Nagasaki

Nagasaki sa nachádza v úzkej zátoke na západnom pobreží Kjúšú a jeho názov – „dlhý mys“ – odráža krivku prístavu, ktorá formovala jeho históriu a identitu. Od chvíle, keď tu v polovici 16. storočia zakotvili portugalskí obchodníci, sa mesto formovalo na križovatke obchodu, viery a kultúrnej výmeny. Počas nasledujúcich storočí zostalo Nagasaki v rámci japonskej politiky izolácie osamotene ako jediný povolený bod kontaktu s Európou. Dnes zostáva miestom, kde sa spájajú kontúry minulosti a súčasnosti: úzke uličky lemované konfuciánskymi chrámami a katolíckymi kostolmi, moderné električky sa kľukatia medzi pamiatkami k strate a obnove.

Keď okolo roku 1571 prvýkrát dorazili portugalské lode, našli tu skromnú rybársku dedinku. V priebehu desaťročí sa táto osada rozrástla na najrušnejší zahraničný prístav Japonska. Popri obchode s hodvábom, striebrom a čínskym tovarom prichádzali aj kresťanskí misionári a Nagasaki sa stalo skorou baštou nového náboženstva. Nasledovali ho holandskí obchodníci, ktorí boli obmedzení na umelý ostrov Dejima, kde si udržiavali jediné spojenie Japonska s vedeckým a kultúrnym rozvojom Európy. Počas národnej izolácie šógunátu Tokugawa žiadny iný prístav neprijímal zahraničné lode. V polovici 19. storočia sklady Dejimy a štvrť známa ako čínska štvrť Šinči stelesňovali krehkú otvorenosť. Obchodníci a poslovia žili vedľa seba a vymieňali si nielen tovar, ale aj myšlienky – astronómiu, kartografiu a medicínu – dávno predtým, ako Japonsko plne prijalo širší svet.

Samotné mesto sa drží úzkych plání na čele kľukatého zálivu, z oboch strán ho tlačia strmé kopce. Dve rieky, oddelené skalnatým výbežkom, vytesávajú hlboké údolia, ktoré privádzajú obyvateľov a návštevníkov k nábrežiu. Mestská zástavba, obklopená kopcami, zaberá menej ako desať kilometrov štvorcových, čo dodáva Nagasaki hustý, vertikálny charakter. Obytné domy a kancelárske veže sa týčia v terasách, zatiaľ čo kľukaté uličky a schodiská spájajú štvrte. Panoráma z vrcholkov hôr – najmä z Inasajamy – odhaľuje mozaiku striech sklonených k prístavu, čo miestni obyvatelia nazývajú „výhľad za desať miliónov dolárov“.

Podnebie Nagasaki zodpovedá vlhkému subtropickému vzorcu bežnému v južnom Japonsku, so zimami, ktoré zriedka klesajú pod bod mrazu, a letami charakterizovanými nadmerným teplom a vlhkosťou. Prší po celý rok, ale najsilnejšie je v júni a júli; záznamy z roku 1982 ukazujú, že júl priniesol viac ako meter zrážok. Zimy sú pomerne suché a jasné, čo teší návštevníkov, ktorí utekajú z chladnejších vnútrozemských miest. V zriedkavé januárové ráno môže sneh pokryť ulice, ako to bolo začiatkom roka 2016, keď napadlo sedemnásť centimetrov snehu, ktorý na chvíľu premenil prístavné mesto na bledú krajinu.

Dlhý príbeh otvorenosti mesta niesol v auguste 1945 pochmúrnu kodu. Tri dni po Hirošime atómová bomba zničila štvrť Urakami v Nagasaki a zabila približne 100 000 ľudí. Továrne, kostoly a domy sa pod výbuchom premenili na trosky. Mesto však nezmizlo. V nasledujúcich desaťročiach preživší a ich potomkovia znovu vybudovali kostoly, školy a štvrte. Dnes sú svedkami tejto katastrofy Nagasakiský park mieru a Múzeum atómovej bomby, zatiaľ čo snahy o zmierenie a vzdelávacie programy zdôrazňujú záväzok, že takéto násilie sa už nikdy nesmie opakovať.

Prístav v Nagasaki je stále aktívny, ale väčšinu príchodov zabezpečujú moderné letecké a železničné spojenia. Letisko Ōmura, ktoré sa nachádza hneď za hranicami mesta, obsluhuje letecké spoločnosti poskytujúce komplexné služby – Japan Airlines a ANA – aj nízkonákladové letecké spoločnosti ako Peach a Jetstar. Medzinárodné lety majú spojenie so Šanghajom, Hongkongom a Soulom. Sieť limuzínových autobusov prepraví cestujúcich do mesta za menej ako hodinu.

Na súši premáva nedávno dokončený úsek železnice Nishi-Kyūshū Shinkansen rýchlo medzi Nagasaki a Takeo-Onsen, čo cestujúcich vyzýva na prestup z obmedzených expresných spojov siete Kjúšú. Cesta zo stanice Hakata vo Fukuoke môže trvať len deväťdesiat minút; zľavnené cestovné a cestovné lístky Japan Rail Pass ju robia praktickou pre mnohých. Pre tých, ktorí majú menší rozpočet alebo uprednostňujú pomalšie cestovanie, sú k dispozícii pravidelné diaľničné autobusy z Fukuoky a Kagošimy.

V meste zostáva najtypickejším dopravným prostriedkom systém elektrických električiek – jeho električky láskyplne nazývané chin-chin densha. Z centra Nagasaki sa rozprestiera päť liniek, každá má inú farbu. Jedna jazda stojí 140 ¥; jednodňový lístok je k dispozícii za 500 ¥. Autobusy dopĺňajú dopravu do zákutí za električkovými koľajami, zatiaľ čo lanovka a kľukatá cesta spájajú Inasajamou.

Odtlačok cudzích náboženstiev zostáva živý. Katolícky kostol Ōura, postavený v roku 1864, stojí ako najstarší dochovaný kostol v Japonsku. Neďaleko sa nachádza Múzeum dvadsiatich šiestich mučeníkov, ktoré označuje miesto, kde boli v roku 1597 ukrižovaní japonskí kresťania a európski misionári. Znovupostavená katedrála Urakami, kedysi najväčší kostol v Ázii pred bombardovaním, sa teraz týči vedľa ruín svojho predchodcu. Naproti tomu Kóšibjó – Konfuciova svätyňa – odráža dedičstvo čínskej komunity a jej zdobené červeno-zelené lúče sú jedinou Konfuciovou svätyňou, ktorá bola kedy postavená mimo pevninskej Číny.

Budhistické chrámy tiež hovoria o multikultúrnej histórii Nagasaki. Chrám Sofuku-dži s architektonickými prvkami dynastie Ming, ktoré priniesli čínski prisťahovalci zo 17. storočia, zostáva jedným z najkrajších príkladov tohto štýlu na svete. Fukusai-dži, zrekonštruovaný po roku 1945, má nezvyčajný tvar korytnačky; vo vnútri sa nad pamätníkom miestnych obetí vojny hojdá Foucaultovo kyvadlo. Chrám Kófuku-dži, známy ako „červený chrám“, si uprostred mestského ruchu zachováva svoju zenovú tradíciu Obaku.

Moderné kultúrne inštitúcie ponúkajú ešte hlbšiu skúsenosť. Múzeum umenia prefektúry Nagasaki, ktorého súčasný dizajn si získal medzinárodnú pozornosť, organizuje domáce aj putovné výstavy. Mestské múzeum histórie a kultúry mapuje stáročia námorného obchodu a náboženskej konfrontácie. V svätyni Suwa na kopci Tamazono sa návštevníci každý október zhromažďujú na festivale O-Kunchi, kedy sa po uliciach otáčajú vozy s účastníkmi, aby uctili božstvá predkov.

Za hranicami mesta ležia ostrovy, ktoré nesú v sebe prvky minulosti Nagasaki. Gunkanjima, alebo Ostrov bojových lodí, sa týči ako rozpadajúca sa silueta pätnásť kilometrov od pobrežia. Kedysi najhustejšie osídlené miesto na svete, slúžilo ako domov baníkov a ich rodín až do roku 1974. Dnes sa okolo rozpadajúcich sa betónových veží konajú prehliadky so sprievodcom a malé múzeum pripomína robotníkov – mnohí z nich boli odvedení z Kórey – ktorí tam znášali drsné podmienky.

Menej pochmúrny je výlet do Iōjimy, odkiaľ krátka plavba trajektom privedie návštevníkov k piesočnatým pobrežiam a prírodným horúcim prameňom. Ostrovný rezortný hotel pozýva na prenocovanie a ponúka spoločné kúpele s výhľadom na more, ktoré pripomínajú, ako sopečné sily formujú krajinu Kjúšú.

Počas celého roka je kalendár Nagasaki poznačený živými udalosťami. Festival lampiónov koncom zimy uctieva čínskych predkov mesta: viac ako dvadsaťtisíc lampiónov lemuje ulice a vodné cesty a vytvára osvetlený koridor mýtických tvarov. V auguste nadobúdajú slávnosti Obon bujarý tón, v ktorom sa úcta k predkom spája s ohňostrojom, ktorý rozžiari prístav. A začiatkom októbra festival O-Kunchi premení areál svätyne Suwa na pódium pre levie tance, sprievody a pouličných predajcov, ktorí predávajú takoyaki a grilovanú kukuricu.

Prepojením obyčajných aj mimoriadnych zážitkov – električiek klopotiacich po električkových koľajniciach, ticha v zrekonštruovanom kostole, huku davov na festivaloch – Nagasaki nabáda k zamysleniu sa nad prúdmi, ktoré pretekajú ľudskou spoločnosťou. Jeho úzke údolia a klenuté kopce ukrývajú príbehy o zvedavosti, konflikte a súcite. V každej modernej električke, každom zrekonštruovanom chráme, každej šepkanej modlitbe pri pamätníku mesto uznáva váhu toho, čo prešlo, a zároveň neochvejnú vieru v možnosť prepojenia cez bariéry. Práve toto napätie – medzi pretrvávajúcimi jazvami a odolnosťou voči obnove – dáva Nagasaki jeho jedinečnú hĺbku.