Explorando os segredos da antiga Alexandria
Da criação de Alexandre, o Grande, até sua forma moderna, a cidade tem permanecido um farol de conhecimento, variedade e beleza. Seu apelo atemporal vem de…
Thassos emerge no horizonte norte como uma joia verde, com suas colinas e litoral envoltos em pinheiros e oliveiras. À distância, a ilha parece de fato uma "floresta flutuante", um tapete verde que se estende sobre o azul do Mar Egeu. Séculos atrás, Thassos era quase 90% florestada; ainda hoje, os moradores locais dizem que suas encostas estão se recuperando, recuperando um manto totalmente verdejante após os incêndios catastróficos da década de 1980. Poetas gregos antigos a chamavam de phrygana (bosque de carvalhos arbustivos), e Heródoto comentou sobre a coroa de "floresta selvagem" da ilha.
Ao amanhecer, o aroma de resina de pinheiro e orégano selvagem flutua na brisa, oferecendo uma recepção silenciosa. O pico mais alto da ilha, Ypsario (1.203 m), ainda recebe neve no inverno, enquanto abaixo, suas florestas e olivais se estendem até o nível do mar. O clima de Thassos é tipicamente mediterrâneo – verões quentes e secos e invernos amenos e úmidos – e essa abundância de água e sol torna cada vale verde e cada baía convidativa.
Enquanto caminho por uma trilha sombreada ao pôr do sol, galhos grossos de pinheiro formam uma abóbada acima de mim e raios de luz dourada tingem a trilha poeirenta. À minha frente, um pescador solitário de branco se inclina sobre uma rocha com vista para uma enseada tranquila. Esse clima de calma pensativa – a luz salpicada sobre as ervas secas, o som distante de uma linha de pesca batendo na água – é a face mais tranquila de Thassos, longe das multidões do verão.
Pinheiros se curvam sobre a trilha em colunas retorcidas e vigorosas, com suas agulhas sussurrando no alto. O chão é coberto por agulhas quebradiças de pinheiro e o aroma forte da terebintina preenche o ar quando uma brisa sopra entre as copas. É fácil, nesses momentos, acreditar que a própria ilha respira como uma árvore viva, com sua espinha dorsal arborizada arqueando-se da costa ao pico.
O interior de Thassos é um mosaico de pinhais, bosques de carvalhos e olivais retorcidos que lembram a Toscana. Quase todas as encostas rochosas são cobertas por Pinus brutia, o pinheiro turco, que confere à ilha grande parte de sua fragrância. Após o calor do verão, as noites são frequentemente perfumadas pelo doce aroma pungente das pinhas maduras e pela fumaça das lareiras distantes.
Na primavera, o solo da floresta irrompe em açafrões amarelos e roxos, ciclâmens selvagens e piretros, transformando a vegetação rasteira em uma tapeçaria de flores silvestres. Até as ervas que brotam das rochas complementam a paleta: tomilho, sálvia e funcho selvagem misturam aromas com a mata. Dizia-se que um único pássaro podia voar de uma ponta a outra de Thassos sem tocar o chão; numa era anterior às estradas modernas, as aldeias de fato ficavam praticamente escondidas entre as árvores.
Apesar de toda a sua beleza, a floresta carrega cicatrizes. Grandes áreas foram devastadas por dois incêndios notórios em 1985 e 1989. Troncos enegrecidos ainda se erguem em algumas cristas, agora cercados por brotos verdes de pinheiros e carvalhos jovens. Agricultores locais e voluntários replantaram milhares de mudas após cada incêndio e, ao longo de décadas, a natureza recuperou grande parte da terra carbonizada.
Numa caminhada ao amanhecer, é comum vermos mudas esguias de pinheiros e cedros brotando por entre as fendas do calcário – brotos verdes e esperançosos entre pedras quebradiças e pálidas. No início do verão, as trilhas sombreadas vibram com o zumbido constante das cigarras e o farfalhar dos lagartos na serapilheira. Quase se pode sentir uma história aqui: um teto de madeira sob o qual os antigos thasianos pisavam, colhendo castanhas ou esculpindo madeira de oliveira em ferramentas.
Além das árvores, o litoral é surpreendente – íngreme e rochoso, com baías escondidas ou extensas praias de areia emolduradas pela floresta. "Água e vegetação!", vangloria-se o guia da ilha – as duas são inseparáveis em Thassos. A costa é composta principalmente por penhascos e enseadas: imagine penhascos de mármore pálido mergulhando em um mar azul-esverdeado, pontuados por enseadas de seixos onde a água corre cristalina até o horizonte. (O próprio mármore que construiu o Partenon foi extraído aqui.) A Baía de Panagia, Limenaria, Calivia e dezenas de pequenas praias ficam na orla da floresta.
Algumas têm areia fina e clara – Golden Beach tem quase 2 km de areia amanteigada cercada por pinheiros – enquanto outras são de seixos e areia fina, suavemente lavada pelas ondas. Em uma enseada chamada Chrisi Ammoudia (Areia Dourada), a água é límpida e rasa, um retrato em turquesa contra colinas verde-escuras de pinheiros.
Em uma tarde tranquila em Chrisi Ammoudia, o mar parece uma piscina de vidro esmeralda sob um céu cristalino. Algas marinhas e rochas são visíveis em suas águas rasas translúcidas. Um par de rochedos esculpidos emerge da água calma, parecendo ostras abertas sorrindo para o céu. Em contraste com os locais mais movimentados, apenas alguns turistas passeiam pela praia; crianças molharam os pés onde as ondas espumosas lambem o bosque de pinheiros atrás.
O aroma fresco e salgado se mistura ao aroma resinoso do vinho de pinho enquanto o vento agita as agulhas. As ondas aqui são suaves; você pode ouvi-las rolando, depois o canto distante de um galo vindo de uma vila escondida e o zumbido de uma abelha sobre o alecrim em flor. Parece que esta baía sempre existiu para uma revelação silenciosa – uma capela isolada dos sentidos, da luz do sol e do mar.
Em contraste, algumas praias são a todo vapor. A Praia do Paraíso (perto da vila de Maries, no interior) se estende por uma enseada cercada por pinheiros. No auge do verão, sua pequena orla fica repleta de espreguiçadeiras e guarda-sóis, famílias remando com água pela cintura, música e risadas infantis. Mesmo aqui, pelo menos metade da vista é de floresta que se ergue abruptamente atrás.
Do alto, avistam-se os banhistas e os guarda-sóis agarrados à areia sob a fileira de árvores; lá embaixo, na praia, o aroma dos pinheiros e o murmúrio das ondas transmitem uma sensação de reclusão verdejante. No final do dia, latas geladas de refrigerante tilintam sobre mesas de madeira em cafés abertos com vista para a água, mas ainda sob os mesmos pinheiros de sempre, onde as cabras pastam no inverno.
Erguendo-se em meio à mata, erguem-se as aldeias tradicionais de Thassos – vilarejos construídos em pedra que parecem crescer na encosta. A arquitetura da ilha é diferente da maioria das ilhas gregas: casas de pedra com telhados de ardósia, varandas de madeira e ruas estreitas de paralelepípedos, refletindo a influência trácia e macedônia de todo o continente. Durante séculos, as pessoas construíram no interior para se protegerem dos piratas, por isso muitas aldeias se erguem a um ou dois quilômetros do mar.
Nos últimos 50 anos, a maioria dos moradores se mudou para o litoral por conveniência ou turismo, mas as antigas vilas permanecem, quase fantasmagóricas no inverno. Em Theologos e Panagia, fontes cobertas de musgo ainda jorram e pequenas capelas tocam o badalar dominical, mesmo com seus filhos morando na praia. Prinos, Maries e Kazaviti têm, cada uma, uma vila "Skala" (porto) mais baixa e o assentamento mais antigo no interior – eles chamam esses pares de "Maries e Skala Maries", por exemplo. É possível caminhar de uma para a outra por antigas trilhas em zigue-zague; em alguns trechos, as escadas (skalás) são esculpidas em mármore e ladeadas por loendros.
Na praça de azulejos vermelhos de Kazaviti, observei certa vez um velho pastor tirar o gorro ao passar por um ferreiro em sua forja. O pastor, com um colete largo de lã e calças largas, tinha olhos cinza-leitosos e um jeito lento e tranquilo. Ele falava com uma risada rouca enquanto gesticulava em direção aos olivais abaixo, apontando para um novo terraço construído por sua família. O ferreiro – ainda com fuligem na bochecha – assentiu: "Ferramentas do avô", sorriu, dando tapinhas na bigorna como se fosse uma velha amiga.
Deste ponto de vista, o mar é apenas uma linha azul além dos vinhedos, mas aqui em cima o estrondo de uma balsa distante e o grasnar de um corvo vindo do pinhal parecem os principais ecos do dia. Ao nosso redor, casas de pedra se agarram à montanha, seus blocos bege quentes e telhados vermelhos monótonos quase se fundindo com a terra; abaixo, amentilhos alaranjados de loendro salpicam cores contra a pedra cinza.
Cada aldeia tem uma praça central (plateia) sombreada por plátanos e ciprestes espinhosos. Ao amanhecer, gatos malhados patrulham essas praças. Velhas com lenços na cabeça varrem migalhas do lado de fora do kafeneion (cafeteria) enquanto os homens locais se reúnem para um café grego forte e fofocas. Na primavera, os mais velhos deixam a praça repleta de gerânios em vasos; no verão, eles a refrescam com ventiladores na varanda do kafenion, trocando notícias de colheitas e casamentos. Cabritos jovens às vezes correm entre os degraus da igreja e galinhas vagam à vontade.
Por toda parte, há sinais de autossuficiência: uma fileira de pimentões secando, molhos de alho pendurados, abelhas zumbindo nas colmeias perto do lagar de azeite. A vida não mudou muito em uma geração – aqui, eles ainda fiam lã, prensam azeite em moinhos de pedra e levam água de poço para as casas. Mesmo no outono, as mulheres da aldeia colhem cogumelos e horta na encosta da montanha, alimentos básicos para pratos de inverno.
Em Thassos, o dia tem um ritmo constante e ancestral. O amanhecer pode encontrar um pastor na floresta ou um olivicultor abrindo o portão de seu pomar. No meio da manhã, o aroma de pão assando e peixe frito se espalha pelas tavernas ao longo da costa. As ruas de Limenas (cidade de Thassos) ganham vida com famílias carregando crepes e cabras penduradas em espetos.
O almoço é um momento sagrado: mesas em pátios de pedra são servidas com queijo feta, azeitonas, peixe grelhado e pão integral, regados com o famoso azeite da ilha. Horta, servida simplesmente com alho e vinagre, é tão comum quanto batata frita. Cada comensal saboreia um vinho branco (Assyrtiko) ou rosé local enquanto a música bouzouki da aldeia entra pelas janelas abertas – uma melodia suave e melancólica que combina com a brisa do mar.
A culinária da ilha reflete verdadeiramente a riqueza da floresta. O mel da Tasmânia é apreciado muito além do Mar Egeu: as abelhas polinizam o tomilho selvagem e os pinheiros, produzindo um mel escuro que os moradores locais espalham no iogurte ou guardam em padarias. À tarde, sempre espero sentir o aroma do mel no ar, ou até mesmo o favo de mel no mercado. Peixes frescos – dourada, anchova, lula – são trazidos diretamente das redes dos pescadores para o prato, muitas vezes grelhados em brasas perfumadas de pinho.
O famoso "vinho de Thassian" da antiguidade sobrevive até hoje nos vinhedos de Theologos e Kastro; fresco e seco, harmoniza com sal marinho e salada sob plátanos. As tavernas servem kavourmas (carne de porco em conserva), pitarakia (tortas de queijo) e saladas vibrantes com queijo feta e alcaparras locais. Em cada refeição, a intensidade do sol e do solo de Thassian transparece: azeite tão pungente que perfuma a massa que envolve, horta tão verde que ainda é crocante.
Colunas de mármore e relíquias antigas pontilham a ilha, lembranças do passado histórico de Tasos. Em Limenas, um pequeno museu arqueológico abriga vasos com figuras vermelhas e uma cabeça de mármore de Deméter; do lado de fora, encontram-se pilares dóricos e altares espalhados de um templo dedicado a Poseidon. Na vila de Aliki, como um pequeno Partenon à beira-mar, quatro colunas caneladas erguem-se sobre um afloramento rochoso – as ruínas de um templo dedicado a Hércules do século IV.
Em Mesi, e em vilas como Theologos, você encontra pequenas capelas bizantinas com afrescos bem preservados. Em uma placa de museu da vila de Panagia, há uma nota: "Thassos já foi mais rica que toda a Macedônia – em minas de ouro e prata e mármore fino." E isso fica evidente: em todos os lugares, a própria pedra conta a história.
Evidências modernas de mineração também estão presentes. As pedreiras de mármore abandonadas em Alyki e em outros lugares são cicatrizes silenciosas à beira-mar. O porto principal de Limenas já foi uma entrada fenícia para as minas de ouro no interior. Caminhe pelas antigas vielas da cidade de Thassos e você pisará em antigos ladrilhos de drenagem e mós.
No alto do Monte Ipsarion ergue-se um castelo franco em ruínas, cujas vistas guardam os costumes antigos. No entanto, hoje, todas essas relíquias se entrelaçam com o cotidiano: pastores pastam perto de fragmentos de templos gregos e crianças brincam entre ruínas da era romana. A história parece viva aqui, sussurrada em cada muro de pedra e nicho sombreado.
No verão, Thassos brilha como um cartão-postal do Mediterrâneo: praias lotadas de famílias e mochileiros, balsas chegam e partem de Limenas a cada hora e ônibus de esqui transportam turistas do aeroporto de Cavala. A Praia Dourada sedia partidas de vôlei em sua areia ao pôr do sol, e a vila de Panagia vê sua igreja lotada para os cultos noturnos. Mas no final de setembro, o ritmo frenético diminui. Tavernas fecham uma a uma; casas de férias ficam vazias.
É comum dirigir por uma vila em uma tarde de inverno e não ver ninguém, exceto fazendeiros de chapéu de sol. O contraste é gritante: cidades costeiras animadas sob as estrelas de julho e vilarejos tranquilos nas montanhas sob a neve de janeiro (sim, os pinheiros de Ypsario ficam brancos no inverno). As lojas locais encolhem pela metade, mas os velhos ritmos continuam – sinos de igreja ao meio-dia e fumaça de taverna aos sábados.
Os próprios thassianos equilibram os dois mundos. Os ilhéus recebem turistas gregos e estrangeiros, mas mantêm-se fiéis às tradições: um assado de domingo, cantar antigas canções folclóricas em casamentos, festivais de prensas de azeite no outono. Nos cafés do porto, a conversa alterna entre alemão e francês e volta ao grego assim que os moradores chegam. No entanto, a hospitalidade é sincera, sem ostentação.
Nota-se que mesmo a taverna turística mais movimentada costuma ter um cantinho onde só os moradores comem. A comida, por exemplo, tem praticamente o mesmo sabor – uma receita de família passada de geração em geração –, quer você pague em euros ou dracmas. Pequenas pousadas salpicam as vilas, garantindo a preservação do caráter de Tasos: nenhum arranha-céu ou mega-resort com tudo incluído destruiu o horizonte, apenas prédios baixos de estuque aninhados entre ciprestes.
Hoje, a noção de "floresta flutuante" soa mais verdadeira do que nunca. Uma caminhada por Thassos ainda significa pisar sob galhos verdes, seja por uma trilha na praia sombreada por pinheiros ou por um olival ao entardecer. A ilha vive do ritmo das árvores – desde as mudas que brotam após um incêndio até os carvalhos centenários nos cemitérios.
Como viajante experiente, aprende-se aqui que a magia de Thassos reside nestas texturas sutis: o farfalhar de um caminho na floresta, o crepitar de uma fogueira atrás de muros de arenito e a firmeza da vida entrelaçada na tapeçaria natural da ilha. Muito tempo depois de partir, permanece a lembrança de uma ilha onde cada história se esconde sob um manto verde – uma verdadeira Floresta Flutuante que flutua não apenas na água, mas no legado de sua terra e de seu povo.
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