rouenu, Rennes a Le Mans, zatiaľ čo budúca sieť Railcoop sľubuje spojenie do Lille, Amiens, Nantes a Brestu.

Okrem železníc a ciest slúži letisko Caen-Carpiquet ako hlavná letecká brána Normandie. Dopravcovia ako HOP!, Volotea a Air France majú spojenie s Lyonom, Marseille, Nice, Toulouse, Montpellier a ostrovnými destináciami na Korzike. Keď sa vietor otočí od mora, mólo v Ouistrehame víta trajekty typu ro-ro a ro-ro a rýchle lode smerujúce do Portsmouthu; cyklistická trasa vedie paralelne s kanálom a ponúka pokojnú možnosť pre cestovateľov na dvoch kolesách. Vo vnútrozemí spájajú diaľnice A13, A84 a A88 Caen s Parížom, Bretónskom a stredným Francúzskom, pričom bezplatná A84 pozýva vodičov na dlhé trate, zatiaľ čo A13 a A88 zostávajú v teréne.

Voľný čas si tu nachádza svoj vlastný rytmus. Každú jar sa približne tridsaťpäťtisíc študentov zhromažďuje na Študentskom karnevale v Caen, najväčšom takomto veselí v Európe, aby sa prechádzali z Esplanade de la Paix naprieč univerzitným kampusom. Kostýmované skupiny sa zbiehajú na historických strechách domov, čo vyvrcholí koncertom pod holým nebom organizovaným NRJ. V letných mesiacoch sa rodiny hemžia v parku Parc Festyland v Carpiquet, kde sa horské dráhy a vodné tobogány ozývajú smiechom v blízkosti okružnej cesty. SM Caen, mestský futbalový klub, hrá zápasy Ligue 2 na Stade Michel d'Ornano, aréne s dvadsaťtisíc miestami tri kilometre západne od centra mesta, a vštepuje miestnu hrdosť každým zákrokom a gólom.

Caen slúži aj ako základný tábor pre tých, ktorých priťahuje vojnové dedičstvo Normandie. Krátka cesta vlakom do Bayeux predchádza riedkym autobusovým spojom do Omahy, Arromanches a Pointe du Hoc – medzi nimi sú linky 70 a 74 – alebo si môžete pre väčšiu pohodu zvoliť prehliadku so sprievodcom. Každý návrat do Caen nesie váhu spomienok: pieskom utretá pláž, kde sa ranná hmla dvíha a odhaľuje spletený ostnatý drôt, tiché rady náhrobných kameňov na amerických cintorínoch, hrdzavé zvyšky prístavov Mulberry.

Pod vážnosťou sa však skrýva každodenné mesto, ktoré si vychutnáva dobrý syr, cider a konverzácie. Kaviarne lemujú Place Saint-Sauveur; popíjanie camembertu pod pozlátenými klenbami opátstiev nabáda k zamysleniu. V bledom zimnom svetle sa z Orne zdvíha hmla a zjemňuje fasády budov, ktoré prežili tisícročie zmien. Ťažké bremeno histórie tu ustupuje tichému pretrvávaniu každodenného života – obchodníci, študenti, mestskí pracovníci – všetci vpletajú svoje vlastné príbehy do trvalej tapisérie z kameňa a spomienok Caen.