Священные места: Самые духовные направления в мире
Рассматривая их историческое значение, культурное влияние и непреодолимую привлекательность, статья исследует наиболее почитаемые духовные места по всему миру. От древних зданий до удивительных…
От залитых солнцем виноградников Бордо до заснеженных французских Альп, путешествие по Франции дает возможность по-настоящему прикоснуться к душе нации. Этот обширный путеводитель представляет собой множество тщательно разработанных маршрутов, каждый из которых призван подчеркнуть особую привлекательность различных французских регионов.
От посещения старых городов и маленьких городков до наслаждения кухней и вином мирового класса, эти тщательно выбранные маршруты охватывают широкий спектр впечатлений. Независимо от того, предпочитаете ли вы элегантную Французскую Ривьеру, великолепную долину Луары или скалистое побережье Нормандии, этот путеводитель предлагает бесценную информацию, которая позволит вам организовать удивительное путешествие по одной из самых интересных стран Европы.
Ознакомьтесь с местными правилами вождения, тщательно проложите маршрут и выберите жилье и еду в соответствии с вашим французским приключением на дороге. Это руководство стремится предоставить вам инструменты и знания, необходимые для максимизации вашего времени в дороге, тем самым гарантируя безупречный и обогащающий опыт, пока вы справляетесь с разнообразной местностью и культурной тканью Франции.
Извиваясь по мозаике нежных виноградников, сказочных деревень и выветренных временем замков, Эльзасский винный путь (Route des Vins d'Alsace) по сути является музеем европейского виноградарства под открытым небом. Проложенная в 1953 году в честь непревзойденного энологического наследия региона, эта 170-километровая лента асфальта простирается от средневековой крепости Марленхайм на севере до римских руин Танн на юге. Здесь столетия франко-германского слияния породили вина кристальной чистоты — Гевюрцтраминер, Рислинг, Пино Гри, — которые стоят среди самых выразительных в мире.
С самого начала маршрут манит путешественников в объятия Марленхайма с его фахверковыми домами и шпилем церковной башни. Отсюда виноградники распускаются веером, как зеленый океан. Весной склоны холмов цветут миндальными деревьями, их ароматные белые цветы возвещают как обещание, так и обновление; к осени те же склоны пылают красновато-коричневым и золотым, живое напоминание о том, что каждый сбор винограда — это мимолетное чудо. Проезжая под этими навесами, невозможно не почувствовать родства с поколениями виноделов, которые выращивали фрукты на этих почвах со времен Римской империи.
Каждая деревня вдоль Маршрута сама по себе является драгоценностью. Возрожденческие валы и праздничная городская площадь Оберне оживают в рыночные дни, когда прилавки ломятся от квашеной капусты, сыра Мюнстер и знаменитого региона кугельхопфа — обогащенной бриоши, усыпанной изюмом и миндалем. В Бергхайме валы, изогнутые амфитеатром, окружают мощеные улочки, где время, кажется, концентрируется в янтарном свете ламп. А в Рибовилле увитые плющом башни — остатки некогда могущественных дворянских семей — стоят на страже узких улочек, где ремесленники до сих пор вручную изготавливают традиционную керамику и филигранные рождественские украшения.
Но именно в виноградниках Эльзас раскрывает свое истинное очарование. Здесь состав почвы резко меняется в пределах одного холма: вулканический порфир около Андлау, известняковый мергель вокруг Миттельбергхайма, сланец и слюда в тени гор Вогезы. Такое минералогическое разнообразие придает перестановку вкусов — кремень, бензин, мед полевых цветов, — которые позволяют каждому терруару говорить своим собственным голосом. Для взыскательных гурманов дегустационный полет в семейном поместье в Дамбах-ла-Виль раскроет тонкие градиенты: свежий, с цитрусовым оттенком рислинг с низин; медовый, сочный гевюрцтраминер с более высоких склонов.
Лучше всего приурочить визит к одному из многочисленных фестивалей урожая в Эльзасе — часто в сентябре или октябре — когда парады тракторов, винные крещения и пиры во дворах приглашают путешественников принять участие. Однажды лунным вечером я оказался на Fête du Vin в Миттельбергхайме, где жители деревни танцевали под гирляндами фонарей, а льющийся смех смешивался с аккордеонными мелодиями. За длинным столом на козлах, заваленным тарт фламбе — тонким, как бумага, тестом, намазанным крем-фрешем, луком и салом, — наш бокал позднего урожая Пино Гри сверкал, как янтарный огонь.
Помимо величественных шато и хорошо известных погребов, Route des Vins пронизан менее известными жемчужинами. Найдите погреба троглодитов в Эгишеме — древние пещерные системы, высеченные в известняковом склоне холма, где когда-то искал убежища Святой Леон IX. В более тихих деревушках, таких как Катценталь, мелкие виноделы по-прежнему продают вино прямо из сводчатых винных прессов, рассказывая истории о винограде, смытом внезапными наводнениями или побитом июньским градом. Эти личные истории — о крушении и возрождении, дефиците и праздновании — наполняют каждую бутылку чувством человеческой драмы, которая выходит за рамки простого потребления.
Для тех, кто хочет задержаться, многочисленные гостевые дома и relais-châteaux предлагают номера с видом на виноградники, с пробуждающими видами, которые меняются с каждым часом: туман рассвета катится по долине, полуденный солнечный свет танцует на листьях, лавандовая тишина заката. Велосипедные маршруты идут параллельно главной дороге, обещая интимное общение с пейзажем — звон церковных колоколов, руины часовен, возвышающиеся на мысах, редкая лань, пробирающаяся сквозь подлесок.
Практические моменты, к счастью, несложны. Вывески понятны и многоязычны; большинство доменов принимают посетителей по предварительной записи, хотя многие участвуют в региональном коллективе «Caveau», где достаточно одной остановки, чтобы попробовать бутылки от нескольких производителей. Водите осторожно: тракторы появляются без предупреждения в любое время, а узкие полосы могут сузиться, когда из-за слепого поворота появляется прицеп винодела.
В конечном счете, ни одно путешествие по Франции не будет полным без Эльзасского винного маршрута. Это не просто череда дегустаций, а интуитивное путешествие по истории, геологии и стойкому духу тех, кто выращивает виноград. Когда горы Вогезы отбрасывают длинные полуденные тени на ряды секаторов и бродильные чаны, понимаешь, что Эльзас — это регион, который находится в постоянном диалоге — со своим прошлым, своим ландшафтом и теми, кто приезжает в поисках его жидкой поэзии.
Отправление в 930-километровое путешествие из Парижа в Ниццу — это не просто транзит между двумя знаковыми городами; это намеренное распутывание геологического и культурного гобелена Франции. Отправившись с бульваров столицы (планируйте как минимум час утренних пробок, если вы собираетесь въехать на périphérique до 8 утра), вы проследите Сену на юго-восток, меняя фланёры и колбасные изделия на холмистые пастбища Бургундии. Здесь виноградники рассыпаются идеальными упорядоченными рядами под средневековыми деревнями на вершинах холмов — приглашение остановиться для дегустации в семейном поместье (примечание: многие закрываются ровно в 6 вечера, и бронирование мест становится все более обязательным). От Бона холмистая местность сменяется лесистыми возвышенностями Юры, где узкие дороги департамента требуют внимательного вождения, особенно в ненастную погоду, когда туман может цепляться за крутые повороты до позднего утра.
Пересекая долину Роны (примерно 5–6 часов езды, не считая остановок), пейзаж сменяется картиной выбеленных солнцем каменных городов и рябью лавандовых полей (пик цветения приходится на середину июня и июль, хотя точное окно колеблется из года в год). В Валансе или Монтелимаре остановки на обочине дороги, чтобы съесть нугу или тарелку жареных труитов, — это не столько излишества, сколько необходимые обряды посвящения. Имейте в виду, что многие заправочные станции в сельской местности Ардеша и Дрома отходят от 24-часовой модели; заправка до 8 вечера может предотвратить раннюю утреннюю суету, если вы рано встаете и хотите успеть сделать снимки рассвета лаванды в аббатстве Сенанк.
Приближаясь к кинематографическим видам южной Роны — зубчатым скалам ущелья Ардеш или охряным карьерам Руссильона — дорога требует и терпения, и точности. Узкие полосы (часто без обочин) и изредка встречающаяся кавалькада мотоциклистов означают, что вам придется закладывать дополнительное время, особенно по выходным. Однако эти участки вознаграждают осторожного водителя внезапными панорамами: возвышающаяся вдалеке гора Ванту (мекка велосипедистов) или охряный фон Горда, неправдоподобно возвышающегося на вершине известнякового плато.
Спускаясь к Лазурному берегу (еще 4–5 часов от виноградников Роны, в зависимости от вашего маршрута через Экс-ан-Прованс или более извилистого пути через Драгиньян), вы почувствуете, как воздух становится густым от морской влажности и запаха сосновой смолы. Авиньон и Экс-ан-Прованс являются логичными промежуточными пунктами — каждый из них может похвастаться достаточным провансальским очарованием, чтобы оправдать как минимум полдня исследования (следите за тесной парковкой; выбирайте перехватывающие парковки, если они есть). За Тулоном автострада сужается, прижимаясь к скалам, которые падают в Средиземное море — предупреждение: летом после полудня здесь бывают заторы, так как однодневные туристы и колонны грузовиков сливаются, поэтому подумайте о том, чтобы выехать до 15:00 или после 19:00, чтобы избежать худшего.
Наконец, когда вы огибаете мыс в Ницце, внизу разворачивается мерцающая бухта Ангелов. Променад-дез-Англе приглашает на праздничную прогулку (без движения по трамвайному виадуку, хотя в выходные можно плечом к плечу стоять с торговцами и катающимися на роликах). Но не поддавайтесь самоуспокоению из-за гламура Ривьеры: парковка здесь и редкая, и дорогая (ожидайте более 3 евро в час в престижных секторах), а узкие односторонние улицы в Вьё-Ницце требуют небольшой машины и уверенной задней передачи. Для практичного размещения рассмотрите варианты размещения недалеко от центра города — в Симье или даже в Кань-сюр-Мер, — где цены снижаются на 20–30 процентов вне высокого сезона (июль — август), а местные автобусы или поезда доставят вас в сердце Ниццы менее чем за двадцать минут.
На протяжении всей этой одиссеи по стране, планируйте с помощью предусмотрительности и гибкости. Погода может кардинально меняться: весенний снег все еще лежит на перевалах Юра до апреля, а мистраль может пронестись по долине Роны без предупреждения (захват ветровки не подлежит обсуждению). Усталость от круиз-контроля реальна — по возможности меняйте водителя, и планируйте пешие обходы в деревни по пути (даже тридцатиминутная прогулка по провансальскому рынку может перезагрузить и разум, и тело). Стоимость топлива во Франции в настоящее время колеблется около 1,90 евро за литр (дизельное топливо часто на полцента дешевле) — найдите станции, которые принимают кредитные карты без PIN-кода, чтобы избежать головной боли с совместимостью.
В конечном счете, поездка из Парижа в Ниццу — это исследование контрастов: от фасадов в стиле Османа до выжженных солнцем сосен; от интеллектуального воодушевления парижских кафе до томных ритмов провансальских винных баров. Она вознаграждает путешественника, который принимает как ее логистические сложности, так и ее калейдоскопическую красоту, предоставляя ощущение Франции, которое ни один высокоскоростной коридор TGV никогда не сможет воспроизвести. К тому времени, как вы спуститесь на Лазурный берег, вы впитаете в себя срез геологии, гастрономии и истории — каждый километр будет запечатлен в памяти, от шпилей соборов Дижона до лазурных волн, целующих галечные берега Ниццы.
Отправляясь в путешествие по Нормандии, вы словно перелистываете страницы живой книги истории, перемежающейся продуваемыми ветрами скалами и сонными рыбацкими гаванями. В течение семи-десяти дней петля длиной около 600 километров открывает гобелен средневековых городов, военных мемориалов и впечатляющих прибрежных панорам. (Имейте в виду, что сезонные дорожные работы и случайные узкие полосы замедляют среднюю скорость примерно до 60 км/ч за пределами автострады.) Ваше путешествие может начаться в Руане — в двух часах езды на северо-запад от Парижа — где фахверковые дома наклоняются над мощеными переулками, а возвышающийся шпиль собора Парижской Богоматери бросает тень на площадь Вьё-Марше.
После утреннего кофе в прибрежном кафе в Руане (круассаны здесь заметно более хрустящие, чем в столице), отправляйтесь на запад в сторону Пон-л'Эвека и сердца страны сидра Нормандии. Крюк через Пэи-д'Ож — родину яблоневых садов и фермерских домов — дает возможность попробовать кальвадос на местном ликероводочном заводе (многие приветствуются; плата за дегустацию колеблется в пределах €5–€10). Продолжайте путь в Лизьё, где базилика Святой Терезы доминирует над линией горизонта, прежде чем прибыть в Байё ближе к вечеру. Здесь многовековой гобелен разворачивает нормандское завоевание в ярких тонах — бронируйте билеты онлайн летом, чтобы избежать двухчасовой очереди. Байё также является идеальной базой для исследования пляжей Дня Д.
Цепочка пляжей от Юты до Голда простирается более чем на тридцать километров по песчаному побережью, каждый сектор отмечен патриотическими святынями и ржавыми остатками танков. Пуэнт-дю-Ок требует полдня для своих крутых скал и сохранившихся бункеров (рекомендуется прочная обувь; тропы могут быть скользкими после дождя). Пляж Омаха и прилегающее Американское кладбище в Кольвиль-сюр-Мер заслуживают спокойного размышления — обратите внимание, что ворота кладбища закрываются в 7 часов вечера с апреля по сентябрь (время посещения: от восхода до заката). Выделите еще один день для Арроманш-ле-Бен, где остатки гаваней Малберри лучше всего видны во время отлива (заранее ознакомьтесь с таблицами приливов).
Поворачивая на север, дорога поднимается по известняковым скалам к Этрета, чьи меловые арки вдохновляли художников от Моне до Будена. Парковка здесь ограничена тремя часами — приезжайте до 10 утра, чтобы занять место в городе, или добирайтесь пешком с парковки на плато (добавив 20 минут к своей прогулке). После обеда — жареные мули с хрустящим местным розе — отправляйтесь в Гавр, где послевоенная реконструкция Огюста Перре получила статус ЮНЕСКО (железнодорожная станция также является архитектурной жемчужиной).
Из Гавра пересечь Нормандский мост (плата: около 5 евро) в Пэи-де-Ко и спуститься в Онфлер. Кривые деревянные фасады и скопления яхт этого портового города создают открыточную картину — прогуляйтесь по Старому заливу на рассвете, чтобы увидеть почти пустые набережные и лучшее освещение для фотографий. Честный ночлег варьируется от переоборудованных рыбацких домов (120–180 евро за ночь) до гостевых домов, расположенных на лесистых холмах над городом (завтрак включен).
Практические соображения и полезные советы
Если время позволяет, отправляйтесь в глубь страны от Онфлера через регион Швейцарская Нормандия, где крутые долины и река Орн создают неожиданный альпийский колорит в пределах Нормандии. Такие деревни, как Клеси и Пон-д'Уйи, могут похвастаться прокатом каноэ и скалистыми тропами. Отсюда последние 200 километров вернут вас в Париж — вы прибудете по A13 как раз к вечернему repas или ночевке перед дальнейшим путешествием.
Это путешествие по Нормандии переплетает выгоревшие на солнце береговые линии с мрачными памятниками и деревенские деревни с изысканной кухней. (Действительно, некоторые из лучших устриц, которые вы когда-либо пробовали, родом из мелководных заливов близ Курселя.) Это маршрут, который чтит тяжесть истории, не жертвуя очарованием повседневной жизни — путешествие, которое лучше всего смаковать в неспешном темпе, опустив окна, пока соленый бриз разносит истории прошлых веков.
Отправляясь в путешествие по Шампани, вы в меньшей степени будете гоняться от одной дегустации шипучих напитков к другой, а в большей — погрузиться в ландшафт, сформированный тысячелетиями меловых почв, средневековых крепостей и, конечно же, всемирно известных виноградников. Лучше всего начать свое путешествие в Реймсе — родине величественного собора Нотр-Дам (объект Всемирного наследия ЮНЕСКО с 1991 года), — где такие дома шампанского, как Veuve Clicquot и Taittinger, предлагают закулисные экскурсии по погребам, высеченным из характерного для региона мягкого известняка (бронируйте заранее как минимум за две недели в высокий сезон). Оттуда следуйте по D931 на юг к Эперне, известному как «столица Шампани», стараясь задерживаться в небольших деревнях, таких как Овиллер (где находится гробница Дома Периньона) и Эй (где вы найдете некоторые из старейших вин региона в семейных домах).
Практическое замечание о транспортных средствах и дорогах: компактный арендованный автомобиль (например, Renault Clio или Peugeot 208) сэкономит вам на узких полосах и парковках в центре деревень, а выбор механической коробки передач часто оказывается дешевле — даже автоматизированные коробки передач могут поглощать топливо со скоростью около 8 л/100 км на крутых подъемах. Заправочных станций между Реймсом и Труа становится все меньше, поэтому заправляйтесь, когда видите трехцветные знаки «Total» или «Esso» (особенно перед выходными, когда многие колонки в сельской местности закрываются к 7 вечера). Ожидайте некоторых платных дорог на автостраде А4, если вы едете на юг, но живописная Route Départementale (дороги D), идущая параллельно, кажется бесконечно более полезной (и добавляет всего 45 минут к поездке).
Авеню де Шампань в Эперне — логичная середина: обсаженный деревьями бульвар, где величественные фасады скрывают лабиринтные погреба, простирающиеся на глубину до 30 метров под землей. Здесь экскурсии с гидом часто заканчиваются сидячими дегустациями винтажных кюве (планируйте 25–50 евро на человека за стандартный полет из трех человек; требуется бронирование). На обед загляните в бистро на задворках — La Table Kobus — скромный выбор, любимый местными работниками виноградников, — где блюдо жамбона де Реймс, фермерского сыра и свежего багета обойдется вам менее чем в 15 евро (и, вероятно, будет так же хорошо сочетаться с бокалом брюта, как и с чем-то, нарочито маркированным как «премьер крю»).
За Эперне пересмотрите свой маршрут в сторону менее известных южных склонов: Route Touristique du Champagne (RD 383) вьется по меловым скалам и виноградным террасам, связывая крошечные деревушки, такие как Краман и Авиз, где производители часто принимают посетителей по предварительной записи (обычно достаточно быстрого телефонного звонка накануне). Вождение со скоростью не более 50 км/ч не только соблюдает местные ограничения скорости, но и позволяет случайно встретиться с бродячими сборщиками урожая и редкими стадами овец, пасущихся на залежных участках — напоминание о том, что утонченность шампанского обязана непредсказуемости природы (и немного сельскому французскому стоицизму).
Если позволяет время, отправляйтесь в средневековый город Труа, в 80 км южнее: его фахверковые дома, мощеные улочки и готические церкви создают живописный контраст с виноградниками. Ночевки в Труа, как правило, более щадящие для кошелька, чем в Реймсе или Эперне, с комфортабельными трехзвездочными вариантами от 70 до 100 евро за ночь — часто включая завтрак, который подается в семейном стиле в переоборудованных таунхаусах. (Совет профессионала: просите номер со стороны двора, чтобы свести к минимуму уличный шум, особенно в июле и августе, когда на террасах до позднего вечера кипит жизнь.)
Во время вашей одиссеи шампанского помните о календаре сбора урожая: с сентября по начало октября бригады по сбору урожая работают с рассвета до заката, а дегустационные залы могут закрываться раньше или менять график работы в короткие сроки. Весна — с апреля по начало июня — предлагает более спокойный темп, с распускающимися лозами и меньшим количеством туристов, толпящихся на узких улочках. Какой бы сезон вы ни выбрали, всегда носите с собой немного наличных (20–50 евро мелкими купюрами) для дегустаций у микропроизводителей, которые могут не принимать карты, и загружайте карты с рейтингом Мишлен в автономном режиме (покрытие данных может быть неравномерным в складках долины).
Наконец, умерьте свои ожидания: это не «пробуй бутылку на каждой миле» дорожного путешествия. Это захватывающий цикл медленного путешествия, который вознаграждает тех, кто останавливается в кафе, управляемых пенсионерами, общается с виноделами, ухаживающими за своими лозами, и смакует один бокал блан де блан, пока закат отражается на меловых склонах. При этом вы обнаружите, что истинные «пузырьки» шампанского кроются не только в вине, но и в разговоре, который следует за ним, и в многовековых почвах, которые придают каждой бутылке ее особый, незабываемый характер.
Извиваясь на юг от побеленных застроек Тулузы, ваш Citroën (или арендованный эквивалент — убедитесь, что он достаточно компактен для деревенских переулков) гудит по дорогам департамента, пролегающим через известняковые плато и склоны, покрытые виноградниками. Это Страна катаров: горнило еретических верований, пыл крестоносцев и череда крепостей на вершинах холмов, которые все еще хранят свои секреты в безмолвном камне. Этот маршрут протяженностью около 400 километров за пять-семь дней посвящен не столько скорости, сколько наслаждению многовековой историей, обнаженной в сторожевых башнях и на деревенских площадях, — поэтому планируйте долгие обеды (минимум два-три часа), дневные сиесты в тихих двориках (особенно в июле и августе, когда солнце может ударить вас в 14:00) и импровизированные объезды по гравийным дорожкам, ведущим к забытым часовням.
Начните с Каркассона, архетипа средневекового возрождения. Припаркуйтесь за пределами крепостных стен и подойдите пешком: вход стоит недорого (около €9; проверьте онлайн скидки при предварительном бронировании), но выделите время на аудиогид или 30-минутную пешеходную экскурсию, чтобы оценить, как «реставрация» Эжена Виолле-ле-Дюка в 19 веке смешала исторические факты с романтической фантазией (читайте: по-настоящему оригинальных зубчатых стен немного, но эффект остается опьяняющим). После этого перейдите через Пон-Вье в бастиду Сен-Луи на кофе и кассуле (закажите как минимум за день в Le Comte Roger — это блюдо готовится часами).
Из Каркассона следуйте по D6113 на юго-запад в винодельческий регион Минервуа. Здесь двери погребов усеивают переулки каждые 10–15 километров — вы найдете производителей биодинамического вина наряду с коммерческими поместьями (если у вас ограниченный бюджет, попробуйте в кооперативах, где при покупке отменяют плату за дегустацию в размере 5 евро). Продолжайте путь до Ластура, где короткий, но крутой поход (300 метров подъема менее чем за километр) приведет к четырем разрушенным замкам катаров, возвышающимся, как горгульи, на вершинах скалистых мысов. Наденьте прочную обувь (скользкие камни во время весенних дождей — это не шутка), возьмите с собой не менее литра воды на человека и закладывайте два часа на поездку туда и обратно.
Двигайтесь на юг по D118 к менее известному близнецу Каркассона, Лиму, известному своим игристым бланкетом (региональный ответ шампанскому, но без наценки). Приезжайте в начале марта, если хотите попасть на Карнавал в Лиму — самый длинный карнавальный сезон в Европе (он может длиться до апреля). В противном случае большинство небольших виноделен открыты по предварительной записи; обычно достаточно простого телефонного звонка или электронного письма, но меню и веб-сайты на французском языке могут быть скудными — приготовьтесь играть в шарады или заручиться помощью вашего отельера.
Затем сверните на восток к Ренн-ле-Шато, крошечной деревне, где священник 19 века Беранже Соньер якобы раскопал сокровища тамплиеров (или подделал все это дело — мнения расходятся). Деревенская часовня и усадьба открыты для посетителей с 10:00 до 17:00 (закрыто по понедельникам), общий билет стоит менее 6 евро. Найдите время, чтобы побродить по узким улочкам и впитать атмосферу, пропитанную теориями заговора (если вы поклонник «Кода да Винчи», возьмите с собой самую модную шапочку из фольги).
Из Ренн-ле-Шато направляйтесь на север по D613 через долину Од в сторону Фуа, ворот в Пиренеи. Замок города выходит на мощеный старый квартал — идеальное место для прогулки в сумерках. Размещение в Фуа варьируется от гостевых домов в переоборудованных особняках (часто менее 80 евро за ночь в межсезонье) до скромных отелей с охраняемой парковкой (необходимой, если вы арендовали автомобиль). Северное сияние здесь исключено, но ясные ночи приносят гобелен из звезд, который кажется таким же древним, как и само предание катаров.
Практические соображения: заправочных станций становится мало после 18:00, как только вы съезжаете с главных дорог — заправляйтесь, когда видите знак, даже если бак наполовину полон. Банкоматы также могут исчезнуть в небольших деревнях; носите с собой наличные (не менее 200 евро в смешанных купюрах) для оплаты сборов за шато, рыночных прилавков и кафе, которые не принимают карты. Мобильное покрытие, как правило, хорошее вдоль дорог категории D, но ожидайте мертвых зон, как только вы подниметесь выше 400 метров — загрузите карты в автономном режиме и поделитесь своим маршрутом с кем-нибудь дома. GPS полезен, но подробная бумажная карта (IGN 2246 ET для Каркассон–Кийан–Ренн-ле-Шато) спасет вас, когда ваш смартфон отключится.
Сезонность имеет значение: поздняя весна (с мая по начало июня) предлагает поля, усеянные дикими цветами, и умеренную температуру (дневная температура около 22 °C), а осенние месяцы сбора урожая (сентябрь-октябрь) приносят фестивали сбора винограда и виноградные лозы с золотистыми листьями. Летом в Каркассоне и Ластурсе может быть много народу, поэтому бронируйте отели и билеты в шато как минимум за шесть недель, если путешествуете с середины июля до середины августа.
Кулинарные изыски многочисленны, но специфичны для каждого региона: tirez la langue (высуньте язык) для сытного кассуле в Кастельнодари; следуйте запаху баранины с розмарином, приготовленной на гриле на виноградных веточках в Фуа; и не пропустите tourte de blette (пикантно-сладкий пирог с мангольдом, кедровыми орешками и изюмом) в деревенском кузене Ниццы, Пюивере. Рынки работают еженедельно почти в каждом городе — приходите пораньше (08:00–10:00) за самыми свежими продуктами дня и вежливо торгуйтесь, если покупаете оливки оптом.
Наконец, смягчите свой маршрут временем отдыха. Оставьте свободный день в Мирпуа — классическом городе-бастиде с лесистой центральной площадью — просто чтобы потягивать розовое вино под аркадами и смотреть, как местные жители неспешно разворачивают свои газеты. В конце концов, это путешествие по стране катаров — это не только отвлечение от времени, но и прослеживание хода истории.
Двигаясь на юг от Дижона, Route des Grands Crus разворачивается как хорошо выдержанная мозаика, сшитая вместе холмистыми виноградниками, средневековыми деревнями и вековыми погребами, которые шепчут секреты всемирно известных Пино Нуар и Шардоне. Протянувшись примерно на тридцать пять километров между этими восточными воротами и легендарной коммуной Сантене, это паломничество для энофилов и любопытных путешественников в равной степени связано с путешествием и урожаем, который оно приносит. (Продвижение по узким департаментам может быть медленным; закладывайте дополнительное время на проезжающие тракторы и случайные дегустационные обходы.)
Отправная точка в Дижоне заслуживает раннего утреннего набега — пройдитесь по оживленному Halles в поисках свежих круассанов и местных сыров, а затем зафиксируйте свой маршрут на GPS или традиционной карте Мишлен. Отсюда вы будете следовать белым маркерам на красном фоне, которые проведут вас на юг через восемь самых почитаемых апелласьонов Бургундии, включая Жевре-Шамбертен, Шамболь-Мюзиньи и Нюи-Сен-Жорж. Каждая деревня прибывает пунктуально, словно по метроному, выстраиваясь в очередь, чтобы предложить свою уникальную интерпретацию терруара Кот-д'Ор.
Ваша первая остановка, Жевре-Шамбертен, встречает вас своим величественным приемом с группой шпилей на фоне виноградных склонов. Забронируйте утреннюю дегустацию в domaine, например Domaine Armand Rousseau (бронируйте заранее — места заполняются за несколько месяцев вперед), где гид-винодел объяснит тонкие минеральные ноты, отличающие Premier Crus от уважаемых Grand Crus (Chambertin и Clos de Bèze). Практический совет: многие поместья здесь ограничивают посещение только экскурсиями; уточните часы работы и языковые возможности до отправления.
Через несколько километров Морей-Сен-Дени предлагает более тихую обстановку с фахверковыми домами и местными трактирами, где подают жирное сало с кремовыми œufs en meurette (яйца-пашот в соусе из красного вина). Бюджетные путешественники могут найти простые chambre d'hôtes, спрятанные недалеко от главной магистрали (ожидайте €80–€120 за ночь, в зависимости от сезона). Однако Шамболь-Мюзиньи — это место, где утонченность встречается с бережливостью: крошечные дегустационные залы переполнены сладострастными красными винами, которые скользят по небу, как шелк. (Примечание: многие из этих остановок не принимают кредитные карты, поэтому носите наличные для небольших покупок и дегустационных сборов.)
К полудню дорога поворачивает на восток к Вон-Романе, который широко считается святая святых среди бургундских коммун. Здесь Maison Romanée-Conti охраняется за коваными воротами; в то время как публичные дегустации редки, вежливый запрос может обеспечить встречу в соседнем поместье. Соберите пикник — свежие багеты, местный jambon persillé, спелый Comté — и припаркуйтесь в тени придорожного платана. Сочетание пасторального спокойствия и величия замка (плюс неожиданные острые ощущения от спонтанной дегустации из придорожной «пещеры» pop-up) олицетворяет дух этого маршрута.
Спускаясь к Нюи-Сен-Жорж, вы заметите переход от эксклюзивных поместий к доступным кооперативам и семейным погребам. Это место, где стоит остановиться для марафона дегустаций в середине дня: Cave de Nuits-Saint-Georges предлагает широкий выбор винтажных вин по скромной цене (часто €5–€10 за дегустацию), а местный рынок по четвергам переполнен мясными закусками, сезонными фруктами и свежеиспеченными pain d'épices. (Избегайте суббот, если вы не любите толпы — этот рынок привлекает толпы как туристов, так и местных жителей.)
Кульминация маршрута — холм Кортон, где находятся единственные вина Гран Крю, расположенные на восточном склоне, где бок о бок производятся крепкие красные и изысканные белые вина. Получасовой поход по зеленой тропе (четко обозначенной от Пернан-Вержлес) вознаградит вас панорамными видами на Кот-де-Бон. Возьмите с собой прочную обувь и воду; тени мало.
Наконец, скользните в Сантене, где виноградники растворяются в пасторальных полях, усеянных пасущимся скотом Шароле. Здесь скромные поместья предлагают как дегустации, так и размещение — идеальное место для ночной кульминации вашей одиссеи. Поужинайте в местном бистро, потягивая последний бокал Кот-де-Бон-Руж, осматривая освещенные факелами валы замка XII века.
Практические советы путешественнику:
Объединяя многовековое винодельческое наследие с современными особенностями автомобильных путешествий, Route des Grands Crus дарит захватывающие впечатления от Бургундии — отчасти чувственное наслаждение, отчасти логистическую головоломку и совершенно незабываемые впечатления для тех, кто пересекает его легендарные холмы.
Удаляясь от суеты долины Роны, Юра раскрывается как череда тихих величественных пейзажей — известняковые плато, прорезанные лесистыми долинами, извилистые реки, населенные форелью, и тайные озера, которые отражают солнце, словно зеркальные драгоценные камни. (Примечание: вам понадобится автомобиль с хорошими тормозами и надежным охлаждением, особенно в июле и августе, когда температура может подскочить до 30 °C.) Выехав из Доля, выезжайте на D472 и следуйте ее плавным изгибам через поля рапса и горчицы; через несколько минут вы оставите позади виноградники на востоке и войдете в царство известняковых хребтов, где запах смолы вековых сосен смешивается с резким запахом полуденной жары.
К тому времени, как вы преодолеете первый гребень, вы увидите — отчетливо на фоне неба — цепи гор Верхней Юры, плечи которых покрыты туманом прохладным утром (идеально для пеших прогулок, если вы не против сырых троп). Рекомендуемый крюк в Шампаньоле приведет вас к ущелью Тортю, узкой расщелине, прорезанной рекой Айн; припаркуйтесь на небольшой парковке у D436, наденьте прочную обувь (после дождя часто встречаются скользкие камни) и спуститесь по крутым серпантинам, чтобы полюбоваться видом на каскадную воду, сверкающую на солнце. Если позволит время, возьмите с собой на пикник местный сыр Конте, мясные закуски и свежий багет — такой, чтобы его было достаточно толсто нарезать, чтобы сидеть и отбивать прохладный ветерок в тени возвышающихся тополей.
Двигаясь по дороге на север, вы прибудете в Лак-де-Шален, одно из крупнейших озер региона и любимое место семей, желающих искупаться в кристально чистой воде (средняя летняя температура: 22 °C). На западном берегу можно взять напрокат лодку около Ле-Русс — идеально для гребли на рассвете, когда туман еще держится на поверхности воды, — но если вы жаждете уединения, проскользните на более тихую восточную сторону, где узкая грунтовая дорога огибает береговую линию, и мало кто отваживается на это. В высокий сезон ожидайте ограниченной парковки (приезжайте до 9 утра или после 5 вечера) и возьмите с собой средство от насекомых; окружающие водно-болотные угодья изобилуют мошками, как только солнце садится.
Ни один обзор Юры не будет полным без Шартреза — одноименного монастыря, расположенного на отроге гор Доль, — и покрытых виноградниками склонов Шато-Шалон, деревни на вершине холма, известной своим желтым вином. (Не путайте желтое вино с белым бургундским; оно выдерживается под завесой дрожжей в течение шести лет, давая ореховую глубину, которая требует уважения.) Запланируйте дегустацию в одном из дюжины небольших доменов, сгруппированных вдоль Route des Grands Crus: многие из них открываются только по предварительной записи, поэтому позвоните заранее, иначе рискуете обнаружить запертые ворота и пустой двор. После дегустации продолжайте движение на юг по D471 в сторону Лон-ле-Сонье, останавливаясь на живописных смотровых площадках, где вдалеке вы увидите шпильчатый силуэт Сален-ле-Бена — напоминание о том, что подземные солеварни Юры долгое время питали как вкусы, так и экономику со времен Римской империи.
Когда наступают сумерки, рассмотрите вариант размещения в традиционном ferme-auberge — фермерском постоялом дворе, — где блюда готовятся на медленном огне, что понравится как любителям пешего туризма, так и велосипедистам и автопутешественникам (бронирование обязательно, особенно с пятницы по воскресенье). Вас ждут сытные блюда из петуха в желтом вине, картофеля, обжаренного в утином жире, и завершающий штрих — местный ореховый пирог. (Совет: эти заведения часто предлагают комнаты в стиле общежития на чердаке; если вы цените уединение, спросите о «chambres particulières» при бронировании.)
Утром отправляйтесь на «Route de la Corniche» — панорамный участок на вершине хребта Haut-Jura: пятнадцать километров крутых поворотов и смотровых площадок, где в бинокль можно увидеть возвышающиеся над зелеными долинами швейцарские Альпы. (Проверьте прогноз погоды — этот перевал может покрыться льдом еще до рассвета даже поздней весной.) Спускайтесь по D1084 в сторону Море, некогда колыбели французского производства зрелищ. Здесь Музей пластики и пластуржи предлагает контекст индустриального наследия региона всего за час ходьбы по отреставрированным мастерским (открыто с 10:00 до 18:00, закрыто по вторникам).
Наконец, направляйтесь на восток обратно в Доль, петляя по виноградникам равнины Бресс; контраст между горными лесами и низинными виноградниками подчеркивает замечательное разнообразие Юры. Остановитесь у придорожного киоска, чтобы выпить последнюю бутылку игристого Crémant du Jura, насладитесь им в тени придорожного ясеня и поразмышляйте о регионе, который, хотя и менее известен, чем Прованс или Бордо, вознаграждает бесстрашных интимными видами, неспешным темпом и кулинарными сокровищами, которые лучше всего оценить в рамках захватывающего автопутешествия по восточной Франции.
Простираясь примерно на 280 километров вдоль спокойной реки Луары между городами Орлеан и Нант, долина Луары представляет собой опьяняющую смесь величия эпохи Возрождения, пасторального спокойствия и винодельческого мастерства, которая вознаграждает путешественника живой мозаикой истории и терруара. Начните свое путешествие в Орлеане — до которого можно добраться по автостраде A10 из Парижа всего за два часа (при наличии движения), — где быстрая прогулка по мощеным улочкам приведет к внушительному собору Сент-Круа, готическому чуду, которое сигнализирует о том, что вы въезжаете в один из самых плодородных культурных коридоров Франции. Отсюда сверните на юго-запад по D2020, знаменитому «Route des Châteaux», который вьется мимо идеальных, как на открытках, деревень и крепостных валов, которые когда-то охраняли средневековые феоды.
В течение первого часа вы пройдете мимо замка Сюлли-сюр-Луар, его зубчатый силуэт отражается в спокойной поверхности реки (лучше всего его можно увидеть в мягком утреннем свете, когда толпы еще не прибыли). Хотя его донжон невелик по сравнению с более поздними дворцами эпохи Возрождения, Сюлли-сюр-Луар предлагает редкий взгляд на фортификационные приемы 14-го века — железные порткулисы, бойницы для стрел и все такое. Если вы приедете между 10 утра и полуднем, рассмотрите возможность присоединиться к 45-минутной экскурсии (рекомендуется предварительное бронирование в высокий сезон), которая подробно расскажет о стратегической роли замка во время Столетней войны.
Проедьте еще 30 минут до жемчужины в короне Луары: замка Шамбор. Дорога проведет вас вдоль мерцающих полей подсолнухов (июль и август) или пышных зеленых виноградников (май и июнь), но помните, что парковка, хотя и большая, быстро заполняется в летние выходные — прибытие до 9 утра гарантирует, что вы получите место у главного входа. Знаменитая двойная винтовая лестница замка (приписывается Леонардо да Винчи, который останавливался здесь в 1516 году) манит к исследованию, а аудиогиды на английском и французском языках включены в стоимость билета (около €14; дети до 18 лет бесплатно). Фотографам следует иметь в виду, что лучший обзор фасада из 440 комнат открывается с террасы на крыше центральной башни, куда можно подняться на лифте (дополнительные 2 евро), хотя те, кто готов преодолеть 151 извилистую ступеньку на самый верх, будут вознаграждены панорамным видом на Солонский лес.
После утра, пропитанного королевской расточительностью, сверните на юг по D57 в сторону Блуа, где река расширяется, а на горизонте начинают доминировать виноградники. Крюк через деревню Сен-Дье-сюр-Луар дает возможность запастись продуктами для пикника — свежим козлятиной, хрустящими багетами и кишами из местной пекарни (открыта до 18:00) — перед неторопливой остановкой на берегу реки в тени древних платанов. (Почтовые индексы в сельской Луаре могут быть странными; дважды проверьте, что ваш GPS-навигатор показывает «Сен-Дье-сюр-Луар 41400», а не «Сен-Дье 41400», чтобы избежать пятикилометровой ошибки.)
К середине дня палитра меняется с каменного на бутылочный, когда вы въезжаете в сердце страны Вувре. Фирменный шенен блан региона — от хрустящего, абсолютно сухого сек до декадентски сладкого моэлье — процветает на известковых почвах, потрескавшихся от вековых морозов. Многие из лучших доменов (Domaine Huet, Château Gaudrelle и другие) приглашают посетителей на дегустации с 10:00 до 17:00; звоните заранее, особенно если вы в группе больше четырех человек. Увлеченные энофилы должны узнать об экскурсиях по погребам, которые часто включают спуски в сводчатые пещеры, где бутылки хранятся при почти постоянной температуре 12 °C (идеально для длительной выдержки).
Для тех, кто ищет более захватывающих впечатлений, рассмотрите возможность ночевки в винном шато, таком как La Croix Boissée, чьи поместья XVII века могут похвастаться открытыми балками и коваными кроватями (стоимость от €95 за ночь, завтрак включен). Вечера здесь лучше всего проводить на террасе, пробуя местные козьи сыры в сочетании с лучшим полусухим вином поместья, наблюдая, как ласточки летают над головой, а последнее, что вы слышите, — это тихое журчание реки внизу (примечание: обслуживание может быть медленным после 7 вечера, поэтому планируйте заранее, если вы забронировали столик на ужин в другом месте).
На второй день продолжайте путь на восток в Амбуаз, город, настолько пропитанный историей, что даже его улицы, кажется, шепчут о последних годах Леонардо, проведенных в Кло-Люсе. Сам замок — где эрудит рисовал прототипы летательных аппаратов и бронетехники — теперь представляет модели его изобретений в натуральную величину в саду, предлагая практическое развлечение (особенно захватывающее для путешествующих семей). Оттуда сделайте петлю на юг в Шинон, пересекая Луару по средневековому каменному мосту в Ле-Пон-де-Се, прежде чем закончить свой маршрут дегустацией крепкого Каберне Фран в погребах Caves Monmousseau.
Независимо от того, пересекаете ли вы долину на проворном Renault Clio или в готовом к приключениям кемпере, сочетание величественных замков и легендарных виноградников Луары раскрывается в темпе, который располагает к задержке. (Заправочные станции на второстепенных дорогах могут закрываться после 8 вечера; в крупных городах заправляйтесь, когда сможете.) Благодаря дорогам, таким же гладким, как лучшие вина региона, и пейзажам, которые сменяются от ухоженных садов до нетронутых болот, поездка по долине Луары остается не просто путешествием по прошлому Франции, но и чувственным погружением в ее непреходящее искусство жизни.
Рассматривая их историческое значение, культурное влияние и непреодолимую привлекательность, статья исследует наиболее почитаемые духовные места по всему миру. От древних зданий до удивительных…
Путешествие на лодке, особенно круиз, предлагает уникальный и всеохватывающий отпуск. Тем не менее, есть свои преимущества и недостатки, которые следует учитывать, как и в случае с любым видом…
От самбы в Рио до элегантности в масках в Венеции — откройте для себя 10 уникальных фестивалей, демонстрирующих человеческое творчество, культурное разнообразие и всеобщий дух праздника. Откройте для себя…
Лиссабон — город на побережье Португалии, который умело сочетает современные идеи с очарованием старого мира. Лиссабон — мировой центр уличного искусства, хотя…
Массивные каменные стены, возведенные специально для того, чтобы стать последней линией защиты исторических городов и их жителей, являются молчаливыми стражами ушедшей эпохи.
