Sveti Stefan

Sveti Stefan ocupa uma estreita faixa do Adriático montenegrino, uma ilhota de 12.400 metros quadrados ligada ao continente por uma estreita faixa de areia e cascalho, e fica seis quilômetros a sudeste da cidade murada de Budva. Antiga capital da comunidade medieval de Paštrovići, este pequeno povoado — historicamente lar de cerca de quatrocentas pessoas em meados do século XIX — agora funciona quase inteiramente como um retiro exclusivo, com suas casas originais transformadas em suítes de hóspedes e suas vielas estreitas restauradas para refletir séculos passados. Apesar da aura de luxo da hospitalidade global, as muralhas de pedra, as capelas silenciosas e os olivais decadentes da cidade preservam resquícios de seu passado veneziano, dos cercos otomanos e da pirataria no Adriático.

Séculos antes de os descendentes de Stefan Milutin emprestarem seus nomes a reinos e cortes enclausuradas, os clãs Paštrovići pescavam nessas águas esmeraldas e cultivavam os terraços da costa montanhosa. Em 1423, temendo incursões de galés otomanas, os membros do clã buscaram a proteção de Veneza. Em troca da tutela naval, não renunciaram a tributos nem aos costumes locais, mas concordaram em desistir de saquear a navegação veneziana. Assim, a promessa de soberania foi negociada não com ouro — nenhum tributo foi passado entre doge e dželât —, mas sim com autonomia e com a apreensão compartilhada de um avanço turco.

A lenda conta que as muralhas da fortaleza, que mais tarde definiriam a pegada da vila fortificada de Sveti Stefan, foram financiadas pelos despojos de um ousado ataque às galés otomanas na praia de Jaz, em 1539. Segundo a história, guerreiros Paštrovići, convocados para socorrer Kotor sitiada, interceptaram uma flotilha turca em sua viagem de retorno. Eles libertaram prisioneiros, apreenderam tesouros e retornaram ao seu poleiro rochoso para erguer muralhas com os despojos. Em uma geração, no entanto, a Quarta Guerra Otomano-Veneziana arrasou a fortificação incipiente. Apelos de enviados Paštrovići em Veneza levaram a uma reconstrução em meados do século XVI, garantindo ao assentamento um segundo renascimento e as muralhas reforçadas que, em parte, permanecem até hoje.

No alvorecer do século XIX, Sveti Stefan havia evoluído de um posto militar avançado para um refúgio marítimo para corsários. Doze famílias fundadoras — cada uma com uma casa dentro das muralhas — supervisionavam a entrada e saída de mercadorias e embarcações, enquanto os pescadores lançavam as redes além da curva do tómbolo. Naquela época, a vila fervilhava com quase quatrocentos moradores. Os pescadores comercializavam azeitonas e peixe salgado no continente; padres ministravam em três capelas simples; e em cada beco ecoavam dialetos moldados pelas línguas eslava, veneziana e otomana.

O século XX, no entanto, foi transformador. Os moradores partiram para se alistar nas Guerras Mundiais ou buscaram meios de subsistência no exterior; em 1954, apenas vinte habitantes permaneceram na ilha. Reconhecendo tanto sua ressonância cultural quanto seu fascínio turístico, o governo iugoslavo expropriou a vila em 1955. Toda a comunidade foi realocada para a costa adjacente — e suas casas, fachadas e telhados foram convertidos em quartos de hotel, restaurantes e um cassino. Os interiores foram reformados com confortos modernos, mas o exterior manteve seu aspecto medieval: ruas estreitas delimitadas por muros ocres, janelas com persianas emoldurando vistas do mar azul-celeste.

Da década de 1960 à década de 1980, Sveti Stefan emergiu como um discreto enclave para artistas, estadistas e celebridades. Elizabeth Taylor e Orson Welles chegaram em paletós risca-de-giz; a Princesa Margaret almoçou na "Piazza" ao ar livre, sob um aglomerado de buganvílias; Sylvester Stallone treinou nas praias da vizinha Miločer; e Bobby Fischer enfrentou Boris Spassky em uma partida de xadrez clandestina que gerou mais intriga do que qualquer folheto turístico poderia transmitir. A Villa Miločer, situada em meio a oitocentas oliveiras em uma propriedade de trinta e dois hectares, serviu como residência de verão da Rainha Marija Karađorđević entre 1934 e 1936; após 2009, abrigou oito suítes — duas das quais permanecem como Suítes Rainha Marija — dentro do anexo Villa Miločer do resort Aman.

Geologicamente, a ilhota demonstra um fenômeno costeiro raro: a formação de um tômbolo. As ondas, ao atingirem a face exposta da costa, erodem o leito rochoso e transportam sedimentos em direção à costa a sotavento, onde a energia reduzida das ondas favorece a deposição. Ao longo dos séculos, esse processo esculpiu uma ponte de areia e seixos que ligava a ilha ao continente. O tômbolo de Sveti Stefan, classificado como um tipo simples (com apenas um istmo), permanece como um caminho e uma prova da engenharia silenciosa da natureza.

Religiosa e culturalmente, Sveti Stefan preserva diversas capelas notáveis. A igreja homônima da ilha coroa seu ponto mais alto, marcando a consagração de Santo Estêvão da era Nemanjić; a Igreja de Alexandre Nevsky, consagrada em 1938, reflete a era das monarquias balcânicas; e uma modesta capela da Transfiguração fica de sentinela na entrada do tombolo. Uma quarta igreja, dedicada à Theotokos e restaurada pela Rainha Marija em 1938, permaneceu escondida sob o piso do cassino do resort até sua redescoberta em 2008.

A década de 1990 fragmentou a Iugoslávia, fechando o véu sobre o turismo no Adriático. O brilho de Sveti Stefan foi se esvaindo à medida que os visitantes diminuíam e a manutenção precária. Em 2007, o Governo de Montenegro abriu licitações para restaurar a antiga beleza da ilha. A Aman Resorts garantiu um contrato de arrendamento de trinta anos e supervisionou uma meticulosa reforma, concluída em 2009. O Aman Sveti Stefan, reaberto, oferecia cinquenta e oito acomodações para hóspedes — chalés, suítes e quartos abobadados — além de uma variedade de experiências gastronômicas concentradas ao redor da Piazza: taverna, enoteca, pastelaria, bar de antepastos e uma sala de charutos com vista para o Adriático.

Por uma década, o resort prosperou. Em julho de 2010, o tenor italiano Andrea Bocelli se apresentou sob as muralhas iluminadas pelo luar, comemorando o Dia da Independência de Montenegro e o jubileu de ouro do hotel. Naquele mesmo ano, o Guia Gallivanter nomeou a propriedade como Hotel do Ano. No entanto, no início de 2020, a pandemia global fechou fronteiras e silenciou a dolce vita ao longo da Riviera Montenegrina. O Aman Sveti Stefan permanece fechado, com sua equipe dispersa, enquanto disputas sobre segurança e supervisão regulatória impedem qualquer data definida para a reabertura.

O acesso à ilha é feito por estrada, trilha ou ônibus. Um táxi com preço fixo do Aeroporto Internacional de Tivat custa aproximadamente € 25, subindo para € 30 de Podgorica e € 100 de Dubrovnik. Os pedestres podem percorrer trilhas costeiras a partir de Budva, passando por túneis sob empreendimentos abandonados, caminhando pelo restaurante de peixes Zoff e passando pela praça Kraljičina antes de subir até a entrada do tombolo. Ônibus locais, cobrando € 2 por viagem, fazem o trajeto regular entre Budva e Pržno, com conexões para o istmo; a entrada na ilha em si continua sendo responsabilidade dos hóspedes do resort ou daqueles com reservas para almoço ou jantar.

Hoje, Sveti Stefan se destaca como um cruzamento de maravilhas naturais, história complexa e as marés inconstantes do lazer. Seus telhados vermelhos se aglomeram contra paredes de calcário, emoldurados pela paleta cambiante do mar, enquanto séculos de fortificação espreitam as areias onde famílias outrora desembarcavam de barcos de pesca. Embora a agitação da vida cotidiana tenha se retraído para o continente, as pedras da cidade continuam a falar: dos juristas de Paštrović resolvendo disputas em bancos acima do portão de entrada; dos olivais onde a Rainha Marija passeava ao amanhecer; das ondas que formavam uma calçada em silêncio. Em cada fenda e calçada, Sveti Stefan oferece tanto o peso da história quanto a promessa de renovação — um testemunho tanto do lugar quanto da passagem do tempo.