Bad Frankenhausen

Bad Frankenhausen/Kyffhäuser situa-se imponente na encosta sul da cordilheira Kyffhäuser, onde telhados ocres se estendem em direção a um braço artificial do rio Wipper, ele próprio um afluente do Unstrut. Resumindo: com uma população estimada de 9.855 habitantes distribuídos por 91,06 km², esta cidade termal da Turíngia combina história profunda e ares salinos em um único panorama. Os moradores locais sussurram — quando param diante de um copo de salmoura fumegante ou passam por torres inclinadas — que aqui, sob um céu mutável, o passado nunca está totalmente em paz.

Desde sua primeira menção, no século IX, como um assentamento franco, registrado nos forais da Abadia de Fulda, as fundações da cidade repousam em uma tapeçaria de política medieval e alcance monástico. Quase se pode ver os telhados de ardósia dos antigos salões de madeira brilhando ao sol poente, o aroma de madeira úmida e a fumaça subindo das lareiras — uma imagem que desperta tanto anseio quanto inquietação, pois essas muralhas outrora testemunharam a presença de anfitriões lombardos e clérigos itinerantes. Em 1282, Frankenhausen conquistou privilégios formais de cidade e, a partir de 1340, passou a pertencer ao Condado de Schwarzburg, um arranjo que moldou suas cortes e mercados pelos séculos seguintes.

Em 15 de maio de 1525, a cidade tornou-se palco de um dos últimos grandes confrontos da Guerra dos Camponeses Alemães. Agricultores insurgentes sob o comando de Thomas Müntzer — armados com lanças e com uma convicção feroz — enfrentaram as forças combinadas do Duque Jorge da Saxônia, do Conde Filipe I de Hesse e do Duque Henrique V de Brunswick-Lüneburg. O confronto deixou lanças estilhaçadas e cachos de fumaça de tabaco flutuando sobre a terra revirada, um contraponto brutal ao fluxo tranquilo do Wipper. Müntzer foi capturado naquele dia, submetido a tortura e, por fim, levado a Mühlhausen, onde encontrou seu fim por decapitação em 27 de maio. O frio do início do verão nunca parece ser o mesmo aqui — fantasmas daquela revolta permanecem nas próprias pedras.

Uma nova reformulação ocorreu com a partição do Condado de Schwarzburg em 1599, que elevou Frankenhausen à condição de capital da subdivisão Unterherrschaft de Schwarzburg-Rudolstadt. As muralhas do castelo da cidade — sobrecarregadas por fundações medievais — testemunharam cortes e procissões sob estandartes principescos. Em 1710, a subdivisão ascendeu a um principado. Curiosamente, o último soberano a reivindicar o domínio aqui foi o Príncipe Günther Victor, cujas duas abdicações, em 23 e 25 de novembro de 1918, marcaram o suave eclipse dos monarcas alemães. Sua partida anunciou o breve Estado Livre de Schwarzburg-Rudolstadt, que por sua vez se juntou ao recém-constituído Estado Livre da Turíngia em 1920 — uma união marcada por promessas de unidade moderna, embora os ecos do governo principesco permaneçam nas pedras do calçamento.

Bem antes de essas marés políticas recuarem, Bad Frankenhausen já havia reconhecido os poderes curativos de suas águas salinas. Um poço perfurado em 1818 aproveitava a salmoura usada para extração de sal, convertendo um método industrial centenário em remédio para doenças. O ar aqui tem um leve sabor de minerais, como se as próprias colinas exalassem um suspiro medicinal. Em 1927, a cidade adquiriu a designação "Bad", formalizando seu papel como spa. No século XIX, oficinas de botões de pérola ladeavam vielas estreitas, seus minúsculos discos refletindo o sol em brilhos de madrepérola — uma indústria delicada que agora está desaparecendo em favor de tratamentos e turismo. Hoje, os visitantes caminham suavemente pelos caminhos que levam às piscinas termais, seus reflexos se fragmentando em mil ondulações dançantes.

Desde 1972, a cadência das botas de marcha marca o ritmo da cidade, quando ela se tornou guarnição da infantaria motorizada do Exército Popular Nacional. Após 1990, o Quartel Kyffhäuser passou a abrigar a 13ª Divisão de Infantaria Mecanizada da Bundeswehr. Soldados em uniforme verde-oliva patrulham ao lado de hóspedes do spa em túnicas brancas impecáveis ​​— uma justaposição que soa ao mesmo tempo dissonante e estranhamente harmoniosa, assim como a própria cidade.

O horizonte de Bad Frankenhausen é dominado por testemunhos arquitetônicos de seu passado multifacetado. O Castelo de Frankenhausen, com suas fundações medievais datando do século XIV, foi destruído durante revoltas camponesas e renasceu em proporções renascentistas entre 1533 e 1536. Hoje, abriga um museu de história local, onde vitrines de vidro guardam pontas de flechas enferrujadas e rolos de pergaminho amarelados, evocando imagens da corte reluzente de Siegfried, mesmo que por um breve instante. Perto dali, a Igreja de Nossa Senhora da Montanha — conhecida simplesmente como Oberkirche — ergue-se, concluída em 1382, com sua torre impossivelmente inclinada por dolinas escavadas por minas de sal. Na última medição, a torre inclinava-se 4,8°, inclinando-se 6 cm a mais a cada ano, alojada entre o colapso e a correção. Em 2014, o governo federal investiu € 950.000 para envolver a torre em um espartilho de aço — uma intervenção que une engenharia e reverência.

Ao norte, a cordilheira Kyffhäuser floresce em florestas e mitos. Aqui se ergue o Monumento Kyffhäuser, concebido por Bruno Schmitz e erguido entre 1890 e 1896 sobre as ruínas de um antigo Palácio Imperial. Estátuas cinzentas de Frederico Barbarossa contemplam a vastidão, rochas e armaduras fundindo-se em um único abraço de granito. Os terraços do monumento oferecem vistas de um verde ondulante e de uma névoa distante, com o zumbido das cigarras marcando o tempo em intervalos ensolarados.

Além da cidade, no Quellgrund — literalmente, a fonte — dois poços artesianos, o Elisabethquelle e o Schütschachtquelle, jorram com salmoura rica em sulfato. Poços perfurados em 1857 e 1866 mergulham 343 m e 346 m na formação Zechstein 2, extraindo sal-gema que abastecia as salinas da Idade do Ferro oito séculos antes de Cristo. A água jorra em pequenas piscinas, prateadas ao crepúsculo, convidando a um mergulho no calor mineral. O terreno permanece aberto aos visitantes, que podem traçar os canais de pedra esculpida e sentir o lento gotejar de séculos em ação.

A vida de cidade pequena aqui se desenrola em vielas que antes ecoavam com o barulho de máquinas de botões. Hoje, a cidade depende do turismo — seus spas, hotéis e trilhas por jardins de salmoura atraem pessoas em busca de bem-estar. Unidades de saúde se aglomeram ao longo da rua principal: o Hospital Manniske, administrado pela KMG Kliniken; o Centro de Reabilitação de Bad Frankenhausen, sob o Seguro Federal de Pensão da Alemanha; e a Clínica de Reabilitação Kyffhäuser para jovens, administrada pela Klinik GmbH & Co. Sophienheilstätte KG. Sirenes de emergência se misturam aos sinos das igrejas, um lembrete de que cura e história pulsam juntas.

O tráfego atravessa a cidade pelas rodovias federais 85, 38 e 71. Onde antes os trens transportavam passageiros pela linha Bretleben-Sondershausen, os trilhos foram retirados após dezembro de 2006, deixando apenas o arco de aterros e algumas flores silvestres. Três quilômetros a leste, um pequeno aeroporto — o Aeroporto de Bad Frankenhausen — sussurra voos fretados particulares e vistas aéreas de uma paisagem que mistura cicatrizes de minas de sal e bosques exuberantes.

A vida cultural pulsa em lugares inesperados. A Hausmannsturm, registrada pela primeira vez em 998 e ampliada no século XIII, fazia parte das fortificações de Oberburg; suas janelas estreitas espreitam a cidade como olhos vigilantes. A Igreja Protestante de São Pedro, na Old Church Lane, abriga ruínas de uma basílica românica incompleta; sua abside solitária do coro abriga afrescos do Juízo Final do século XIV, posteriormente ampliados — alguns dizem que foram invadidos — pelo pintor do século XIX Wernicke, que adicionou uma dramática Cena do Inferno na borda da pintura. Os visitantes contornam andaimes, suas botas ecoando em meio às pedras cobertas de musgo.

No topo do Schlachtberg está o Museu Panorama, lar do monumental Panorama da Guerra dos Camponeses, de Werner Tübke, inaugurado em 1989. No interior, figuras se fundem em um friso contínuo de revolta e represália — rostos marcados por desespero e determinação, cavalos galopando pelos campos sem nunca descansar completamente. É uma visão ao mesmo tempo grandiosa e opressiva, um círculo de tinta que desvia o olhar de um horror para o outro.

Em outros lugares, jazem as lembranças sombrias da perda: o cemitério judeu no Vale Napp, despojado de suas lápides pelos nazistas em 1933, agora marcado por uma única lápide em meio a jovens faias. A igreja inferior, erguida entre 1691 e 1701 sobre as ruínas de uma igreja de mosteiro de 1215, oferece nichos tranquilos onde os raios de sol tocam a alvenaria antiga. Uma paróquia católica romana dedicada à Assunção de Santa Maria foi erguida em 1930, com sua fachada simples contrastando com as paredes desgastadas próximas.

Peregrinos e ciclistas percorrem a região pela Trilha Luther e pelas ciclovias Unstrut-Werra e Kyffhäuser, com suas rodas zumbindo sobre paralelepípedos e asfalto. Cada curva revela telhados fraturados por séculos, vigas de madeira adornadas com trepadeiras e a persistente calmaria da água — seja ela retirada de uma fonte, brilhando em um canal ou bombeada por uma intrincada casa de banhos.

Em suma, Bad Frankenhausen/Kyffhäuser continua sendo um lugar de convergências — de lenda e sal, de cura e sofrimento, de poder marcial e consolo espiritual. Ela se ergue como um testemunho da persistência das cidades: abraçando a inclinação de uma torre inclinada, extraindo salmoura de profundezas antigas e entrelaçando os fantasmas de batalhas e baronias no tecido vivo das rotinas cotidianas. Aqui, o passado não permanece simplesmente; ele flui, como o rio Wipper, através de cada pedra e cada raio de luz.