Bar

Bar é a principal porta de entrada marítima de Montenegro, uma cidade de 15.868 habitantes aninhada em uma tela de 598 quilômetros quadrados de litoral e interior, e sede de um município cujos 46.171 habitantes habitam 85 assentamentos que se estendem do Adriático às margens do Lago Escútare. Situada a sessenta quilômetros a sudoeste de Podgorica, a capital do país, e diretamente do outro lado do mar da cidade italiana de Bari, Bar ocupa um ponto liminar onde os ritmos do Mediterrâneo se misturam com a pulsação interior dos Bálcãs.

Desde suas origens antigas como Antibarium — "oposto a Bari" na língua dos marinheiros romanos — a cidade testemunhou épocas de império, fé e comércio marítimo. Hoje, ela perdura não como uma peça de museu, mas como uma comunidade viva cuja economia depende de seu porto de águas profundas, cuja estrutura arquitetônica carrega as cicatrizes e os triunfos do domínio veneziano, otomano e eslavo, e cujas paisagens variam de praias de seixos a cumes cobertos de carvalhos. Em Bar, geografia e história se entrelaçam de uma maneira ao mesmo tempo elementar e inescrutável, convidando à reflexão e à curiosidade.

A topografia de Bar se desdobra em três zonas concêntricas. A oeste, o Adriático se estende em faixas de um azul-claro, com suas marés batendo em uma costa ladeada por portos, olivais e muralhas ocasionais. A leste, a terra sobe suavemente em direção aos cumes de Rumija e Sutorman, com suas encostas cobertas por maquis e florestas de carvalhos, antes de dar lugar à vasta extensão do Lago Escútare — o maior lago do sul da Europa. Entre o mar e o lago, estende-se uma colcha de retalhos de pomares de frutas cítricas, vinhedos e campos de romãzeiras, testemunho de séculos de agricultura subtropical, nutrida pelo clima ensolarado.

O clima de Bar carrega a marca de dois regimes mediterrâneos distintos. Os invernos permanecem amenos e persistentemente chuvosos, com médias de janeiro oscilando em torno de 12,3 °C para máximas diurnas e caindo para 4,3 °C à noite, e a queda de neve ocorrendo apenas em raras e moderadas nevascas – principalmente os nove centímetros de janeiro de 2000. Os verões são longos e luminosos, com máximas de 27 °C a 28 °C em julho e mínimas de 18 °C à noite, pontuados por chuvas breves e temperadas. Ao longo do ano, a cidade desfruta de mais de 2.500 horas de sol, pintando seus muros de pedra e telhados de telhas com luz e sombra em constante mudança.

No entanto, é nas ruínas silenciosas de Old Bar, quatro quilômetros para o interior, aos pés do Monte Rumija, que a história complexa da região se afirma de forma mais palpável. Aqui, além dos portões que outrora guardavam uma fortaleza medieval, jazem os vestígios em ruínas de igrejas, mesquitas e aquedutos. Um portão do século X guarda as ruínas da Catedral de São Jorge, fundada no século XI, ao lado dos fragmentos da Igreja de Santa Catarina e da mesquita de Omerbašić, construída em 1662. Espalhados entre eles, encontram-se os arcos remanescentes de um aqueduto otomano — reconstruído após o terremoto de 1979 — e o túmulo do pregador Dervish Hasan, do século XVII. Essas pedras, quebradas e desgastadas pelo tempo, prestam um testemunho silencioso de uma cidade que outrora trocou de mãos entre príncipes eslavos, doges venezianos e paxás otomanos.

Nos bairros que circundam o porto moderno, a narrativa de Bar se desenvolve em paralelo entre a indústria tradicional e o turismo emergente. O Porto de Bar, com seus 3.100 metros de cais, 800 hectares de terra e 200 hectares de águas abrigadas, movimenta cerca de cinco milhões de toneladas de carga por ano. Seus guindastes e pilhas de contêineres emolduram o horizonte, um lembrete constante da importância estratégica da cidade para a rede comercial de Montenegro. Adjacente, a ferrovia Belgrado-Bar — concluída em 1976 após décadas de desafios de engenharia — serpenteia por túneis de montanha e viadutos de vale, ligando o Adriático à capital sérvia e abrindo o interior para visitantes e mercadorias.

A agricultura continua sendo parte integrante da identidade de Bar. O solo do município abriga cerca de 95.000 oliveiras e 80.000 espécies de frutas cítricas — limões, tangerinas, laranjas e toranjas — que florescem sob o sol subtropical. O Centro de Culturas Subtropicais, fundado em 1937, é a instituição científica mais antiga de Montenegro, e seus campos de pesquisa e viveiros são um arquivo vivo da adaptação hortícola. A produtora local de alimentos Primorka, em atividade há mais de meio século, prensa azeite e engarrafa suco de romã, perpetuando tradições culinárias que remontam aos primórdios das operações industriais na década de 1920.

A arquitetura religiosa da cidade reflete sua complexa estrutura social. Igrejas ortodoxas e católicas compartilham bairros com mesquitas erguidas sob o patrocínio otomano. No bairro mais novo de Novi Bar, a Igreja de São Nicolau abriga o arcebispado estabelecido no século XI, enquanto nas proximidades a moderna Catedral de São João Vladimir — concluída entre 2009 e 2015 — rivaliza em tamanho com o principal edifício ortodoxo de Podgorica, com suas galerias de afrescos consagradas ao primeiro santo medieval da região. Do outro lado da cidade, a Mesquita Omerbašić, em Old Bar, mantém seu minarete esbelto e seu salão de orações, visitado por peregrinos atraídos por sua fundação do século XVII.

A composição demográfica de Bar reflete ondas de migração e mudanças nas fronteiras. De acordo com o censo de 2011, montenegrinos e sérvios étnicos juntos constituem cerca de oitenta e quatro por cento da população da cidade, enquanto bósnios, muçulmanos, albaneses e croatas formam comunidades menores. A religião segue linhas semelhantes: os fiéis ortodoxos representam quase oitenta por cento, enquanto muçulmanos e católicos representam dez e cinco por cento, respectivamente. Esses números, embora sujeitos a mudanças incrementais, apontam para uma sociedade baseada em tradições compartilhadas do Adriático e dos Balcãs.

Apesar de seu porto estratégico, Bar permanece modesta em escala. Seu núcleo medieval — onde vielas estreitas sobem em direção a ameias em ruínas — mede apenas alguns hectares, e o centro contemporâneo, cercado por trilhos de trem e tanques de petróleo, estende-se em blocos irregulares de prédios baixos. Alguns hotéis ocupam a orla, mas grande parte das acomodações fica em pousadas e alojamentos particulares ao norte da zona industrial, em bairros como Šušanj. Aqui, praias cercadas por pinheiros dão lugar a praias de seixos, e o burburinho do turismo de verão permanece comedido mesmo em seu auge.

As conexões de transporte irradiam da cidade como raios de uma roda. A Rodovia Adriática contorna a costa, ligando Bar a Budva ao norte e Ulcinj ao sul. O Túnel Sozina, inaugurado em 2006, abriu uma rota direta através das montanhas Golija até Podgorica, reduzindo o tempo de viagem para menos de uma hora. Uma balsa para carros faz a travessia de oitenta quilômetros até Bari, na Itália, com seu horário sazonal refletindo o fluxo e refluxo do turismo; o serviço para Ancona foi descontinuado no final de 2016. No interior, serviços de ônibus conectam Bar a Sutomore, às praias da Riviera de Budva e aos vilarejos que circundam o Lago Skadar, enquanto trens chegam e partem da estação a cada hora, com seus vagões uma lembrança da herança industrial da cidade.

A vida cultural em Bar é ancorada por duas instituições abrigadas em vestígios reais. O Palácio do Rei Nikola, uma construção de 1885 em estilo eclético, ergue-se em meio a jardins frondosos, com seu laranjal e varandas de ferro forjado sugerindo influências Art Nouveau. Hoje, serve como museu de história local, com suas salas dispostas de forma a evocar o interior de uma corte do final do século XIX, com mobiliário de época, retratos e documentos de arquivo. Perto dali, a fortaleza medieval de Old Bar foi parcialmente transformada em um museu a céu aberto, onde trilhas guiadas conduzem os visitantes por entre cisternas, muralhas e a famosa "Oliveira Velha" — uma árvore retorcida com fama de ter dois milênios de idade.

A vida no mercado prospera ao longo do Bulevar 24. Novembra, onde barracas oferecem queijos em potes de madeira e o pavilhão de peixes fornece a pesca diária do Adriático a preços locais. Um supermercado VOLI perto da estação atende os moradores com um hipermercado, farmácia e empório culinário. Cafés se espalham pela rua pavimentada que se estende do estacionamento até o portão de Old Bar, com mesas de diversos estilos — algumas modestas bancadas de madeira perto das muralhas da fortaleza, outras elegantemente decoradas com toldos listrados e cadeiras de ferro forjado. Entre elas estão o ćevabdžinica Dino, onde almôndegas de cordeiro temperadas compartilham mesas com suco de romã, e o Fish Bar Cvijo, cujo cardápio em formato de mezzaluna oferece especialidades grelhadas em ambientes com vista para o mar.

A vida noturna em Bar é tranquila. Enquanto outros resorts do Adriático oferecem luz e música até altas horas da madrugada, as noites em Bar terminam por volta da meia-noite, pontuadas por bares de cerveja artesanal como o 501 Darts Bar e o Varadero. Os táxis se aglomeram perto das estações de ônibus e trem, servindo os ônibus de hora em hora para as praias de Šušanj e além. Para quem busca companhia mais animada, Sutomore — uma vila a dez minutos ao sul por estrada — oferece praias arenosas e casas noturnas sazonais, enquanto a famosa vida noturna de Budva fica uma hora ao norte.

No interior, as ruínas do Mosteiro de Ratac e da Fortaleza de Tabiya erguem-se sobre colinas arborizadas, oferecendo vistas tanto do mar quanto do lago. Uma estrada secundária leva a um monumento que comemora a Batalha de Bar em 1042, onde as forças sérvias sob o comando de Stefan Vojislav derrotaram os bizantinos — um local cujos pedestais de concreto agora servem como um mirante panorâmico. A leste, as encostas ao redor do Lago Skadar se abrem para a Skadarska Krajina, um mosaico de vilas de pescadores e áreas úmidas ricas em pássaros que recompensam explorações de barco logo cedo.

O Modern Bar resiste aos estereótipos da Riviera. Não é um resort de sucesso nem um porto provinciano sonolento, mas sim um lugar de ritmos anuais enraizados tanto no comércio marítimo e na agricultura quanto no turismo de sol e mar. Ao longo do ano, os guindastes no porto se movimentam, as azeitonas caem no outono, escolas e lojas abrem em setembro e festivais ortodoxos e islâmicos marcam a primavera e o verão. Há uma solidez na vida cotidiana aqui, uma corrente subterrânea de história que se afirma sempre que o vento marítimo agita os ciprestes ou um trem apita pelo túnel em direção à estação.

Para o viajante que deseja conhecer uma autêntica cidade adriática, Bar oferece um equilíbrio entre o elementar e o cotidiano. É possível seguir passos em frente a um portão veneziano, parar diante de uma mesquita otomana ou deliciar-se com uma mesa de queijos locais sem jamais sentir o ritmo ditado pelo itinerário de um guia turístico. Aqui, o Adriático não é nem mercadoria nem mero pano de fundo, mas um interlocutor constante — dos barcos de pesca ao amanhecer às balsas partindo para a Itália ao entardecer.

No final, Bar se revela não em um único panorama, mas em uma sucessão de pequenos encontros: o badalar staccato da torre do relógio ao meio-dia, o aroma de jasmim misturado ao escapamento de diesel perto do cais, o eco do riso das crianças entre os arcos em ruínas da Igreja de Santa Catarina. Esses detalhes se fundem na imagem de uma cidade ancorada em sua herança e aberta às correntes da mudança — onde o antigo e o moderno encontram uma acomodação provisória e onde a história está sempre em construção.