Arles

Arles leží na západnom okraji regiónu Provence-Alpes-Côte d'Azur ako jedna z najrozsiahlejších francúzskych obcí s rozlohou 758,93 štvorcových kilometrov – rozlohou porovnateľnou so štátom Singapur – no napriek tomu v nej žije niečo vyše päťdesiattisíc obyvateľov. Mesto leží na rázštepe rieky Rhôna, kde sa rieka rozdvojuje a vlieva do rozsiahlych mokradí Camargue, a už dve tisícročia slúži ako križovatka kultúry, viery a umenia. Trvalé dedičstvo Arles, od jeho postavenia rímskeho hlavného mesta v Narbonskej Gallii až po jeho zapísanie na zoznam svetového dedičstva UNESCO v roku 1981, pochádza rovnako z jeho monumentálnych pozostatkov, ako aj z tvorivých duší, ktoré našli inšpiráciu v jeho slnkom vyblednutých fasádach a ružovo-zemských horizontoch.

Cestovateľ blížiaci sa k Arles po ceste najprv prechádza poľami lemujúcimi Rhônu, sivým pásom vody odrážajúcim oblohu často posiatu oblakmi hnanými mistralom. Mistrál, prudký a náhly, sa ženie z Álp, ochladzuje vzduch aj koncom zimy a obdarúva krajinu priezračnými dňami, ktoré milujú umelci. V lete teploty stúpajú na denné priemery 22 až 24 °C a svetlo presýti okrový kameň fasád aj starobylých stĺpov; v zime, napriek priemernej mesačnej teplote 7 °C, môže mráz pod vplyvom toho istého nepokojného vetra náhle zostúpiť. Zrážky približne 636 mm ročne spadnú rovnomerne medzi septembrom a májom, čo dodáva tlmenú zeleň brakickým močiarom Camargue, kde na oblohe žijú plameniaky veľké a camargské kone sa preháňajú po kanáloch vytesaných pred storočiami.

Odtlačok Ríma zostáva všade. Amfiteáter, postavený v prvom alebo druhom storočí pred Kristom, sa stále týči nad Place des Arènes. Každú Veľkú noc a každý prvý septembrový víkend rozozvučia rímske hradby tichým dunením býčích zápasov v španielskom štýle – korid, v ktorých býky stretávajú svoj koniec v aréne po úsvitnom encierre cez uzavreté ulice – zatiaľ čo počas leta sa v tej istej aréne konajú kurzy camarguaises, v ktorých sa agilní účastníci snažia vytrhnúť býkom z rohov zdobené strapce bez toho, aby im zakrvaveli. Štandardný lístok do amfiteátra stojí 9 eur (zľavnený 7 eur, zdarma pre osoby mladšie ako osemnásť rokov), no ak sa tejto cene venujete čokoľvek, premeškáte jadro zážitku, kde sa ľudský adrenalín a zvieracia sila prepletajú pod tými istými klenutými sedadlami, ktoré kedysi povzbudzovali gladiátorov.

Krátka prechádzka vedie k Théâtre Antique, ktorého javisko lemujú týčiace sa stĺpy z konca prvého storočia pred Kristom. Otvorené je denne od 10:00 do 18:00, vstupné je 5 eur (v prvú nedeľu v mesiaci a pre osoby mladšie ako osemnásť rokov je bezplatné), no vstupné nedokáže vysvetliť ticho, ktoré sa rozhostí, keď sa človek postaví na kamenné lavice a predstaví si strašidelný zbor rímskych hercov. Neďaleko sa pod radnicou nachádzajú kryptoportiky – podzemná galéria, ktorá kedysi podopierala rímske fórum – ktoré odhaľujú svoju siluetu v tvare podkovy. Tieto klenuté chodby, postavené v rovnakom súmraku republiky a imperiálne prestavané, si nevyžadujú žiadny lístok okrem zvedavosti, ktorá človeka láka do ich chladného, ​​hlineného ticha.

Východne sa nachádzajú Termy Constantin, pozostatky cisárskych kúpeľov, ktorých rozsiahle spodné stavby kedysi slúžili ako frigidárium aj kaldárium, a za nimi stojí kostol Saint Trophime. Saint Trophime, vysvätený v dvanástom storočí, je majstrovským dielom provensálskej románskej architektúry, jeho portál zdobia precízne basreliéfy zobrazujúce apoštolov a Posledný súd v tak ostrom reliéfe, že každý záhyb rúcha sa zdá byť pohyblivý. Susedná krížová chodba, za ktorú sa za príplatok 5,50 € dostanete na dlhšie rozjímanie, ponúka tiché nádvorie, kde stĺpy rôznych hlavíc kreslia rytmickú kolonádu, pričom každá z nich vyrezáva do vápenca iný bestiár alebo biblickú scénu.

Spojenie Arles s vierou predchádza stredoveký kláštor. V neskorej antike bolo mesto sídlom arcidiecézy Caesariusa a Hilaria z Arles, ktorých kázne rezonovali raným kresťanstvom. Ich odkaz pretrváva v zmysle posvätnej pôdy hmatateľnej medzi rozpadajúcimi sa mozaikami a padlými hlavicami.

Arles však nie je ani mauzóleum, ani múzeum. V roku 1888 sem prišiel Vincent van Gogh, priťahovaný trblietavým svetlom a provinčným rázom. Počas štrnástich búrlivých mesiacov vytvoril viac ako tristo plátien a kresieb – slnečnice horiace v žltom impaste, triptych Pont de Langlois načrtnutý kobaltovo priesvitnou farbou pri zdvíhaní padacieho mosta, Alyscamps v tieni topoľov pozdĺž ranokresťanskej nekropoly, kde naliehavými ťahmi vykreslil hrčovitých kmeňov a jesenné lístie. Van Gogh býval na prestavanom nemocničnom nádvorí, ktoré dnes slúži ako Espace Van Gogh – vstup voľný – a návštevníci stále cítia chvenie jeho štetca v týchto tichých oblúkoch.

Umelecká história mesta siaha za hranice Van Gogha. Picasso, Gauguin a maliar narodený v Arles Jacques Réattu tu našli obrazy hodné plátna a Réattuovo vlastné múzeum – ktoré sídli v jeho rodinnom dome zo sedemnásteho storočia na adrese 10 rue du Grand Prieuré – uchováva obrazy a skicáre spolu s jedným Picassovým dielom, ktoré dopĺňa jeho eklektické zbierky. Otvorené je od utorka do nedele, otváracie hodiny sa menia sezónne: od 10:00 do 17:00 od novembra do februára a do 18:00 od marca do októbra. Vstupné je 8 € (znížené 5 €), čo je vzhľadom na hmotnosť štetca a pigmentu mierna suma.

Širšia škála starožitností sa zbieha v Musée de l'Arles et de la Provence v Presqu'île-du-Cirque-Romain, kde galsko-rímske sochy, pohrebné stély a mozaikové dlažby hovoria v tichých fragmentoch provinčnej prosperity. Telefonické informácie na čísle +33 4 13 31 51 03 predchádzajú návšteve vzácnych pozostatkov rímskeho cirkusu na severovýchodnom krídle múzea. Neďaleko sa nachádza Museon Arlaten – evokatívna etnografická zbierka provensálskeho života usadená v elegantnej jezuitskej kaplnke – ktorá pod klenutými stropmi uchováva ľudové kroje, nástroje a ústne tradície. Jeho brány sú otvorené od utorka do nedele od 9:00 do 18:00; plná cena je 8 €, zľavnené vstupné je 5 €.

Od roku 1970 premieňa Rencontres d'Arles každé leto mesto na pálivý kruh súčasnej fotografie, ktorý priťahuje desiatky miest – vrátane Francúzskej národnej školy fotografie – a predstavuje začínajúce hlasy spolu s majstrami tohto média. Srdce mesta tu pulzuje aj v podobe vydavateľského centra Actes Sud, ktorého vydavateľstvo predstavilo autorov od Paula Austera po Jeana-Clauda Izza čitateľom po celom svete. V posledných rokoch nadácia LUMA a Fondation Vincent van Gogh Arles spojili sily mesta s nadáciami Manuela Riveru-Ortiz a Lee Ufana, aby uprostred bývalých priemyselných budov založili umelecké ateliéry a výstavné priestory, čím katalyzujú nárast galérií, ktoré teraz prerušujú úzke uličky a slnečné námestia.

Miesto Arles v živej kultúre našlo medzinárodný prejav, keď Marseille-Provence v roku 2013 prevzalo titul Európske hlavné mesto kultúry. Pri príležitosti slávnostného otvorenia v tom roku skupina Groupe F zorganizovala na brehoch Rhôny pyrotechnickú šou – mosty zaliate ohňom a odrazmi – ktorá uviedla odhalenie nového krídla v Musée Départemental Arles Antique. Rozšírenie, umiestnené vedľa polkruhových násypov rímskeho cirkusu, dosiahlo dialóg medzi minimalistickou modernitou a pozostatkami imperiálneho štýlu, čím sa Arles ukotvilo ako miesto aj predmet kultúrnej prestavby.

Za hranicami mesta sa nachádzajú destinácie, ktoré sa oplatia aj za tú najpohodovejšiu cyklistickú túru. Na severovýchode stojí Abbaye de Montmajour – založené v roku 948 – ako ruinový pamätník benediktínskej vznešenosti; za 6 eur si môžete prezrieť klenuté komnaty, kaplnky a zvonice pokryté lišajníkmi. Ďalej sa tiahne krajina veterných mlynov Fontvieille, ktorú zvečnil Daudet a ktorú stelesnili štyri zachované mlyny, z ktorých dva majú vstup do svojich drevených interiérov za 2 eurá. Na juh sa Camargue rozprestiera v slaných panvách a kanáloch lemovaných trstinou: sto druhov vtákov sa poletuje medzi býkmi a bielymi žrebcami z Camargue, zatiaľ čo soľné zrnká kryštalizujú do ružových žieravých hrebeňov. A na juhovýchode sa nachádza Réserve Naturelle des Marais du Vigueirat s viac ako tisíckami hektárov močiarov, kde sa pod provinčnou ochranou darí viac ako dvom tisíckam druhov flóry a fauny.

Svoje stopy tu zanechali aj fragmenty moderného rozprávania príbehov. Úzkymi uličkami sa vinuli scény z Roninových polnočných naháňačiek, reflexívna samota z filmu U brány večnosti odrážala Van Goghovu vlastnú úzkosť v priestoroch, kde kedysi maľoval, a groteskná energia filmu Taxi 3 sa rútila kľukatými uličkami Arles. Filmové evokácie však zostávajú druhoradé voči samotnému miestu: živý palimpsest dobývania a kultivácie, viery a nadšenia, pigmenty stlmené len nekonečným cyklom času.

Vstúpiť dnes do Arles je ako prechádzka medzi epochami. Kombinovaná vstupenka – platná jeden mesiac a cena 15 eur – umožňuje vstup do amfiteátra, antického divadla, kryptoportikov, kláštora Saint Trophime a múzea Réattu; za 19 eur si vstupenku predĺžite na pol roka na každé miesto a do každého múzea. V tomto, rovnako ako v každom prvku mozaiky v Arles, sa prelína hmotné a nehmotné: rímske kamene nesú kroky býčích zápasníkov, kláštorní mnísi nacvičujú staroveké chorály v chladnom tieni a to isté svetlo, ktoré uchvátilo Van Gogha, naďalej krstí horizont aj ruiny okrovou a zlatou farbou.

Arles nesľubuje veľkoleposť na spôsob väčších metropol, ani neláka cestovateľa núteným veselím. Namiesto toho ponúka pomalé horenie miestnych spomienok, tiché hromadenie detailov – škrabanie kamenného stĺpa pod palmou, pach soli vo vetre, spôsob, akým neskoré popoludňajšie slnko premieňa kolonády na filigrán. V týchto medzerách histórie a geografie návštevník nachádza mesto, ktoré sa bráni povrchnému zhrnutiu a namiesto toho sa rozvíja s jemnou naliehavosťou vpísaného fragmentu, čakajúceho na kontempláciu, ktorú si tak bohato zaslúži.