São Sebastião

Donostia/San Sebastián se apresenta ao mesmo tempo como uma porta de entrada marítima e um bastião da herança basca: situada na costa sudeste do Golfo da Biscaia, a apenas vinte quilômetros da fronteira franco-espanhola, esta capital provincial de Guipúzcoa comanda uma pegada urbana esculpida pela recuperação de áreas úmidas ribeirinhas e terraços costeiros, sua comunidade residente totalizando 188.102 almas em 2021, enquanto a conurbação metropolitana mais ampla atingiu 436.500 em 2010; aqui, a autodesignação donostiarra — seja falada em euskara ou em espanhol — fala de uma identidade vernacular centenária que se entrelaça com o papel da cidade dentro da rede transnacional de Eurocidades de Bayonne-San Sebastián.

Desde as primeiras menções medievais ao mosteiro de El Antiguo, Donostia acumulou camadas de transformação socioeconômica — de vilarejo agrário a enclave fortificado e a resort cosmopolita —, mas é o duplo caráter da cidade, como guardiã da tradição e nexo de intercâmbio contemporâneo, que sustenta seu apelo duradouro. Antes confinado dentro de muralhas defensivas até sua demolição deliberada em 1863, o assentamento expandiu-se primeiro em direção à foz do Urumea — dando origem à área hoje conhecida como Gros — e, posteriormente, para os pântanos adjacentes ao centro histórico, permitindo o surgimento do empreendimento Cortazar, de grade ortogonal, cujas arcadas de inspiração parisiense e vistas haussmannianas ecoam a Rue de Rivoli e a Ponte Alexandre III. Tais metamorfoses urbanas, frequentemente executadas em fases comedidas — culminando em 1914 — refletem uma confiança cívica nos princípios de planejamento que uniam funcionalidade com seriedade estética.

A oeste, o promontório de Urgull, outrora um baluarte armado que guardava a Parte Vieja, agora emoldura as duas paróquias eclesiásticas da Cidade Velha — Santa María e San Vicente — cujos adeptos ainda são conhecidos como joxemaritarrak e koxkeroak, este último originalmente gascão-falante até o século XVIII. A Porta de Portaletas e vestígios de muralhas permanecem como sentinelas mudas da devastação aliada de 1813, após a qual a reconstrução deu início a edifícios do século XIX que hoje abrigam bares de pintxos em vez de quartéis, enquanto um modesto porto de pesca se aninha na base de Urgull, com suas casas de pescadores de dois andares, uma herança da desmilitarização da colina em 1924.

Além do Centro Histórico, o bairro de Antiguo se estende por suaves encostas que descem do Palácio de Miramar — residência real de verão até 1975 — e seus arredores, onde indústrias do século XIX, como a Cervezas El León e a fábrica de chocolate Suchard, forneciam mão de obra assalariada antes de cederem espaço ao setor de serviços e ao comércio voltado para o turismo. A via ortogonal de Matia Kalea corta este bairro, oferecendo um vislumbre de como a renovação urbana do pós-guerra transformou recintos monásticos em enclaves residenciais.

Ao sul, os distritos gêmeos de Amara Zaharra e Amara Berri mapeiam as intervenções hidráulicas da cidade: inicialmente delimitada por um pântano na margem esquerda do rio, Amara Zaharra — centrada na Plaza Easo — gradualmente se fundiu com a paisagem urbana central, enquanto, a partir da década de 1940, a canalização do Urumea liberou terrenos férteis para a expansão residencial de Amara Berri, onde agências estatais e escritórios comerciais se alinham nos eixos da Avenida Sancho el Sabio e da Avenida de Madrid. Ali, o redirecionamento do rio na primeira metade do século XX proporcionou não apenas o controle de enchentes, mas também o impulso para o crescimento demográfico que remodelou o perímetro sul de Donostia.

Na margem oposta, Gros se impõe com uma topografia contrastante — arenosa e plana —, com suas oficinas e moradias improvisadas do século XIX suplantadas por marcos culturais como o Centro de Congressos Kursaal, com vista para o mar através da Praia de Zurriola. A leste, o bairro de Egia — cujo topônimo basco conota tanto margem quanto elevação — revela vestígios de uma era industrial passada na antiga fábrica de tabaco Tabakalera, agora um centro de cultura contemporânea, enquanto seu parque Cristina Enea preserva um fragmento do patrimônio botânico. Mais além, a realocação do estádio Anoeta fala de regeneração urbana: o antigo campo de futebol deu lugar a moradias, enquanto o cemitério de Polloe se estende em direção ao crescimento suburbano de Intxaurrondo Sul.

Intxaurrondo e Altza, nas extremidades orientais da cidade, narram histórias paralelas de antecedentes rurais subjugados pela imigração de meados do século — Intxaurrondo Zar, a casa de fazenda do século XVII, persiste como monumento nacional em meio a conjuntos habitacionais, enquanto Altza, outrora um aglomerado de fazendas em 1910, floresceu como um enclave de alta densidade de arranha-céus na década de 1970, com sua população atingindo um pico de mais de 32 mil habitantes antes de uma modesta contração. Nesses bairros, a infraestrutura social fica atrás do ambiente construído: quartéis contestados da Guarda Civil e propostas incipientes para incineração de resíduos ou instalações penais em Zubieta — o enclave de Donostia — evidenciam as tensões inerentes ao urbanismo pós-industrial.

Mais ao sul, Ibaeta ocupa o terreno plano de antigas fábricas, agora suplantado por blocos residenciais e um novo campus universitário da UPV-EHU, ao lado do Centro Internacional de Física de Donostia e de um instituto de nanotecnologia — instituições emblemáticas da mudança estratégica da cidade para economias do conhecimento. Loiola e Riberas de Loiola, aninhadas no corredor sudeste do rio, ilustram o design suburbano contemporâneo, com as casas isoladas de Ciudad Jardín complementadas por blocos de apartamentos reconstruídos, enquanto as zonas industriais e o complexo prisional decadente de Martutene destacam estágios contrastantes de renovação infraestrutural.

Acima de tudo, Ulia e seu parque oferecem um contraponto silvestre: antigos tanques de água e canteiros testemunham o programa municipal de horticultura que sustentou os jardins públicos de Donostia durante grande parte do século XX, mesmo com a construção de novas instalações educacionais e culturais nas encostas mais baixas desde a década de 1980. Na periferia da cidade, as fazendas de Añorga, transformadas pela chegada da fábrica de Cementos Rezola no início do século XX, sustentam uma subdivisão tripartite — Añorga Haundi, Añorga-Txiki e Rekalde — cada uma com traços de morfologia rural em meio a habitações da era industrial.

Hidrografia, topografia e clima convergem para moldar os ritmos cotidianos da cidade: o Urumea, confinado em um leito canalizado, esculpe uma artéria central cujo curso foi alterado no início do século XX para facilitar o crescimento urbano, enquanto o Golfo da Biscaia confere um clima oceânico marcado por invernos frios com média de 8,9 °C em janeiro e verões quentes com pico de 21,5 °C em agosto; uma precipitação anual de cerca de 1.650 mm, razoavelmente distribuída entre as estações, mas marginalmente reduzida nos meses mais ensolarados, ressalta uma disposição meteorológica para céus nublados e temperaturas moderadas, conferindo a Donostia um ambiente verdejante que permeia seus parques e calçadões.

A infraestrutura de transporte reforça o papel de Donostia como nexo regional: a rede Trena da Euskotren interliga a cidade com Bilbao e o metrô local, enquanto as Cercanías da Renfe atendem ao anel metropolitano; a principal estação ferroviária, inaugurada em 1864 sob o teto metálico de Gustave Eiffel, fica ao lado de um terminal de ônibus subterrâneo, a Ponte Maria Cristina — uma homenagem à Ponte Alexandre III — que liga os Centros de Transporte ao centro histórico. Serviços frequentes se estendem a Madri e, através da fronteira, até Hendaye, conectando-se à rede ferroviária nacional da França, enquanto as conexões aéreas, via aeroporto de Hondarribia e, mais distantes, Bilbao (a 98 km) e Biarritz (a 50 km), garantem a acessibilidade internacional.

Do ponto de vista econômico, as proporções de cidade pequena de Donostia escondem um setor de serviços que rege o comércio e o turismo com notável vigor: o perfil fiscal do município revela uma dependência da hospitalidade e do comércio varejista, mas eventos como o Festival Internacional de Cinema, estabelecido há mais de cinquenta anos, e o tradicional festival Jazzaldia, no final de julho, conferem à cidade uma dimensão internacional que excede em muito sua presença geográfica. A designação de Capital Europeia da Cultura em 2016 — compartilhada com Wrocław — aumentou ainda mais o prestígio cultural de Donostia, contribuindo para um calendário de festivais que abrange cinema, música e tradições vernaculares.

A devoção cinematográfica se estende além do festival principal, abrangendo encontros de nicho: o Festival Street Zinema, dedicado à arte audiovisual urbana e contemporânea; o Festival de Cinema de Terror e Fantasia, realizado em outubro; e o Festival Surfilm, que destaca curtas-metragens com temática de surfe. Esses eventos refletem uma cena artística polifônica, que complementa instituições como o Museu de San Telmo, onde a etnografia basca e a prática expositiva moderna coexistem, oferecendo, durante todo o ano, um olhar sobre as tradições e trajetórias da região.

No entanto, é talvez nos rituais cotidianos da gastronomia basca que a identidade de Donostia se manifesta de forma mais palpável. Lar de quatro estabelecimentos com estrelas Michelin — Arzak, na cidade propriamente dita, Berasategui, em Lasarte, Akelarre, nas encostas de Igeldo, e Mugaritz, na vizinha Errenteria —, Donostia ocupa o segundo lugar global em distinções Michelin per capita, superada apenas por Kyoto. Em 2013, dois dos dez melhores restaurantes do mundo, segundo o The World's 50 Best Restaurants, situavam-se em seus arredores, enquanto a cultura do pintxo — pequenos aperitivos elaboradamente preparados, servidos nos bares da Cidade Velha — sintetiza uma tradição culinária convivial que valoriza os ingredientes locais e o convívio comunitário. O Centro Culinário Basco, a primeira instituição do mundo a conferir um diploma universitário em Gastronomia, destaca o papel da cidade como incubadora de estudos gastronômicos, dando continuidade a uma linhagem de sociedades gustativas, ou txokos, cuja primeira menção registrada data de 1870.

Sobreposto a essas atividades gastronômicas, há um calendário de celebrações cívicas que articulam a memória comunitária e os ciclos sazonais. À meia-noite de 20 de janeiro, a Tamborrada se desenrola: tambores ressoam na Praça da Constituição enquanto o prefeito hasteia a bandeira municipal, iniciando 24 horas de percussão contínua por participantes trajados com trajes de chef ou soldado da época — um ritual que evoluiu das procissões religiosas do século XVIII para uma pompa formalizada no século XIX, completa com as composições de Raimundo Sarriegui e uniformes de estilo militar; reuniões privadas em txokos históricos sustentam o espírito convivial do festival muito depois de os tambores se calarem.

Em meados de agosto, a Semana Grande, ou Aste Nagusia, anima a Baía de La Concha com competições pirotécnicas noturnas que atraem brigadas internacionais; apresentações orquestrais e procissões de gigantes e cabezudos embelezam os espaços públicos, enquanto multidões se reúnem ao longo do calçadão em uma cerimônia coletiva que destaca a capacidade da cidade de reunir festividades populares e espetáculos globais. A Semana Basca, no início de setembro, convoca bertsolaris — poetas improvisadores — e demonstrações de esportes rurais, como levantamento de pedras e arrasto de bois, culminando na regata de La Concha, cujas equipes costeiras competem em embarcações cujos cascos esguios cortam as águas da baía em um testemunho da herança marítima.

Em interstícios mais tranquilos, Santa Ageda Bezpera, no final de janeiro ou início de fevereiro, vê os bairros animados por canções e batidas de bastão em trajes camponeses, solicitando modestas esmolas em uma prática que mescla performance com reciprocidade comunitária. O festival dos Caldereros — realizado no primeiro sábado de fevereiro — evoca o espírito do Carnaval: grupos vestidos como ciganos funileiros pontuam as ruas urbanas com o tilintar de colheres em panelas, convergindo para a Prefeitura para o acompanhamento municipal. Em 21 de dezembro, Santo Tomás transforma o centro em um mercado ao ar livre: barracas de produtos regionais, pães achatados de talo recheados com txistorra banhada em sidra e o sorteio de um porco vivo na Plaza Constitución reafirmam os laços agrários em meio ao entorno urbano. Por fim, na véspera de Natal, a figura de Olentzero — um emblemático carvoeiro — desfila pelas ruas da cidade, acompanhado por cantores de natal em trajes tradicionais, cujos números às vezes aumentam para refletir causas sociais contemporâneas, misturando folclore pagão com celebrações cristãs.

Assim, Donostia/San Sebastián revela-se como um palimpsesto urbano: sua forma física composta por desvios fluviais, áreas úmidas recuperadas e fortificações no topo de colinas, sua identidade cultural inscrita por festivais que alternam entre a pompa dos tambores e as sutilezas da arte do pintxo, sua economia ancorada em serviços, mas ampliada por compromissos com cinema, música e gastronomia. Em cada via pública — seja a extensão de arcadas da Praça Buen Pastor ou as avenidas modernas de Amara Berri — percebe-se a interação entre história e inovação, um ethos cívico que honra suas raízes bascas enquanto se envolve com o mundo além da baía. Tal cidade, ao mesmo tempo íntima em escala e expansiva em ambição cultural, ressalta o poder do lugar para moldar tanto a identidade comunitária quanto o diálogo internacional.