10 Melhores Carnavais do Mundo
Do espetáculo de samba do Rio à elegância mascarada de Veneza, explore 10 festivais únicos que mostram a criatividade humana, a diversidade cultural e o espírito universal de celebração. Descubra…
Ao amanhecer, o porto de Symi parece flutuar em uma névoa dourada. Uma névoa se ergue das águas calmas da baía de Yialos, revelando casas pintadas em tons pastéis aglomeradas na encosta íngreme acima do porto. "O sol da manhã nasceu... para revelar casas em tons pastéis pontilhando a encosta escarpada." Flores de buganvílias caem de urnas ao longo do cais de paralelepípedos enquanto pescadores e tripulações de barcos preparam suas embarcações para o trabalho do dia. No verão, as ruas estreitas abaixo de um sino de igreja ecoam com o cheiro forte da brisa do mar e o distante clip-clop de burros carregando cargas de provisões até a cidade alta. Este cenário perfeito de cartão-postal esconde um legado rico e corajoso: durante séculos, as fortunas de Symi foram tecidas a partir dos leitos de esponja do Mar Egeu. Navios e oficinas, riqueza e guerra – o caráter da ilha foi moldado pelo comércio de esponjas, e seus ecos ainda perduram na pedra, na história e na alma.
Esponjas marinhas naturais eram apreciadas no mundo antigo, e os gregos as coletavam desde os tempos clássicos. Escritores antigos as mencionavam; um épico antigo até menciona esponjas de banho no navio de um herói lendário. Os romanos decoravam seus grandes banhos com esponjas gregas para higiene. Com o tempo, as melhores esponjas tornaram-se mercadorias mundialmente famosas. No início da era moderna, as ilhas do Dodecaneso – notadamente Simi, Chalki e Calímnos – lideravam o mundo na pesca e no comércio de esponjas. Mesmo sob o domínio otomano, Simi pagava tributo em esponjas: a tradição local registra que os aldeões tinham que entregar doze mil esponjas grossas e três mil finas anualmente ao sultão. Os primeiros viajantes que viram as esponjas de Simi acreditavam que elas cresciam apenas em suas águas.
Até meados do século XIX, os mergulhadores de esponjas eram "ginastas nus" que mergulhavam sem equipamento no fundo do mar. Um método de mergulho consistia literalmente em "arar" as profundezas: um homem agarrado a uma pedra plana de 12 a 15 kg afundava rapidamente. Preso ao barco por uma corda, a pedra dava peso ao seu corpo, e ele podia soltar as esponjas com as mãos. Esses mergulhadores permaneciam submersos por minutos a fio – cerca de três a cinco minutos sem parar, atingindo profundidades de trinta metros ou mais. Na tradição, eles eram heróis destemidos do abismo, enfrentando a escuridão, os tubarões e as fortes correntes para sustentar suas famílias.
A era de ouro de Symi ocorreu no século XIX. Os lucros da exportação de esponjas transformaram a cidade portuária em uma metrópole em miniatura: em seu auge, a população da ilha chegou a mais de 20.000 habitantes. Os estaleiros à beira-mar produziam os característicos barcos de fundo chato "Symi kaiki", usados para a produção de esponjas. A riqueza financiou a arquitetura grandiosa: campanários bulbosos e mansões elegantes em tons quentes de creme, ocre e rosa-salmão, com varandas de madeira e pedra entalhadas com vista para o porto. Muitas das coloridas mansões neoclássicas datam desse período. Hoje, essas casas constituem um dos pontos turísticos mais emblemáticos de Symi, cada uma delas discretamente insinuando as fortunas geradas pela produção de esponjas que as construíram.
Um benfeitor de Simiot personificou essa riqueza. Um magnata da navegação local acumulou grandes riquezas com a exploração de esponjas e empreendimentos marítimos. Com seu patrocínio, Simi ergueu a emblemática Torre do Relógio e a Escola, ladeada por majestosos edifícios neoclássicos. Uma fonte de pedra em frente ao gabinete do governador ainda ostenta o nome de sua família. O planejamento da cidade também reflete a prosperidade: longas e íngremes escadarias foram escavadas na rocha para conectar a cidade alta ao porto, enquanto ruas estreitas perto do porto se transformaram em movimentados calçadões repletos de cafés e lojas.
No início da década de 1860, Symi deu um salto tecnológico no mergulho. Após anos no exterior como engenheiro naval, um capitão de Symi retornou com um traje de mergulho pesado de design europeu. Segundo a tradição, sua esposa vestiu o novo traje e desceu ao porto para convencer os ilhéus céticos de sua segurança. Posteriormente, mais barcos foram equipados com capacetes rígidos e mangueiras de ar, e o mergulho livre entrou em declínio. Na virada do século, centenas de barcos coletores de esponjas do Mediterrâneo usavam esse equipamento. Os mergulhadores agora podiam mergulhar duas vezes mais fundo e permanecer por mais tempo, coletando esponjas maiores, do tipo "seda do mar" e "orelha de elefante", encontradas em águas mais profundas.
No entanto, esses ganhos tiveram um custo. O traje e o equipamento pesado fizeram com que os mergulhadores se tornassem artesãos das profundezas – mas também gradualmente substituíram a orgulhosa tradição de andar descalço. Eles sofriam as curvaturas e os traumas nos ouvidos causados pelo ar comprimido, acidentes que eram mal compreendidos na época. Em Symi, como em outros lugares, os acidentes eram tragicamente comuns, com dezenas de mortes e casos de paralisia de mergulhadores registrados no início do século XX, à medida que a pressão financeira levava os mergulhadores a profundidades cada vez mais perigosas.
Uma figura emblemática dessa época foi o famoso mergulhador de Simi, nascido em 1878. Em 1913, ele já era conhecido por feitos extremos. Quando um navio de guerra encalhou nas proximidades naquele verão, ele foi convocado. Ele desceu 87 metros com uma única respiração – usando apenas uma pedra, nadadeiras e um cinto de lastro – e enganchou a corrente da âncora. Em sua primeira tentativa, ele içou a corrente e, antes do amanhecer, em um segundo mergulho, recusou o resgate, emergindo quase morto assim que saiu da água. Sua recompensa foi um soberano de ouro e, mais importante, permissão para navegar livremente no Mar Egeu. Hoje, uma estátua de bronze dele ainda está de pé na cidade de Simi, perto do porto, comemorando sua bravura.
Enquanto isso, a comunidade de Symi enfrentava tempestades geopolíticas. Os ilhéus aderiram à Revolução de 1821, mas, ao contrário da Grécia continental, Symi permaneceu sob domínio otomano até o início do século XX. Em 1912, a Itália ocupou o Dodecaneso e, durante a Primeira Guerra Mundial, as autoridades italianas proibiram o mergulho em busca de esponjas ao redor de Symi. Essa proibição foi um golpe do qual Symi nunca se recuperou totalmente. Na Primeira Guerra Mundial, grande parte da frota havia se mudado para Calímnos, e a população de Symi começou a diminuir discretamente. Após a Segunda Guerra Mundial, esponjas sintéticas e novos produtos de higiene reduziram ainda mais a demanda por esponjas naturais. Embora alguns pequenos barcos ainda mergulhem nas águas locais em busca de esponjas, o auge da indústria já passou.
A Symi de hoje ainda ostenta seu passado com esponjas na manga e no horizonte. No cais, perto da antiga fonte e da Torre do Relógio, um pequeno monumento de bronze homenageia "os caídos" – uma inscrição em grego e inglês indica que muitos mergulhadores de esponjas perderam a vida por afogamento e embolia gasosa. Perto do porto, uma estátua recém-inaugurada retrata a primeira mulher a mergulhar com um traje pesado – comemorando seu mergulho de 1863, que inaugurou a tecnologia moderna de esponjas. O bronze de três metros de altura sustenta uma tocha no alto, como o espírito da ilha.
Passeie pela Marina ao pôr do sol e você vislumbrará outros vestígios: os antigos estaleiros de pedra agora se tornaram restaurantes, a luz amarela aquecendo as velhas quilhas; barcos de pesca de madeira desbotados atracados ao lado de elegantes iates turísticos. Nas vielas estreitas onde a sombra e a luz dançam, placas e murais homenageiam os filhos e filhas do mar de Simi. A esfera armilar ricamente esculpida (e o canhão próximo) nas ruínas de Panagia ton Straton, perto do castelo, lembram os visitantes do passado naval de Simi. No andar de cima, acima do porto de Gialos, a antiga mansão do governador (hoje um centro cultural) é ladeada pela Escola do século XIX e outras grandes mansões, todas construídas por fortunas esponjosas.
Dentro de uma das vilas neoclássicas da Rua Dekeri fica o Museu Náutico de Symi. Inaugurado em 1983 e instalado desde 1990 em uma mansão restaurada construída no local do antigo estaleiro, o museu é um tesouro de conhecimento marítimo. Os visitantes passeiam por salas com modelos de navios, instrumentos de navegação e pinturas do século XIX. Um destaque é a exposição dedicada ao mergulho com esponjas: um traje de proteção, pesadas botas de chumbo e capacetes de mergulho estão ao lado de cestos de esponjas naturais dragadas do fundo do mar próximo. O nome do museu explica como os mergulhadores mergulhavam no mar com nada além de pedras e respiração, e como o advento das esponjas sintéticas e as mudanças ambientais tornaram a prática quase obsoleta. No andar de cima, a varanda tem vista para o porto – um lembrete vívido de que esta pequena ilha já abrigou dezenas de barcos coletores de esponjas.
Além do museu, relíquias de esponjas pontilham a cidade. No Dinos Sponge Center – uma loja com pinturas coloridas no porto, perto da antiga ponte de pedra – esponjas ainda ficam penduradas em redes para secar. O dono da loja recebe os clientes com curiosidades sobre a biologia das esponjas: existem mais de 2.000 espécies no Mediterrâneo, cada uma com uma estrutura de poros distinta. Perto dali, uma pequena oficina ainda corta e cura esponjas à mão. Do lado de fora, embarcações antes usadas para mergulho agora transportam turistas em velas diárias: vê-se nomes familiares gravados em suas proas, antigos barcos de esponjas, agora repletos de espreguiçadeiras e guarda-sóis.
O ritmo diário de Symi ainda gira em torno do mar. Antes do nascer do sol, os barcos de pesca saem silenciosamente de Yialos sob a névoa; de dia, retornam com caixas de pequenos camarões fritos e grandes redes de peixe. Terraços de tavernas margeiam a água, perfumados com polvo grelhado e ouzo com aroma de limão. Meninas sentam-se consertando redes à sombra; velhos jogam gamão nos cafés ao ar livre. A atmosfera é preguiçosa, mas laboriosa – afinal, uma aldeia cujos ancestrais caçavam nas profundezas ainda vive da abundância da água. No verão, barcos-táxi fazem o curto trajeto pela baía até Panormitis, o mosteiro do outro lado. Os visitantes chegam de balsa de hora em hora de Rodes, com a bagagem a tiracolo, e se misturam perfeitamente à agitação matinal de Symi: alguns carregando cadeiras dobráveis para a praia, outros com tapetes de ioga ou câmeras.
Ao anoitecer, pescadores defumam polvo ou camarão em pequenas lareiras em seus decks; luzes piscam nas casas nas encostas e um sino de igreja toca na parte alta da cidade. Bares de coquetéis surgem nos pátios reformados das mansões, mas nem todos substituíram as antigas docas onde as esponjas eram selecionadas e salgadas. Nas noites quentes, as mesas dos cafés se espalham pela rua de paralelepípedos, e as famílias permanecem por muito tempo depois do anoitecer – um ciclo interminável de vinho e biscoitos, risadas educadas sob os jasmins. As noites também trazem crustáceos: os garidaki de Symiako são lendários aqui, pequenos como grãos de milho e comidos inteiros. Um sábado casual em Symi pode significar comprar esponjas e azeitonas no mercado, grelhar camarões em casa e, em seguida, juntar-se aos amigos em um terraço para assistir ao pôr do sol atrás de Tilos, do outro lado do estreito.
Apesar do turismo, Symi mantém um toque da vida antiga. Lojas e restaurantes fecham para a soneca da tarde (especialmente fora de julho e agosto), e muitos ilhéus acordam com o sol. Você ouvirá grego e italiano falados, já que visitantes italianos e expatriados são comuns. Em julho, o Festival de Symi anima a ilha com música, dança e até mesmo um festival de cinema ao ar livre, mas no restante do verão, os moradores ainda mantêm as festas e tradições ortodoxas gregas. Visitantes observadores notam que os fiéis se vestem modestamente e que a lei mais rigorosa costuma ser o toque de recolher após a meia-noite. No entanto, os simiotas são educados e hospitaleiros: um velho pescador de esponjas certa vez puxou este escritor para seu terraço com um aceno, oferecendo café e histórias em igual medida.
O povo de Symi, do passado e do presente, é cheio de personalidade. Certa tarde, perto do porto, um mergulhador aposentado de esponjas, com quase 70 anos, senta-se em um café com uma caneca de café grego. Aos quinze anos, começou a mergulhar com a pedra; ainda carrega cicatrizes no peito de uma vez em que sua mangueira de aqualung se enroscou durante um mergulho pesado. Hoje, ele não suporta a ideia de águas profundas, mas antes só queria descer, sentir a pressão nos ouvidos enquanto a luz se esvaía para o verde. "Quando subíamos", lembra ele, "levávamos lanças para os grandes, lâminas para os demais. Um dia de trabalho era de seis ou sete esponjas. Se alguém desmaiasse debaixo d'água, era assim mesmo." Ele gesticula para a baía calma: "Lembro-me de uma manhã de verão, um menino nunca mais voltou. Brindamos com ele naquela noite, muitas luas atrás."
Em outra esquina, está uma artesã e lojista de esponjas de terceira geração. Aos sessenta anos, com o cabelo com mechas de carvão puxado para trás, ela trabalha uma esponja com as mãos enluvadas e sorri para os passantes. "Tudo isso veio do mar", diz ela, apontando para prateleiras de cestos de esponjas. "Há ovelhas e cabras, mas esponjas — elas nadam!" Lá dentro, suas paredes são forradas com pequenos ganchos segurando corais esculpidos e pedaços de esponja tingidos de rosa e azul como souvenirs kitsch. "Greenfin. Capadokiko", ela nomeia algumas das variedades. Ela aprendeu a conservar e cortar esponjas com o pai e ainda envia pedidos do mercado de artesanato para o mundo todo. No inverno, ela vende menos; no verão, ela diz aos clientes para enxaguarem a esponja em bicarbonato de sódio para mantê-la macia.
Subindo a colina em direção à cidade alta, encontra-se o capitão da balsa local. Um homem corpulento com um rosto sorridente, ele cresceu ouvindo as histórias do avô sobre a vida nos barcos de esponja. Em sua juventude, o serviço de balsa era mínimo, então havia poucos carros – a maioria das pessoas caminhava pela Kali Strata. Ele se lembra de quando os turistas chegaram em grande número, na década de 1980: os visitantes usavam sungas no jantar e se espremiam nos velhos táxis gregos. Agora, ele segue uma rotina organizada de quatro viagens diárias de ida e volta saindo de Rodes, o dobro disso no verão. Ele ainda conduz o barco habilmente pelas formações rochosas da baía, mostrando orgulhosamente aos recém-chegados os antigos portos de esponjas e a silhueta do mosteiro ao longe. "No inverno", diz ele, "alguns velhos conversam comigo sobre como era. Mas quando os turistas chegam, todos se certificam de que a ilha esteja limpa."
Esses personagens ilustram a mistura de antigo e novo de Symi. Pela cidade, você também encontrará jovens artistas e expatriados reformando ruínas, alguns estrangeiros vivendo o ano todo e algumas famílias cujas raízes remontam aos clãs de pescadores de esponjas. Muitos ainda pescam atuns, consertam velas ou realizam passeios de mergulho. Um casal administra uma oficina de tecelagem, produzindo redes de esponja trançadas à mão, mantendo uma tradição inalterada há gerações. Outros transportam turistas para baías escondidas ou servem torta de limão local aos hóspedes.
Além da cidade, Symi oferece enseadas tranquilas e sítios arqueológicos. Uma curta viagem de ônibus ou 500 degraus subindo a Kali Strata leva à pequena praça da cidade alta e ao seu café com paredes de pedra, onde os ilhéus tomam café forte ao amanhecer. Mais adiante, encontram-se as ruínas de uma basílica cristã primitiva em Nimborio, e no mar, encontra-se a estela submersa de um túmulo do século VI a.C., perto da Baía de Marathounta – testemunhas silenciosas da profunda história de Symi.
As praias aqui são, em sua maioria, de seixos e, muitas vezes, escondidas da estrada. A mais próxima é a Praia de Nos, a leste do porto: uma faixa ensolarada com guarda-sóis, uma taverna e águas rasas azul-turquesa. De ônibus ou trilha, chega-se a Pedi e sua pequena praia em uma tranquila enseada de pesca. Caminhe por uma trilha de terra a partir de Pedi para encontrar a praia de Agios Nikolaos – um semicírculo isolado de areia e cascalho que também pode ser acessado por pequenos barcos. Táxis aquáticos de Yialos operam o dia todo para locais como Yonima ou Marathounda, pequenas baías populares para mergulho com snorkel em meio a recifes rochosos.
A excursão mais famosa é ao Mosteiro, no flanco sudoeste da ilha. Este santuário do século XVIII dedicado ao Arcanjo Miguel é o coração espiritual de muitos moradores e marinheiros do Mar Egeu. Reza a lenda que o próprio Arcanjo Miguel salvou um pescador de Simiote em tempos antigos, e o mosteiro atrai peregrinos desde então. Em dias festivos, os barcos lotam de fiéis que desfrutam de banquetes comunitários, bolos de mel e até mesmo hospedagem gratuita dos frades. Os edifícios caiados do mosteiro se aglomeram em torno de uma imponente torre sineira barroca, construída no século XVIII e ainda iluminada à noite como um farol. Dentro da igreja, os visitantes veem ícones prateados reluzentes e velas votivas com pés – oferendas de capitães e marinheiros agradecendo ao arcanjo pela viagem segura. O acesso pode ser feito por fretamento de barco particular ou por uma balsa regular saindo do Porto de Simi. É tanto uma peregrinação quanto um espetáculo: espera-se que se vista respeitosamente, acenda uma vela ou deixe um presente, conforme solicitado pelos monges.
Symi é hoje um destino bastante conhecido, mas seu ritmo é tranquilo. O porto principal de Yialos serve passageiros e suprimentos. De Rodes, há balsas diárias para Symi, com duração de aproximadamente 1 a 1 hora e meia. Esses barcos costumam sair cedo (por volta das 8h) e chegar antes das 10h. O porto de Symi tem águas profundas e é abrigado, então a atracação é tranquila, exceto nos dias mais ventosos de Meltemi. Se você chegar por mar, observe as fileiras de pilares em tons pastel da cidade, construídas nos penhascos: é uma entrada clássica de ilha grega.
Você também pode chegar a Symi a partir de Atenas de balsa. A Blue Star Ferries oferece um serviço noturno partindo do Pireu cerca de 2 a 4 vezes por semana no verão e durante todo o ano na maioria das estações. A travessia é longa (15 a 16 horas), então reserve uma cabine se possível. As balsas também partem de Kos ou Patmos via Rodes, mas os horários variam de acordo com a estação. (Não há aeroporto em Symi; o mais próximo é o de Rodes.)
Sazonalmente, os meses mais movimentados são julho e agosto, quando os festivais lotam as noites. A primavera (maio a junho) e o início do outono (setembro) oferecem um clima mais ameno e menos gente. Os invernos são bem tranquilos: muitas tavernas fecham e o mar pode ficar agitado, embora alguns moradores ainda mergulhem em busca de esponjas ou peixes o ano todo. As temperaturas chegam a 30°C no verão, mas a brisa do mar costuma manter o clima agradável na água. Mesmo em pleno verão, as tardes costumam ter uma calmaria, com todos se refugiando em casa para escapar do calor, que só volta no início da noite.
Em Symi, os viajantes exploram a cidade principalmente a pé ou de ônibus/táxi. As íngremes escadas do centro histórico são charmosas, mas cansativas, então leve bons calçados para caminhada. Há poucos carros no centro da cidade – o trânsito é principalmente de motocicletas e, ocasionalmente, de ônibus de turismo. Em Yialos, você encontrará caixas eletrônicos, pequenos supermercados, farmácias e lojas (incluindo muitas que vendem esponjas e souvenirs). Cartões de crédito são aceitos em lojas e hotéis maiores, mas dinheiro em espécie é rei em tavernas e pequenos vendedores. Ônibus circulam da área portuária até a cidade alta e o mosteiro algumas vezes ao dia – verifique os horários afixados no ponto de ônibus. Táxis aquáticos transportam pessoas para as praias espalhadas; eles partem do extremo leste do porto de Yialos quando a pequena placa "Taksi" está acesa.
Os costumes locais são simples. Cumprimentar é acompanhado de um sorriso – um aceno de cabeça ou um "Kalimera" (bom dia) é apreciado. A vestimenta é casual, mas trajes modestos são esperados nas igrejas. Banhos de sol nus são ilegais em Symi (e tabu perto de vilarejos) – mesmo na Praia de Nos, você verá apenas trajes de banho. Os gregos em Symi costumam jantar tarde (depois das 20h) e permanecer à mesa, então os restaurantes só começam a movimentar-se após o pôr do sol. Dar gorjeta é educado, mas não obrigatório: arredondar a conta ou deixar de 5 a 10% em uma boa taverna é costume. Acima de tudo, paciência e simpatia são essenciais: os simiotas são hospitaleiros, mas descontraídos; exibicionismo ou comportamento barulhento atrairão olhares educados.
Depois do Museu Náutico, uma curta caminhada morro acima leva você à vila de Chorio, no topo da colina. Seu labirinto de vielas de pedra, lojas fechadas e praças tranquilas de igrejas parece congelado no tempo. No pequeno Museu do Folclore, você pode ver trajes de época, ferramentas agrícolas e fotografias de símios em trajes da era otomana. Perto dali, há uma muralha bizantina em ruínas e vistas encantadoras.
De volta à cidade, passeie pela orla repleta de lojas de esponjas e seda (a ponte de pedra é um local popular para fotos) e dê uma olhada nas barracas que vendem mel local, tortas de feijão e luminárias feitas de vidro marinho. O Dinos Sponge Center, no cais, e algumas outras lojas de artesanato ainda vendem esponjas de verdade para exportação – elas são ótimas lembranças. (Dica profissional: escolha uma esponja seca que pareça um pouco firme; os tipos mais comuns de Symi são a orelha de elefante, a de favo de mel ou a de seda macia.) Ao lado da Torre do Relógio, você verá uma estátua lembrando os moradores de como o dinheiro das esponjas construiu grande parte de Symi.
Para vistas memoráveis, suba até a taverna perto do cume de Hora ou até os antigos moinhos de vento na beira de Chorio. O pôr do sol visto dessas alturas transforma o porto de Symi em ouro derretido. O castelo bizantino coroa o ponto mais alto; suas alvenarias em ruínas e sua capela abandonada recompensam qualquer um que se disponha a fazer a caminhada. Do castelo, você pode ver toda a cadeia do Dodecaneso se estendendo – incluindo uma tênue silhueta de Rodes no horizonte ao anoitecer.
A vida noturna em Symi é tranquila. Há alguns bares com piano e bares de praia para coquetéis noturnos. Muitos visitantes simplesmente passeiam pela orla à noite, onde a música de taverna e o som da fonte se fundem em uma suave canção de ninar. As barracas de sorvete ficam agitadas após o jantar: experimente o gelato de biscoito de amêndoa, especialidade local. Se você estiver aqui no início de julho, aproveite os concertos ao ar livre no porto ou as procissões religiosas durante a semana da Páscoa, quando a cidade se enche de incenso e pétalas de buganvílias.
Ao partir de Symi de balsa ou avião, reserve um momento para olhar para trás. Acima, o campanário neogótico da igreja do Arcanjo Miguel se destaca entre as casas em tons pastel. Se o pôr do sol estiver claro, você poderá ver apenas um brilho de mármore vindo da costa ou o bronze de uma estátua solitária acenando. Essas memórias permanecem com muitos visitantes: a pessoa sai de Symi não apenas encantada com a paisagem, mas comovida com o peso da história humana unida a esta ilha rochosa. Nas palavras de um provérbio grego local, "Navio do mar, com areia na quilha". Symi resistiu a muitas tempestades, saqueou e renasceu, e ainda acolhe cada novo viajante com praias abertas e um coração generoso, orgulhosa de sua herança, mas modesta em suas boas-vindas.
Symi tem dois portos principais: Yialos e o porto do mosteiro. Yialos é o porto comercial (onde as balsas atracam) e o centro de hospedagem, restaurantes e lojas. A capital da ilha é composta por dois distritos: Yialos e a cidade alta, conectados pelas escadas Kali Strata. Você não precisa de passaporte para esta ilha grega pertencente à UE, mas leve seu documento de identidade. O grego é o idioma oficial, mas o inglês e o italiano são amplamente compreendidos no setor de turismo. Com uma população atual de menos de 3.000 habitantes o ano todo, Symi é pequena – visite-a com respeito, deixe apenas pegadas (ou conchas) em suas ruas e leve consigo memórias de uma ilha que realmente cresceu a partir de suas esponjas.
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