Краби

Краби занимает узкую полоску земли, где река расширяется в залив Пханг Нга, его красная земля встречается с аквамариновыми водами под небом, которое часто бурлит быстрыми облаками. Город, в котором в 2020 году проживало чуть более тридцати двух тысяч человек, кажется одновременно маленьким и балансирующим на краю чего-то огромного. Вдоль берега реки деревянные магазины возвышаются на сваях, их ставни гремят на рассвете, когда мимо проплывают лодки, нагруженные рисом, фруктами и сетями с пойманной рыбой. Дальше вглубь страны низкие здания с облупившейся краской выстраиваются вдоль улиц, которые ведут к оживленному центральному рынку, где воздух несет в себе в равной степени пар чили и морской бриз. В этом месте — в шестистах пятидесяти километрах к югу от столицы — ритм жизни и приливов, кажется, формируют каждое мгновение.

В последние годы восемнадцатого века, вскоре после того, как тайский двор обосновался в Бангкоке, губернатор Накхонситхаммарата отправил визиря, известного как Пхра Палад, для надзора за слоновьим краалем в этом городе в устье реки. Приказ, изданный Чао Прайя Накхон Ноем, был направлен на обеспечение постоянного снабжения боевыми и церемониальными слонами растущего королевства. Строительство крааля привлекло не только погонщиков и ремесленников, но и целые семьи, ищущие новые возможности. Они поселились в трех деревнях — Пакасай, Кхлонг Пон и Пак Лао — каждая из которых выковала свою собственную идентичность вдоль илистых берегов и боковых каналов. К 1872 году король Чулалонгкорн признал скопление деревень единым городком, дав ему название Краби, термин, который восходил к древнему стандарту, украшенному эмблемой обезьяны. Два года спустя город получил административную независимость от Накхонситхаммарата и начал подчиняться напрямую Бангкоку, а его первый губернатор — Луанг Тхеп Сена — взял на себя управление юрисдикцией, которая уже не была просто сателлитом его бывшего сюзерена, а отдельной провинцией.

Сегодня экономика Краби во многом зависит от посетителей, привлеченных его неприукрашенным очарованием и суровой красотой окружающего архипелага. Хотя большая часть географии провинции была объявлена ​​национальным парком — Hat Noppharat Thara–Mu Ko Phi Phi, Khao Phanom Bencha, Than Bokkhorani и морские заповедники — сам город Краби остается точкой входа, а не конечным пунктом назначения. Отсюда однодневные путешественники и гости, останавливающиеся на длительный срок, отправляются исследовать более восьмидесяти близлежащих островов, включая популярные Ко Ланта и Ко Пхи Пхи. В глубине острова водопады низвергаются через густой лес в Khao Phanom Bencha, в то время как известняковые пещеры Than Bokkhorani скрывают камеры, где сталактиты капают, как воск свечи. Вдоль побережья мангровые рощи дают приют цаплям и варанам. В каждом направлении вас ждут приглашения покататься на байдарках, понаблюдать за птицами или отправиться в поход с гидами, которые точно знают, где найти гнездовья птиц-носорогов или скрытые водоемы.

Ближайшие к городу пляжи — Ао Нанг и Рейли — образованы скалами, которые поднимаются почти вертикально из песка. Рейли, доступный только на длиннохвостой лодке, стал магнитом для скалолазов, стремящихся испытать себя на карманах и выступах, высеченных в известняке на протяжении тысячелетий. Ежегодный фестиваль «Рок и огонь», проводимый в середине апреля, пульсирует адреналином, поскольку скалолазы соревнуются за скорость и стиль на таких маршрутах, как знаменитый четырехточечный «Humanality». Во время прилива глубоководное соло становится упражнением как на равновесие, так и на смелость, поскольку скалолазы медленно продвигаются вдоль отшлифованных морем стен над глубинами бурлящей воды. Тренеры из нескольких местных школ встречают новичков на пляже на рассвете, в то время как более опытные скалолазы тянут веревки к отдаленным островкам, видимым вдали от берега. С каждым подъемом бирюзовое море и далекие карстовые шпили меняют представление о том, что значит стоять на краю воздуха и скалы.

Не все чудеса таятся в море или небе. В Бан Лаем Пхо — примерно в сорока километрах к северо-востоку от города — узкая полоска земли обнажает пляж, пески которого содержат миллионы окаменелых раковин улиток. Эти остатки датируются примерно сорока миллионами лет, когда пресноводные болота покрывали эту ныне прибрежную равнину. Солнечный свет просачивается сквозь листья мангровых деревьев, освещая кальцинированные спирали и завитки, встроенные в береговую линию. Ученые и любители-охотники за окаменелостями приходят сюда с кисточками и блокнотами, стараясь не потревожить хрупкие фрагменты. Над головой зимородки сверкают синим и зеленым, а вараны щелкают своими раздвоенными языками в поисках крабов, зарывшихся в ил.

Климат Краби отражает его положение перед Андаманским морем. С марта по начало декабря муссонные ветры переносят влагу на берег, а десятимесячный сезон дождей может принести дни непрерывных ливней. Между штормами на поверхности воды танцуют солнечные пятна, а дороги могут превратиться из пыльных дорожек в коричневые ручейки. В жару перед дождями термометры поднимались до 39,6 °C 31 марта 2023 года; наоборот, самое холодное утро, зарегистрированное здесь, опустилось до 15,3 °C 11 января 2009 года. Такие экстремальные явления редки, но они напоминают жителям, что этот пейзаж процветает на контрастах — вздувшиеся реки, прорезающие известняковые холмы; внезапные шквалы на фоне ясного неба.

Доступ к Краби значительно изменился с первых дней речных судов и грунтовых дорог. С 1999 года Международный аэропорт Краби (KBV) напрямую связал регион с Бангкоком, Куала-Лумпуром и сезонными чартерными рейсами из Европы. Аэропорт находится примерно в пятнадцати километрах от центра города, соединен автобусами с кондиционерами, которые высаживают пассажиров перед провинциальным судом или перевозят их дальше на пляжи Ао Нанг или Хад Яо. Внутренние перевозчики — Air Asia, Bangkok Airways и Thai Airways — выполняют несколько ежедневных рейсов в столицу, в то время как единственный рейс каждый день связывает Краби с Ко Самуи. Международные маршруты сосредоточены на Куала-Лумпуре, а чартерные рейсы то появляются, то исчезают в высокий сезон.

Помимо авиаперевозок, жизненно важными артериями остаются автомобильные и железные дороги. Ближайшая железнодорожная станция находится в Сураттхани, в трех с половиной часах езды на автобусе или минивэне на север, в то время как перекресток Тхунг Сонг находится на юге с ежечасными стыковками минивэнов. Автобусы отправляются с терминала Талад Као в Краби — чистого, хорошо обозначенного и предлагающего бесплатный Wi-Fi — и направляются на Южный автовокзал Бангкока, поездка занимает около двенадцати часов. Для более коротких перелетов частные минивэны доставляют путешественников в Сураттхани менее чем за два с половиной часа за скромную плату. Вдоль побережья Андаманского моря ежечасно курсируют белые сонгтео между городом Краби, шоссе Махарадж и перекрестком Ао Нанг, их багажники на крыше завалены рюкзаками и удочками.

По воде регулярные паромы связывают Краби с Ко Пхи Пхи, Ко Джумом и Ко Лантой. Большинство рейсов отправляются из современного пассажирского порта в трех километрах от центра города, избегая старых пирсов, которые обслуживали более медленные суда. Туроператоры и стойки регистрации отелей продают билеты, которые часто включают трансфер на сонгтео до пирса; более проницательные путешественники знают, что покупка ближе к отправлению может сократить расходы. Расписание паромов увеличивается в высокий сезон, тогда как в несезонные месяцы расписание может сократиться до всего двух рейсов в день.

В черте города появляются два отчетливых лица. Вдоль шоссе 4 полоса придорожных магазинов и небольших торговых центров кишит путешественниками в поисках закусок, SIM-карт и быстрых сувениров. Дальше, вдали от шума транспорта, интимная сетка улиц открывается в кафе и бары, где живые группы поют кавер-версии западных хитов. Здесь местные семьи смешиваются с экспатами и туристами, а темп замедляется под неторопливый щелчок телефонов mok mok и шипение эспрессо-машин. Чтобы глубже прочувствовать место, посетители часто задерживаются в этом более тихом квартале, пробуя кокосовые блины на рассвете или потягивая травяной чай под ветвями столетнего баньяна.

Культурные достопримечательности находятся в нескольких минутах езды от центра города. На вершине известнякового холма примерно в трех километрах к северо-северо-востоку стоит наполовину скрытый листвой храм Ват Там Суа, часто называемый Храмом пещеры тигра. Пещерное святилище у его основания демонстрирует позолоченные фигуры Будды, выстроенные на фоне скалы, а легенда гласит, что по этим пещерам когда-то бродил тигр. Из комплекса ведут две лестницы: одна поднимается на 1237 ступеней к Будде на вершине горы с панорамным видом на рисовые поля и побережье; другая ведет через долину, известную как «Страна чудес», усеянную небольшими святилищами и лесными тропами. Знаки предупреждают о том, что нельзя кормить местных обезьян, чьи ловкие руки и случайные укусы служат напоминанием о том, что здесь сохраняется дикость.

Ближе к городу, на Махарат Роуд, побеленные стены и широкие арки Ват Кео Кораварам ловят солнце, словно свечи из слоновой кости. Завершенный всего несколько десятилетий назад, его дизайн напоминает многослойный свадебный торт, который, кажется, светится на фоне пальмовых листьев. Туристические карты редко отмечают Dhara Massage and Spa, спрятанный в узком переулке у Иссара Роуд; однако местные жители и знающие люди хвалят его строгие процедуры, проводимые двумя женщинами, чьи полномочия и забота снискали им преданных поклонников.

Для более глубокого погружения полудневные туры по мангровым зарослям стоят около 1500–2500 бат и перевозят небольшие группы через лабиринтные каналы, где цапли бродят вдоль обнаженных корней. Однодневные лодочные туры — от 1000 до 3000 бат в зависимости от типа судна — объединяют посещение четырех островов, включая Хонг и Пхи-Пхи, и обычно включают трансферы, обед, свежие фрукты и основное оборудование для снорклинга и спасательные жилеты. Гиды раздают сухие мешки и следят за тем, чтобы даже во время переправ на катере чувство близости с этими известняковыми островами не ослабевало.

Когда наступает вечер, бары в центре города освещаются живой музыкой и тихой болтовней. Rocky Bar, возвышающийся над рекой, заслужил свою репутацию ночными выступлениями, привлекающими толпы как туристов, так и тайцев. Другие собираются вокруг кафе на открытом воздухе, где холодный Chang или Singha смягчает дневную влажность. Разговоры переходят от альпинистских экспедиций к ценам на билеты на паром, от лучших уличных киосков к расписанию рейсов обратно в Бангкок. В этих разговорах — за общими скутерами или за столиками под бамбуковыми лампами — раскрывается суть Краби: место, где встречаются история и современные странники, где течение реки отражает прибытия и отправления, которые определяют жизнь на западном побережье Таиланда.