Cruzeiro em Equilíbrio: Vantagens e Desvantagens
Viagens de barco — especialmente em um cruzeiro — oferecem férias distintas e com tudo incluso. Ainda assim, há benefícios e desvantagens a serem considerados, assim como em qualquer tipo…
Situadas em uma planície semidesértica entre os rios Nilo e Atbara, no norte do Sudão, as ruínas de Meroë esboçam um antigo e poderoso reino africano. Por quase um milênio (c. 1000 a.C.–350 d.C.), este foi o coração do Reino de Kush, uma civilização que por vezes rivalizou com o vizinho Egito. O sítio arqueológico compreende a cidade real e três cemitérios piramidais dos reis e rainhas cuxitas, além dos templos próximos de Naqa e Musawwarat es-Sufra.
UNESCO describes Meroë as “the royal city of the Kushite kings” – a center of power whose vast empire stretched “from the Mediterranean to the heart of Africa”. Little wonder that 25th-Dynasty pharaohs of Egypt hailed from this region and that Roman sources mention its queens (the Kandake) ruling in their own right. For modern visitors, Meroë today feels remote and mysterious, its steep-sloped pyramids rising like a mirage over ochre dunes. As one Smithsonian writer observed, Sudan’s pyramids are only now “emerging from the shadow of [Egypt’s] more storied neighbor”.
Visto de baixo, da capital Cartum, o mapa à direita mostra Meroë ao longo do Nilo (ponto A), cerca de 200 km a nordeste de Cartum. O sítio arqueológico fica na margem leste do Nilo, perto da moderna cidade de Shendi. Esta região, o Vale do Nilo sudanês, foi o berço da cultura cuxita. Aqui, cercadas pela areia do deserto e palmeiras pontilhadas, as relíquias de uma capital imperial permanecem como um testemunho silencioso de uma era perdida.
Índice
O Reino de Kush tem suas raízes na cultura napatana e nos reinos núbios anteriores. Com o declínio do Novo Império do Egito (aproximadamente 1069 a.C.), o poder cuchita cresceu em Napata, no Nilo. De fato, a cidade cuchita de Kerma data de c. 2500 a.C., mas foi por volta de 1000 a.C. que os reis cuchitas baseados em Napata se tornaram superpotências regionais. Mais tarde (séculos VIII e VII a.C.), faraós cuchitas (como Kashta e Piye) conquistaram o Egito e governaram como a 25ª Dinastia egípcia. Essa dinastia terminou quando os assírios invadiram o Egito em 666 a.C., após o que a corte cuchita recuou para o sul.
Por volta de 591 a.C., o faraó egípcio Psamético II atacou Napata, destruindo partes da cidade. Em resposta, a capital cuxita foi transferida rio acima para Meroé, uma ilha fluvial arborizada no Nilo. Segundo historiadores, "por volta de 590 a.C., Napata foi saqueada... e a capital de Cuche foi transferida para Meroé", que permaneceu o centro real por séculos. A nova localização era estratégica: ficava perto de depósitos de minério de ferro e era mais fácil de defender. Os governantes de Meroé continuaram a fomentar relações e comércio com o Egito, mas também a olhar para o sul e oeste ao longo do Nilo e além.
Durante o período clássico (c. 300 a.C.–350 d.C.), o Reino Meroítico prosperou. A cidade de Meroé transformou-se num impressionante complexo urbano-industrial. A sua economia baseava-se na agricultura (campos irrigados de milheto, sorgo e tamareiras) e na extensa fundição de ferro. Como observa um historiador moderno, "Meroé... enriqueceu através das suas siderúrgicas e do seu comércio. Grãos e cereais eram exportados juntamente com armas e ferramentas de ferro, e o gado pastava nos campos em redor da cidade". A riqueza era lendária: historiadores gregos (e até o rei persa Cambises II) mencionaram Kush, e a tradição diz que Cambises marchou em direção a Meroé em 525 a.C. apenas para ser repelido pelo deserto (se é que essa expedição realmente chegou tão longe). Independentemente disso, nos primeiros séculos d.C., Meroé era uma das maiores cidades de África. Era "tão rica" que se tornou lendária, com amplos palácios, templos imponentes e bairros irrigados pelos canais do Nilo. Crônicas reais se gabam de que até mesmo “o cidadão mais pobre de Meroe ainda estava em melhor situação do que qualquer outro lugar”.
A distinctive feature of Meroitic Kush was the prominent role of Kandake (also spelled Kentake or Candace). In Meroitic language, “Kandake” (Greek Candace) originally meant “queen mother” – the sister or mother of the king who held political power. But from roughly the 3rd century BC onward, Kandake came to signify a ruling queen or queen regent in her own right. Indeed, during Meroe’s later centuries numerous women rose to power. One survey of sources notes that “a number of [Kandaces] ruled independently… from the city of Meroe c. 284 BCE to c. 314 CE”. In all, at least ten female monarchs (Candaces) are known from the Meroitic period (260 BCE–320 CE). These queen-monarchs often adopted royal titulary and stelae normally reserved for kings. In carvings they appear alone in regal dress, sometimes wielding weapons.
Uma das mais famosas foi Amanirenas (governou c. 40–10 a.C.). Segundo historiadores romanos, Amanirenas liderou exércitos cuxitas contra os romanos e chegou a saquear partes do Egito, o que levou à primeira campanha militar de Roma na Núbia em 25 a.C. Notavelmente, ela obteve um tratado de paz com Augusto em termos muito favoráveis para Kush. Relatos antigos e historiadores modernos lembram Amanirenas como uma corajosa rainha guerreira caolha: ela supostamente havia perdido um olho em batalha, mas negociou diretamente com os romanos, chegando a devolver estátuas roubadas de César (enterrando uma sob os degraus de um templo para que as pessoas pudessem pisar nela). Como resume um relato: "Amanirenas é mais conhecida como a rainha que obteve termos favoráveis de Augusto César" após a "Guerra Meroítica" de 27–22 a.C. Seu túmulo em Meroé continha ricos tesouros (muitos agora em museus).
Outra rainha notável foi Amanitore (r. 1–25 d.C.). Inscrições contam que ela reinou durante o auge da prosperidade de Meroé. Amanitore ordenou a reconstrução do Templo de Amon em Napata e as reformas do grande templo de Meroé; evidências arqueológicas (bens funerários, contas, moedas) indicam um comércio internacional ativo durante seu tempo. Seguindo-a no século I d.C., vieram outras rainhas governantes, como Amantitere, Amanikhatashan e outras. A tradição cuxita tinha o título de Candace em alta conta: os Atos dos Apóstolos no Novo Testamento até mencionam uma "Candace, rainha dos etíopes" a cujo serviço um tesoureiro é convertido por São Filipe. Em suma, em Meroé, a sucessão matrilinear deu às mulheres da realeza um poder extraordinário – tanto que os gregos e romanos passaram a se referir às rainhas cuxitas simplesmente como "Candace" ou "Candaces", como se fosse um nome e não um título.
A cultura de Méroé era um caldeirão de influências indígenas e estrangeiras. A corte real adorava uma mistura de antigas divindades egípcias (como Amon) e deuses locais. Uma divindade nativa única era Apedemak, o deus guerreiro com cabeça de leão. Templos nas proximidades de Naqa e Musawwarat es-Sufra contêm impressionantes relevos de Apedemak (um deles o mostra como um leão de três cabeças) e um "Templo do Leão" em Musawwarat sugere cultos rituais a animais. A arquitetura mesclava estilos egípcios (colunas, colunas adornadas com capitéis de lótus) com características helenísticas e africanas. Como escreve o Smithsonian, até mesmo as ruínas do palácio e do templo de Méroé que sobreviveram exibem "uma arquitetura distinta que se inspira em gostos decorativos locais, egípcios e greco-romanos" – um testemunho dos contatos comerciais globais do reino.
Talvez o maior legado intelectual de Meroé tenha sido sua escrita meroítica – um dos primeiros alfassilabários conhecidos da África. A partir de cerca do século III a.C., os cuxitas adaptaram a escrita egípcia para sua própria língua. A escrita meroítica sobrevive em duas formas: hieroglífica (usada em monumentos) e cursiva (em papiros e óstracos). No total, havia 23 letras (incluindo quatro vogais) representando sílabas. O egiptólogo britânico F.Ll. Griffith decifrou o alfabeto básico em 1909, comparando nomes de governantes egípcios em textos meroíticos. No entanto, a própria língua meroítica permanece apenas parcialmente compreendida, visto que existem poucos textos bilíngues. Na prática, quase tudo o que sabemos sobre a escrita vem de inscrições em túmulos reais e grafites em templos. Ainda assim, a própria existência de uma língua escrita indígena – usada por reis, rainhas, sacerdotes e escribas – marca Meroé como uma cultura letrada e sofisticada. É um motivo de orgulho que “a escrita seja importante como um sistema de escrita antigo na África”, mesmo que os estudiosos só consigam lê-la foneticamente.
Arqueólogos desenterraram dezenas de milhares de artefatos dos templos e túmulos de Meroé: cerâmica, joias de ouro e cornalina, ferramentas de ferro e estelas esculpidas com retratos reais. Muitos desses artefatos agora residem no Museu Nacional de Cartum ou em instituições estrangeiras. De particular interesse é o acervo de joias reais encontrado na pirâmide de Kandake Amanishakheto (r. 10 a.C.-1 d.C.), que incluía pulseiras ornamentadas e uma coroa dourada – algumas das quais estão em exposição em Berlim e no Cairo. Tais descobertas ressaltam o quão avançados eram os artesãos de Meroé em ourivesaria e metalurgia.
Hoje, a visão mais icônica de Meroé são suas pirâmides. Centenas de pequenas pirâmides com encostas íngremes se agrupam em três cemitérios às margens do Nilo. Essas pirâmides cuxitas (construídas aproximadamente entre 300 a.C. e 300 d.C.) lembram protótipos egípcios, mas têm um formato excepcionalmente meroítico: estreitas, pontiagudas e frequentemente encimadas por pequenas capelas. As maiores pirâmides têm cerca de 30 m de altura e serviram como túmulos para governantes e rainhas. Os sítios ao redor ruíram parcialmente ou foram saqueados, mas os visitantes ainda podem passear entre as fileiras de pirâmides.
O cemitério sul (mais a montante) é o mais antigo. Ele contém nove pirâmides reais – quatro de reis e cinco de rainhas – juntamente com impressionantes ~195 túmulos subsidiários para membros da realeza e oficiais menores. O cemitério norte possui 41 pirâmides reais (cerca de 30 reis e 6 rainhas, além de alguns nobres de alta patente). O cemitério oeste (um pouco mais distante) é uma área não real com mais de 100 túmulos menores. No total, mais de 200 pirâmides foram construídas originalmente em Meroé, tornando-o um dos maiores campos de pirâmides do mundo. Em comparação, até mesmo o famoso planalto de Gizé, no Egito, possui apenas três pirâmides. (Uma afirmação casual é que Meroé tem "mais pirâmides que o Egito", embora a maioria seja muito menor.)
Thousands of visitors each year do not throng these sands, so Meroë retains a very quiet, remote atmosphere. None of the cemeteries has a visitor center – at best there are a few benches and a low stone wall where guards or guides might sit. Sunbeams filter through towering doorways of the pyramid chapels, where faded reliefs of deities or pharaohs can still be seen. Some pyramid temples have graffitied reliefs: for example, inside one chapel is a carving of the goddess Wadjet. But much has vanished over time. Many pyramid tops were deliberately removed in antiquity and again in the 19th century by treasure-hunters. In fact, archaeological reports note that “many [pyramid] tops are broken” – a legacy of European looting in the 1800s. As a result, almost every pyramid now appears truncated, with a flat plateau at its summit where once a chapel roof stood. Despite these losses, the layout of the necropolis is still remarkably clear: broad sandy avenues lead between rows of pyramids, and the ground is dotted with ornamental stone lions and sphinxes that once guarded the royal tombs.
Por volta do século IV d.C., a era de ouro de Meroë estava chegando ao fim. Reza a lenda que por volta de 330 d.C. um exército do reino etíope de Axum invadiu e saqueou a cidade. De qualquer forma, os últimos reis de Kush caíram logo depois – por volta de 350 d.C., os governantes parecem ter desaparecido da história e o local foi abandonado. Fatores ambientais também contribuíram para o declínio. A próspera indústria siderúrgica de Meroë havia literalmente consumido suas florestas. Para abastecer as fornalhas de ferro, enormes extensões de madeira de acácia foram cortadas para a produção de carvão. Arqueólogos e geólogos mostram que a região foi desmatada e a terra foi tomada pelo gado. As colheitas fracassaram e os campos antes férteis transformaram-se em areia. Em última análise, os pesquisadores concluem que, mesmo sem o ataque axumita, Meroë provavelmente não teria conseguido sustentar sua população nessas condições. No final do século IV, a cidade estava deserta e logo a memória local se desvaneceu.
Ao longo dos 1.500 anos seguintes, as pirâmides e os templos permaneceram quase esquecidos. Viajantes árabes ocasionais notaram as ruínas, chamando o local de "Bajaraweia" ou "Bagrawiyya", mas ele permaneceu obscuro para o mundo exterior. No século XIX, exploradores europeus começaram a visitá-lo. Figuras como Giuseppe Ferlini e arqueólogos posteriores registraram muitas das pirâmides e levaram souvenirs. Mas, durante a maior parte da era moderna, Meroë foi ofuscada pela fama do Egito. Só recentemente historiadores e turistas passaram a prestar atenção constante. Equipes arqueológicas escavaram palácios e templos, revelando mosaicos, banhos e alvenaria elaborada na cidade real. O local agora é protegido como Patrimônio Mundial da UNESCO ("Sítios Arqueológicos da Ilha de Meroé"). Hoje, os conservacionistas temem que até mesmo esses vestígios estejam em risco – em 2024, a UNESCO alertou que a instabilidade política no Sudão e a segurança reduzida deixaram Meroë vulnerável a saques e danos.
Visitar Meroë é uma jornada por uma paisagem sobrenatural. O local fica nas areias planas da planície árida do Nilo. Para chegar lá a partir de Cartum (o ponto de partida habitual), dirige-se para nordeste por uma rodovia reta e poeirenta. À medida que a estrada serpenteia para o norte, saindo da cidade, o Nilo se curva e a paisagem gradualmente se transforma em um deserto amarelo. Em um dia claro, uma miragem cintila no horizonte – e então, como um escritor de viagens do Smithsonian lembra vividamente, “dezenas de pirâmides íngremes” aparecem de repente, perfurando o horizonte como as torres de uma cidade de conto de fadas. A visão é tão impressionante que os visitantes costumam dizer “é como abrir um livro de conto de fadas”. De fato, com nada mais alto do que tamareiras por quilômetros, as pirâmides de Meroë se erguem majestosamente a 30 m de altura, contra o céu infinito.
Nascer do sol nas pirâmides de Meroë. Em uma estrada deserta saindo de Cartum, os visitantes vislumbram repentinamente "além da miragem" dezenas de pirâmides íngremes surgindo no horizonte. A luz do amanhecer doura os túmulos de arenito e adobe, e uma caravana de camelos frequentemente serpenteia pelas areias próximas.
Da estrada asfaltada, é possível vislumbrar a vida local: homens em túnicas brancas de jalabiya e turbantes atravessando as dunas em camelos, tendas beduínas estendidas à beira da estrada e crianças pastoreando cabras. Alguns vendedores informais sentam-se em esteiras de palha, vendendo modelos de pirâmides de argila ou colares de contas coloridas. Fora isso, a área parece intocada pelo turismo. Não há hotéis nem restaurantes no local das ruínas – apenas areia, sol e silêncio. Como observa um observador, "a área está praticamente livre dos apetrechos do turismo moderno". Aproximar-se do cemitério real a pé é escalar dunas altas e onduladas; daqueles topos arenosos, as pirâmides, em fileiras organizadas, parecem erguer-se a 30 metros de altura a céu aberto. Não há multidões, nem ônibus descarregando multidões – muitas vezes, você tem as ruínas só para si ou as compartilha apenas com pastores de camelos e crianças da aldeia.
Os visitantes devem estar preparados para condições adversas. Durante o dia, o sol é intenso e as temperaturas podem ultrapassar os 40 °C (104 °F) no verão (maio a setembro), enquanto as noites de inverno (outubro a abril) podem ser surpreendentemente frias. Em meados do verão, o ar é seco e parado; imagine-se em meio à areia amarela, cercado por muros quebrados e estátuas, com apenas uma brisa quente como companhia. A água é estritamente limitada – traga pelo menos 3 a 4 litros por pessoa por dia. Há pouca sombra (algumas acácias perto do local) e a única "comodidade" é um banheiro de cimento do lado de fora da entrada (geralmente destrancado). Para melhores condições, planeje sua visita nos meses mais frios (aproximadamente de outubro a março). Observe que a estação chuvosa é curta; a precipitação média anual aqui é inferior a 100 mm.
Todos os viajantes estrangeiros normalmente entram no Sudão pelo Aeroporto Internacional de Cartum. (No passado, também havia navios a vapor do Nilo vindos de Aswan, Egito, e conexões de trem via Wadi Halfa, mas devido a conflitos recentes e mudanças logísticas, essas rotas agora são instáveis ou estão fechadas.) A capital do Sudão é servida por voos do Cairo (EgyptAir, Sudan Airways), Adis Abeba (Ethiopian Airlines), Istambul (Turkish Airlines) e Jidá (Flynas), entre outros. No entanto, desde 2023, o aeroporto de Cartum tem sido frequentemente fechado devido a conflitos, e a maioria das companhias aéreas suspendeu rotas. Verifique os avisos de viagem mais recentes – a partir de 2024, a maioria dos governos alerta contra todas as viagens ao Sudão.
Ao chegar ao sítio arqueológico da pirâmide de Meroë, você passa por uma bilheteria simples à beira da estrada pavimentada (geralmente com funcionários apenas pela manhã). (Segundo relatos recentes, as taxas de entrada são simbólicas e frequentemente negociáveis – turistas relataram pagar entre US$ 10 e US$ 20 por pessoa. Sempre combine o preço com antecedência.) Além da bilheteria, uma trilha de terra leva aos três cemitérios. As ruínas ficam abertas quase o dia todo, embora o calor do deserto faça com que muitos visitantes cheguem ao amanhecer ou ao anoitecer.
Praticamente todos os estrangeiros precisam de visto sudanês. Os passaportes devem ser válidos por pelo menos seis meses após a entrada. Os vistos de turista devem ser obtidos com antecedência em uma embaixada ou consulado sudanês – geralmente não são emitidos na chegada. Para cidadãos americanos, as regras exigem um visto de entrada de Cartum com antecedência; também é necessário apresentar comprovante de vacinação contra febre amarela. (Cidadãos de alguns países podem obter vistos nas fronteiras a seu critério, mas não conte com isso.) Tenha em mente a situação política: o controle de fronteira sudanês pode fechar inesperadamente pontos de passagem durante conflitos.
Álcool é estritamente proibido para muçulmanos; apenas um hotel em Cartum (o Grand Hotel) tem permissão para servir bebidas, e não há álcool em Shendi ou Meroë. Seja especialmente respeitoso em locais sagrados: não entre em mesquitas ou santuários sem permissão e evite pisar ou apontar para qualquer Alcorão ou área de oração. Durante o Ramadã (o mês de jejum), não coma, beba ou fume em público durante o dia e seja extremamente respeitoso. Como diz o conselho cultural: cubra-se, ofereça itens com a mão direita e não fotografe pessoas (especialmente mulheres) sem pedir. Vista-se com roupas brilhantes ou limpas – os sudaneses se orgulham de uma aparência elegante, mesmo em áreas remotas.
Visitar Méroë envolve tanto solidão e imaginação quanto história. Entre monumentos construídos por antigos reis e rainhas, agora meio engolidos pela areia, está a luz dourada do amanhecer ou do anoitecer, que transforma o arenito vermelho em um tom de mel dourado, e o vento sussurra através das colunatas. Nesses momentos, o silêncio é quase espiritual. É fácil imaginar o rei-sacerdote Naamanjali entrando em seu túmulo, escoltado por sacerdotes em peles de leopardo (o leopardo é outro símbolo real cuchita), ou a rainha Amanitore liderando uma procissão pelos mesmos campos.
Ainda hoje, pessoas vivem perto de Meroë. Comunidades núbias cultivam as terras irrigadas ao sul dos túmulos, cultivando sorgo e hortaliças. As crianças frequentam uma pequena escola primária que leva o nome do Rei Taharqa, um faraó de Kush da 25ª Dinastia. À noite, o chamado para a oração vindo das mesquitas de Shendi ecoa pelas dunas, misturando-se aos sons dos camelos mugindo e das crianças rindo. O contraste é palpável: a grandiosidade de um império desaparecido no horizonte e os ritmos simples da vida moderna nas aldeias núbias em primeiro plano.
Ao planejar uma visita, você vivencia esse contraste em primeira mão. Uma semana depois de visitar as ruínas antigas de Méroë, você pode se ver pechinchando nos caóticos souks de Cartum ou tomando chá de hibisco com um lojista shendi que lhe mostra as pirâmides. As memórias se combinam – viagem, arqueologia, hospitalidade – de maneiras que nenhum folheto consegue capturar completamente.
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