Explorando os segredos da antiga Alexandria
Da criação de Alexandre, o Grande, até sua forma moderna, a cidade tem permanecido um farol de conhecimento, variedade e beleza. Seu apelo atemporal vem de…
Em todos os continentes, o carnaval irrompe em vibrantes demonstrações de cor, som e rituais seculares. Para muitas cidades ao redor do mundo, as semanas que antecedem a Quaresma significam uma coisa: Carnaval. Durante esses dias frenéticos, a vida cotidiana se transforma em um desfile desenfreado. Em Veneza, os frequentadores do festival vestem máscaras e capas ornamentadas; em Porto de Espanha, tambores de aço e música soca agitam as ruas; no Rio, desfiles de samba transformam estádios em teatros encharcados de suor; em Nova Orleans, jazz e desfiles inundam o French Quarter; e em Notting Hill, em Londres, bandeiras caribenhas tremulam no céu em uma noite de verão. A celebração de cada cidade é inconfundivelmente única, mas todas compartilham um espírito coletivo de libertação e folia.
O Carnaval tem raízes em antigos costumes pagãos e medievais, frequentemente marcando uma última indulgência antes da austeridade da Quaresma. Mais notoriamente ligado ao calendário cristão, o festival também absorveu culturas locais. Alguns carnavais mantiveram a pompa aristocrática; outros surgiram de histórias coloniais ou da solidariedade diaspórica. No entanto, em todos os lugares, o resultado é semelhante: um lapso comunitário de normas, uma retomada das ruas e a oportunidade para a sociedade se reinventar, mesmo que brevemente.
Nas páginas a seguir, este artigo percorre 10 celebrações icônicas, cada uma delas uma lente brilhante para a alma de sua cidade. Não se trata de resumos de folhetos de viagem, mas de retratos imersivos da perspectiva de um observador curioso. É possível esgueirar-se pelas vielas venezianas entre foliões mascarados e, em seguida, sentir os tambores ao nascer do sol em Port of Spain; ouvir o chamado do samba no Sambódromo do Rio e as fanfarras de trompete da Bourbon Street; e sentir o baixo do tambor de aço sob o sol de verão de Londres. Cada carnaval conta a história de pessoas — do passado e do presente — celebrando a identidade, a liberdade e o extraordinário poder das festividades para refletir e remodelar a cultura.
O carnaval de Veneza evoca imagens de uma era passada, quando a Sereníssima República celebrava com grande espetáculo. A lenda diz que começou em 1162, após uma vitória sobre Aquileia, mas floresceu durante os séculos Renascentista e Barroco. Do anoitecer ao amanhecer, nobres mascarados dançavam em palazzos e passeavam pela Praça de São Marcos em todas as temporadas de Carnaval. Essa tradição terminou abruptamente em 1797, quando Napoleão proibiu o baile de máscaras; Veneza dormiu durante a Quaresma sem folia. Quase dois séculos depois, em 1979, a cidade reviveu o carnaval. Agora, até três milhões de visitantes se reúnem a cada ano, reinaugurando as antigas celebrações nas manhãs enevoadas de fevereiro.
As máscaras de Veneza são o coração do evento. Desde a primeira luz do amanhecer, pode-se ver o perfil fantasmagórico de uma Bauta – seu queixo e nariz largos e proeminentes sob uma máscara branca e um chapéu de três pontas – ou uma Colombina de meia-máscara adornada com penas e joias. A elusiva Moretta, um oval de veludo preto preso por um botão entre os dentes, adiciona ainda mais mistério. Sob esses disfarces, a classe se dissolve: um senador e uma tecelã de seda caminham lado a lado, igualmente escondidos. Palácios inteiros sediam bailes de máscaras; um destaque é o "Voo do Anjo", quando um acrobata fantasiado desce de tirolesa do Campanário de São Marcos até a praça abaixo, em meio a fogos de artifício. Gôndolas passam com casais mascarados com perucas empoadas, e até mesmo os vendedores do Mercado de Rialto podem usar capas e máscaras para vender suas mercadorias em meio à fantasia.
O Carnaval de Veneza é suntuoso e etéreo. Uma névoa fria sobe dos canais, misturando-se à luz das lanternas e ao aroma de castanhas assadas. Figuras fantasiadas vagam por vielas estreitas e sob pontes em arco, com passos ecoando nos tijolos. Música — às vezes trombetas ou violoncelos barrocos — transborda dos cafés e varandas dos palácios. Após o anoitecer, bailes à luz de velas sussurram risos enquanto foliões em trajes extravagantes valsam em salões dourados. Em meio à folia, há uma pungência: essa liberdade selvagem desaparecerá com o amanhecer da Quarta-feira de Cinzas, e as antigas pedras da cidade permanecerão silenciosas durante a Quaresma.
O Carnaval de Port of Spain é um batismo de fogo, nascido na encruzilhada do império e da emancipação. Suas origens remontam ao século XVIII, quando fazendeiros franceses e pessoas de cor livres realizavam luxuosos bailes de máscaras antes da Quaresma. Os africanos escravizados eram proibidos de participar dessas assembleias, então criaram seu próprio festival paralelo conhecido como Canboulay (que significa "cana queimada", em referência às plantações de açúcar). O Canboulay era marcado por tambores, cânticos, lutas com bastões e o transporte de tochas pelas ruas. Após a Emancipação em 1834, essas tradições se fundiram ao Carnaval emergente. Com o tempo, trinitários de todas as origens o moldaram na celebração massiva e mundialmente conhecida que é hoje.
Um momento crucial chega antes do amanhecer na segunda-feira de Carnaval: J'ouvert, que em crioulo significa "amanhecer". Às 4 da manhã, as ruas da cidade são inundadas por multidões descalças, cobertas de tinta, óleo e lama. Dançam e riem enquanto reggae, calipso e parang saem dos caminhões abertos. Na escuridão, é possível ver pessoas vestidas de demônios com olhos brilhantes ou como espíritos mascarados, envoltos em penas, gritando e lambuzados de pasta de café preto. J'ouvert é primordial e libertador: o sagrado se torna profano, o ordinário mergulhado em um caos alegre enquanto todos escapam dos limites de seus papéis cotidianos.
Ao meio-dia, o Grande Desfile toma conta. Milhares de mascarados desfilam em bandas coordenadas pelas avenidas de Savannah e da cidade. Seus trajes variam do elegante (rainhas com contas e imponentes cocares de penas) ao absurdo e satírico (caricaturas gigantes zombando de políticos ou da cultura pop). Cada banda elege seu Rei e Rainha do Carnaval para liderar o desfile. A música domina: calipsonianos entoam comentários sociais espirituosos, enquanto ritmos de soca e tambores de aço estrondosos os cercam. As arquibancadas de jurados em Savannah avaliam cada detalhe, mas para os espectadores, cada grupo é um espetáculo igualmente maravilhoso. O ar se enche com o aroma de óleo de coco (usado para pintura corporal) e comidas de rua, como sopa de milho e banana-da-terra.
Não se pode descrever o Carnaval em Trinidad sem a sensação de pura exuberância. O calor caribenho oprime, o suor se mistura com a tinta cintilante na pele, mas ninguém desacelera a dança. Tambores e cornetas aceleram o coração: até pedestres nas calçadas entram em congas improvisadas. Estranhos apertam as mãos e rodopiam; um homem sobre pernas de pau se ergue acima, facão na mão, saltando no meio da multidão. As barreiras sociais se dissolvem temporariamente: a herança africana, indígena e europeia da cidade se mistura livremente. O Carnaval aqui é uma retomada da identidade — cada batida de tambor é uma pulsação de emancipação. Quando as celebrações terminam e a Quarta-feira de Cinzas amanhece, milhares voltam para casa exaustos e eufóricos, carregando consigo a memória de um povo que transformou a luta em espetáculo.
O Carnaval do Rio de Janeiro é a maior festa do país, um desfile vivo que mistura elementos portugueses, africanos e indígenas. Seu ancestral mais antigo foi o Entrudo, o turbulento festival medieval de luta de água trazido pelos colonizadores portugueses. No século XX, a verdadeira alma do Carnaval carioca se formou com o surgimento das escolas de samba. Em 1928, a primeira escola de samba — a Mangueira — dançava pelas ruas, e logo dezenas de outras surgiram, cada uma representando um bairro. O samba, nascido do ritmo afro-brasileiro, tornou-se a pulsação do festival, e as comunidades começaram a se preparar durante todo o ano.
Todo mês de fevereiro ou março, o icônico Sambódromo do Rio – um estádio construído especialmente para desfiles – se torna o marco zero do Carnaval. Cada escola de samba desfila em turnos, apresentando-se por cerca de uma hora diante dos jurados. A entrada é ritualizada: uma pequena comissão de frente dança teatralmente para introduzir o tema, seguida pelo abre-alas (carro alegórico de abertura), um espetáculo imponente. Em seguida, vêm o Mestre-Sala e a Porta-Bandeira, que giram a bandeira da escola em elegante harmonia. Atrás deles, centenas de dançarinos em fantasias elaboradas desfilam, a bateria fechando a seção com um aceno estrondoso. Os espectadores amontoados nas arquibancadas de concreto explodem em aplausos a cada nova formação, e as sacadas da cidade transbordam de vivas.
Fora do estádio, a cidade inteira é carnaval. Na Lapa e em dezenas de bairros, blocos de rua acontecem dia e noite. Em quase todas as esquinas, surdos e guinchos de cuíca saem de sistemas de som móveis. Foliões com cocares elaborados dançam em cima de carros e telhados, dando início a desfiles improvisados. Vendedores ambulantes vendem açaí, pão de queijo e cerveja gelada para alimentar a folia. O carnaval do Rio é um espetáculo democratizante: banqueiros dançam ao lado de crianças da favela; turistas se perdem na música. No entanto, cada apresentação carrega um significado. Os enredos das escolas de samba frequentemente homenageiam heróis afro-brasileiros ou o folclore local, e as coreografias podem satirizar políticos ou celebrar a história. Dessa forma, o Carnaval se torna tanto espetáculo quanto comentário social. Ao amanhecer, os cariocas cansados voltam para casa com o samba ainda nas veias, tendo dado tudo de si ao espírito da cidade.
O carnaval de Nova Orleans tem um nome francês, mas tem uma alma distintamente crioula. O Mardi Gras era celebrado aqui pelos franceses no início do século XVIII e, na década de 1830, desfiles e bailes de máscaras eram uma tradição local adorada. Quando a folia se tornou descontrolada, as elites da cidade formaram a Mystick Krewe de Comus em 1857 para restaurar a ordem. Esse modelo deu origem a dezenas de krewes privadas – sociedades secretas, cada uma organizando desfiles suntuosos e bailes exclusivos para convidados. A Krewe de Rex, fundada em 1872, coroa o Rei do Carnaval anual e, simbolicamente, entrega a ele a chave da cidade.
Quando chega o Mardi Gras, as ruas da cidade explodem de cor. Carros alegóricos noturnos passam ruidosamente, cada um representando um paraíso temático iluminado por dentro, com seus condutores jogando contas, dobrões e bugigangas para a multidão. O ar ressoa com gritos de "Jogue alguma coisa, senhor!" enquanto mãos lutam por fios roxos, verdes e dourados. Bandas marciais e conjuntos de metais seguem cada carro alegórico, tocando jazz e funk em alto volume. No chão neutro, músicos de rua desencadeiam desfiles improvisados de segunda linha: foliões com lenços e guarda-chuvas dançam e batem palmas atrás deles. Para muitos, pegar uma flor-de-lis jogada ou um punhado de contas torna-se um troféu precioso da tradição do Mardi Gras.
Comida e ritual contribuem para o espetáculo. A partir da Epifania (6 de janeiro), as famílias assam o Bolo Rei — um pão trançado de canela com cobertura nas cores do Mardi Gras, que esconde um pequeno bebê de plástico. Quem encontrar o bebê em sua fatia é coroado Rei ou Rainha e deve organizar a próxima festa do bolo. Enquanto isso, a Krewe de Zulu, toda negra, oferece seu próprio legado. Os índios zulus desfilam com saias de palha e ternos bordados (um ato radical em 1910) e são famosos por jogar cocos decorados para a multidão. Esses prêmios pesados e pintados — muitas vezes dourados ou coloridos — tornam-se símbolos ferozes da sorte do Mardi Gras quando capturados.
Um contraponto pungente são os índios do Mardi Gras, uma tradição afro-americana arraigada. Tribos de "índios" mascarados passam meses confeccionando artesanalmente trajes elaborados com penas, inspirados nas insígnias dos nativos americanos. Na noite de Carnaval, eles desfilam silenciosamente pelo French Quarter com tambores e cânticos, prestando homenagem aos ancestrais e à resistência. Eles frequentemente aparecem inesperadamente, um lembrete do passado complexo da cidade. Ao amanhecer, a Bourbon Street se acalma e desfiles de recuperação percorrem as ruas tranquilas. Os moradores locais dizem que o Mardi Gras revela a alma de Nova Orleans: música e comida unem pessoas de todas as divisões, mesmo nos momentos mais turbulentos.
O Carnaval de Notting Hill, em Londres, é o maior festival de rua do mundo que celebra a cultura caribenha, mas teve origens humildes em protestos. No final da década de 1950, as tensões raciais eclodiram nos distúrbios raciais de Notting Hill. Em resposta, a ativista Claudia Jones organizou o primeiro "Carnaval Caribenho" em ambientes fechados em 1959, com bandas de aço e calipso para animar a comunidade das Índias Ocidentais. Sete anos depois, Rhaune Laslett e outros encenaram o primeiro desfile de carnaval ao ar livre pelas ruas de Notting Hill durante o feriado bancário de agosto. Foi uma festa de rua gratuita e multicultural, com o objetivo de promover a unidade. No final da década de 1960, o desfile comunitário tornou-se um espetáculo anual, e a celebração cresceu a cada ano desde então, tornando-se o icônico festival de verão de Londres.
O carnaval moderno dura três dias. O sábado costuma apresentar o Panorama, a competição de bandas de steelpan na Praça de São Pedro. Domingo é o Dia da Família, com crianças fantasiadas e criativas desfilando ao som de calipso e soca sob o céu de verão. Mas segunda-feira é a grande maratona: por quase 24 horas, dezenas de bandas de dança serpenteiam pela Westbourne Park Road. Cada banda é um desfile itinerante, com fantasias temáticas que variam de guerreiros da selva a rainhas míticas. Os caminhões de som tocam reggae com graves pesados e sucessos de soca em loop, incentivando todos a dançar e cantar junto.
A atmosfera de Notting Hill é a de uma gigantesca festa de verão. O ar se enche com a fumaça de charuto e aromas de curry enquanto tambores de aço se chocam ao lado de potentes alto-falantes. Festeiros de todas as idades e origens lotam as ruas: rainhas emplumadas, avós com estampas africanas, adolescentes com dreadlocks e turistas com estampas vibrantes. Pessoas sobem em postes de luz, crianças correm atrás de confete e todos se movem ao ritmo coletivo. A polícia permanece visível, mas geralmente discreta – um lembrete de que o Carnaval já enfrentou resistência. Em um fim de semana, este bairro londrino se torna parte do festival: bandeiras de Trinidad, Jamaica e além tremulam ao lado das Union Jacks. O Carnaval de Notting Hill afirma que música e identidade não conhecem fronteiras.
No coração das Ilhas Canárias, Santa Cruz de Tenerife irrompe a cada inverno em uma explosão de cores e música. O carnaval pré-quaresmal da cidade é um grande desfile folclórico que transforma suas ruas em um palco, misturando ritmos espanhóis e latino-americanos sob o céu noturno subtropical. Originário de um modesto festival de máscaras e alegria do século XVII, o carnaval se transformou em um espetáculo de duas semanas, marcado por desfiles suntuosos e fantasias elaboradas. Milhares de participantes desfilam pela Avenida Anaga, desde grupos de dançarinos e comparsas até músicos tocando salsa e ritmos caribenhos.
No auge das festividades, acontece a famosa gala da Rainha do Carnaval, onde várias concorrentes revelam vestidos de tirar o fôlego, criados ao longo de meses de trabalho. Essas fantasias, muitas vezes feitas de penas, lantejoulas e estruturas de aço, podem custar dezenas de milhares de euros e pesar o equivalente a uma pessoa pequena. Em uma coroa cerimonial, a vencedora personifica o espírito do carnaval, elevando-se em um carro alegórico como uma joia viva. Em outros lugares, as festas de bairro se espalham pelas ruas à meia-noite, com moradores fantasiados distribuindo doces e vinho.
O carnaval de Santa Cruz é festivo e descontraído. Durante o dia, crianças e famílias participam de procissões com o rosto pintado sob o sol do Atlântico; à noite, adultos acompanham as vibrantes murgas e bandas de samba por vielas estreitas. As ruas vibram com o som de pandeiros e trombetas elétricas, e os foliões dançam ombro a ombro em um salto coletivo para além da vida cotidiana. Essa atmosfera dinâmica é tingida com um toque de fantasia e sátira: em alguns números, homens vestem fantasias extravagantes de drag queens, enquanto os cabezudos (figuras com cabeças gigantes) zombam da política local.
As raízes culturais estão profundamente enraizadas no carnaval de Tenerife. Historicamente, era um momento para se livrar das restrições sociais antes da Quaresma e celebrar as conexões da ilha com as Américas. Ao longo dos séculos, influências de Cuba, Brasil e até mesmo da África Ocidental se misturaram à folia canária, razão pela qual a celebração parece inesperadamente global para uma cidade europeia. No final, as festividades tradicionalmente terminam com a queima de uma sardinha de papel machê – um símbolo de despedida do excesso. O Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, com seu toque espanhol e calor tropical, continua sendo um testemunho da criatividade comunitária e da tradição duradoura de indulgência bem-vinda antes das semanas sóbrias da Quaresma.
No alto do planalto andino, a cidade de Oruro celebra um Carnaval sem igual. Este festival boliviano é uma relíquia viva da fé pré-colombiana entrelaçada à pompa colonial espanhola. Ao longo de seis dias, as ruas de Oruro transformam-se em uma peregrinação à Virgen del Socavón (Virgem da Mina), padroeira com raízes no culto indígena à Pachamama. Nesse contexto, o Carnaval é ao mesmo tempo sagrado e extático. O ar vibra com tambores e flautas andinos enquanto dezenas de milhares de dançarinos em trajes bordados marcham pela cidade em uma procissão religiosa.
No centro do Carnaval de Oruro está a Diablada, a dramática "Dança dos Demônios". Figuras demoníacas mascaradas com chifres dourados se retorcem e saltitam, reencenando o triunfo do Arcanjo sobre Lúcifer. As vestimentas dos demônios são surpreendentemente intrincadas: contas de vidro brilham à luz do sol, tecidos multicoloridos rodopiam e cada toucado é uma minioficina de metalurgia e penas. Ao lado deles estão os caporales, cujas armaduras de couro tilintam com sinos, e a imponente Morenada, cujos dançarinos usam máscaras ornamentadas de influência africana e carregam chicotes ao ritmo pulsante da batida pesada. Mais de quarenta grupos de dança, cada um representando uma província ou comunidade diferente, executam essas coreografias. Músicos – trombetas, címbalos e as assombrosas flautas de pã chamadas zampoñas – mantêm o desfile em movimento implacável do amanhecer ao anoitecer.
Embora jubiloso à primeira vista, o festival carrega um simbolismo pesado. Historicamente, essa celebração evoluiu de antigos rituais de mineração: os mineiros da era colonial adaptaram sua adoração aos espíritos da terra a uma estrutura católica de honra à Virgem. Cada fantasia e passo no Carnaval de Oruro pode ser lido como um fragmento dessa narrativa sincrética – uma expressão comunitária de identidade e fé. Espectadores viajam de toda a Bolívia para testemunhar; de fato, em 2008 a UNESCO reconheceu o Carnaval de Oruro como Patrimônio Cultural Imaterial. Mesmo no ar frio das terras altas, as multidões se aglomeram, encantadas pela música hipnótica. Ao cair da meia-noite, as chamas das tochas tremulam nos rostos dos dançarinos mascarados, revelando olhos brilhando de orgulho. Para os muitos povos indígenas da Bolívia, o Carnaval de Oruro é mais do que uma festa: é um desfile de memória ancestral, uma grande afirmação de que a vida e a espiritualidade são inseparáveis sob o céu andino.
Em nítido contraste, o Carnaval de Colônia se desenrola tendo como pano de fundo sua catedral gótica e o céu frio de fevereiro. Aqui, o Carnaval é chamado de Fastelovend ou Karneval e está enraizado nas tradições mais antigas de guildas e igrejas da Europa. A temporada abre oficialmente em 11 de novembro, às 11h11, mas a verdadeira loucura acontece entre a Quinta-feira Gorda (Weiberfastnacht) e a Quarta-feira de Cinzas. Na Weiberfastnacht, mulheres saltitam pelas ruas com tesouras, cortando simbolicamente os laços dos homens para virar o jogo contra a ordem patriarcal. A semana culmina no Rosenmontag (Segunda-feira das Rosas) com um dos maiores desfiles da Europa.
Durante as semanas que antecedem o desfile, os conselhos secretos do carnaval da cidade se reúnem com calças de seda e chapéus de três pontas para planejar as festividades. No dia do desfile, os famosos carros alegóricos "Prinzenwagen" – muitas vezes réplicas satíricas de marcos da cidade – passam em uma procissão com mais de dois quilômetros de extensão. Cada carro alegórico é uma piada ou comentário móvel: gabinetes de bufões dentuços satirizam políticos, banqueiros e até celebridades com cabeças absurdas de papel machê. Os foliões se alinham nas ruas em fantasias coloridas – bufões, demônios ou figuras folclóricas – pegando doces (Kamelle) que os príncipes do carnaval jogam na multidão. Bandas de metais tocam canções familiares de Köln, e em todos os bares e barracas de cerveja, os moradores locais cantam junto ou brindam com Altbier.
Apesar da atmosfera festiva, o Carnaval de Colônia também tem uma dignidade tradicional. Todos os anos, um trio conhecido como Dreigestirn (Príncipe, Fazendeiro e Donzela) lidera as festividades, remetendo à heráldica medieval. A Donzela é tradicionalmente interpretada por um homem corpulento vestido de mulher – um exemplo do prazer carnavalesco em inverter as normas. Quando soa a meia-noite na Quarta-feira de Cinzas, os carros alegóricos de espuma e as fantasias de penas desaparecem da noite para o dia; apenas a queima do Nubbel – uma efígie de palha culpada por todos os pecados – marca o final agridoce da folia.
O carnaval aqui é repleto de orgulho regional: "Kölle Alaaf!" ecoa o grito de guerra da cidade, que significa aproximadamente "Colônia acima de tudo". Nessas ruas de exuberância renana, pessoas comuns encontram uma rara oportunidade de rir da autoridade e de si mesmas. O espírito carnavalesco de Colônia tem tanto a ver com comunidade quanto com comédia – a cada ano, a cidade troca temporariamente sua expressão séria por uma máscara de carnaval, ciente de que a transformação é tão antiga e inevitável quanto as próprias estações.
Na Riviera Francesa, Nice floresce todo mês de fevereiro sob um céu carnavalesco muito diferente. Neste carnaval mediterrâneo, o ar não se enche de tambores tropicais, mas de carros alegóricos excêntricos e chuvas de flores frescas. O Carnaval de Nice remonta a 1294, mas ganhou forma moderna no final do século XIX. Durante duas semanas, as grandes avenidas da cidade sediam desfiles noturnos de carros alegóricos artísticos e desfiles diurnos de flores. A cada ano, a procissão é guiada por um tema escolhido e sua Rainha – uma celebridade ou artista local – que é carregada pela Promenade des Anglais em uma carruagem adornada com flores.
Os destaques diurnos incluem a lendária "Batalha das Flores". Carros alegóricos feitos inteiramente de rosas, gladíolos e crisântemos passam diante dos espectadores enquanto modelos fantasiados sobre eles jogam flores para a multidão. Crianças e casais dançam em meio a pétalas rodopiantes; até mesmo estranhos na rua se dão as mãos para aproveitar a chuva de arco-íris. Ao cair da noite, os Desfiles de Carnaval iluminam a cidade: imponentes esculturas mecânicas brilham com luz, cada carro alegórico animado representando uma história ou cena. Uma banda de metais pode repentinamente explodir com melodias carnavalescas, e dançarinos em trajes e máscaras elaborados rodopiam sob os holofotes, transformando brevemente os calçadões ladeados por palmeiras de Nice em um sonho fantasmagórico.
A abordagem de Nice ao Carnaval é elegante e teatral. Os trajes frequentemente lembram a Commedia dell'arte ou a aristocracia histórica, embora ocasionalmente apareçam caricaturas de figuras modernas nos carros alegóricos. O humor aqui é suave; o espírito é mais poético do que estridente. Mesmo ao final da noite, as festividades terminam com uma tradição única: os corajosos foliões saltam no frio mar Mediterrâneo para o "Banho de Carnaval", lavando simbolicamente a folia dos dias passados.
Em todo o lugar, há a sensação de que o refinado carnaval da cidade reafirma sua herança cultural – uma afirmação de que arte, beleza e um toque de sátira pertencem até mesmo ao mais frio auge do inverno. O Carnaval de Nice pode parecer uma exposição de arte itinerante à beira-mar, mas se baseia no mesmo padrão de renovação compartilhado por carnavais em todos os lugares. Por trás dos carros alegóricos floridos e dos bonecos de líderes mundiais queimados em efígies, ouve-se o riso universal de uma cidade que, por um momento, escolhe a celebração em vez da rotina.
Em Montevidéu, o carnaval se desenrola sob um céu de verão e dura mais do que em qualquer outro lugar do planeta. De meados de janeiro até fevereiro (geralmente durando quase 40 dias), as ruas da capital uruguaia vibram com ritmos e sátiras. As raízes do carnaval remontam aos escravos africanos da era colonial, que preservaram suas tradições de percussão celebrando em torno das muralhas da cidade durante o Carnaval. Após a emancipação, essas tradições floresceram no "candombe": desfiles de rua com tambores e dançarinos que ainda formam o coração pulsante do Carnaval uruguaio.
Ao anoitecer, nas noites de desfile, longas filas de tambores, chamadas cuerdas de tambores, marcham pelo Barrio Sur e Palermo. Cada cuerda tem dezenas de tocadores de três tamanhos de tambor, cujas peles produzem uma batida contrapontística que sacode o ar. À frente dos tambores, saltam personagens fantasiados: a cômica Velha e o Velho, o brincalhão Limpa-Chaminés, todos se movendo com passos bruscos e teatrais. As comparsas (grupos de tambores) do bairro pintam o rosto, vestem faixas de cores vibrantes e seguem para o famoso Desfile de las Llamadas. Lá, inúmeros grupos de candombe convergem em uma alegre competição de estilo e ritmo. Os espectadores se alinham nas ruas e sacadas da Cidade Velha, batendo palmas e cantando, enquanto noite após noite os desfiles de tambores se recusam a deixar até mesmo o sono tomar conta.
Durante o dia, outros elementos entram em cena. Nos tablados (anfiteatros temporários) ao ar livre, grupos de murgas apresentam musicais espirituosos. Em praças e parques da cidade, grupos de artistas mascarados — comparsas humoristas, parodistas e crianças carnavalescas — cantam canções satíricas sobre a política do ano, histórias de amor e escândalos mundanos. As murgas vestem casacos remendados e cartolas; seu coro canta versos corais pontuados por refrões de perguntas e respostas, enquanto os atores pantomimam cenas pastelão. Essas apresentações transbordam de referências locais e humor mordaz; em tempos de dificuldades políticas, esses espetáculos se tornaram até veículos de crítica social. No calor poeirento do verão, plateias aplaudindo lotam esses palcos de rua, aplaudindo os corais que falam francamente de queixas e esperanças coletivas.
O carnaval de Montevidéu tem tanto a ver com renovação do espírito quanto com tradição. A temporada prolongada significa que ele se entrelaça com a vida cotidiana, em vez de substituí-la. Escolas fecham, famílias se reúnem para piqueniques ao lado dos tambores e até mesmo a Presidência da República faz uma pausa. Quando a procissão final de tambores se esvai, os uruguaios se sentem um pouco mais unidos por terem dançado e rido juntos. Em uma sociedade que se orgulha de sua ancestralidade multicultural, as raízes do carnaval na herança africana e europeia o tornam uma afirmação anual de identidade. O Carnaval de Montevidéu vive do suor dos tambores e dos versos inteligentes de seu povo; celebra a liberdade e a criatividade conquistadas pelas gerações passadas. À medida que os tambores ecoam noite adentro, fica claro que esta é mais do que a festa mais longa — é uma pulsação cultural que mantém a cidade desperta com orgulho e resiliência.
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