10 cidades maravilhosas na Europa que os turistas ignoram
Enquanto muitas das cidades magníficas da Europa permanecem eclipsadas por suas contrapartes mais conhecidas, é um tesouro de cidades encantadas. Do apelo artístico…
A principal vila de Folegandros, Chora, ergue-se sobre um penhasco íngreme de 200 m de altura com vista para o Mar Egeu. Esta ilha cicládica varrida pelo vento – com cerca de 31 km² e apenas algumas centenas de habitantes permanentes – permaneceu praticamente desconhecida, mesmo em meio ao boom turístico grego. Suas casas caiadas, igrejas com cúpulas azuis e estreitas trilhas para mulas evocam um ar de serenidade atemporal. Por trás de sua beleza digna de cartão-postal, esconde-se uma rica história: antigos colonos dóricos fundaram a pólis de Folegandros no século V a.C., e muito mais tarde a ilha caiu sob o domínio veneziano em 1207. O almirante Marco Sanudo conquistou Folegandros em 1207 e a manteve para Veneza até 1566, quando os turcos otomanos assumiram o controle. Os gregos só recuperaram Folegandros durante a Guerra da Independência, na década de 1820, e ela permaneceu parte da Grécia moderna desde então.
A história de Folegandros se desenrola em uma série de eras ousadas. Sob a soberania veneziana e, posteriormente, otomana, os penhascos escarpados e as baías isoladas da ilha ofereceram refúgio e desafio. De fato, a vila de Chora foi originalmente fortificada como um kastro ou castelo em um promontório íngreme – uma fortaleza natural que remonta à época medieval. No topo de sua escarpa ergue-se o antigo castelo veneziano (reconstruído em 1210), embora restem poucas ruínas. O século XX viu Folegandros servir como um tranquilo local de exílio sob o regime de Metaxas, e manteve um caráter rústico e "de ferro" até os dias atuais. O visitante de hoje notará que Folegandros foi oficialmente inscrita na Grécia apenas em 1830; seu legado é de resistência e autossuficiência.
A vida em Folegandros está profundamente ligada à cultura da ilha grega. Os moradores da ilha falam grego continental (com sotaque cicládico) e mantêm tradições antigas que poucos centros turísticos ainda preservam. A fé ortodoxa oriental concentra festivais locais: por exemplo, a Festa da Dormição da Virgem (Panagia), em Chora, em 15 de agosto, atrai os ilhéus para liturgias e danças da meia-noite. As tradições culinárias giram em torno de alimentos básicos pastoris e marítimos. O pão caseiro é celebrado aqui: as famílias ainda assam grandes pães assados no forno a lenha uma vez por semana, incluindo pães pavli especiais recheados com abóbora. Tortas de queijo saborosas são especialidades de Folegandros – a sourotenia (torta de cebola e queijo feta) e a manouropita (torta de queijo manouri) são feitas com queijos de cabra e ovelha locais. Frutos do mar frescos – polvo grelhado, lula e as famosas lagostas pequenas da ilha – também enfeitam as mesas, frequentemente acompanhados de alcaparras colhidas à mão, azeitonas, mel e vinho local brusco. Cada pedaço dos produtos locais é cultivado ou colhido na ilha, refletindo um modo de vida agrário centenário.
Em termos de arquitetura, Chora é a joia da coroa da ilha. Sua praça é dominada por uma torre sineira quadrada (construída em 1834) e uma muralha em forma de ferradura (kastro), atrás da qual se aglomeram casas do século XVI. Dali, avistam-se casas brancas baixas até o mar azul-celeste. A paisagem acidentada é pontuada por penhascos íngremes, cavernas marinhas e enseadas escondidas: Folegandros tem cerca de 31 km² de área, com quase todo o seu interior selvagem e pouco desenvolvido. Praias populares incluem Agali e Livadaki (com areia fina) e a mais remota praia de Katergo, acessível apenas a pé ou de barco. O promontório de calcário de 200 m de altura em Katergo abriga uma enseada submersa, frequentada por mergulhadores livres. As praias e baías da ilha costumam ter menos de 20 m de largura, um testemunho da dramática erosão desta ilha "de ferro". No interior, trilhas levam a capelas antigas (como a de Panagia, que data do século XVI) e salinas em pequenos pântanos. O efeito geral é o de uma paisagem cicládica imaculada: azul, branco e ocre, quase vazia ao amanhecer ou ao anoitecer.
O fascínio de Folegandros reside precisamente na sua obscuridade. Ao contrário das vizinhas Santorini ou Mykonos, não tem aeroporto e apenas algumas balsas diárias, por isso os visitantes chegam com a intenção de explorar. O resultado é uma atmosfera tranquila de ilha, sem multidões. O seu caráter remoto deve-se, em parte, à costa íngreme (grandes navios de cruzeiro não conseguem atracar) e à pequena escala da ilha. Os guias turísticos costumam comentar sobre a atmosfera de "vila grega" de Folegandros – existem apenas três aldeias (Chora, Ano Meria, Karavostasis) e uma única estrada principal que serpenteia pela costa. Por estas razões, Folegandros permanece muito menos movimentada do que outras ilhas Cíclades. Mesmo no verão, não encontrará arranha-céus nem resorts de cadeia; em vez disso, existem pensões familiares, tabernas e lojas de artesanato. Este estatuto de joia escondida faz com que a visita pareça uma descoberta da "Grécia antiga", onde ainda se ouve o tilintar dos sinos das cabras e a brisa do mar ao pôr do sol.
Os visitantes de Folegandros são incentivados a viajar com cuidado. As acomodações são pequenas e limitadas, portanto, reservar com antecedência ajuda os negócios locais. Explore a pé ou de bicicleta sempre que possível, já que os poucos carros na ilha já sobrecarregam suas estradas estreitas e o escasso suprimento de água doce. Nas praias e vilas, pratique o "não deixe rastros": recolha o lixo e evite perturbar a vida selvagem. Aprecie os produtos e vinhos locais para apoiar os agricultores e artesãos da ilha. Siga as trilhas sinalizadas ao caminhar para evitar a erosão dos solos frágeis. Por fim, nas igrejas e vilas antigas, vista-se com recato e fale baixo em respeito à tradição. Ao observar essas práticas simples, os turistas podem ajudar a manter a cultura de Folegandros intacta e seu ecossistema florescente.
A natureza selvagem e agreste de Svalbard – lar do urso polar – é quase tão famosa quanto remota. Este arquipélago norueguês (com uma área total de aproximadamente 61.022 km²) situa-se bem dentro do Círculo Polar Ártico. Famoso por seus fiordes nevados, picos de 1.700 m e geleiras infinitas, Svalbard está verdadeiramente à beira da natureza: cerca de 60% do território é coberto por gelo. E, no entanto, apesar de sua paisagem espetacular, permanece pouco visitado, exceto por viajantes intrépidos. O explorador holandês Willem Barentsz "descobriu" Spitsbergen aqui em 1596, mas a fronteira ártica só começou a se desenvolver modestamente séculos depois. Ao contrário da Noruega continental, Svalbard nunca foi densamente habitada: seu pico mais alto (Newtontoppen, 1.717 m) eleva-se acima de um terreno outrora habitado por ursos polares, morsas e corujas-das-neves. Hoje, apenas cerca de 3.000 pessoas vivem aqui o ano todo (a maioria em Longyearbyen e em duas cidades mineiras russas, Barentsburg e Pyramiden). Essa população escassa se reflete no espírito tranquilo de Svalbard – é um destino "selvagem", longe do turismo rotineiro.
A história moderna de Svalbard está ligada à exploração do Ártico. O arquipélago apareceu pela primeira vez em sagas nórdicas medievais (como "Svalbarði"), mas tornou-se conhecido pela Europa em geral somente após a viagem de Barentsz em 1596. Acampamentos de caça à foca e à baleia surgiram no século XVII, e por um tempo tripulações da Inglaterra, Holanda e Dinamarca disputaram fiordes lucrativos. No entanto, nenhuma nação se estabeleceu verdadeiramente em Spitsbergen até o final do século XIX, quando o carvão foi descoberto. No início do século XX, mineiros noruegueses e russos estabeleceram as cidades permanentes de Longyearbyen (fundada em 1906) e Barentsburg. Em 1920, a Conferência de Paz de Paris concedeu formalmente a soberania à Noruega por meio do Tratado de Svalbard, que entrou em vigor em 1925. O Tratado também desmilitarizou as ilhas e garantiu a todos os países signatários igual acesso aos direitos de pesca e mineração. Assim, Svalbard tornou-se um espaço internacional único: a lei norueguesa se aplica, mas Polônia, Itália, China e outros países operam estações de pesquisa aqui. Após a Segunda Guerra Mundial, a União Soviética (mais tarde Rússia) manteve assentamentos; de fato, hoje dezenas de cidadãos russos ainda trabalham nas minas de carvão de Barentsburg e Pyramiden. Ao longo dessas mudanças, a essência de Svalbard permaneceu ártica e solitária.
Culturalmente, Svalbard é um mosaico de tradições árticas sem população indígena. O norueguês é a língua oficial, mas você também ouvirá russo nas antigas cidades mineiras, e o inglês é a língua franca entre cientistas internacionais. Os colonos da região trouxeram um ethos rústico e sobrevivencialista. Por exemplo, o hino "Svalbardkatedralen" foi improvisado em 1948 para louvar o retorno da luz após o inverno. A comunidade celebra festivais sazonais: Longyearbyen apresenta o PolarJazz no inverno e o Dark Season Blues em outubro, marcando a longa estação escura. A culinária em Svalbard reflete o que pode ser transportado ou caçado aqui: as especialidades locais incluem a rena-de-Svalbard (uma subespécie diminuta de rena) e a truta-do-ártico de rios glaciais. Até a colheita de frutas vermelhas (amoras-silvestres, amoras-bravas) é feita com cuidado, pois essas frutas amadurecem no curto verão. Na prática, a maior parte da comida é trazida da Noruega, mas os clientes podem saborear flatbrød (pão achatado crocante), ensopados de cordeiro saborosos e produtos de padaria assados em fornos a lenha na cidade. O combustível (para aquecimento e preparo de alimentos) é caro, então fogões a lenha comunitários permanecem em alguns refúgios de montanha. Sejam policiais noruegueses ou pesquisadores de doutorado, os habitantes de Svalbard compartilham um profundo respeito pelo clima implacável da ilha – uma visão mais voltada para a sobrevivência do que para o turismo frívolo.
Os monumentos naturais de Svalbard são impressionantes. É uma das áreas habitadas mais ao norte do mundo, com sol da meia-noite do final de abril ao final de agosto e noite polar do final de outubro a meados de fevereiro. Parques nacionais e reservas naturais cobrem quase todo o arquipélago: sete parques nacionais e 23 reservas naturais protegem essa fauna e paisagem. No verão, a tundra explode de vida: filhotes de raposa-do-ártico, manadas de renas-de-pernas-curtas-de-Svalbard e dezenas de milhares de aves marinhas migratórias (fulmares, gaivotas-tridáctilas). Mamíferos marinhos abundam nas águas geladas – morsas nadam nas praias e narvais e belugas nadam perto da costa. Os ursos polares mais famosos (Svalbard tem cerca de 3.000 a 4.000 deles) vagam pelo gelo e pelas ilhas; a sinalização e a legislação local recomendam fortemente que os viajantes nunca se aproximem ou alimentem animais selvagens.
Longyearbyen tem casas de madeira pintadas com cores vibrantes (antigos alojamentos de mineiros) ao longo da Rua Principal. Os pontos turísticos incluem a Igreja de Svalbard (a igreja mais ao norte do mundo) e o pequeno e informal Museu de Svalbard, que documenta a exploração do Ártico. Ao norte, Ny-Ålesund é uma comunidade de pesquisa onde uma estátua de Lenin ainda se ergue como relíquia. Perto dali, no túnel marítimo, encontra-se o Banco Global de Sementes de Svalbard – um depósito reforçado construído no permafrost como proteção para as plantações do mundo (embora a entrada exija permissão especial). Uma visão curiosa é a da Ilha Bear: uma única cabana meteorológica e quatro guardas no verão, que vivem onde a Corrente do Golfo realmente cruza. A maioria dos viajantes, no entanto, vem em busca da natureza selvagem: cruzeiros em geleiras partindo de Longyearbyen alcançam frentes de parto como a Nordenskiöldbreen, com 10 km de largura. Passeios de caiaque entre icebergs, passeios de trenó puxado por cães em lagoas congeladas e a observação da aurora boreal são os verdadeiros destaques.
Por que Svalbard ainda parece desconhecida? A geografia e a política mantêm essa sensação. A alta latitude do arquipélago (78–80° N) e as condições árticas fazem com que poucos consigam suportá-la. Apenas um punhado de navios de cruzeiro ou voos fretados chegam a cada verão (o total de turistas estrangeiros chega a apenas dezenas de milhares anualmente). O Governo de Svalbard regulamenta rigorosamente o turismo: certas áreas exigem autorizações antecipadas e acesso guiado para proteger trabalhos delicados de pesquisa. Além disso, os preços aqui são muito altos (tudo deve ser enviado de navio), então viagens casuais pelo mundo são desencorajadas. Coletivamente, isso impediu o turismo excessivo. Na verdade, o extremo norte se tornou mais acessível por novos meios: expedições ao Polo Norte às vezes partem de Spitsbergen. No entanto, para a maioria dos viajantes, Svalbard continua sendo um tênue ponto branco no mapa – sedutoramente remoto, caro e pouco divulgado em guias turísticos. Essa solidão é seu atrativo.
Visitar Svalbard com responsabilidade é fundamental. Todos os viajantes devem respeitar regras ambientais rigorosas: a lei norueguesa proíbe trazer qualquer espécie não nativa (mesmo sementes) e exige precauções de segurança para ursos no campo. Acampar é permitido na maioria das áreas, mas fogueiras são proibidas fora das áreas designadas para evitar incêndios; em vez disso, colete lenha flutuante. Os turistas devem usar guias licenciados para caminhadas em geleiras ou passeios de snowmobile, que reforçam a segurança e a etiqueta da vida selvagem. Não deixe lixo: resíduos plásticos podem durar séculos no Ártico. A pegada de carbono também é uma preocupação aqui – muitas empresas compensam voos e promovem a conscientização sobre o "turismo de última chance". Em suma, pisar com cautela em Svalbard é honrar seu frágil ecossistema polar e o dever norueguês de cuidado estabelecido pelo Tratado de Svalbard.
Os canais idílicos e as casas com telhados de palha de Giethoorn parecem uma cena de conto de fadas. Esta vila no norte de Overijssel (área de ~38,5 km²) é famosa por não ter estradas em seu centro histórico. Fundada por mineradores de turfa na Idade Média, Giethoorn está situada em um conjunto de pequenas ilhas entrelaçadas por canais. Mesmo hoje, o transporte pelo centro histórico é feito por meio de barcos de madeira (barcos de fundo chato) ou barcaças elétricas lentas e silenciosas; carros simplesmente não conseguem navegar pela rede de canais. Com apenas cerca de 2.800 habitantes, Giethoorn faz jus ao apelido de "Veneza do Norte". No verão, os canais ficam lotados de remadores e piqueniques na água, enquanto cisnes deslizam pelos jardins floridos. Mas, além desse charme de cartão postal, existe um ambiente moldado pela natureza e pela história: a vila nasceu da escavação de turfa e de grandes inundações, e é cercada pelo Parque Nacional Weerribben-Wieden, o maior pântano do noroeste da Europa.
A história de Giethoorn está escrita em seus cursos d'água. Diz-se que o nome da vila remonta ao século XIII: a tradição local conta que colonos medievais descobriram pilhas de chifres de cabra selvagem após a catastrófica enchente de Santa Isabel em 1170, chamando a área de "Geytenhoren" (Chifre de Cabra), mais tarde Giethoorn. Com o tempo, os Hemmen (turfeiras) foram represados e explorados para a produção de combustível. Na década de 1700, duas enchentes devastadoras (1776 e 1825) levaram embora muitas cristas estreitas de turfa, deixando aglomerados de "campos" altos separados pela água. Para transportar a turfa cortada, os moradores cavaram canais que hoje definem o plano da vila. No século XIX, Giethoorn era uma próspera comunidade de cultivo de turfa; somente após o esgotamento da turfa, por volta de 1920, o turismo começou a crescer. Em 1958, o filme holandês Fanfare, rodado nas ruas de Giethoorn, atraiu a atenção nacional para este vilarejo sem carros. Essa modesta fama cresceu lentamente à medida que viajantes estrangeiros descobriam a herança única de Giethoorn.
A cultura de Giethoorn reflete a vida provinciana holandesa tradicional. A língua local é o holandês (dialeto de Overissel), e a vida na aldeia antigamente se concentrava em fazendas familiares. Algumas famílias ainda mantêm artesanato tradicional: juncos de palha para seus telhados e esculturas em madeira para decoração. Eventos sazonais marcam o calendário: por exemplo, um mercado anual de flores na primavera e um pequeno festival de música na praça. A culinária aqui é a clássica holandesa: pense na sopa de ervilha substanciosa (erwtensoep), enguia defumada de água próxima e poffertjes fritos doces. Um deleite comum são os krentenbollen (pães de passas) em padarias, e durante as feiras de fim de ano, os moradores vendem oliebollen (rosquinhas fritas). Como Giethoorn faz parte de Overissel, especialidades locais como stroopwafels de Twente e queijos holandeses são encontradas nos cardápios. A vida em Giethoorn corre no ritmo de seus canais: pacífica, comunitária e em sintonia com a natureza. Os moradores prezam seu silêncio; como observou um escritor de viagens, Robert Plant certa vez brincou que o show de Giethoorn parecia mais selvagem do que qualquer festa de jardim em que ele havia tocado, mas a noite teve menos pessoas do que os casamentos dos quais ele participou — um comentário revelador sobre a cena cultural intimista da vila.
A vista por excelência é a própria vila: fileiras de casas de fazenda baixas com telhados de palha, cada uma em sua pequena ilha, conectadas por dezenas de passarelas de madeira em arco. De fato, Giethoorn possui cerca de 176 pontes de madeira atravessando seus canais. Muitas casas datam dos séculos XVIII e XIX, construídas no estilo clássico "Peatlands" (tijolos retangulares simples com telhados de palha e persianas verdes). Os canais são notavelmente limpos e ladeados por jardins exuberantes de hortênsias e hostas, criando uma galeria viva a cada primavera e verão. Além da vila, Giethoorn faz fronteira com o Parque Nacional Weerribben-Wieden (aproximadamente 105 km²) – um vasto pântano com lagos, turfeiras e canaviais. Aqui, é possível avistar lontras entrando nos canais, andorinhas-do-mar-pretas e mergulhões-de-crista na água, ou garças espreitando peixes ao longo das margens. Os turistas podem alugar barcos a remo ou canoas e deslizar silenciosamente pelos estreitos afluentes até o pântano selvagem, ou pedalar pelas trilhas à beira do rio acima dos juncos. No inverno, quando os canais congelam, Giethoorn se transforma em um paraíso para os patinadores; os moradores locais chegam a construir cabanas de gelo e cavar canais no gelo derretido. Ao longo do ano, a harmonia entre casa, canal e jardim confere a Giethoorn seu caráter de "vila encantada".
A fama de Giethoorn cresceu, mas ainda parece escondida. A vila fica longe das principais rodovias – a mais próxima fica a vários quilômetros de distância – e, até décadas recentes, era conhecida principalmente por viajantes holandeses. Seu isolamento (sem estradas de passagem) ajuda a mantê-la pacífica: carros são proibidos no centro histórico. As limitadas instalações para visitantes de Giethoorn (algumas lojas de aluguel de barcos, aluguel de bicicletas e pousadas familiares) significam que, mesmo no verão, o ritmo é lento. É raro ver ônibus de turismo descendo pelas ruas estreitas da vila; a maioria dos turistas chega por meio de passeios guiados de barco ou de bicicleta, vindos de cidades próximas, como Steenwijk. Essa natureza despretensiosa a torna "desconhecida" no sentido de discreta: embora o Instagram esteja cheio de suas imagens, o lugar escapou da comercialização em larga escala. Os visitantes geralmente planejam uma estadia de uma noite para aproveitar as manhãs ou as noites na água, quando os canais estão enevoados e praticamente vazios de outros barcos.
Viajantes que visitam Giethoorn devem agir como hóspedes gentis. Como os canais são as únicas "estradas", os navegadores devem respeitar os limites de velocidade (a regra dos 5 km/h) para evitar erosão das margens e danos causados por esteiras nas casas. Alguns operadores exigem lanchas elétricas ou silenciosas, que são recomendadas para minimizar o ruído e o vazamento de combustível. Peregrinos a pé são orientados a usar as passarelas corretamente e não invadir jardins particulares. Os pontos de coleta de lixo na vila são limitados, portanto, a coleta de plástico e a reciclagem são cruciais. Na primavera, as flores silvestres nas margens dos canais devem ser admiradas no local, não colhidas. Por fim, apoiar os negócios locais – por exemplo, saboreando panquecas holandesas em um café à beira do canal ou comprando artesanato – ajuda a garantir que o turismo beneficie Giethoorn sem destruir seu caráter. Com uma conduta respeitosa, os visitantes podem desfrutar da serenidade de Giethoorn sem perturbar o ritmo da vida na água.
A localização ribeirinha de Maribor, em contraste com as colinas de Pohorje, confere-lhe um charme paisagístico. A segunda maior cidade da Eslovênia (com uma população de aproximadamente 96.000 habitantes), situa-se às margens do rio Drava, onde vinhedos exuberantes se estendem pelas encostas. Ao contrário das capitais mais conhecidas, Liubliana ou Bled, o nome de Maribor é sussurrado entre aqueles que buscam o toque do velho mundo austro-húngaro. Sua história remonta pelo menos ao século XII: mencionada pela primeira vez como castelo em 1164 e declarada cidade em 1254. Durante séculos, Maribor (em alemão, Marburg an der Drau) foi uma fortaleza estratégica na fronteira dos Habsburgos, na Baixa Estíria. Sobreviveu aos cercos medievais dos otomanos e tornou-se uma movimentada capital regional. Em outubro de 1918, os guerrilheiros eslovenos liderados por Rudolf Maister garantiram a posse de Maribor para o novo Estado dos Eslovenos, Croatas e Sérvios, e hoje a cidade se destaca como um orgulhoso centro da cultura e da produção vinícola eslovenas.
Pedras medievais e tijolos barrocos testemunham o passado de Maribor. Estruturas góticas – sobretudo a Catedral de São João Batista, do século XIII – permanecem no centro do centro histórico. A sinagoga adjacente (construída no século XIV) é uma das mais antigas da Europa; atualmente, abriga exposições culturais. As muralhas da cidade praticamente desapareceram, mas três torres sobrevivem: a Torre do Julgamento amarela, a Torre da Água vermelha e uma Torre Judaica de tijolos – vestígios das fortificações da cidade. O Castelo de Maribor (hoje um museu) incorpora fundações do século XV; da mesma forma, espalhadas pela cidade, encontram-se ruínas do castelo na Colina das Pirâmides (que datam ainda mais cedo, da era franca). Na era renascentista, a prefeitura foi reconstruída em grande estilo (suas arcadas ainda emolduram Glavni trg, a praça principal). Um ícone barroco notável é a Coluna da Trindade (da peste) (1660) no centro da praça, erguida em agradecimento por ter sobrevivido a uma epidemia. A virada do século XX trouxe consigo o crescimento moderno: o Salão Nacional (1899) marcou a ascensão econômica e cultural de Maribor, e um jovem engenheiro chamado Nikola Tesla chegou a trabalhar aqui em 1878-79, desenvolvendo sistemas elétricos. Maribor posteriormente enfrentou conflitos da Segunda Guerra Mundial e o domínio iugoslavo, mas muitos monumentos históricos (com restauração cuidadosa) sobreviveram à independência da Eslovênia.
A Maribor contemporânea abraça sua herança com uma cena cultural vibrante. Seu centro histórico tornou-se em grande parte pedonal, com praças e ruas que acolhem festivais coloridos. Duas vezes por ano, Maribor reúne-se como Capital Europeia da Cultura (deteve o título de 2012 juntamente com Guimarães) para celebrar a literatura, a música e as artes. Desde 2020, no entanto, a fama da cidade tem-se espalhado pela sua gastronomia: vários restaurantes de Maribor ganharam estrelas Michelin em 2020, e em 2021 a Eslovénia (com Maribor em destaque) foi nomeada Região Europeia da Gastronomia. A culinária local mistura sabores alpinos e balcânicos: encontrará pratos substanciosos como bograč (ensopado semelhante ao goulash húngaro), kisla juha (sopa de repolho) e štruklji (bolinhos recheados com estragão, nozes ou queijo). Os mercados estão repletos de sementes de abóbora (usadas em produtos de padaria e pestos locais) e ervas selvagens aromáticas. As padarias ainda assam pão de centeio e tortas doces de nozes (no verão, o ar cheira a potica recheada de geleia). A cultura vinícola de Maribor é lendária – o Vale do Drava é a maior região vinícola da Eslovênia. Todo mês de novembro, o Dia de São Martinho é celebrado com vinho local e procissões, homenageando a tradição ancestral da vinificação. O turismo agora inclui tours gastronômicos e vinícolas: os visitantes degustam cviček (um blend tinto leve), vinhos brancos rebula e sobremesas de massa brioche. O inglês é amplamente falado, e o esloveno (uma língua eslava) é compreendido pelos anfitriões mais antigos; cardápios em alemão e italiano são comuns devido à posição de Maribor na encruzilhada da Europa.
O horizonte de Maribor é gracioso, com torres históricas e vegetação nas encostas. A catedral medieval, com sua esbelta torre gótica, continua sendo um símbolo da cidade. Perto dali, fica o antigo prédio da sinagoga, agora reaproveitado para concertos. A Prefeitura barroca (1662) e casas de comerciantes em tons pastel ladeiam Glavni trg. À beira do Drava, as ruas ribeirinhas revelam sobrados de tijolos austro-húngaros, a sinagoga do final do século XIX (hoje centro cultural) e a elegante Casa da Velha Vinha na Quaresma. Este bairro quaresmal à beira do rio é mundialmente famoso por abrigar a Stara trta, a videira produtiva mais antiga do mundo (com mais de 400 anos), supostamente plantada pelos Cavaleiros Templários. Os visitantes podem visitar a Adega Vinag, uma adega subterrânea em barris do século XVIII que abriga a mais rica coleção de vinhos da Eslovênia. Uma curta caminhada leva ao calçadão do Drava e ao famoso local do Festival da Quaresma. Do outro lado do rio, um teleférico sobe até a histórica Colina do Calvário, proporcionando vistas panorâmicas da cidade e da Via Sacra. Os amantes da natureza podem se aventurar nas Colinas de Pohorje, bem próximas à cidade: no verão, a floresta esmeralda e os prados alpinos se estendem; no inverno, as pistas de esqui próximas (Maribor Pohorje sedia corridas da Copa do Mundo) cobrem as encostas. O próprio Drava é limpo e de correnteza rápida – no final da primavera, os moradores às vezes fazem rafting ou passeios de caiaque por suas águas pela cidade.
Maribor permanece "desconhecida" principalmente por estar fora do principal triângulo turístico (Liubliana-Bled-Piran). Ônibus de turismo estrangeiros raramente passam por aqui; são principalmente visitantes eslovenos e um grupo crescente de viajantes de nicho que chegam. No entanto, as recompensas de Maribor são genuínas. Seu centro sem carros é um prazer para passear, especialmente nas estações em que as folhas das videiras mudam de verde para dourado. Ao contrário de capitais mais famosas, Maribor é confortavelmente tranquila – mesmo à noite, você ouve música folclórica de acordeão em um café de rua ou vê moradores bebendo cerveja à luz de velas. Devido à sua escala menor, é possível visitar os principais pontos turísticos em um fim de semana e, em seguida, refugiar-se em uma pousada local em meio aos vinhedos. O apelo de joia escondida da cidade também se deve à sua apresentação discreta: você não verá lojas de souvenirs monumentais, mas encontrará mercados de agricultores alegres (um renascimento das tradições medievais) e instalações de arte moderna que remetem a uma cultura urbana jovem. Resumindo, Maribor está lentamente emergindo no radar das “viagens legais”, mas ainda parece nova e ainda não invadida por turistas.
Os visitantes devem tratar Maribor como a casa de um velho amigo: a pé ou de bicicleta sempre que possível (o centro histórico é compacto e boa parte é livre de carros). Ao degustar vinhos, compre diretamente de cooperativas e pequenos vinicultores para apoiar os produtores locais. Hospede-se em pensões familiares ou eco-lodges em vez de redes multinacionais, para manter a receita do turismo na comunidade. Respeite a natureza tranquila da noite nos bairros antigos (muitos eslovenos jantam cedo). Ao caminhar em Pohorje ou nos vinhedos, siga as trilhas sinalizadas para proteger a frágil flora subalpina. Na área da Quaresma e nos parques ribeirinhos, preste atenção ao lixo – o Drava é mais limpo do que a maioria dos rios neste extremo norte, e os moradores o mantêm assim. Ao comer comida local, usar o transporte público (incluindo um moderno sistema de trólebus) e falar algumas gentilezas eslovenas (até mesmo "olá" – dobrodošli), os turistas podem se envolver profundamente e deixar uma pegada positiva nas ruas acolhedoras de Maribor.
O grandioso portão Bab Mansour de Meknes evoca o passado imperial da cidade. Aninhada a 546 m de altitude em uma planície alta ao norte da Cordilheira do Atlas, Meknes é a sexta maior cidade do Marrocos (população de aproximadamente 632.000 habitantes) e uma das quatro "Cidades Imperiais", ao lado de Marrakesh, Fez e Rabat. No entanto, Meknes é frequentemente esquecida. Sua honra veio no século XVII, sob o sultão Moulay Ismail (reinado de 1672 a 1727), que escolheu Meknes como sua capital e a encheu de palácios opulentos, mesquitas e portões enormes. O governante até tentou rivalizar com Versalhes, chamando Meknes de "Marselha do Marrocos" – embora seu estilo fosse exclusivamente magrebino. Hoje, a cidade preserva uma antiga medina e kasbah surpreendentemente bem preservadas, refletindo uma rara mistura dos estilos arquitetônicos andaluz, mouro e saadiano. Em 1996, a UNESCO reconheceu a Cidade Histórica de Meknes por esse legado, mas a cidade ainda está fora da maioria dos roteiros turísticos.
A fundação registrada de Meknes remonta à dinastia Almorávida do século XI, que a estabeleceu como um acampamento fortificado. Posteriormente, tornou-se um importante centro agrícola e comercial sob o domínio almóada. No entanto, a era de ouro de Meknes começou no século XVII. O sultão Moulay Ismail, fundador da dinastia alauíta, fez de Meknes sua capital em 1672. Ao longo de 50 anos, ele embarcou em um frenesi de construção: construiu um vasto celeiro Hri Souani e estábulos para seus 12.000 cavalos, dezenas de mausoléus ornamentados e portões monumentais que ainda existem. Bab Mansour, concluído em 1732, serviu como a grande entrada cerimonial para o recinto real. Os projetos de Ismail cercaram a antiga medina com três anéis de muralhas, tornando Meknes uma das cidades mais fortificadas do Marrocos. Seu legado incluiu elementos europeus (arquitetos trazidos da Andaluzia) incorporados ao estilo franco-mourisco – o resultado é uma paisagem urbana com arcos em ferradura, azulejos zellij, entalhes em madeira de cedro e imponentes muralhas ameadas. Após a morte de Ismail, Meknes foi eclipsada por Fez, mas ainda permaneceu como sede imperial; mais tarde, serviu como quartel-general durante o domínio colonial francês. O Marrocos da época da independência (pós-1956) manteve Meknes como capital regional, preservando as grandes entradas, como a de Bab Mansour e a vizinha Place el-Hedim.
O árabe marroquino (darija) e o francês são falados em Meknes, refletindo suas escolas francófonas e sua história; as línguas berberes (das tribos locais Aït Atta e Miknassa) desapareceram em grande parte na cidade, embora festivais de música tradicionais possam apresentar grupos amazigh. O próprio nome da cidade vem da tribo Miknasa Amazigh. A cultura de Meknes é uma tapeçaria de influências árabes e andaluzas: música clássica (poesia malhoun) e rituais sufis fazem parte de eventos culturais, e artesanatos como azulejos zellij e trabalhos em couro prosperam nos souks da medina. A culinária aqui exemplifica os sabores marroquinos: tajines de cordeiro com ameixas ou azeitonas, cuscuz com sete vegetais e a farta sopa harira são pratos básicos. Uma especialidade local é a pastilla – uma torta folhada frequentemente recheada com pombo ou frango. As refeições geralmente incluem limões em conserva, cominho, coentro e canela doce. As comidas de rua incluem sfenj (rosquinhas marroquinas) e kebda (espetos de fígado temperados). Dada a paisagem rural de Meknes, também é possível encontrar azeitonas frescas, nozes e flores de laranjeira. Como em todo o Marrocos, a comida costuma ser compartilhada em grandes bandejas redondas; chá de menta é servido após as refeições como um gesto de hospitalidade.
A Cidade Velha (Medina) de Meknes é Patrimônio Mundial da UNESCO por um bom motivo. Seu monumento mais famoso, Bab Mansour (c. 1732), é um vasto portão ornamentado com zellij cor de marfim e painéis de estuque incisos. Perto dali fica a Place el-Hedim, uma praça ampla frequentemente comparada à Jemaa el-Fna de Marrakech, porém muito mais tranquila – os moradores se reúnem aqui em cafés ou músicos de rua se apresentam ao anoitecer. Além desse portão, fica a antiga kasbah real: palácios em ruínas, mesquitas e jardins exuberantes (escondidos até hoje atrás de muros altos). De especial interesse é o Mausoléu de Moulay Ismail (década de 1680), um santuário elaboradamente azulejado e dourado onde o próprio sultão está enterrado; está aberto à visitação fora dos horários de oração. Outros locais históricos incluem o complexo do palácio Sbaat, extensos celeiros da cidade e o Sahrij Swani (um grande reservatório) que outrora alimentava os jardins do palácio. Os restos de uma Borj (torre-fortaleza) do século XIV dominam a cidade a partir de uma colina próxima, e fora da medina ergue-se o palácio Dar al-Makhzen (residência real do século XIX). A arquitetura de Meknes combina harmoniosamente elementos islâmicos e europeus – muralhas e minaretes espessos, ao lado de estátuas de leões inspiradas em Luís XIV nos postes dos portões.
A natureza ao redor também é encantadora. Ao norte da medina, encontram-se os vinhedos de Meknes, na fértil planície de Saïss, que produz vinhos de classe mundial (denominação Coteaux de l'Atlas). A uma curta distância de carro, encontram-se as florestas de carvalhos do sopé do Médio Atlas – as pessoas costumam fazer piqueniques à beira dos riachos nas florestas de cedros de Azrou. Mesmo dentro da cidade, parques como o Jardim Lalla 'Aouda (do século XVIII) oferecem praças sombreadas com laranjeiras e fontes.
A grandeza de Meknes esteve oculta pela história. Durante décadas, os turistas se aglomeravam nas praças de Marrakech, no labirinto da medina de Fez ou nos monumentos imperiais de Rabat. Meknes sofreu em comparação: não possui aeroporto internacional e foi relativamente ignorada pelas operadoras de turismo até recentemente. Mesmo hoje, a cidade parece pouco divulgada; a maioria dos guias turísticos a menciona apenas de passagem, como um passeio de um dia saindo de Fez (45 km a leste). No entanto, aqueles que permanecem encontram um centro histórico surpreendentemente tranquilo (sem longas filas ou vendedores ambulantes) e uma sensação de autenticidade. A majestade silenciosa de Bab Mansour, a tranquilidade dos jardins reais ao pôr do sol, a ausência de atrativos turísticos de massa – tudo isso faz de Meknes uma descoberta a ser saboreada.
Viaje com responsabilidade em Meknes, respeitando os costumes locais. Vista-se modestamente na medina, cubra os ombros e os joelhos ao visitar mesquitas ou santuários e fale baixo perto dos horários de oração. Utilize apenas visitas guiadas a locais sagrados – por exemplo, não muçulmanos podem entrar no Mausoléu de Moulay Ismail apenas com um guia. Na medina, procure moradores locais confiantes que podem ganhar uma moeda mostrando pontos históricos (sempre ofereça uma gorjeta se eles se derem ao trabalho). Negocie educadamente no souk; pechinchar é costume, mas evite ofender. Ao tirar fotos de pessoas, sempre pergunte primeiro e considere dar gorjeta. Para ajudar a economia local, compre artesanato (cerâmica zellij, artigos de couro, chinelos babouches) de cooperativas e artesãos respeitáveis. Evite garrafas de água e plásticos descartáveis, levando consigo uma garrafa recarregável. Acima de tudo, vá devagar: Meknes revela seus tesouros melhor em passeios tranquilos à tarde, sorrisos acolhedores e um gostinho da vida tranquila marroquina.
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