Bad Freienwalde

Bad Freienwalde situa-se na cúspide da bacia do Oderbruch e do Planalto de Barnim, onde bancos de calcário ocre descem abruptamente para o sinuoso Alte Oder. Da vila de Hohensaaten, sente-se a respiração do rio — acordes apimentados de aves aquáticas migratórias e juncos farfalhando na brisa primaveril, e o estrondo distante de barcaças de carga avançando em direção à Polônia. Um mosaico de povoados — Altranft, Altglietzen, Bralitz, Hohensaaten, Hohenwutzen, Neuenhagen e Schiffmühle — aglomera-se em torno de vielas estreitas ladeadas por castanheiros cujas raízes reivindicam antigos diques. Nas tardes de fim de verão, cigarras passeiam pelos salgueiros, conferindo uma aura quase mítica à paisagem rica em camadas da cidade.

A primeira menção escrita de Vrienwalde aparece em uma escritura de Margraviato de 1316, embora seu traçado medieval sobreviva principalmente na tênue grade de vielas e praças da cidade. Em 1364, o assentamento havia se transformado em um distrito com foral, comercializando arenques salgados e linho tecido à mão ao longo dos cais do rio. De 1618 até a fundação do Reino da Prússia, a mansão de Freienwalde esteve sob a administração pessoal dos príncipes-eleitores de Brandemburgo. Seu patrocínio direto garantiu que a fortuna da cidade nunca diminuísse, mesmo com o declínio dos vilarejos vizinhos.

Uma fissura de água rica em minerais irrompeu em 1683, "uma fonte de ferro e xisto tingidos", segundo o relato do médico Bernhardus Albinus em 1685. Johann Kunckel, o alquimista, guiou o eleitor Frederico Guilherme, acometido de gota, para provar sua bebida pungente no ano seguinte. Os moradores locais dirão — se você se demorar no pavilhão Kurfürstenquelle — que a água tem um leve sabor de enxofre e solo úmido de floresta, lembrando antigas correntes subterrâneas. Com esse aval real, Freienwalde voltou-se para a cura e a convalescença, com seus primeiros balneários de madeira erguendo-se como pão de mel ao longo da Gesundbrunnenstraße.

O Rei Frederico I da Prússia encomendou a Andreas Schlüter a construção de uma maison de plaisance no Apothekerberg, uma estrutura semienterrada em penhascos arborizados e semiaberta para prados que desciam em direção ao Oderbruch. Suas fachadas ostentavam relevos de ninfas míticas e chifres de veado — símbolos da regeneração e da caça. O interstício entre o terraço de pedra e a vegetação rasteira emaranhada convidava a passeios ao amanhecer, quando o orvalho cintilava nas varandas de ferro forjado. O pavilhão de Schlüter sinalizou uma nova era: a cidade não mais subsistiria apenas de produtos agrícolas, mas dos segredos curativos da própria terra.

Em 1799, o Castelo de Freienwalde, em estilo neoclássico, surgiu sob a pena e o gesso de David Gilly, uma contrapartida austera ao floreio barroco de Schlüter. A princesa Frederica Luísa de Hesse-Darmstadt, viúva recente de Frederico Guilherme II, reivindicou o castelo como seu refúgio de verão. Suas colunas em forma de pórtico, revestidas com veios de arenito, refletiam a luz da manhã como chamas de velas no mármore. Ela encomendou uma casa de chá em 1790 — uma obra octogonal coroada por uma cúpula dourada — onde saboreava misturas perfumadas com mel local e bergamota importada.

A releitura do parque adjacente por Peter Joseph Lenné, em 1822, impregnou o terreno com lagos serpenteantes e vistas ladeadas por tílias. Bosques de carpinos mascaravam caminhos sinuosos; ali, tropeçava-se em esculturas de mármore de touros bucólicos, com os flancos patinados por décadas de geada e deterioração floral. Um relógio de sol, apoiado em um pedestal coríntio, projetava sombras alongadas ao meio-dia, quantificando os suaves apagamentos do tempo sobre a cidade termal. O lago Papenteich do parque, cercado por faias, proporcionava reflexos ecoantes de nuvens passageiras.

O castelo entrou para a história político-industrial quando Walther Rathenau o adquiriu em 1909. O industrial e escritor transformou seus salões em salões — salões intelectuais — onde recebia convidados para debater economia, literatura e a delicada estrutura da paz europeia. Após seu assassinato em 1922, os herdeiros legaram o castelo ao distrito de Oberbarnim, estipulando que os papéis e o espírito de Rathenau perdurassem. Sob o Terceiro Reich, as portas do museu foram fechadas; na era da RDA, tornou-se a Casa Pushkin para a Amizade Germano-Soviética, com suas galerias repletas de gravuras do Realismo Socialista. Desde 1991, o memorial de Rathenau restaura tanto seu legado quanto a planta original do castelo.

Bad Freienwalde carregou as tribulações da guerra até o seu limiar durante as últimas semanas da Segunda Guerra Mundial. Em 11 de março de 1945, Adolf Hitler inspecionou as linhas do 9º Exército Alemão de um mirante próximo ao parque termal — sua última visita à Frente Oriental. Um mês depois, de 16 a 20 de abril, o 1º Exército Polonês assumiu o controle das florestas e campos locais, um confronto marcado por crateras irregulares de projéteis e artilharia abandonada ainda enferrujando na vegetação rasteira. Após 1947, a cidade passou pela soberania de Brandemburgo, Bezirk Frankfurt sob administração da Alemanha Oriental e, finalmente, retornou à Brandemburgo reunificada em 1990.

Dentro de seus limites municipais, encontra-se uma topografia rara em Brandemburgo: um desnível de 160 m entre as planícies de Oderbruch e as colinas arborizadas do Planalto de Barnim. Altglietzen ergue-se no topo de um penhasco acentuado por carvalhos imponentes; Schiffmühle, outrora uma aldeia de moinhos, estende-se ao longo dos restos de canais pontilhados de garças. O distrito de Zuckerfabrik lembra a refinaria de açúcar que outrora abastecia o comércio local, com suas chaminés de tijolos vermelhos há muito tombadas. Cada aldeia mantém uma identidade distinta, mas todas orbitam a espinha dorsal de Bad Freienwalde como planetas em torno de uma estrela comum.

O coração cultural da cidade pulsa no Museu Oderland, na Uchtenhagenstraße 2, uma vila do século XIX adaptada. Seus cômodos exibem cabaças laqueadas que datam da década de 1820 e ferramentas de campo usadas por pescadores fluviais do século XIV, remendadas com nós registrados em manuscritos monásticos. Ao lado, a Sala de Concertos Saint George reverbera com música de câmara, com seu teto abobadado que lembra as naves das igrejas medievais. No início da década de 1860, o poeta Karl Weise convocou o Freienwalder Musenhof para cá, recebendo Ernst Haeckel e Adolph Menzel para debater sobre arte e ciência sob lanternas de papel.

Dois edifícios eclesiásticos ancoram o horizonte da cidade: a igreja paroquial de São Nicolau e a antiga igreja de São Jorge, agora adaptada para recitais. A torre de estuque ocre de São Nicolau inclina-se levemente, um testemunho de séculos de geada sob sua cripta. No interior, abóbadas nervuradas arqueiam-se em direção a afrescos representando santos padroeiros em meio à sobriedade protestante. O órgão de concertos de São Jorge ressoa com acordes de Bach, transportando o público para abóbadas sonoras de grandiosidade barroca.

O parque termal, com seu terreno ondulado como um mar verdejante, exibe fontes férreas onde os visitantes antigamente mergulhavam em salmoura para alívio reumático. Dois touros de mármore esculpidos por Louis Tuaillon ladeiam um relógio de sol, e uma pequena ilha se ergue do lago Papenteich — palco dos rituais de acasalamento dos cisnes. Perto dali, o gnômon do relógio de sol de ferro projeta sombras precisas, medindo as horas enquanto os pacientes caminhavam entre banhos de lama e pavilhões de convalescença.

Nos limites da cidade, uma modesta lápide marca o antigo cemitério judeu na Goethestraße, com sua Estrela de Davi esculpida com cuidadosa dignidade. Dentro do cemitério municipal, lápides de figuras ilustres — Victor Blüthgen, Julius Dörr, pai de Luigi Fontane — pontilham a suave encosta, com seus epitáfios desgastados por líquens. A Platz der Jugend abriga um memorial soviético, com seu pedestal de granito ostentando inscrições em cirílico que brilham sob o sol de inverno.

Bad Freienwalde ostenta quatro torres de observação, cada uma delas um convite para contemplar um horizonte mutável de prados e florestas. A torre Galgenberg, de 26 m, construída em 1879 como memorial de guerra, oferece um panorama de casas com telhados de telha que se inclinam em direção a canaviais. Três quilômetros a oeste, a Torre Bismarck, de 28 m, observa a estrada Schlossberg; viajantes costumavam fazer uma pausa para brindar ao Chanceler Bismarck com taças de schnapps de zimbro. A Torre da Coruja, de 13 m, erguida em 2004, ergue-se em meio a bosques de faias; e a torre de salto de esqui, de 32 m — parte de uma moderna instalação K 60 — ergue-se contra o céu frio do norte.

Instituições estatutárias reforçam o papel cívico da cidade: o Tribunal Distrital administra a justiça sob colunas neoclássicas, enquanto uma clínica de reabilitação — o spa mais antigo de Brandemburgo — trata doenças ortopédicas e reumatológicas em salões Art Nouveau restaurados. Ônibus públicos circulam entre as vilas, transportando passageiros por campos de mostarda selvagem em direção à rede de transportes Berlim-Brandemburgo. O trem regional RB 60, que opera de hora em hora de Eberswalde a Frankfurt (Oder), para na estação Altranft — um vestígio de antigas linhas de junção.

Em meio a essas camadas — geológica, política e cultural — Bad Freienwalde não se destaca nem como uma relíquia nem como um clichê das cidades termais alemãs. Sua arquitetura, fruto do capricho barroco e da contenção neoclássica, suas paisagens alternando entre pântanos e planaltos, e sua história de príncipes, princesas e ativistas, forjam um enclave de profundidade ressonante. Sente-se a cada passo a confluência pulsante de águas curativas e do esforço humano: uma cidade sustentada por suas nascentes e, por sua vez, renovando aqueles que se dirigem às suas margens.