Os 10 lugares imperdíveis na França
A França é reconhecida por seu significativo patrimônio cultural, culinária excepcional e paisagens deslumbrantes, tornando-se o país mais visitado do mundo. De ver o passado…
Muito antes dos cartões-postais de vinhedos e mosteiros, o solo da Moldávia já carregava as pegadas de inúmeras civilizações. Em Old Orhei (Orheiul Vechi), um vale dramático esculpido por um cânion a cerca de 60 km ao norte de Chişinău, arqueólogos descobriram camadas e mais camadas da história humana. Aqui, agricultores neolíticos Cucuteni-Trypillia (c. 5.000-2.750 a.C.) cultivavam a terra; mais tarde, tribos da Idade do Ferro, como os Getae-Dácios, construíram fortalezas nas colinas (séculos VI-III a.C.) nos penhascos. No século XIV, uma cidade da Horda Dourada chamada Shehr al-Jedid (“Cidade Nova”) cresceu em Orheiul Vechi, seguida por uma cidade moldava medieval sob o reinado de Estêvão, o Grande (governou de 1457 a 1504).
Os monumentos deixados para trás são igualmente ricos. Em Orheiul Vechi, igrejas rupestres escavadas em paredes de calcário – algumas datando do final do século XIII ao século XV – atestam a existência de monges ortodoxos que se esconderam das invasões e mantiveram vivas as tradições litúrgicas. O vizinho Mosteiro de Rudi (camadas dos séculos X a XVIII) também abriga ferramentas de sílex pré-históricas e um poço da era romana. Mesmo hoje, Orheiul Vechi parece um museu a céu aberto: cada penhasco e terraço sussurra uma era diferente, de caçadores paleolíticos a peregrinos medievais.
A própria geografia da Moldávia conta parte da história. O rio Răut corta colinas calcárias para criar uma paisagem semelhante a um anfiteatro em Orheiul Vechi, onde vinhedos se erguem em terraços acima de antigas fortalezas. Essa interação entre assentamento humano e fortaleza natural tornou a região estratégica por milênios. Em suma, a Moldávia não é apenas uma nação moderna; é o cruzamento de culturas neolíticas, principados dácios, canatos mongóis e ducados moldavos, todos sobrepostos.
Um dos segredos mais surpreendentes da Moldávia reside no subsolo. Sob as suaves colinas do norte da Moldávia, estende-se um mundo desconhecido de galerias de calcário transformadas em adegas. Há mais de 30 milhões de anos, esta terra foi submersa pelo Mar Tortoniano-Sármata, deixando para trás espessos depósitos de calcário. Séculos de exploração de pedreiras escavaram centenas de quilômetros de túneis, perfeitos para o armazenamento de vinho quando os vinhedos se tornaram reis. Durante a era soviética (a partir de 1951), os planejadores estatais transformaram essas minas abandonadas em colossais adegas. Hoje, duas delas – Cricova e Mileștii Mici – são marcos globais da cultura do vinho.
A Vinícola Cricova, a poucos quilômetros de Chișinău, estende-se no subsolo. Ocupa cerca de 32,4 hectares (80 acres) de galerias (volume total de 1.094.700 m³) que se estendem por 120 km (75 mi). No interior, prevalecem as condições uniformes: paredes rochosas mantêm a temperatura constante de 10 a 14 °C (50 a 57 °F) com umidade relativa de ~90%, ideal para o envelhecimento do vinho. Nesta cidade subterrânea, o vinho flui de 40 milhões de litros (mais de 10,5 milhões de galões americanos) de tanques de armazenamento. Quando a Moldávia fazia parte da URSS, até mesmo líderes soviéticos como Khrushchev e Gorbachev brindavam vinhos espumantes moldavos aqui. Hoje, Cricova ainda produz cerca de 2 milhões de garrafas de vinho espumante clássico anualmente.
O outro titã é Mileștii Mici, cujas galerias se estendem por mais de 200 km (124 mi) com uma rede operacional de 55 km (34 mi) usada para armazenamento. Em 2005, sua famosa "Coleção de Ouro" de safras raras ganhou um Recorde Mundial do Guinness: impressionantes 1,5 milhão de garrafas de vinho (alguns secos, alguns doces, alguns espumantes) em nichos de adega. As garrafas mais antigas datam de 1973. Essas adegas – cerca de 97,7 ha (242 acres) de câmaras subterrâneas – formam a maior coleção de vinhos do mundo. Como uma catedral subterrânea, Mileștii Mici tem até salas de degustação, mesas barrocas e murais em suas paredes. "Não estamos vendendo vinho, estamos vendendo história", brincam os moldavos, enquanto cada garrafa aqui se torna uma bala na história de uma nação que já foi chamada de Bessarábia.
O contraste é impressionante: acima do solo, o terreno da Moldávia é composto por modestas colinas e planícies onduladas, mas abaixo do solo, torna-se uma maravilha da era industrial. Essas adegas transformam pedreiras de calcário da era soviética em atrações turísticas – cada "rua" recebe o nome de uma variedade de vinho ou figura histórica. Na verdade, Cricova e Mileștii Mici são metrópoles vinícolas de classe mundial escavadas na terra. Mesmo para enófilos experientes, a escala é difícil de imaginar: "as maiores galerias subterrâneas de vinho e a coleção de garrafas de vinho mais extensa do mundo".
A fé da Moldávia está gravada em pedra — literalmente. Mosteiros à beira de penhascos e igrejas caiadas abundam. Talvez o mais impressionante seja o Mosteiro de Tipova, no rio Nistru (Dniester). Esculpido em penhascos de calcário escarpado perto de Rezina, Tipova é o maior mosteiro ortodoxo em cavernas da Europa Oriental. Em sua época áurea (século XVIII), monges escavaram celas e capelas na face rochosa, de modo que alas inteiras do claustro são separadas apenas por enormes colunas de pedra. A tradição afirma até que o príncipe moldavo Ștefan cel Mare se casou aqui. Depois de ter sido fechado pelos soviéticos e permanecer em ruínas até 1994, Tipova ainda hoje acolhe peregrinos em seus terraços sombreados por videiras e grutas cobertas de musgo.
Tipova é apenas um exemplo da espiritualidade rochosa da Moldávia. O Mosteiro de Saharna (Santíssima Trindade), mais ao norte, é famoso por uma relíquia ainda mais mística: no topo de um penhasco de 100 metros, uma pegada em pedra seria a da Virgem Maria, vista em uma visão do século XVII. Ermidas cobertas de musgo, como Saharna, mostram como a lenda pagã e a fé cristã se entrelaçam aqui. Da mesma forma, no complexo Orheiul Vechi, uma série de capelas em cavernas dos séculos XIII ao XVIII ainda estão em uso, com suas inscrições eslavas e ícones do século XVII proclamando discretamente a continuidade do culto na Moldávia.
Nas planícies, os mosteiros pintados não são menos impressionantes. O Mosteiro de Căpriana, aninhado nas florestas de Codrii, a 40 km a noroeste de Chişinău, é o sítio monástico mais antigo da Moldávia (primeiro documento em 1429). Alexandre, o Bom, concedeu Căpriana à sua esposa, e governantes posteriores como Petru Rareş (meados do século XVI) reconstruíram seus dormitórios e igrejas semelhantes a fortalezas. Sua Igreja da Dormição, de pedra (1491-1496), contém o túmulo do Metropolita Gavril Bănulescu-Bodoni e continua sendo a igreja mais antiga preservada da Moldávia. Não muito longe dali, o Mosteiro de Japca, na margem direita do Nistru, é notável por nunca ter sido fechado pelos soviéticos. Escondido em uma floresta e caverna nos limites da Transnístria, as freiras ortodoxas de Japca mantiveram a chama acesa quando a maioria dos conventos silenciou.
Esses lugares sagrados – das cavernas gotejantes de Tipova aos campanários barrocos de Căpriana – não são palácios de mármore nem grandes catedrais, mas sim continuações orgânicas da terra. Eles ressaltam o quão profundamente o ritual e a resiliência estão entrelaçados na cultura moldava. Para os visitantes, a experiência é surreal: vagar entre igrejas em células alveolares, teixos antigos e repiques litúrgicos em vales remotos. Como disse um autor, esses mosteiros "ainda preservam o modo de vida tradicional dos monges ao longo dos séculos", inalterado pelo tempo. A herança sagrada da Moldávia, portanto, conecta sua história profunda (a rocha de Orheiul Vechi) com a tradição viva.
Surpresas aguardam até mesmo nas florestas da Moldávia. Apesar do cultivo intenso, o país protege alguns dos últimos ecossistemas primitivos da Europa. A Reserva Pădurea Domnească, no distrito de Glodeni (norte da Moldávia), abrange 6.032 hectares (~14.900 acres), preservando uma das poucas florestas antigas de carvalhos da Europa Oriental. Aqui, carvalhos majestosos — alguns com séculos de idade — ainda se erguem, e nos últimos anos, bisões-europeus (wisent) foram reintroduzidos para pastar entre eles. Os conservacionistas veem Domnească como uma floresta real renascida: na época medieval, era uma reserva de caça de príncipes moldavos (daí seu nome), e agora abriga novamente rebanhos selvagens. Javalis, veados e linces vagam por suas sombras, enquanto observadores de pássaros avistam pica-paus e urubus raros na copa das árvores.
Em outra parte da Moldávia central, a Reserva Codrii (Distrito de Străşeni) protege 5.187 ha (12.820 acres) de floresta mista. Esta foi a primeira reserva científica da Moldávia (fundada em 1971), com suas cristas emaranhadas abrigando mais de 1.000 espécies de plantas e 50 espécies de mamíferos. Em Codrii, você pode avistar um texugo-europeu ou uma coruja, e as copas das árvores ecoam com os chamados de cegonhas-pretas e gansos. Nas proximidades, a Reserva Plaiul Fagului (5.642 ha/13.940 acres) protege o habitat de uma floresta de faias frescas. O lince-eurasiano e a lontra-europeia, criticamente ameaçados de extinção, são encontrados aqui, lembrando-nos de que até mesmo a pequena Moldávia já abrigou os principais predadores da Europa.
No sul, aberto e estepe, e ao longo das margens dos rios, encontram-se outros tesouros. A Reserva de Iagorlîc (Transnístria) é um planalto extenso acima do rio Dniester, onde cientistas contaram 200 espécies de aves – cerca de 100 delas nidificando – incluindo águias raras, tartaranhões e o esquivo chapim-de-pendulina. Nas encostas rochosas das estepes, herpetólogos catalogaram o lagarto-verde-europeu, a cobra-de-dados e até lagoas onde vive a tartaruga-de-lagoa-europeia. Essas descobertas são surpreendentes para um país que muitos consideram ser inteiramente terras agrícolas.
Em suma, a Moldávia supera suas expectativas em termos ecológicos. Ela abriga o único ecossistema de carvalho selvagem desse tipo na Europa, crescendo em terras altas de calcário não encontradas em nenhum outro lugar da UE. Também abriga flora e fauna estepes relíquias, mais típicas das pradarias ucranianas. Na época soviética, suas florestas foram intensamente exploradas, mas os fragmentos restantes (os "codrii") tornaram-se um foco de recuperação da biodiversidade. O esforço de conservação é recente, mas fervoroso: centenas de biólogos e voluntários agora monitoram lobos, javalis, grous e sapos raros.
Para viajantes apaixonados pela natureza, a Moldávia oferece trilhas para caminhadas por clareiras de carvalhos enevoados e pântanos tranquilos, onde os grous batem as asas ao amanhecer. Os contrastes do país são intensos: 90% agrícola, mas com áreas selvagens que receberam as designações de biosfera e Ramsar da UNESCO. Um site afirma com entusiasmo que a Moldávia "continua sendo um dos países menos visitados da Europa, o que a torna uma verdadeira joia escondida para viajantes aventureiros". De fato, encontrar uma trilha florestal silenciosa onde o único bisão selvagem da Europa se alimenta é tão emocionante quanto tropeçar em um afresco medieval em um mosteiro remoto.
Na Moldávia, até mesmo a língua carrega ecos de império e identidade. Oficialmente, a língua do país é o romeno, uma língua românica. No entanto, até 2023, a constituição (escrita na era soviética) teimosamente a chamava de "moldava". Isso foi um artifício da era Moscou: quando a Bessarábia fazia parte da URSS (1940-1991), as autoridades impuseram a ideia de uma identidade "moldava" separada e até usaram o alfabeto cirílico. Em 1989, no entanto, a Moldávia voltou ao alfabeto latino e afirmou que sua fala era essencialmente romena. Em março de 2023, o Parlamento aprovou por unanimidade uma lei para chamar a língua de romeno em toda a legislação, citando uma declaração de independência de 1991 e uma decisão do tribunal constitucional. Essa mudança foi simbólica da guinada da Moldávia para o oeste: como observou a Reuters, ela alinha a lei estadual com a convicção do povo de que está falando romeno, não uma língua separada.
O russo continua sendo amplamente falado, um legado da educação e do comércio soviéticos. Nas cidades e na Transnístria separatista, o russo é frequentemente a língua franca. A reportagem da Reuters de 2025 descreve a Transnístria como "principalmente falante de russo", o que não é surpreendente, considerando as origens do enclave como um território pró-Moscou. Mesmo na Gagaúzia (veja abaixo), a russificação foi forte: o domínio soviético substituiu as escolas turco-gagaúzia por escolas russas na década de 1950. Hoje, muitos moldavos trocam de código livremente; um visitante pode ouvir um lojista alternando entre romeno, russo e até ucraniano no norte.
As minorias da Moldávia contribuem para o mosaico linguístico. Cerca de 200.000 pessoas se identificam como Gagauz, vivendo principalmente na região autônoma de Gagauzia, no sul. Os Gagauz são etnicamente turcos, mas cristãos ortodoxos, uma mistura de histórias nômades e camponesas. Eles falam a língua Gagauz (um dialeto turco), embora a política da era soviética ensinasse o cirílico, então a maioria dos Gagauz mais antigos agora fala russo como segunda língua. O censo de 2014 contou 126.010 Gagauz e observou que eles se originaram de migrações da era otomana para a Bessarábia. Em 1994, Gagauzia conquistou um status autônomo especial sob a nova constituição da Moldávia, garantindo seu próprio governo local – um raro exemplo de um sistema político de língua turca inserido na Europa Oriental.
Búlgaros e ucranianos étnicos formam outras minorias, mas frequentemente usam o russo para comunicação. O resultado é um equilíbrio delicado: a maioria dos moldavos fala romeno (com dialetos regionais), uma grande parcela é bilíngue em russo e uma minoria mantém o gagauz ou o búlgaro vivos. A disputa entre a identidade romena e a moldava ainda surge na política e nas escolas. Como afirmou a Reuters, a recente lei da língua foi vista por muitos como "a correção de um erro" infligido pelo regime soviético. Na prática, porém, um falante de Chişinău e um de Iaşi (Romênia) podem conversar sem dificuldade – no fundo, trata-se da mesma língua.
Para o viajante, essas camadas de identidade fazem com que a Moldávia pareça uma encruzilhada. As placas de rua podem estar em romeno (escrita latina) e russo (cirílico). Coros de igrejas bizantinas cantam em eslavo eclesiástico antigo, juntamente com hinos romenos. Os festivais tradicionais incluem tanto festas litúrgicas ortodoxas quanto celebrações folclóricas outrora ligadas aos ancestrais turcos. A mistura pode ser surpreendente: imagine uma trupe de dança folclórica turca se apresentando em um festival de vinhos, ou uma igreja ortodoxa do século XIX transformada em discoteca sob o comunismo e depois devolvida ao culto. É precisamente essa miscelânea de línguas e costumes que torna a Moldávia muito mais rica do que seu tamanho sugere.
Alguns dos "fatos" mais surpreendentes sobre a Moldávia vêm de seu legado soviético – uma época em que a Moldávia era uma república do sudoeste da URSS. Um episódio curioso foi a agricultura atômica de Khrushchev. No final dos anos 1950 e início dos anos 1960, Nikita Khrushchev via a Moldávia como um laboratório agrícola para a União Soviética. Ele autorizou o experimento "Campo Gama": cientistas bombardearam sementes de trigo, milho e soja com radiação na esperança de criar culturas de maior rendimento ou resistentes à seca. Isótopos radioativos foram usados em um terreno de teste com janela de igreja perto de Brătuşeni, e os resultados (uma mutação chamada "ervilhas verdes", ou feijões com gosto de azeite) revelaram-se de valor duvidoso. O programa foi abafado, mas entrevistas sugerem que vários pesquisadores adoeceram posteriormente devido à exposição à radiação. Nas aldeias, os veteranos ainda se lembram da história assustadora: aqui, na década de 1960, a Moldávia embarcou brevemente na "jardinagem atômica" para alimentar a URSS.
Outro remanescente soviético é a Transnístria – a estreita faixa oriental da Moldávia ao longo do rio Dniester (Nistru), que declarou independência em 1990. Este território separatista (capital Tiraspol) permanece não reconhecido por nenhum membro da ONU, mas persiste como um estado fantoche russo de fato. A guerra de 1992 terminou em um cessar-fogo, mas hoje a Transnístria ainda mantém seu próprio governo, exército, bandeira e até mesmo uma moeda. É melhor visualizada como um enclave congelado da Guerra Fria. O despacho da Reuters de janeiro de 2025 destaca sua orientação russa: as siderúrgicas e usinas de energia da era soviética da Transnístria forneciam grande parte da eletricidade da Moldávia, e a população da região é "principalmente russófona". No final de 2024, Chișinău (capital da Moldávia) e até Kiev estavam preocupadas com a possibilidade de a Transnístria se tornar um ponto crítico para a pressão da Rússia sobre a Moldávia e a Ucrânia.
Para os viajantes, uma viagem de um dia à Transnístria pode ser como entrar em uma cápsula do tempo soviética. Em Tiraspol, encontram-se estátuas de Lenin na praça principal, memoriais da infantaria soviética e jornais ainda impressos em russo. O Mosteiro Noul-Neamţ em Chişcani (tecnicamente território da Transnístria) também reflete a história soviética: fundado por monges romenos em 1861, foi fechado em 1962 e reaberto como igreja e seminário apenas em 1989. Enquanto isso, do lado moldavo, os mosteiros de Hâncu e Hîrjăuca (mencionados anteriormente) servem como lembretes de que, por quase 40 anos após a Segunda Guerra Mundial, a maioria das igrejas foi fechada ou readaptada por Moscou. Somente após a independência, em 1991, a vida religiosa ressurgiu.
No cotidiano, os motivos soviéticos permanecem visíveis. Muitos moldavos mais velhos ainda usam rublos soviéticos para economizar, e pratos clássicos soviéticos (borsch, sarmale) dominam os cardápios. Semáforos e bondes em Chișinău ecoam o estilo romeno, mas na Transnístria, a sinalização russa é padrão. A história da Moldávia no século XX é uma história de oscilações: reivindicações austro-húngaras e otomanas, a Grande Romênia entre guerras, a anexação soviética em 1940 (breve ocupação nazista de 1941 a 1944), depois o regime comunista até 1991. Todas essas camadas estão lá sob a superfície, e um visitante curioso notará murais de Lenin, monumentos aos heróis soviéticos da Segunda Guerra Mundial e arquitetura de fazendas coletivas misturadas com ruínas de fortalezas medievais.
Um símbolo recente da mudança de rumo da Moldávia foi o status de candidatura à UE concedido em 2022. O presidente Maia Sandu (no cargo de 2019 a 2025) enfatiza a integração europeia. Enquanto isso, como noticiou a Reuters no início de 2025, o governo da Moldávia está suprindo suas próprias necessidades energéticas e diminuindo os laços com a Transnístria e a Rússia. A implicação: a pequena Moldávia está presa na confusão da política das grandes potências. Mas, ao contrário da maioria dos campos de batalha ideológicos, aqui até a vodca é local e o brinde com vodca será em dois idiomas.
O tamanho modesto da Moldávia (cerca de 33.800 km² ou 13.000 milhas quadradas) esconde sua enorme importância na tapeçaria europeia. Por que um viajante deveria se importar com esta tranquila república? A resposta está na fusão única de histórias e culturas da Moldávia. Aqui, encontram-se traços vivos do ducado moldavo medieval romano-bizantino, da esfera otomana, do Império Russo e das ambições europeias modernas, todos intrinsecamente interligados. Uma única vila pode abrigar uma igreja ortodoxa construída por um príncipe do século XV, um memorial da Segunda Guerra Mundial em homenagem aos soldados do Exército Vermelho e um cemitério turco do século XVIII que reflete o passado multicultural.
A Moldávia também representa a encruzilhada entre o Oriente e o Ocidente. Sua população de 2,5 milhões de pessoas encontra-se literalmente em uma articulação geográfica: a língua e os costumes romenos de um lado, os legados eslavos e soviéticos do outro. A história recente do país – a independência em 1991, uma relação tensa com a Rússia, a aproximação à UE – resume os dilemas que muitos Estados do Leste Europeu enfrentam hoje. Nesse sentido, compreender a Moldávia significa compreender correntes mais amplas: o destino dos Estados sucessores soviéticos, a resiliência das identidades minoritárias (como os gagauz ou os romenos) e as pontes culturais que mantêm a Europa conectada.
De uma perspectiva puramente cultural, a Moldávia é um tesouro. Sua culinária (mingau de milho mămăligă, aguardente de ameixa, queijo de ovelha) sugere influências balcânicas, ucranianas e romenas. Sua música folclórica – com baladas antigas em gusle e violino cigano melancólico – preserva melodias que desapareceram em outros lugares. Feriados nacionais como o Hram (dia festivo da aldeia) ou o Martisor (celebração da primavera) oferecem janelas para um ethos folclórico sincrético. Até mesmo a bandeira da Moldávia – um tricolor de azul, amarelo e vermelho – a vincula visualmente à esfera cultural romena mais ampla. No entanto, o Estado moldavo tem suas próprias histórias: a resistência de Stefan cel Mare, a guerra de independência dos anos 1990 e até mesmo os eventos que quebraram o silêncio das manifestações de 1989, quando os estudantes exigiram o alfabeto latino.
Por fim, a Moldávia importa porque nos lembra o quão vibrante "o coração da Europa" pode ser, fora dos roteiros tradicionais. Enquanto turistas lotam Praga ou a Toscana, a Moldávia oferece uma paisagem histórica que parece não ter mediação – iluminada apenas pela luz do sol, lanternas em cavernas ou o brilho de um forno de aldeia. Em Mileștii Mici, pode-se saborear um vinho espumante de dez anos a 50 metros de profundidade, enquanto os bosques de carvalhos centenários de Căpriana abrigam você na primavera. Em Chişinău, a arte de rua convive com mosaicos da era soviética. Do outro lado de Orheiul Vechi, guindastes voam sobre suas cabeças e flores silvestres se aglomeram entre ruínas milenares.
Em suma, a Moldávia pode estar ausente de muitos mapas, mas é um mosaico de peças esquecidas ou ignoradas da Europa. Seus vinhedos produzem vinho que outrora enfeitava banquetes czaristas, seus mosteiros guardam tesouros espirituais mais antigos que a própria Romênia, e seu povo carrega consigo as memórias combinadas de romanos, cossacos, otomanos e soviéticos. Atravessar a Moldávia é atravessar camadas de história. A história deste pequeno país – de impérios ultrapassados, natureza preservada e identidade forjada – está entrelaçada na narrativa europeia mais ampla. A obscuridade da Moldávia a torna ainda mais preciosa: uma profunda nota de rodapé que, quando lida com atenção, conta uma história mais completa da própria Europa.
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