Explorando os segredos da antiga Alexandria
Destinos históricosDa criação de Alexandre, o Grande, até sua forma moderna, a cidade tem permanecido um farol de conhecimento, variedade e beleza. Seu apelo atemporal vem de…
O Butão ocupa um estreito corredor ao longo do Himalaia oriental. Encravado entre o planalto tibetano ao norte e as planícies da Índia ao sul, este reino de picos imponentes e vales profundos preserva há muito tempo um modo de vida austero e rico em camadas. Com uma área territorial de 38.394 km² e uma população de pouco mais de 727.000 habitantes, o Butão está entre as nações menos populosas e mais montanhosas do mundo. No entanto, seu isolamento permitiu que séculos de refinamento religioso e cultural se enraizassem e perdurassem. Somente nas últimas décadas o país se abriu timidamente a influências externas — sem deixar de se esforçar para salvaguardar os ritmos e valores que marcam sua identidade.
Sem litoral e remoto, a topografia vertical do Butão varia de planícies subtropicais a apenas 200 m acima do nível do mar a picos glaciais que excedem 7.000 m. Quase todo o país — 98,8% — é coberto por montanhas. No norte, um arco de prados alpinos e matagais sobe em direção a picos como Gangkhar Puensum (7.570 m), a montanha mais alta não escalada do planeta. Lá, ventos inclementes moldam pastagens resistentes onde pastores nômades conduzem rebanhos de ovelhas e iaques. Abaixo, riachos de água fria descem através de florestas de coníferas e folhosas até uma espinha central de terras altas de média altitude. Essas terras formam uma bacia hidrográfica para rios — o Mo Chhu, o Drangme Chhu, o Torsa, o Sankosh, o Raidāk e o Manas — todos os quais cortam desfiladeiros profundos antes de desaguarem nas planícies da Índia.
Mais ao sul, encontram-se as Montanhas Negras, cujas cristas, a 1.500–4.900 m, abrigam florestas mistas subalpinas e de folhas largas. Essas florestas fornecem grande parte da madeira e do combustível do Butão; elas também abrigam uma vida selvagem que varia do langur dourado ao takin endêmico do Himalaia. Nos contrafortes baixos — a cordilheira Sivalik e a planície de Duars — a umidade tropical promove densas florestas e pastagens de savana. Embora apenas uma faixa estreita se estenda para o Butão, esta zona é vital para a agricultura em arrozais, pomares de frutas cítricas e campos de pequenos produtores. O clima do país muda com a altitude: verões varridos pelas monções no oeste; planícies quentes e úmidas no sul; planaltos centrais temperados; e neve perpétua no norte mais alto.
A conservação é fundamental para o ethos do Butão. Por lei, 60% de seu território deve permanecer florestado; na prática, mais de 70% está coberto por árvores e mais de um quarto está dentro de áreas protegidas. Seis parques e santuários nacionais — entre eles os Santuários de Vida Selvagem Jigme Dorji, Royal Manas e Bumdeling — abrangem mais de um terço do território. Embora o recuo glacial associado às mudanças climáticas agora ameace o fluxo dos rios e os habitats de alta altitude, a reserva de biocapacidade do Butão continua sendo uma das maiores do mundo, evidenciando um raro equilíbrio entre consumo e regeneração natural.
A presença humana no Butão provavelmente remonta a migrações pós-glaciais, mas os registros escritos começam com a chegada do budismo no século VII. O rei tibetano Songtsän Gampo (reinou de 627 a 649) encomendou os primeiros templos — Kyichu Lhakhang, perto de Paro, e Jambay Lhakhang, em Bumthang — após adotar o budismo. Em 746 d.C., o sábio indiano Padmasambhava ('Guru Rinpoche') visitou os vales centrais, estabelecendo mosteiros que ancoravam a tradição Vajrayana.
A unidade política, no entanto, só se concretizou no início do século XVII, sob Ngawang Namgyal (1594-1651). Lama exilado do Tibete, impôs um sistema dual de governo — combinando administração civil com supervisão monástica — e codificou o código legal de Tsa Yig. Fortalezas — dzongs — erguiam-se ao longo dos vales, servindo tanto como guarnições quanto como sedes da autoridade teocrática. Namgyal repeliu múltiplas incursões tibetanas e subjugou escolas religiosas concorrentes. Adotando o título de Zhabdrung Rinpoche, tornou-se o fundador espiritual do Butão. Sob seus sucessores, o reino estendeu sua influência ao nordeste da Índia, Sikkim e Nepal, embora essas conquistas tenham sido gradualmente perdidas nos séculos seguintes.
O Butão nunca sucumbiu ao domínio colonial, mas em meados do século XIX entrou em conflito com a Índia Britânica pela região de Duars. Após a Guerra de Duar (1864-1865), o Butão cedeu esse cinturão fértil em troca de um subsídio anual. Em 1907, em meio à crescente influência britânica, os governantes locais elegeram Ugyen Wangchuck como o primeiro monarca hereditário, inaugurando a dinastia Wangchuck. O Tratado de Punakha, de 1910, obrigou o Butão a aceitar a orientação britânica em assuntos externos em troca de autonomia interna. Após a independência da Índia, em 1947, termos semelhantes foram renovados no Tratado de Amizade de 1949, afirmando o reconhecimento mútuo da soberania.
Ao longo do século XX, o Butão manteve-se cauteloso nas relações exteriores. Aderiu às Nações Unidas apenas em 1971 e atualmente mantém laços com cerca de 56 países, preservando a cooperação em defesa com a Índia. Um exército permanente guarda suas fronteiras montanhosas; a política externa é exercida em estreita coordenação com Nova Déli.
Em 2008, o Rei Jigme Singye Wangchuck cedeu voluntariamente muitos poderes reais sob uma nova constituição. A transição do Butão para uma monarquia constitucional democrática parlamentar resultou em uma Assembleia Nacional eleita e um Conselho Nacional, equilibrados pela autoridade moral e religiosa do monarca. O governo executivo é liderado por um primeiro-ministro; o Je Khenpo, chefe da ordem budista Vajrayana do estado, supervisiona os assuntos espirituais. Apesar das mudanças, o prestígio da coroa perdura: o Quinto Rei, Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, educado no exterior e coroado em 2008, permanece profundamente respeitado.
A economia do Butão é modesta, mas dinâmica. Em 2020, a renda per capita era de aproximadamente US$ 2.500, impulsionada pela exportação de energia hidrelétrica, taxas de turismo, agricultura e silvicultura. O terreno íngreme complica as estradas e impede ferrovias, mas a Estrada Lateral — que liga Phuentsholing, na fronteira com a Índia, a cidades do leste como Trashigang — serve como a principal artéria. O Aeroporto de Paro, acessado por um vale estreito, é a única ligação aérea internacional; voos domésticos conectam algumas pistas de pouso em altitudes elevadas.
Barragens hidrelétricas aproveitam rios caudalosos, com projetos como a usina de Tala (inaugurada em 2006) dobrando as taxas de crescimento para mais de 20% naquele ano. O excedente de energia é vendido para a Índia, gerando uma receita crucial. No entanto, a dependência de um único recurso também apresenta riscos, desde o derretimento de geleiras até a variabilidade sazonal da água. O governo tem buscado diversificar: pequenas indústrias de cimento, aço e alimentos processados; tecelagem artesanal; e, mais recentemente, tecnologias verdes e startups digitais incubadas no TechPark de Thimphu.
O turismo continua sendo um nicho cuidadosamente administrado. Com exceção dos cidadãos da Índia, Bangladesh e Maldivas — que entram livremente —, todos os outros visitantes pagam uma "taxa de desenvolvimento sustentável" (cerca de US$ 100 por dia) que cobre hospedagem, alimentação e transporte com guias licenciados. Em 2014, cerca de 133.000 estrangeiros se aventuraram no reino, atraídos por seus ecossistemas intactos, mosteiros centenários e a escassa agitação da vida moderna. No entanto, as altas taxas e as árduas viagens terrestres mantêm os números modestos.
A moeda do Butão, o ngultrum (símbolo Nu, ISO BTN), é indexada à rupia indiana, que circula livremente em pequenas denominações no país. Cinco bancos comerciais — liderados pelo Banco do Butão e pelo Banco Nacional do Butão — apoiam um crescente setor financeiro que inclui seguros e fundos de pensão. Em 2008, um acordo de livre comércio com a Índia passou a permitir que produtos butaneses transitem pelo território indiano sem tarifas, embora a geografia complexa ainda limite as exportações além da energia hidrelétrica.
A autossuficiência alimentar continua sendo uma realidade. Metade da força de trabalho cultiva arroz, trigo sarraceno, laticínios e hortaliças, principalmente para subsistência. As estradas são vulneráveis a deslizamentos de terra e poeira; projetos de expansão visam melhorar a segurança e o acesso, especialmente no remoto leste, onde encostas propensas a deslizamentos de terra e pavimentação precária desencorajam turistas e retardam a integração econômica.
A população do Butão em 2021 — cerca de 777.000 habitantes, com idade média de 24,8 anos — divide-se entre vários grupos étnicos. Os Ngalops (butaneses ocidentais) e os Sharchops (butaneses orientais) constituem a maioria tradicional, adeptos dos ramos Drukpa Kagyu e Nyingmapa do budismo tibetano, respectivamente. Os Lhotshampa, de língua nepalesa, no sul, já representaram até 40% da população; as políticas estatais de "Uma Nação, Um Povo" na década de 1980 suprimiram a língua nepalesa e as vestimentas tradicionais, resultando na desnacionalização em massa e na expulsão de mais de 100.000 residentes para campos de refugiados no Nepal. Muitos foram reassentados no exterior nas décadas seguintes.
O dzongkha, membro da família das línguas tibetanas, serve como língua nacional e meio de instrução — juntamente com o inglês — nas escolas. No entanto, cerca de duas dúzias de línguas tibeto-birmanesas sobrevivem em vales rurais, algumas sem estudos formais de gramática. As taxas de alfabetização giram em torno de dois terços da população adulta; a urbanização aumentou os casamentos interculturais, atenuando divisões históricas.
O budismo Vajrayana sustenta a vida pública. Mosteiros celebram danças coloridas de máscaras ("tsechus"), e bandeiras de oração, pedras mani e chortens decoram as margens das estradas. Objetos religiosos devem ser abordados respeitosamente — virados ou passados no sentido horário — e sapatos e chapéus devem ser retirados antes de entrar nos templos. O proselitismo é proibido por lei, enquanto a liberdade de culto é protegida constitucionalmente. Os hindus, principalmente no sul, representam menos de 12% dos fiéis.
Os códigos de vestimenta refletem hierarquia e costumes. Os homens usam o gho, um manto na altura dos joelhos preso por um cinto kera; as mulheres vestem o kira, um vestido na altura dos tornozelos preso por broches koma, com uma blusa wonju e uma jaqueta toego. Um lenço de seda — kabney para homens, rachu para mulheres — sinaliza posição social; um lenço vermelho (Bura Maap) está entre as mais altas honrarias civis. Funcionários públicos devem usar trajes nacionais no trabalho; muitos cidadãos ainda escolhem essas vestimentas para ocasiões cerimoniais.
A arquitetura une funcionalidade à contenção estética. Dzongs, construídos com taipa, pedra e elaboradas estruturas de madeira — sem pregos — dominam os vales. Igrejas e casas em balanço seguem estilos locais; mesmo no exterior, instituições como a Universidade do Texas em El Paso adotaram motivos butaneses.
Talvez a contribuição mais singular do Butão para o discurso mundial seja sua filosofia de Felicidade Nacional Bruta (FNB). Concebida em 1974 pelo Rei Jigme Singye Wangchuck, a FNB busca quatro pilares: crescimento econômico sustentável, preservação ambiental, promoção cultural e boa governança. Os indicadores formais de FNB foram definidos em 1998; em 2011, as Nações Unidas adotaram uma resolução copatrocinada por 68 países defendendo "uma abordagem holística para o desenvolvimento". O Butão sedia fóruns internacionais sobre bem-estar e continua a defender o equilíbrio entre progresso material e bem-estar psicológico e espiritual. No entanto, os críticos observam que a mensuração ainda é incipiente e que as disparidades entre pobreza rural e aspiração urbana persistem.
Apesar de seu pequeno tamanho, o Butão participa de organismos regionais e globais. Ajudou a fundar a Associação Sul-Asiática para a Cooperação Regional (SAARC), juntando-se também ao Movimento dos Países Não Alinhados, ao BIMSTEC, ao Fórum de Vulnerabilidade Climática, à UNESCO e ao Banco Mundial. Em 2016, superou a SAARC em facilidade para fazer negócios, liberdade econômica e ausência de corrupção; em 2020, ocupava o terceiro lugar no Sul da Ásia no Índice de Desenvolvimento Humano e o 21º lugar globalmente no Índice Global da Paz.
As relações com a China permanecem delicadas. Não existem laços diplomáticos formais e as disputas de fronteira persistem. As tensões sobre a travessia de refugiados tibetanos e a demarcação de fronteiras continuam a influenciar a política externa do Butão, que, no entanto, busca ampliar os laços para além da parceria tradicional com a Índia.
O Butão encontra-se numa encruzilhada. O recuo das geleiras do Himalaia ameaça a segurança hídrica e a produção hidrelétrica; o aumento da frequência de deslizamentos de terra põe em risco estradas e a vida nas aldeias. O impacto plausível do turismo — tanto na receita quanto na mudança cultural — levanta questões de autenticidade versus desenvolvimento. A migração urbana testa os laços sociais e sobrecarrega a infraestrutura em Thimphu, onde reside atualmente cerca de 15% da população. Enquanto isso, o legado dos refugiados de Lhotshampa continua sendo uma questão de direitos humanos e diáspora, mesmo com a normalização gradual das relações com o Nepal.
No entanto, o ritmo deliberado de mudança do Butão, suas salvaguardas constitucionais e seu compromisso com a preservação ecológica e cultural sugerem um modelo distinto da globalização impulsionada pelo mercado. A monarquia mantém a autoridade moral, enquanto os representantes eleitos se ocupam da governança moderna. A Felicidade Nacional Bruta, embora ainda imperfeitamente concretizada, molda as decisões políticas de uma forma que poucas nações podem reivindicar.
No silêncio abobadado dos vales antigos, em meio ao clangor das rodas de oração e ao zumbido constante das turbinas hidrelétricas, o Butão personifica uma tensão entre a necessidade mundana e a contenção contemplativa. Uma terra ao mesmo tempo remota e de ressonância global, testemunha as possibilidades — e os limites — de traçar um caminho distinto através de uma era definida pela velocidade e pela escala. Conhecer o Butão é traçar seus rios em um mapa, sim, mas também sentir a vigilância silenciosa de seus cedros, a firmeza de seus dzongs e a resolução silenciosa de um povo determinado a moldar a modernidade em seus próprios termos. Nesse ato de equilíbrio reside talvez a medida mais verdadeira deste reino himalaio.
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O Butão é frequentemente celebrado por seus mosteiros à beira de penhascos e tradições preservadas, mas a verdadeira alma deste reino himalaio reside longe dos pontos turísticos mais conhecidos. Nos últimos anos, um número crescente de visitantes tem afluído a Paro, Thimphu e Punakha – o conhecido “triângulo dourado” do turismo butanês – atraídos por locais icônicos como o Mosteiro Ninho do Tigre e os ornamentados dzongs (fortalezas). No entanto, para além desses pontos turísticos mais populares, um Butão não convencional aguarda: um Butão de vales escondidos, aldeias nas terras altas e santuários espirituais intocados pelo turismo de massa. Este guia convida os viajantes curiosos a aventurarem-se por caminhos menos percorridos e a descobrirem o Butão que se encontra para além das paisagens de cartão-postal.
Cada seção abaixo explora uma faceta diferente da experiência de conhecer o Butão de uma forma mais autêntica e participativa. De vilarejos remotos onde a vida segue um ritmo ancestral a festivais sagrados que poucos estrangeiros presenciam, oferecemos um roteiro detalhado para ir além dos itinerários tradicionais. Você aprenderá como as políticas de turismo exclusivas do Butão podem acomodar viagens personalizadas, quais regiões menos conhecidas oferecem as experiências mais enriquecedoras e como equilibrar pontos turísticos famosos com aventuras fora do comum. Ao longo de todo o guia, enfatizamos o respeito à cultura e o turismo sustentável, alinhando sua jornada aos ideais de Felicidade Nacional Bruta do Butão.
Prepare-se para longas viagens de carro pelas montanhas, trilhas tranquilas e noites em casas de família tradicionais – as recompensas são profundas. Ao adotar uma abordagem não convencional, os viajantes obtêm vislumbres íntimos da vida butanesa que os passeios tradicionais muitas vezes não proporcionam, seja compartilhando um chá com manteiga de iaque na cozinha de um fazendeiro ou relaxando em uma fonte termal na floresta sob as estrelas. Deixe que este guia completo seja seu roteiro para uma jornada que revela a verdadeira magia do Butão, muito além dos circuitos turísticos tradicionais.
A maioria dos visitantes do Butão se concentra em alguns poucos locais famosos e, ao fazer isso, corre o risco de perder as experiências que tornam o país especial. Dados oficiais mostram que mais de 200.000 estrangeiros visitaram o Butão em um ano recente, mas a grande maioria desses viajantes concentrou seu tempo em apenas alguns lugares – principalmente a capital Thimphu, o Vale de Paro (onde fica o Ninho do Tigre) e a região de Punakha. Esse circuito turístico é bastante popular por um bom motivo: ele inclui os templos mais fotogênicos do Butão e sítios culturais acessíveis. No entanto, concentrar o turismo em alguns pontos turísticos criou um paradoxo não intencional. A política de turismo de “alto valor e baixo impacto” do Butão tinha como objetivo evitar aglomerações e preservar o patrimônio, mas, na prática, canalizou a maioria dos turistas para o mesmo circuito restrito. Mosteiros populares podem ficar surpreendentemente cheios em dias de alta temporada, com centenas de caminhantes na trilha do Ninho do Tigre em uma típica manhã de outono. Nesse processo, grandes extensões do país permanecem pouco visitadas – e é justamente aí que reside a “verdadeira magia” do Butão.
O que os viajantes perdem ao seguirem o roteiro padrão? Para começar, a oportunidade de vivenciar a autêntica vida em aldeias, intocada pelo turismo comercial. Em uma fazenda isolada em um vale, uma noite pode ser passada conversando com os anfitriões ao redor de um fogão a lenha, aprendendo sobre suas rotinas diárias de agricultura, família e fé. Compare isso com um hotel em Thimphu, onde as interações com os moradores locais podem se limitar a guias turísticos e garçons. A imersão cultural fora dos roteiros tradicionais é mais profunda e pessoal. Os viajantes também perdem a surpreendente variedade ecológica do Butão. Enquanto os locais mais conhecidos se concentram no oeste, o leste e o extremo norte do país abrigam selvas subtropicais, pastagens de altitude e florestas intocadas repletas de vida selvagem rara. Um roteiro restrito a Paro e Thimphu mostra apenas uma fração das paisagens e da biodiversidade do Butão.
Igualmente importantes são as experiências espirituais e comunitárias únicas de locais menos conhecidos. Um visitante que segue o roteiro turístico tradicional pode assistir a um grande festival em Thimphu, sentado em um estádio lotado. Enquanto isso, um viajante não convencional pode se encontrar como o único convidado estrangeiro no tshechu anual (festival religioso) de uma aldeia nas montanhas, sendo acolhido no círculo de dançarinos e espectadores. A diferença de atmosfera é impressionante: um é uma apresentação parcialmente voltada para o turismo, o outro é um encontro comunitário realizado por si só. Por exemplo, no alto das montanhas do Butão central, a isolada aldeia de Shingkhar realiza um festival folclórico anual com danças de iaques e rituais arcaicos que poucos estrangeiros testemunham. Esses eventos intimistas oferecem uma janela para o patrimônio vivo do Butão que não pode ser replicada nos grandes festivais da capital.
Há também o elemento da serendipidade e do encontro genuíno. Uma jornalista de viagens relatou certa vez uma jornada a um templo no topo de uma colina perto de Tingtibi, no distrito de Zhemgang – um lugar bem fora dos roteiros turísticos tradicionais. Ao chegar, encontrou o pequeno mosteiro fechado e o zelador ausente. Em vez de seguir em frente, seu pequeno grupo passou uma hora conversando (com a ajuda da tradução do guia) com a senhora idosa que morava ao lado. Ela preparou chá e compartilhou histórias sobre a história do templo e o modo de vida local. Quando o zelador apareceu e destrancou o santuário, os visitantes perceberam que a experiência mais significativa ali não havia sido ver as estátuas lá dentro, mas a conexão humana estabelecida do lado de fora. Esse tipo de hospitalidade espontânea e aprendizado é muito mais provável de acontecer em áreas pouco acostumadas ao turismo. Quando cada parada em uma viagem é pré-planejada e frequentada por grupos de turistas, esses momentos espontâneos são raros.
Em resumo, o turismo convencional no Butão apenas arranha a superfície do que o país tem a oferecer. Proporciona belas fotografias e conforto conveniente, mas pode isolar os viajantes da autenticidade que buscam. A verdadeira magia do Butão muitas vezes se revela em momentos tranquilos, longe dos pontos turísticos mais famosos – um pastor cantando para seus iaques na névoa da madrugada, ou um monge idoso ensinando como acender uma lamparina de manteiga em um eremitério na encosta de uma montanha. As próximas seções deste guia mostrarão como, com planejamento e mente aberta, os visitantes podem ir além do óbvio e descobrir essas experiências mais profundas.
Viajar de forma não convencional no Butão exige compreender as regras de turismo únicas do país e aprender a lidar com elas. Ao contrário de muitos destinos, o Butão não permite viagens de mochileiro independentes e sem restrições. Todos os turistas internacionais (exceto cidadãos da Índia, Bangladesh e Maldivas) devem obter um visto e pagar uma Taxa de Desenvolvimento Sustentável (SDF) diária, e tradicionalmente era necessário reservar uma excursão organizada. Essas regulamentações fazem parte da estratégia do Butão para gerenciar o impacto do turismo, mas não significam que você esteja limitado a um roteiro de grupo padronizado. Na verdade, com a abordagem correta, o sistema pode ser usado para facilitar viagens altamente personalizadas e fora do comum.
A política de visitas guiadas obrigatórias – Mito versus realidade: É um equívoco comum pensar que todo visitante do Butão precisa participar de uma excursão em grupo pré-fabricada e seguir um roteiro fixo. Na realidade, a política do Butão exige que o viajante utilize uma operadora de turismo licenciada para organizar as viagens, mas isso não significa que todos os roteiros devam ser iguais. Os viajantes têm a liberdade de criar um roteiro personalizado em colaboração com uma operadora. Isso significa que, se você quiser passar cinco dias fazendo trekking em um vale remoto ou visitar meia dúzia de templos pouco conhecidos, é perfeitamente possível – seu guia e motorista simplesmente o levarão até lá, em vez dos pontos turísticos tradicionais. O importante é comunicar seus interesses e garantir que a empresa de turismo esteja disposta a se desviar do caminho convencional. Muitas das agências boutique mais recentes do Butão se especializam em viagens alternativas, conectando os hóspedes com guias da região que desejam explorar. Resumindo, você precisa de um guia e de um plano pré-definido, mas pode aproveitar ao máximo sua viagem. não Ter que se juntar a um grupo grande ou seguir um roteiro turístico padronizado.
Entendendo a Tarifa Diária e o SDF: Durante décadas, o Butão impôs uma tarifa diária mínima (frequentemente citada como US$ 250 por dia na alta temporada) que incluía todas as despesas básicas (guia, transporte, hotéis, refeições, autorizações) mais uma taxa que posteriormente evoluiu para a Taxa de Desenvolvimento Sustentável (TDS). A partir de 2025, o Butão atualizou esse sistema. O preço mínimo fixo do pacote foi abolido, dando aos viajantes mais flexibilidade na escolha de hotéis e serviços, mas a TDS permanece em vigor. Atualmente, a TDS para turistas internacionais é de US$ 100 por pessoa por noite (após uma redução temporária de US$ 200 para incentivar o turismo). Essa taxa é destinada diretamente ao governo para projetos de desenvolvimento nacional e conservação, refletindo a filosofia do Butão de turismo de "alto valor e baixo impacto". É importante incluir a TDS no seu orçamento como um custo obrigatório. Ao pagá-la, você está essencialmente contribuindo para iniciativas como educação gratuita, saúde e preservação ambiental no Butão – um fato que pode tornar o gasto mais aceitável. O restante do custo da sua viagem dependerá das suas escolhas de acomodação, transporte e atividades. Um viajante econômico pode optar por hospedagens simples no Butão e traslados compartilhados, enquanto outros podem se hospedar em hotéis boutique de luxo, mas ambos pagam a mesma taxa de serviço. Para aqueles que buscam experiências não convencionais, saibam que viajar para áreas remotas pode acarretar despesas adicionais (por exemplo, alugar animais de carga para uma trilha ou contratar guias especializados), mas isso geralmente se equilibra se você escolher hospedagens em casas de família ou acampar em vez de hotéis caros.
Viagens independentes – Quanta flexibilidade eu realmente tenho? As regras do Butão exigem a apresentação de um itinerário para a emissão do visto e a presença de um guia fora das cidades designadas. No entanto, dentro dessas restrições, os viajantes podem desfrutar de um surpreendente grau de independência. "Viagem independente", no contexto butanês, geralmente significa um passeio privado para você (e seus acompanhantes, se houver), em vez de se juntar a um grupo de estranhos. Você define o ritmo e pode fazer paradas espontâneas ao longo do caminho – seu guia está lá para facilitar, não para conduzi-lo como um líder turístico rígido. Se desejar passar uma hora extra fotografando uma vila ou pedir ao motorista que pare para que você possa caminhar até um santuário à beira da estrada, geralmente pode. Viajar para fora dos principais pontos turísticos pode até lhe dar mais flexibilidade, já que você não está competindo com outros grupos de turistas por horários. Alguns visitantes experientes relatam que, depois de criarem um vínculo com o guia, a viagem se assemelha a uma viagem de carro com um amigo local, em vez de um passeio rígido. O guia cuidava das formalidades e garantia que eles não violassem acidentalmente nenhuma norma ou lei cultural, mas deixava bastante espaço para exploração. Esse equilíbrio entre liberdade e apoio é um dos benefícios do sistema do Butão: você tem um intérprete cultural e um consultor logístico acompanhando você, o que torna mais fácil e seguro explorar lugares menos turísticos do que seria sozinho.
Vistos e autorizações para destinos fora do comum: Ao planejar aventuras além das rotas habituais, é fundamental levar em conta as permissões adicionais. Seu visto inicial (solicitado pela sua operadora de turismo através do Departamento de Turismo do Butão) listará os locais que você pretende visitar. Certas áreas, particularmente no extremo norte, perto da fronteira com o Tibete, e em alguns distritos do leste, são classificadas como restritas a estrangeiros e exigem permissões especiais além do visto. Por exemplo, Merak e Sakteng, no extremo leste (lar da comunidade nômade Brokpa), possuem um processo de permissão separado para proteger seu ecossistema e cultura sensíveis. O mesmo se aplica à vila de Laya, no norte, e à região de Lunana, que são áreas remotas de alta altitude que exigem permissões para trekking e, às vezes, autorizações de rota em postos de controle do exército. Normalmente, sua agência de turismo cuidará dessa logística, mas é recomendável perguntar e confirmar se eles obtiveram todas as permissões necessárias para seu roteiro não convencional. Se você planeja entrar no Butão por terra através de cidades fronteiriças como Phuentsholing ou Samdrup Jongkhar (comum para quem combina a viagem do Butão com Assam ou Bengala Ocidental, na Índia), observe que a permissão de entrada emitida na fronteira é válida apenas para certas regiões (geralmente Paro, Thimphu e áreas próximas). Para viajar para outros distritos, você precisa obter autorizações de rota em Thimphu. Trata-se de uma formalidade simples se você já tiver um guia – ele levará seu passaporte ao escritório de imigração para o carimbo da autorização com seus destinos adicionais. Certifique-se de incluir um período em Thimphu durante a semana para tratar dessa documentação, caso não tenha providenciado isso previamente por meio do visto.
Trabalhando com Operadores Turísticos para uma Viagem Personalizada: A escolha da operadora de turismo pode ser crucial para o sucesso de uma viagem não convencional ao Butão. Ao pesquisar empresas (muitas podem ser contatadas por e-mail ou através de seus sites), procure indícios de que elas estejam abertas a roteiros criativos. Elas mencionam lugares menos conhecidos em seus sites ou blogs? Há depoimentos de viajantes que fizeram algo além do roteiro padrão? Durante as comunicações iniciais, seja muito claro sobre seus desejos – por exemplo, você pode escrever: “Tenho interesse em passar duas noites em uma casa de campo no Vale de Haa e fazer a trilha até o Lago Nub Tshonapata. Vocês conseguem organizar isso?” Avalie a resposta. Uma boa operadora especializada em viagens fora do comum responderá com entusiasmo, oferecendo sugestões, talvez até um roteiro de exemplo que inclua seus pedidos, e será honesta sobre quaisquer desafios (por exemplo, “essa trilha exige duas noites de acampamento, o que podemos providenciar com uma equipe de trekking”). Empresas menos flexíveis podem tentar direcioná-lo para um plano genérico ou dizer que certos lugares são “impossíveis”, geralmente por falta de experiência nesses locais. Não hesite em pesquisar bastante – existem dezenas de operadores licenciados no Butão, desde grandes agências a pequenas empresas familiares. Pergunte se o seu guia pode ser alguém da região que você vai visitar (um guia do leste do Butão, por exemplo, pode enriquecer muito uma viagem a Trashiyangtse ou Mongar, com seu conhecimento do idioma local e experiência pessoal). Discuta também as acomodações: se você preferir se hospedar em casas de família ou pousadas locais em vez de hotéis, eles podem providenciar isso? Embora a maioria dos passeios inclua automaticamente hotéis 3 estrelas no preço do pacote, uma viagem não convencional pode combinar hotéis com estadias em fazendas, trekkings com barracas ou acomodações em mosteiros. O operador deve ser capaz de lidar com essa logística e ajustar os custos de acordo (hospedagens em casas de família costumam ser mais baratas, por exemplo, mas uma equipe de apoio para trekking aumentará o custo). Por fim, fique atento aos períodos de alta temporada no Butão (aproximadamente de março a maio e de setembro a novembro), quando guias e veículos são muito requisitados. Se estiver planejando uma viagem personalizada durante esses períodos, contrate um operador com bastante antecedência para garantir os recursos necessários.
Considerações sobre custos e orçamento: Pode-se presumir que explorar lugares fora dos roteiros turísticos tradicionais no Butão seja mais caro, mas isso não é uma regra geral. Algumas viagens para áreas remotas são mais caras devido às distâncias de transporte e à infraestrutura turística precária – uma viagem particular ao Butão Oriental significa longos deslocamentos de carro e poucas economias de escala, e uma trilha dedicada implica o pagamento de pessoal adicional, como cozinheiros e cavaleiros. Por outro lado, você pode economizar hospedando-se em casas de família simples, onde as refeições são caseiras (frequentemente incluídas por uma pequena taxa), em vez de em restaurantes de resorts. Se o orçamento for uma preocupação, converse abertamente com seu agente de viagens. Ele pode sugerir visitar áreas menos exploradas na baixa temporada, quando os hotéis oferecem descontos e a Taxa de Desenvolvimento Especial (SDF) ocasionalmente está sujeita a isenções promocionais (o Butão às vezes oferece promoções como "fique mais tempo, pague menos" fora dos meses de alta temporada). Viajar com alguns amigos ou em casal também pode reduzir os custos por pessoa, já que vocês podem compartilhar um veículo e um guia. Lembre-se, a SDF, de US$ 100 por dia, é fixa e não negociável, mas todo o resto é flexível. Um orçamento mínimo realista para duas pessoas em uma viagem alternativa de uma semana (incluindo uma combinação de hotéis simples e casas de família, carro/guia dedicado, SDF e algum suporte para trekking) pode girar em torno de US$ 2.500 a US$ 3.000 no total. Embora ainda não seja "barato", a experiência que você terá – essencialmente uma expedição privada e personalizada em um país que restringe o turismo rigorosamente – oferece um valor incomparável.
Pontos de entrada: Aeroporto de Paro vs. Fronteiras terrestres: A forma como você entra e sai do Butão pode influenciar um itinerário não convencional. A maioria dos viajantes internacionais chega a Paro, o único aeroporto internacional do Butão, pelas companhias aéreas nacionais Druk Air ou Bhutan Airlines. O voo em si (especialmente partindo de Katmandu ou Nova Déli) é espetacular, sobrevoando os picos do Himalaia. Paro fica no oeste do Butão, sendo um ponto de partida conveniente para uma viagem a Haa, Thimphu ou ao centro do país. No entanto, se o seu foco for o extremo leste ou o sul, considere viajar por terra. A cidade de Phuentsholing, na fronteira sudoeste (adjacente à cidade indiana de Jaigaon), é a principal entrada terrestre. De Phuentsholing, você pode iniciar uma viagem pelas regiões menos visitadas de Samtse ou aventurar-se pelo Vale de Haa por estrada (uma viagem de cerca de 4 a 5 horas em subida). Enquanto isso, a travessia de Samdrup Jongkhar, no sudeste, conecta-se ao estado indiano de Assam. Entrar por ali permite explorar o Butão Oriental imediatamente – você pode dirigir no mesmo dia até Trashigang, a maior cidade da região, e evitar ter que voltar pelo mesmo caminho. Um roteiro criativo pode até mesmo abrir uma porta de entrada e sair por outra: por exemplo, entrar por Samdrup Jongkhar, viajar para oeste através do interior do Butão e partir de avião de Paro. Essa rota economiza tempo com deslocamentos internos e permite uma viagem contínua por todas as regiões do Butão. Lembre-se apenas de que a entrada por terra exige um visto indiano se você estiver em trânsito pela Índia para chegar à fronteira do Butão (para a maioria das nacionalidades), e voos para a Índia (aeroporto de Guwahati para Samdrup Jongkhar ou Bagdogra para Phuentsholing) podem ser necessários. Seu operador turístico pode ajudar a coordenar qualquer traslado na fronteira e a lidar com as formalidades de entrada sem problemas.
Ao compreender esses aspectos do sistema turístico do Butão, os viajantes perceberão que a obrigatoriedade de visitas guiadas não é um obstáculo, mas sim uma porta de entrada. Ela permite o acesso a partes do Butão que permanecem verdadeiramente fora do circuito turístico tradicional – lugares onde a chegada de um visitante estrangeiro é um evento notável, não uma ocorrência corriqueira. Com flexibilidade, os parceiros certos e conhecimento sobre permissões e custos, você pode planejar com confiança uma aventura nada convencional no Butão, que respeita as regras, mas proporciona uma experiência inesquecível.
Ao planejar uma viagem única pelo Butão, é útil pensar em termos de regiões. O Butão é dividido em 20 dzongkhags (distritos), cada um com sua própria identidade. Para fins práticos, podemos agrupar as áreas em algumas grandes regiões: Ocidental, Central, Oriental e o Alto Himalaia do Norte. Um viajante que busca experiências fora do circuito turístico tradicional deve saber o que cada região oferece e o que a diferencia dos roteiros turísticos convencionais.
Cantos escondidos do oeste do Butão: A região oeste inclui distritos populares como Paro e Thimphu, mas também abriga enclaves secretos longe da agitação desses centros. Um desses lugares é o Vale de Haa, um vale de alta altitude a oeste de Paro, que é um dos distritos menos populosos do Butão. Haa permaneceu fechado para turistas estrangeiros até 2002 e, mesmo hoje, recebe pouquíssimos visitantes. Protegido por picos de 5.000 metros e acessível pelo passo de montanha Chele La, Haa exemplifica o "Butão escondido" – aliás, seu apelido local é "Vale do Arroz da Terra Oculta" devido aos seus campos isolados de arroz vermelho, alimento básico da região. Nas proximidades fica Dagana, outro distrito ocidental raramente visitado, coberto por florestas de folha larga e conhecido por algumas fortalezas antigas (dzongs) que quase ninguém visita. Embora a maioria dos roteiros pelo oeste do Butão siga a estrada principal (Thimphu-Punakha-Paro), aventurar-se para o sul ou oeste, em distritos como Dagana, Haa e Samtse, revelará uma camada de mistério, expondo vilarejos onde o tempo passa devagar e as tradições são profundas. Haa, em particular, é acessível e, ao mesmo tempo, peculiar – pode ser uma primeira incursão no não convencional sem se afastar muito geograficamente.
O coração espiritual do Butão Central, fora dos circuitos tradicionais: A região central, que corresponde aproximadamente aos distritos de Trongsa, Bumthang e Zhemgang, é considerada o coração espiritual do Butão. Bumthang (nome coletivo para quatro vales altos) recebe um fluxo moderado de turistas devido aos seus templos e festivais, mas mesmo ali existem recantos intocados pelos ônibus de turismo. Por exemplo, dentro de Bumthang, o Vale de Tang é um vale lateral raramente incluído nos roteiros turísticos tradicionais, acessível por uma estrada secundária não pavimentada. Tang parece um mundo à parte, conhecido como o berço de Terton (Caçador de Tesouros) Pema Lingpa, um dos grandes santos do Butão. O Butão Central também se estende ao sul, até a região menos explorada de Kheng (distrito de Zhemgang), onde macacos langures dourados balançam na selva e casas de bambu se aninham nas encostas. O distrito vizinho de Trongsa, embora abrigue uma fortaleza imponente na estrada principal, também possui estradas secundárias que levam a vilarejos como Tingtibi e Kuenga Rabten – lugares famosos em tempos passados (Kuenga Rabten era um antigo palácio de inverno real), mas quase esquecidos pelos turistas atualmente. No Butão central, encontram-se as zonas culturais Sharchop (butaneses orientais) e Ngalop (butaneses ocidentais) convergindo, bem como a disseminação do budismo em seus mosteiros mais antigos. Contudo, fora da principal rodovia leste-oeste, a infraestrutura pode ser precária. Viajar por essas regiões centrais significa estradas esburacadas e poucos hotéis, mas a recompensa é a oportunidade de vivenciar como o Butão poderia ter sido décadas atrás.
Butão Oriental – A Fronteira Selvagem: Os oito distritos que compõem o Butão Oriental são a parte menos visitada do país. Durante décadas, as condições das estradas e a falta de infraestrutura turística mantiveram essa região praticamente inacessível a viajantes ocasionais. Mas para aqueles que buscam autenticidade, o Butão Oriental é um tesouro. É etnicamente e linguisticamente diverso (diferentes dialetos são falados de vale para vale, sendo o Sharchopkha o mais comum) e culturalmente rico, com seus próprios festivais, artes e até mesmo vestimentas que diferem dos padrões ocidentais. Lugares importantes incluem Lhuentse, um distrito remoto no extremo nordeste, conhecido como a terra natal ancestral da família real do Butão, e Trashiyangtse, situado junto à fronteira leste, famoso por artesanatos como a torneagem de madeira e por sua grande estupa Chorten Kora. O leste também abriga comunidades como os Brokpa em Merak-Sakteng (montanheses seminômades com vestimentas e estilo de vida únicos) e o povo Layap de Laya, no extremo norte (nômades de alta altitude com chapéus cônicos de bambu característicos). A paisagem do Butão Oriental varia desde os terraços de arroz verde-esmeralda ao redor de Mongar e Trashigang até as florestas de pinheiros frias de Ura (tecnicamente no centro, mas culturalmente mais a leste) e os laranjais úmidos perto de Samdrup Jongkhar, na fronteira com a Índia. Aventurar-se por aqui geralmente significa viagens de vários dias por estradas sinuosas nas montanhas; a vantagem é que você pode não ver outro veículo de turista por dias. Esta região parece culturalmente mais próxima do vizinho Arunachal Pradesh (Índia) ou do Tibete, em alguns aspectos, do que de Thimphu – um mundo à parte dentro de um mesmo reino.
O Alto Norte do Himalaia: Embora grande parte do Butão seja montanhosa, o extremo norte atinge os verdadeiros extremos do Himalaia. Distritos como Gasa, Wangdue Phodrang (parte norte) e a vila de Laya (em Gasa) situam-se em altitudes elevadas, onde a neve cobre as montanhas durante grande parte do ano. Não há roteiros turísticos convencionais para o extremo norte, exceto talvez uma excursão de um dia às fontes termais de Gasa. Mas os aventureiros conhecem esta região como o domínio de trilhas épicas, como a Trilha do Homem das Neves, com duração de 25 dias, que atravessa Lunana, um planalto glacial pontilhado de aldeias isoladas e lagos turquesa. Para uma experiência mais curta, é possível chegar a Laya (altitude de aproximadamente 3.800 m) por meio de trilhas, apresentando aos visitantes o povo Layap, conhecido por seus chapéus de bambu pontiagudos e cultura resiliente. O norte é em grande parte protegido pelo Parque Nacional Jigme Dorji, um refúgio para fauna rara como o leopardo-das-neves, o takin (animal nacional do Butão) e o carneiro-azul. A infraestrutura aqui é praticamente inexistente – o transporte é feito a pé ou, ocasionalmente, por helicópteros fretados, e a hospedagem se resume a acampamentos ou casas de família em cabanas de pedra. É a parte mais difícil de acessar no Butão, verdadeiramente isolada até mesmo para muitos butaneses, e, portanto, exerce um forte fascínio sobre aqueles que desejam dizer que viram as faces mais remotas do Butão.
Ao planejar sua viagem, considere combinar duas ou três dessas regiões para uma experiência completa e fora do comum. Por exemplo, você pode começar no Vale de Haa, no Butão Ocidental (para se aclimatar e se ambientar), depois atravessar o Butão Central explorando os vales laterais de Bumthang e, finalmente, mergulhar no leste, na região de Trashigang. Ou concentre-se em uma região específica, como passar toda a viagem descobrindo os distritos do Butão Oriental. Lembre-se do tempo de viagem: as distâncias podem ser enganosas no mapa devido às estradas sinuosas. Dirigir de Paro até o extremo leste de Trashiyangtse pode levar quatro ou cinco dias, incluindo paradas para passeios turísticos. Muitas áreas fora do circuito turístico são acessíveis por estradas secundárias que se ramificam da rodovia principal ou por trilhas a pé além do final da estrada. Um bom planejamento garantirá tempo suficiente para que essas viagens sejam agradáveis, em vez de exaustivas. Cada região o receberá com dialetos, culinárias (experimente a especialidade oriental de picles de broto de bambu ou o macarrão de trigo sarraceno ocidental) e costumes diferentes. A valorização dessa diversidade é parte do que torna as viagens não convencionais ao Butão tão enriquecedoras.
Com o cenário definido em relação aos destinos, podemos agora explorar lugares e experiências específicas nos recantos escondidos do Butão. A próxima seção apresenta uma lista selecionada de mais de 30 lugares e atividades fora do comum, organizados por região, com detalhes práticos para cada um. Isso pode servir como um guia para você combinar e personalizar seu roteiro.
A seguinte compilação destaca mais de trinta destinos menos conhecidos, com detalhes específicos e práticos para você considerar em sua viagem ao Butão. Cada entrada inclui contexto e sugestões de atividades, demonstrando a variedade de aventuras além dos circuitos turísticos tradicionais.
O Vale de Haa é um vale de altitude com terras agrícolas e florestas, aninhado entre picos na fronteira oeste do Butão. A apenas quatro horas de carro da movimentada cidade fronteiriça de Phuentsholing (ou três horas de carro pela passagem de Chele La a partir de Paro), Haa proporciona a sensação de estar em um Butão mais tranquilo de décadas passadas. Permanece como um dos distritos menos povoados – a tradição local conta que o vale era tão isolado que sua existência era praticamente desconhecida até mesmo para muitos butaneses até a construção da estrada moderna. O nome “Haa” às vezes significa “escondido”, e de fato, durante anos foi proibido o acesso de visitantes devido à sua localização estratégica na fronteira. Hoje, com uma permissão especial, os viajantes podem explorar a mistura de vida pastoril, locais sagrados e aventuras alpinas de Haa.
Templos Gêmeos do Mito e da Lenda: No coração do vale encontram-se dois modestos templos do século VII, Lhakhang Karpo (Templo Branco) e Lhakhang Nagpo (Templo Negro). Segundo a lenda, foram construídos nos locais onde uma pomba branca e uma pomba preta, emanações de uma divindade budista, pousaram para marcar pontos auspiciosos. Os templos possuem um charme simples e tradicional e continuam sendo importantes santuários comunitários. Durante o festival anual Haa Tshechu, dançarinos mascarados realizam danças sagradas cham no pátio, e os moradores se reúnem ali para receber bênçãos. Os visitantes podem passear pelos jardins do templo, admirar os murais desbotados e perguntar aos monges residentes sobre a história das pombas míticas. A atmosfera é atemporal – bandeiras de oração tremulam contra um pano de fundo de montanhas, e pode-se ouvir o murmúrio distante do rio Haachu. É um ambiente intimista para vivenciar a espiritualidade sem as multidões encontradas em mosteiros maiores.
Caminhada até o eremitério de Crystal Cliff: Empoleirado no alto de um penhasco rochoso com vista para Haa, o Templo do Penhasco de Cristal (conhecido localmente como Katsho Goemba ou, às vezes, apelidado de "Mini Ninho do Tigre") oferece uma caminhada recompensadora e um vislumbre da vida de um eremita. A trilha começa perto da vila de Dumcho, no fundo do vale, e serpenteia para cima através de pinheiros e rododendros. Após cerca de uma hora ou mais de subida constante, você verá o pequeno templo agarrado a uma parede rochosa íngreme. Diz-se que um reverenciado iogue tibetano meditou em uma caverna aqui séculos atrás, e o templo foi posteriormente construído ao redor da caverna. O nome "Penhasco de Cristal" vem de uma formação cristalina na rocha, considerada uma relíquia. Ao chegar ao local, você será recebido por um monge zelador residente, se ele estiver por perto, que poderá lhe mostrar o simples santuário e a caverna. As vistas daqui são fenomenais – todo o Vale de Haa se estende abaixo, um mosaico de campos e florestas, com a névoa frequentemente envolvendo as montanhas pela manhã. Poucos turistas fazem essa trilha, então é provável que você encontre apenas você e talvez alguns peregrinos. Leve água e esteja preparado para trechos íngremes, mas saiba que a solidão e a paisagem no topo compensam cada passo.
Chele La Pass – Mais do que um simples mirante: A maioria dos visitantes de Chele La (o passo de montanha mais alto do Butão, a cerca de 3.988 metros de altitude) o encara como uma rápida parada para fotos, já que oferece vistas deslumbrantes do Monte Jomolhari e de outros picos do Himalaia em dias claros. A oeste, é possível avistar o Vale de Haa e, a leste, o Vale de Paro. Embora a vista panorâmica seja realmente espetacular, um viajante com espírito aventureiro pode transformar Chele La em algo mais do que uma simples passagem de carro. Uma ideia é percorrer de bicicleta as antigas trilhas ao redor do passo – a estrada asfaltada dá lugar a caminhos rústicos que levam a recantos de prados alpinos e locais de oração em pedra. Ciclistas mais aventureiros já se aventuraram a pedalar de Chele La até um ponto chamado Passo de Tagola, um pouco mais adiante por uma estrada de terra acidentada. O esforço é recompensado com a solidão entre bandeiras de oração tremulando ao vento e perspectivas ainda mais elevadas. Como alternativa, considere uma curta caminhada até o Mosteiro de Kila (também conhecido como Chele La Gompa), situado nas falésias logo abaixo do passo. Este conjunto de antigas celas de meditação e templos abriga monjas budistas que vivem em retiro – um lugar tranquilo onde se pode ouvir o suave murmúrio das orações se misturando com a brisa da montanha. Seja para um piquenique em meio aos pastos de verão dos pastores de iaques ou uma caminhada pela crista da montanha em busca de flores alpinas silvestres, Chele La pode ser uma experiência de comunhão com a natureza, e não apenas uma parada rápida.
Imersão na aldeia em Dumcho, Paeso e arredores: O encanto do Vale de Haa se revela verdadeiramente no nível das aldeias. Espalhados pelo vale, encontram-se pequenos povoados como Dumcho, Paeso, Bhagena e Gurena. Esses assentamentos são compostos por tradicionais casas de fazenda butanesas de dois andares, campos de batata, cevada e trigo, e um labirinto de trilhas que conectam as casas ao rio e à mata. Um roteiro não convencional deve incluir tempo para simplesmente caminhar ou pedalar entre essas aldeias. Os moradores são invariavelmente amigáveis e curiosos – você pode ser convidado para uma xícara de suja (chá com manteiga) ou arra (aguardente caseira) por aldeões não acostumados a ver muitos estrangeiros. Em Paeso, é possível observar o cotidiano rural: crianças brincando à beira do riacho, idosos tecendo ou fazendo trabalhos de carpintaria sob os beirais de suas casas e agricultores carregando cestos de forragem para o gado. Hospedagens em casas de família estão cada vez mais disponíveis; passar uma noite em uma casa de fazenda é um dos pontos altos da viagem. Imagine adormecer sob um edredom quentinho em um quarto com painéis de madeira e acordar com o canto dos galos e o som de um rio correndo ao longe. Algumas hospedagens familiares em Haa oferecem banhos de pedra quente – um banho tradicional butanês onde você fica de molho em uma banheira de madeira enquanto pedras de rio em brasa são jogadas na água, que contém ervas medicinais, para aquecê-la. É profundamente relaxante, especialmente em uma noite fria nas terras altas, depois de um dia de trekking. Os anfitriões também prepararão uma refeição rústica para você, provavelmente incluindo especialidades de Haa, como o Hoentey (bolinhos de trigo sarraceno cozidos no vapor, recheados com folhas de nabo e queijo). Essas aldeias oferecem a oportunidade de se aclimatar ao ritmo de vida do Butão: lento, conectado à terra e repleto de uma alegria serena.
Prado Yamthang e local de piquenique Chundu Soekha: Na estrada que leva ao posto militar de Damthang (o último ponto aberto a civis antes da tríplice fronteira entre Índia, China e Butão), passa-se por um belo prado aberto perto da vila de Yamthang. Esta ampla e plana pastagem fica ao lado da Escola Secundária de Chundu e é um local de piquenique muito apreciado pelos moradores. Um cipreste gigante e centenário se ergue como sentinela no prado – os moradores dizem que é uma árvore que realiza desejos, abençoada por uma divindade. Aqui, todo verão (geralmente em julho), o Vale de Haa realiza seu Festival de Verão, uma celebração da cultura nômade com danças de iaques, esportes tradicionais e comidas típicas. Mesmo que você não esteja lá durante o festival, o Prado de Yamthang é um deleite para uma caminhada tranquila. Atravesse a pitoresca ponte suspensa de ferro que balança sobre o rio Haa Chhu e observe os agricultores cortando feno à mão. Você pode encontrar lugares à beira do rio para desfrutar de um piquenique com vista para os pastos de iaques nas encostas distantes. A vila de Gurena, ali perto, também esconde uma joia: depois de atravessar uma ponte de madeira para chegar a Gurena, uma pequena trilha segue ao longo do rio até uma clareira isolada para piqueniques, que um guia local descreveu como seu "lugar favorito para levar os amigos". Rodeado por flores silvestres no verão e com bandeiras de oração hasteadas, é fácil entender o porquê.
Caminhadas até lagos de alta altitude: Para os amantes de caminhadas, Haa oferece algumas das melhores trilhas fora dos roteiros turísticos tradicionais do Butão. A principal delas é a jornada até o Lago Nub Tshonapata (às vezes grafado Nubtshonapata), frequentemente apelidado de "lago xadrez" pela forma como suas cores mudam. Essa trilha requer pelo menos 3 dias (duas noites de acampamento) e deve ser feita com um guia local e animais de carga devido ao seu isolamento. Partindo de Haa, você sobe por florestas virgens até alcançar altitudes alpinas onde acampamentos de pastores de iaques pontilham a paisagem. Ao longo do caminho, cruza três passos de montanha elevados, cada um oferecendo panoramas de tirar o fôlego – em dias claros, você pode até avistar o distante Kanchenjunga (o terceiro pico mais alto do mundo) brilhando no horizonte oeste. O próprio Nub Tshonapata é um lago sereno e esmeralda a cerca de 4.300 metros de altitude, cercado por iaques pastando e um silêncio quebrado apenas pelo vento. Há uma lenda de que este lago não tem fundo e está magicamente conectado ao mar. Verdade ou não, sentar-se às margens do lago enquanto o pôr do sol tinge a água de dourado é uma experiência espiritual única. Outra trilha mais curta leva ao Lago Tahlela, que pode ser percorrido como uma caminhada vigorosa de um dia. Essa trilha começa no mosteiro de Dana Dinkha (mencionado abaixo) e sobe íngreme até um lago menor e escondido, emoldurado por penhascos. A tradição local diz que esses lagos são habitados por espíritos guardiões, então acampar em suas margens geralmente é feito com reverência e talvez com uma oferenda de lamparina de manteiga para apaziguar as divindades.
Trilha Meri Puensum e vistas para as montanhas: Se uma trilha de vários dias não estiver nos seus planos, Haa ainda oferece caminhadas recompensadoras de um dia. Uma trilha altamente recomendada é a Trilha Meri Puensum, nomeada em homenagem às "Três Montanhas Irmãs" que vigiam o Vale de Haa. Na tradição de Haa, esses três picos (Meri significa montanha e Puensum significa três irmãos) são divindades protetoras. A caminhada é circular e pode ser feita em um dia inteiro, começando perto da vila de Paeso e subindo até uma crista que conecta os três picos. Você não chegará ao cume dos picos principais (isso seria uma façanha de montanhismo além do trekking), mas alcançará um mirante elevado onde os três maciços se alinham, com o Vale de Haa se estendendo abaixo e as montanhas nevadas da fronteira no horizonte. É o sonho de qualquer fotógrafo em um dia claro. A trilha é íngreme em alguns trechos, mas não tecnicamente difícil; bandeiras de oração e talvez o chamado distante de um pastor de iaques são os únicos marcos nessa região selvagem. Fazer essa trilha não só lhe dá o direito de se gabar de ter caminhado por uma região onde quase nenhum estrangeiro se aventura, mas também é uma oportunidade de sentir a grandiosidade natural das paisagens do Butão, longe dos caminhos mais percorridos.
Mosteiros escondidos no topo da colina: Em Haa, até mesmo os locais religiosos exigem um espírito aventureiro para serem alcançados. Espalhados pelos cumes das colinas e encostas dos penhascos ao redor do vale, encontram-se diversos gompas (mosteiros ou templos), cada um com sua própria história. Um dos mais notáveis é o Takchu Gompa, situado em uma colina acima da pequena cidade de Haa. Reconstruído após um terremoto em 2009, o edifício em si é relativamente novo, mas ocupa um antigo local sagrado dedicado à divindade guardiã de Haa. Chegar a Takchu envolve uma caminhada tranquila ou um passeio de bicicleta por uma estrada de terra batida a partir de Dumcho. Outro gompa notável é o Dana Dinkha Gompa, localizado em um ponto estratégico com vista panorâmica de 360 graus para as áreas de Yamthang e Damthang. Diz-se que é um dos mais antigos de Haa. Duas freiras vivem em retiro no local, e se você o visitar, poderá ouvir seus cânticos levados pela brisa. Dana Dinkha também serve como ponto de partida para a trilha do Lago Tahlela. Enquanto isso, no coração da cidade de Haa, atrás do hospital, fica a vila de Kachu, lar de dois pequenos templos: Kachu Lhakhang e Juneydra Gompa. Juneydra, em particular, é uma joia para os intrépidos – literalmente agarrado a um penhasco, aninhado entre pinheiros e quase camuflado pela natureza, exceto pelas paredes brancas. Os moradores locais o reverenciam porque dizem que em seu interior há uma rocha com a pegada de Guru Rinpoche (o santo que, segundo a lenda, voou para o Ninho do Tigre). Visitar Juneydra é como descobrir um segredo – não há estrada, então é preciso caminhar por uma trilha morro acima por cerca de uma hora. Frequentemente, o templo é aberto por um zelador das proximidades, que pode guiá-lo por seu interior pouco iluminado por lamparinas de manteiga. Ao tirar os sapatos e entrar no santuário silencioso, é comovente pensar que este pequeno eremitério tem sido um local de meditação por séculos, praticamente desconhecido do mundo exterior.
Hospedagem em casas de família e banhos de pedra quente: Haa adotou o turismo comunitário de forma cuidadosa. Algumas famílias locais abriram suas casas para hóspedes, e hospedar-se com elas é um dos pontos altos de qualquer visita a Haa. As acomodações são simples (espere um quarto básico, mas limpo, talvez com um colchão no chão, e um banheiro compartilhado), mas a experiência é enriquecedora. Você pode aprender a cozinhar Ema Datshi (o famoso ensopado de queijo e pimenta do Butão) na cozinha ou se juntar aos anfitriões para acender um pequeno altar com incenso pela manhã. À noite, experimente um Dotsho – o banho de pedras quentes – que muitas casas de família podem preparar por uma pequena taxa. Eles aquecem pedras de rio no fogo até que estejam incandescentes e, em seguida, as colocam em uma banheira de madeira com água fria misturada com ervas aromáticas como a artemísia. Conforme as pedras crepitam, a água aquece e libera os óleos relaxantes das ervas. Mergulhar nesse banho, talvez em uma pequena casa de banho ou anexo ao lado da casa principal, enquanto contempla as estrelas ou as silhuetas das montanhas, é profundamente reconfortante para o corpo e a mente. É fácil imaginar que, em um lugar tão sereno como Haa, até a água tenha propriedades curativas. Depois do banho, você provavelmente desfrutará de um farto jantar caseiro e de um pouco de ara local ao redor da lareira. Ao partir de uma hospedagem familiar em Haa, espere levar consigo novos amigos, e não apenas lembranças.
O Vale de Haa exemplifica a experiência de viagem não convencional no Butão: acessível o suficiente para ser incluído em uma viagem, mas remoto o bastante para parecer uma descoberta. Seja para aventuras ao ar livre, imersão cultural ou tranquilidade espiritual, este "vale de arroz escondido" oferece um pouco de tudo – mantendo-se genuinamente fora do comum.
Se existe um lugar no Butão que personifica o mistério da tranquilidade, esse lugar é o Vale de Phobjikha. Situado na encosta oeste das Montanhas Negras, no centro do Butão, Phobjikha (também chamado de Vale de Gangtey) é um amplo vale glacial em forma de tigela, sem cidades – apenas alguns aglomerados de casas de aldeia, florestas de bambu anão e uma planície pantanosa central que parece um vale perdido no tempo. É relativamente conhecido por um motivo: os grous-de-pescoço-preto. Essas aves elegantes e ameaçadas de extinção migram do Planalto Tibetano para Phobjikha todos os invernos, tornando o vale um destino imperdível para observadores de pássaros e amantes da natureza. Mas, além da temporada dos grous e do mosteiro principal, a maioria dos passeios não se demora muito. Uma abordagem não convencional a Phobjikha revelará camadas da natureza e da cultura que uma parada rápida não consegue capturar.
Garças-de-pescoço-preto: Uma chegada mística: Todos os anos, no final de outubro ou início de novembro, cerca de 300 grous-de-pescoço-preto chegam a Phobjikha, planando até os pântanos do vale para pernoitar. Permanecem até fevereiro, quando retornam para o norte. Os moradores locais consideram essas aves sagradas – manifestações de santidade – e sua chegada é recebida com celebração. De fato, em 11 de novembro de cada ano, a comunidade realiza o Festival do Grou-de-Pescoço-Preto no pátio do Mosteiro de Gangtey. Crianças em idade escolar apresentam danças em homenagem aos grous, usando grandes máscaras de pássaros, e canções são cantadas em honra a esses graciosos visitantes. Se você visitar a região durante o festival, poderá apreciar uma comovente demonstração de como a conservação se une à cultura: o festival educa moradores e visitantes sobre a proteção dos grous, enquanto todos se encantam com as apresentações. Fora do dia do festival, a experiência de observar os grous é de reverência e paz. Ao amanhecer ou ao entardecer, você pode caminhar até um dos pontos de observação designados na beira do pântano (como o centro de observação com telescópios ou simplesmente uma trilha tranquila) e observar as aves. Elas medem quase 1,3 metros de altura, com corpos brancos como a neve, pescoços e pontas das asas pretos como azeviche e uma impressionante coroa vermelha. É possível ouvir seus chamados estridentes ecoando no ar fresco. Observar um bando dessas garças se alimentando ou voando em formação contra o pano de fundo de canaviais dourados e casas de fazenda é uma visão mágica. Parece entrar em um documentário da natureza, com a diferença de que você está lá, envolvido pela mesma brisa fria de inverno que as aves. Os viajantes devem observar: não se aproximem muito nem façam barulho alto – as garças são tímidas e se assustam facilmente. Respeitar o espaço delas faz parte da etiqueta do vale.
Mosteiro de Gangtey – Guardião do Vale: Em uma colina arborizada no lado oeste do vale, encontra-se Gangtey Goemba (Mosteiro), um dos mais importantes do Butão e certamente um dos mais belamente localizados. Este complexo do século XVII domina toda a região de Phobjikha, como se a protegesse. Ao contrário de muitos mosteiros empoleirados em penhascos, Gangtey é acessível por estrada, mas possui uma atmosfera isolada. Cerca de 100 monges, incluindo jovens noviços, vivem e estudam ali. O templo principal foi recentemente restaurado e brilha com intrincados trabalhos em madeira e pináculos dourados. Ao adentrar seu interior cavernoso, os visitantes são recebidos pela visão de uma estátua gigante de Buda e dezenas de antigas pinturas budistas tântricas adornando os pilares e paredes. Se você vier à tarde, poderá presenciar os monges em suas sessões diárias de oração: fileiras de figuras com vestes cor de vinho entoando mantras profundos e sonoros, ocasionalmente pontuados pelo som de longas trompas tibetanas e pelo choque de címbalos. É uma imersão auditiva no mundo espiritual do Butão. Do pátio, você tem uma vista panorâmica do vale e consegue observar o mosaico de campos e as áreas escuras de mata onde, às vezes, garças-reais se aninham. Para uma experiência mais original, peça permissão (através do seu guia) para pernoitar nos alojamentos simples do mosteiro ou em uma pousada próxima administrada pelo mosteiro. Isso permite que você assista às orações matinais e explore o mosteiro depois que os turistas forem embora, talvez até conversando com os monges sobre sua rotina diária ou o significado de uma estátua em particular. O Mosteiro de Gangtey não é apenas um ponto turístico – é um centro de fé ativo, e ao passar um tempo aqui sem pressa, é possível sentir a simbiose entre a vida espiritual do mosteiro e a vida natural do vale abaixo.
Trilhas na natureza e passeios pelas aldeias: Phobjikha oferece algumas caminhadas leves que são um deleite para qualquer amante da natureza. A popular Trilha Natural de Gangtey é uma caminhada de 2 horas que muitos roteiros incluem. Ela começa perto do mosteiro e desce por pinhais até o vale, passando por pequenas aldeias e fazendas. Você atravessará áreas pantanosas em passarelas de madeira, caminhará por prados tranquilos e, finalmente, terminará perto do local de repouso dos grous. Embora seja chamada de "trilha natural" e de fato você possa apreciar a paisagem, é possível transformá-la em um passeio cultural fazendo pequenos desvios para as aldeias de Beta ou Phozhikha que pontilham o percurso. Espiar o pátio de uma fazenda tradicional ou observar os agricultores ordenhando vacas pode adicionar contexto à beleza natural. Se você estiver lá fora da temporada dos grous (digamos, no verão), o vale não é menos bonito – tapetes de flores silvestres e um pântano esmeralda substituem a presença dos grous. Na verdade, o verão e o outono trazem oportunidades para ver outros animais selvagens, como cervos-muntjac ou várias aves de rapina circulando acima. Para os mais intrépidos, considere uma caminhada de meio dia além da trilha habitual: há um caminho que sobe o lado leste do vale em direção às montanhas e leva a Khewang Lhakhang, um pequeno templo em uma vila onde o tempo parece ter parado. Ou experimente a trilha que as crianças locais usam para ir à escola, que serpenteia da vila de Kilkhorthang até o vale central, oferecendo encontros encantadores (você pode literalmente caminhar com estudantes uniformizados, ansiosos para praticar seus cumprimentos em inglês). A ideia é não passar por Phobjikha com pressa. Passe pelo menos duas noites aqui, se possível. Isso lhe dará tempo para uma caminhada matinal quando a neblina persiste, uma caminhada à tarde para aproveitar uma luz diferente e um passeio noturno sob um manto de estrelas (Phobjikha tem iluminação elétrica mínima, então o céu noturno é glorioso em noites claras).
Centro e Comunidade do Grou-de-Pescoço-Preto: Um pequeno estabelecimento que vale a pena visitar é o Centro de Informações sobre o Grou-de-pescoço-preto, perto do pântano principal. Administrado por um grupo de conservação local, o centro possui exposições sobre o ciclo de vida dos grous e a importância das zonas úmidas de Phobjikha. Às vezes, eles transmitem imagens de telescópios ou até mesmo de câmeras de segurança de um ninho de grou (sem interferir na vista, a uma distância considerável). Mais interessante ainda, você pode perguntar lá se há algum programa educacional ou iniciativa comunitária em andamento. Os moradores do vale têm interesse na preservação dos grous e existem programas escolares que ensinam crianças sobre conservação. Como um viajante que gosta de explorar lugares fora do circuito turístico tradicional, demonstrar interesse nesses esforços pode levar a interações significativas – talvez conversando com a equipe do centro sobre como eles equilibram o turismo e a proteção dos grous, ou até mesmo acompanhando um professor local em um passeio de observação de pássaros, se os horários coincidirem. O ritmo de vida é tranquilo: você pode ver monges e leigos circundando uma pequena estupa perto do centro no final da tarde, com rosários nas mãos, absorvendo a serenidade do local.
Hospedagem em casas de campo e pousadas boutique: Antigamente, as opções de hospedagem em Phobjikha eram muito limitadas, mas agora há uma grande variedade. Para uma experiência diferente, opte por uma das casas de família ou pousadas rurais em vez dos hotéis de luxo (embora estes também sejam encantadores). Hospedar-se em uma fazenda significa comer ao redor da lareira com uma família local, experimentar pratos feitos com manteiga e queijo de iaque frescos (os laticínios de Phobjikha são excelentes) e talvez ajudar nas tarefas noturnas, como levar os iaques ou as vacas para os estábulos. Se o conforto for uma preocupação, também existem alguns alojamentos ecológicos construídos em estilo tradicional que priorizam a interação com o local – por exemplo, propriedades que organizam apresentações culturais privadas com moradores locais ou passeios a cavalo pelo vale. Essas hospedagens contribuem diretamente para a economia do vale e incentivam a comunidade a valorizar a preservação de seu modo de vida para as futuras gerações.
Phobjikha costuma deixar uma marca profunda nos viajantes que se aventuram por lá. É um lugar para desacelerar e contemplar, para sentir os ritmos da natureza e da vida rural. No inverno, os habitantes do vale compartilham seu lar com os grous; no verão, compartilham-no com o gado e os javalis. Em meio a tudo isso, ergue-se o grande mosteiro na colina, cujas orações estendem proteção a todos os seres abaixo. Além da beleza óbvia, Phobjikha ensina ao viajante não convencional sobre harmonia – entre humanos e vida selvagem, devoção e trabalho diário, e as estações da Terra. Não é à toa que alguns visitantes consideram este vale um dos lugares mais bonitos que já visitaram.
A região de Bumthang, no Butão Central, compreende quatro vales principais (Chokhor, Tang, Ura e Chhume), sendo Tang o mais remoto e místico. Embora a maioria dos passeios turísticos explore Jakar (a principal cidade do vale de Chokhor, em Bumthang) e talvez dê uma olhada em Ura, muitas vezes deixam Tang de lado devido ao trajeto adicional por uma estrada secundária. Para o viajante que busca experiências fora do comum, o Vale de Tang é imperdível: abriga locais sagrados ligados aos maiores santos do Butão, um estilo de vida rural preservado com esmero e uma aura de magia ancestral.
Terra do Sol Nascente: Tang é frequentemente chamada de "vale dos Tertons" por ser o berço de Terton Pema Lingpa, o famoso "Descobridor de Tesouros" do Butão. Na crença butanesa, os tertons são seres iluminados que revelam tesouros espirituais (textos ou relíquias) ocultos por gurus anteriores. Pema Lingpa, nascido no final do século XV em uma vila em Tang, é reverenciado como tal figura – o equivalente butanês a um santo. Ao chegar em Tang (a cerca de 30 km da estrada principal, depois de Jakar), você sente as camadas de lendas. Cada rocha e lago parece ter uma história. Na vila de Ngang Lhakhang (Templo do Cisne), por exemplo, a tradição local conta que um lama teve uma visão de como construir o templo a partir de um sonho com um cisne pousando ali. Mais adiante, um afloramento rochoso é apontado como o local onde Pema Lingpa meditou. Para aqueles interessados na herança espiritual do Butão, estar em Tang é como caminhar pelo mesmo chão onde Pema Lingpa caminhou, e cujos descendentes são a família real do Butão e muitas linhagens nobres.
Membartsho (Lago Ardente): Talvez o local mais famoso de Tang, e a uma curta caminhada da estrada, seja Membartsho, que se traduz como "Lago Ardente". Este não é um lago no sentido convencional, mas sim um alargamento do rio Tang Chhu ao atravessar um desfiladeiro. Segundo a lenda, Pema Lingpa mergulhou neste lago com uma lamparina de manteiga na mão, emergindo momentos depois com um baú de tesouro escondido e sua lamparina ainda milagrosamente acesa – provando assim seu poder espiritual. Hoje, o local é um ponto de peregrinação. As pessoas acendem lamparinas de manteiga e as lançam na água ou as colocam em nichos nas rochas como oferendas. Bandeiras de oração coloridas enfeitam o riacho, e a atmosfera é carregada de reverência. O acesso à margem do rio é feito por uma pequena trilha; tenha cuidado, pois as rochas podem ser escorregadias. Ao contemplar as profundezas verde-escuras de Membartsho, é fácil sentir uma sensação de admiração. A crença local é de que o lago não tem fundo e se conecta ao reino espiritual. Mesmo que a pessoa não seja espiritualizada, a beleza natural do local – com samambaias, musgo e bandeiras de oração tremulando ao vento – é serena. Pode-se passar uma hora contemplativa aqui, imaginando a cena de séculos atrás, quando um místico trouxe a luz das trevas.
Museu do Palácio de Ugyen Chholing: Mais adiante, em Tang, no final da estrada, encontra-se Ugyen Chholing, uma mansão aristocrática transformada em museu, situada em uma colina acima da zona rural de Tang. Chegar lá é uma aventura por si só – o percurso atravessa uma ponte suspensa e sobe uma íngreme estrada de terra. O palácio é um imponente complexo de pátios, galerias e uma torre central, originalmente a residência de uma família nobre descendente de Pema Lingpa. Reconhecendo o valor histórico, a família o converteu em um museu que retrata a vida no Butão feudal. Ao percorrer os cômodos com iluminação tênue, você verá exposições de armas antigas, utensílios de cozinha, tecidos e livros de orações, cada um contando um fragmento da história de como os senhores butaneses e seus acompanhantes viviam no passado. O zelador pode demonstrar como moem grãos ou oferecer uma degustação de petiscos locais de trigo sarraceno. Uma sala abriga artefatos religiosos e cópias de textos, que remetem aos tesouros revelados por Pema Lingpa. Do terraço, você terá uma vista deslumbrante do mosaico de campos de trigo sarraceno e casas de fazenda do Vale de Tang, com seus pinheiros azuis se elevando ao fundo. A presença de Ugyen Chholing em um local tão remoto ressalta a importância histórica de Tang; não era um lugar isolado, mas sim um berço de cultura e nobreza. Se possível, passe uma noite na pousada simples perto do museu. Ela é administrada pela propriedade e permite que você experimente a profunda tranquilidade do vale após o anoitecer, com estrelas brilhantes no céu e talvez o som distante de um sino de iaque ecoando.
Vida na vila de Tang Valley: Tang não possui uma cidade propriamente dita – apenas vilarejos como Kesphu, Gamling e Mesithang, espalhados ao longo de campos em terraços. A altitude elevada (em torno de 2800 a 3000 metros no vale) proporciona um clima frio e apenas uma colheita por ano. A principal cultura aqui não é o arroz, mas sim o trigo sarraceno e a cevada, o que se reflete na dieta local: macarrão de trigo sarraceno (puta) e panquecas (khuley) são comuns. Ao visitar uma casa de fazenda, pode-se ver teares de madeira tradicionais onde as mulheres tecem os tecidos de lã Yathra (embora o Vale de Chhume, nas proximidades, seja mais famoso pela tecelagem Yathra, parte dessa cultura se estende a Tang). Passar um tempo nos vilarejos pode incluir observar os homens cortando lenha ou construindo cercas – o povo Tang é conhecido por ser robusto e autossuficiente – ou juntar-se aos moradores no moinho de água comunitário, onde moem o trigo sarraceno para fazer farinha. Como o número de turistas é relativamente baixo, os moradores da vila Tang costumam demonstrar genuíno interesse quando você aparece, com crianças espiando pelas janelas e os mais velhos acenando com a cabeça e dizendo “Kuzuzangpo la” (olá). É uma oportunidade para praticar algumas frases em dzongkha ou no dialeto local bumthangkha, o que os deixa extremamente contentes.
Um aspecto cultural único aqui é a contínua veneração da linhagem de Pema Lingpa. Muitas famílias em Tang mantêm um pequeno altar com imagens ou relíquias associadas ao santo. Se o seu guia tiver contatos, você poderá até encontrar um descendente direto de Pema Lingpa – ainda existem figuras religiosas e leigos na região que carregam esse legado. Eles podem compartilhar histórias de família entrelaçadas com mitos. A mistura da vida agrária cotidiana com o profundo significado espiritual é o que confere a Tang seu charme quase sobrenatural.
Lendas locais e trilhas escondidas: Além de Membartsho, Tang abriga outros locais sagrados menos conhecidos. Kunzangdrak e Thowadrak são ermidas em penhascos acima do vale, onde se diz que Pema Lingpa meditou. O acesso a esses locais exige caminhadas árduas de várias horas, mas se você é um ávido praticante de trekking e tem um dia extra, a subida até um deles é extremamente recompensadora. É provável que você seja o único visitante, talvez recebido por um monge solitário ou uma freira zeladora. A altitude (bem acima de 3.000 m) e o isolamento no alto tornam fácil entender por que esses lugares são considerados propícios à meditação – o silêncio é absoluto, quebrado apenas pelo vento ou por trovões distantes. A trilha em si atravessa florestas que parecem encantadas – cobertas de líquen e repletas de pássaros. Na volta, você pode passar por um acampamento de pastores de iaques, se for verão, ou simplesmente desfrutar de um piquenique em uma crista panorâmica.
Comunidade e Conservação: Tang também oferece um vislumbre de como o Butão rural está evoluindo. Algumas iniciativas no vale se concentram em silvicultura e agricultura sustentáveis, frequentemente apoiadas por ONGs butanesas ou até mesmo por pesquisadores internacionais. Se houver interesse, pode-se aprender sobre como as comunidades gerenciam suas pastagens para evitar o uso excessivo ou como o vale está se adaptando à educação moderna (Tang tem uma pequena escola onde crianças de aldeias distantes ficam internadas durante a semana). Ser não convencional às vezes significa se envolver com esses aspectos locais. Talvez sua visita coincida com um tshechu (festival) anual local em um templo como Kizom (que poucos forasteiros conhecem). Ou você pode ser convidado para uma partida de arco e flecha tradicional – os moradores de Tang, como todos os butaneses, adoram o esporte e costumam ter um campo de arco e flecha montado em algum lugar. Não se surpreenda se um desafio amigável for lançado e você se vir tentando acertar uma flecha a 100 metros em um alvo distante enquanto seus companheiros de equipe cantam e brincam em clima de descontração. Essas pequenas interações em um vale remoto podem ser tão gratificantes quanto visitar qualquer monumento famoso.
Em resumo, o Vale de Tang é um destino que nutre a alma do viajante. É um lugar onde história, fé e vida rural se entrelaçam harmoniosamente. O ar parece um pouco mais rarefeito, mas também mais fresco, e a paisagem um tanto mais austera do que os vales exuberantes do oeste do Butão – ainda assim, muitos retornam dizendo que Tang foi o ponto alto de sua viagem, tocados por uma sensação intangível de conexão com o coração espiritual do Butão. Ao partir de Tang, você pode se pegar sussurrando uma promessa de retorno, enquanto as lendas e os sorrisos serenos deste vale se fixam firmemente na memória.
A mais de 3.100 metros de altitude, Ura é uma das aldeias de vale mais altas e pitorescas do Butão, possuindo um charme etéreo como um lugar onde o tempo parou. Aninhada na região central de Bumthang, no Butão, Ura é frequentemente descrita como um vilarejo onde "o tempo parou". Embora a principal rodovia leste-oeste passe perto de Ura, apenas uma pequena parcela dos viajantes faz o pequeno desvio pela estrada secundária até o coração do vale. Aqueles que o fazem são recompensados com ruas de paralelepípedos, casas em estilo medieval e uma atmosfera que lembra os Alpes europeus, mas com um caráter inconfundivelmente butanês.
A vila e seus caminhos de pedra: A primeira coisa que se nota em Ura é a organização da vila. Ao contrário de muitos assentamentos rurais butaneses, dispersos e pouco densos, Ura é relativamente compacta. Casas tradicionais de dois andares, caiadas de branco e adornadas com molduras de madeira ornamentadas nas janelas, ficam próximas umas das outras ao longo de uma rede de caminhos de pedra. Diz-se que, no passado, os moradores de Ura usavam paralelepípedos para combater a lama e a poeira, dando à vila uma aparência única. Caminhar por esses caminhos é um deleite – você passará por baixo de arcos de milho secando e verá uma variedade de cenas da vida rural: galinhas correndo, mulheres idosas em trajes tradicionais kira carregando feixes de lenha e, talvez, um bebê enrolado nas costas da mãe enquanto ela realiza as tarefas diárias. Cumprimente os moradores com “Kuzuzangpo” (olá) e um sorriso, e eles provavelmente responderão calorosamente. A natureza relativamente compacta de Ura também significa que você pode explorá-la facilmente a pé em uma ou duas horas, dando uma espiada no pátio da escola primária local ou observando as rodas de oração movidas a água junto ao riacho. É um lugar que transmite segurança, tranquilidade e intimidade – um local onde todos se conhecem e, provavelmente, compartilham laços familiares.
Ura Lhakhang (Templo de Ura): Dominando a aldeia está o Ura Lhakhang, um grande templo comunitário que se ergue numa colina na periferia da aldeia. Este templo é dedicado a Guru Rinpoche e às divindades protetoras locais. Sua arquitetura é no estilo clássico de Bumthang, robusta e quadrada, com um pátio interno. No interior, a estátua principal é de Guru Rinpoche (Padmasambhava) em sua forma irada, ladeado por Budas serenos. As paredes do templo são pintadas com murais vibrantes que retratam a cosmologia budista e os santos locais. Se o monge zelador abrir o santuário para você, poderá ver relíquias antigas ou objetos rituais em uso. Mas talvez o aspecto mais fascinante do Ura Lhakhang seja como ele se transforma durante o festival Ura Yakchoe, geralmente realizado na primavera (por volta de abril ou maio). Este festival é exclusivo de Ura e leva o nome de uma relíquia sagrada, uma estátua de um iaque, que é exibida para abençoar os participantes. Durante o Yakchoe, os aldeões vestem suas roupas mais coloridas e se reúnem aqui para dias de danças e orações. Uma das danças apresenta artistas mascarados reencenando a história de como um cálice sagrado foi trazido para Ura por uma dakini (espírito celeste). A atmosfera é de alegria e reverência entrelaçadas; crianças correm de um lado para o outro, os mais velhos murmuram mantras em seus rosários e toda a aldeia se une como uma grande família. Por ser um dos poucos estrangeiros presentes, você muitas vezes se torna uma curiosidade bem-vinda – os moradores locais podem lhe oferecer ara (vinho de arroz) ou petiscos caseiros, encantados por você ter se juntado à celebração. Mesmo fora da época de festivais, Ura Lhakhang vale a visita; o zelador pode lhe contar a história de sua fundação e apontar qual mural retrata Guru Rinpoche subjugando um demônio local.
Shingkhar – Um Refúgio Pastoral: A uma curta distância de Ura, um pouco mais adiante na estrada e ligeiramente fora do caminho principal, fica Shingkhar, um pequeno povoado muitas vezes considerado parte da comunidade maior de Ura. Shingkhar é essencialmente um amplo prado cercado por colinas suaves, com um pequeno templo (Shingkhar Dechenling) que, segundo a lenda, foi fundado por Longchenpa, um grande mestre tibetano que visitou o Butão. O que torna Shingkhar especial é a sua tranquilidade. Iaques e ovelhas pastam preguiçosamente no pasto que se assemelha a um planalto. Bandeiras de oração tremulam no topo das colinas. Diz-se que o nome Shingkhar, que significa "cabana de madeira", veio de uma casa original construída por uma figura espiritual que ali vivia como eremita. Poucos turistas se aventuram por lá, embora no outono Shingkhar realize um evento local chamado Shingkhar Rabney, conhecido por suas danças folclóricas arcaicas e rituais comunitários. Um visitante passeando por Shingkhar pode encontrar noviços do templo debatendo as escrituras ao ar livre ou agricultores cortando feno à mão com foices, empilhando-o em montes cônicos perfeitos. O ritmo de vida é ditado pelo sol e pelas estações do ano. Visitar Shingkhar pode ser uma experiência meditativa; mesmo sem uma atividade formal, simplesmente sentar-se perto do templo ou caminhar até um mirante de onde se pode ver toda a pradaria abaixo pode trazer uma sensação de paz. A pureza do ar, com um toque do aroma de pinheiros e fumaça de lenha, e o silêncio absoluto (exceto pelo ocasional canto de pássaros ou o som distante de sinos de vacas) fazem dele um local ideal para introspecção ou um piquenique.
Hospitalidade local: Os habitantes de Ura têm a reputação, no Butão, de serem alegres e diretos. Algumas pequenas empresas começaram a acolher visitantes – você pode encontrar uma casa de campo que ofereça uma noite de hospedagem ou pelo menos uma refeição quente. Se você comer em Ura, experimente o que estiver na época: talvez alguns cogumelos silvestres colhidos nas florestas ao redor, ou batatas do campo (as batatas de Bumthang são famosas pelo seu sabor), e laticínios como iogurte fresco e manteiga, pelos quais a região é conhecida. A comunicação pode ser um pequeno desafio, já que os mais velhos falam pouco inglês, mas sorrisos e linguagem de sinais fazem maravilhas. As crianças geralmente sabem um pouco de inglês da escola e podem praticar com entusiasmo, exibindo-se ao recitar um conto folclórico ou fazendo perguntas sobre o seu país. Essas pequenas interações em um vale isolado podem ser tão gratificantes quanto visitar um templo famoso – elas dão uma ideia de quão contente e autossuficiente pode ser a vida em uma aldeia butanesa.
Trilhas e vistas: Para quem deseja esticar as pernas, Ura oferece ótimos pontos de partida para caminhadas de um dia. Uma caminhada curta recomendada é de Ura até um mirante na estrada para Thrumsing La (um alto passo de montanha além de Ura). Desse mirante, avista-se um panorama deslumbrante do vale de Ura, aninhado entre colinas onduladas, com a vila surgindo como um pequeno aglomerado em meio a uma bacia verdejante. Na primavera, as colinas ao redor de Ura se enchem de flores de rododendros em tons de vermelho, rosa e branco – um espetáculo imperdível se a época for certa (abril/maio). Outra caminhada pode levá-lo por antigas trilhas em direção ao vale abaixo de Ura (Ura fica acima de um vale maior, atravessado pela rodovia leste-oeste). Essas trilhas podem conduzi-lo por florestas mistas de coníferas e rododendros, onde você poderá avistar sinais de vida selvagem – talvez pegadas de um serau-do-himalaia (um antílope-cabra) ou ouvir o canto dos faisões-monal. É raro encontrar grandes predadores, mas ursos pardos costumam vagar pelas florestas de Bumthang (principalmente à noite). Seu guia geralmente garantirá que você permaneça em rotas seguras e talvez faça barulho para afastar qualquer animal. No inverno, a neve pode cobrir os telhados de Ura e os campos ao redor – se você for fotógrafo, capturar o conjunto de casas de Ura com a fumaça saindo das chaminés contra o pano de fundo dos picos nevados é encantador.
A altitude de Ura significa que pode fazer frio à noite; se você se hospedar lá, espere uma cama aconchegante aquecida por cobertores grossos, e o silêncio da noite quebrado apenas pelo latido de cães para algum animal selvagem que vagueia por ali ou pelo ocasional farfalhar de bandeiras de oração. E quando a manhã chega, com a primeira luz iluminando os campos e o templo de Ura, você pode ter a sensação de ter acordado em um Butão de cem anos atrás. A sensação de continuidade – de que a vida em Ura hoje não é drasticamente diferente da vida de gerações passadas – é palpável. Para qualquer viajante em busca de autenticidade e uma pausa do comum, Ura oferece isso de uma forma extremamente suave e encantadora.
A região de Bumthang, composta por vários vales, é frequentemente chamada de coração espiritual do Butão. Ela concentra alguns dos templos mais antigos do país e é o berço de muitas tradições religiosas. Embora Jakar (a principal cidade do vale de Chokhor, em Bumthang) e alguns templos, como Jambay Lhakhang e Kurjey Lhakhang, constem nos roteiros turísticos tradicionais, há muito mais a explorar, incluindo produtos locais únicos, como cerveja e queijo, e templos menos conhecidos que guardam segredos da história do Butão.
Jambay Lhakhang – Chama Sagrada e Danças da Meia-Noite: Jambay Lhakhang é um dos 108 templos que, segundo a lenda, foram fundados milagrosamente pelo rei tibetano Songtsen Gampo no século VII (no mesmo dia lendário que Kyichu Lhakhang em Paro e outros templos no Himalaia). É uma estrutura modesta, de aparência antiga, cercada por um muro caiado e rodas de oração. Entrar em Jambay Lhakhang é como entrar em uma cápsula do tempo; o interior é pouco iluminado, muitas vezes apenas por lamparinas de manteiga, e as estátuas e ícones mostram sua idade de forma venerável. A figura central é Maitreya (o Buda do Futuro). Uma característica notável é uma pequena chama eterna no templo, alimentada por óleo sagrado, que se acredita arder há séculos como símbolo da luz do Dharma. Mas o que realmente diferencia Jambay é o seu festival anual, o Jambay Lhakhang Drup, realizado no final do outono (geralmente em outubro ou novembro). Este festival inclui o Tercham, ou “dança nua”, um dos rituais mais esotéricos da cultura butanesa. No meio da noite, ao redor de uma fogueira no pátio do templo, um grupo de dançarinos homens se apresenta usando apenas máscaras. A dança é tanto um rito de fertilidade quanto uma invocação às divindades para abençoar a região; por muito tempo, estrangeiros foram proibidos de assisti-la, mas, recentemente, turistas têm sido autorizados ocasionalmente (com estrita compostura e sem fotografias). Mesmo que você não participe da dança da meia-noite, o festival diurno é vibrante, e a importância de Jambay durante esse período reforça seu status como um templo vivo, não apenas uma relíquia. Para um viajante não convencional, planejar uma visita em torno do festival de Jambay Lhakhang pode ser um dos pontos altos da viagem, mas mesmo visitando em um dia tranquilo, é possível sentir as camadas de devoção impregnadas em suas antigas madeiras e pedras.
Complexo Kurjey Lhakhang: A uma curta distância de Jambay, atravessando uma ponte suspensa e subindo uma suave encosta, encontra-se Kurjey Lhakhang, outro dos locais de poder de Bumthang. Kurjey é, na verdade, um complexo de três templos, construídos em diferentes períodos, adjacentes uns aos outros. O templo mais antigo abriga uma caverna onde Guru Rinpoche meditou no século VIII e deixou a impressão de seu corpo (daí o nome Kurjey, que significa "impressão corporal"). Ver a impressão na rocha, coberta por sedas e mal iluminada na escuridão do santuário mais interno, é uma experiência emocionante tanto para peregrinos butaneses quanto para visitantes estrangeiros. Este é um lugar onde, segundo a tradição, demônios foram subjugados e as sementes do budismo foram firmemente plantadas no Butão. Do lado de fora, 108 chortens (estupas) alinham-se no penhasco, e altos ciprestes — que se acredita terem brotado da bengala de Guru Rinpoche — proporcionam sombra. É um lugar sereno para se contemplar. Se você for bem cedo pela manhã, poderá encontrar mulheres locais fazendo suas voltas (kora) ao redor do templo, com rosários nas mãos, ou monges realizando suas leituras diárias. A vista de Kurjey, com o rio Bumthang e os campos abaixo, é pitoresca e frequentemente pontilhada por vacas pastando. Para uma experiência mais inusitada, pode-se pedir para descer até a margem do rio abaixo do templo, onde existem uma pequena gruta de meditação e uma nascente borbulhante raramente vistas por turistas – a crença local é que a água da nascente traz bênçãos para a saúde.
Tamshing Lhakhang – Lar dos Tesouros: Do outro lado do rio, em frente a Kurjey, acessível por uma curta viagem de carro ou uma caminhada por terras agrícolas, ergue-se Tamshing Lhakhang. Fundado em 1501 por Terton Pema Lingpa (o mesmo santo do Vale de Tang), Tamshing é especial por ter sido um mosteiro particular de sua autoria, e não uma encomenda real. Permanece como uma das importantes escolas monásticas da seita Nyingma. Os murais no interior de Tamshing estão entre os mais antigos do Butão, retratando inúmeros Budas e mandalas cósmicas. Estão desbotados e lascados em alguns lugares, mas são originais, e os historiadores da arte os apreciam como uma janela para a estética passada do Butão. Um artefato curioso em Tamshing é uma cota de malha pendurada perto da entrada, supostamente confeccionada pelo próprio Pema Lingpa. Peregrinos tentam carregá-la nas costas e circundar o santuário interno do templo três vezes; acredita-se que isso purifica os pecados. A cota de malha é muito pesada (cerca de 20 quilos), sendo, portanto, um desafio tanto físico quanto espiritual! Se você tentar, sob o olhar perplexo de um monge residente, certamente terá uma história para contar. Tamshing também realiza um festival no outono, onde são apresentadas suas próprias danças com máscaras, incluindo algumas dedicadas ao legado de Pema Lingpa. Por ser um mosteiro menor e sem apoio governamental, Tamshing tem uma atmosfera mais austera, o que contribui para sua autenticidade. Às vezes, você pode ver monges ocupados com tarefas diárias, como moer pimenta ou carregar água — lembretes de que a vida monástica também é trabalho e estudo comunitários, e não apenas cerimônia.
Cerveja e queijo do Bumthang: Nos últimos anos, Bumthang se tornou um centro improvável para o incipiente cenário de cervejas artesanais e queijos do Butão, em grande parte devido à influência suíça. Na década de 1960, um cavalheiro suíço chamado Fritz Maurer se estabeleceu em Bumthang e introduziu as técnicas suíças de fabricação de queijo e cerveja. A Cervejaria Red Panda, em Jakar, produz uma refrescante cerveja de trigo não filtrada (weissbier) que conquistou status de culto entre os viajantes. Visitar a cervejaria (que é bem pequena) ou pelo menos degustar uma garrafa de Red Panda Beer em um café local é imperdível para os apreciadores de cerveja. É uma experiência única beber uma cerveja de estilo europeu no Himalaia, produzida com água de nascente himalaia. Da mesma forma, na fábrica de queijos e laticínios de Bumthang, você pode experimentar os queijos locais Gouda e Emmental – um legado do projeto suíço. Eles podem oferecer visitas guiadas rápidas ou pelo menos vender os produtos em uma pequena loja. Degustar uma amostra do queijo Bumthang acompanhado de biscoitos de trigo sarraceno locais ou mel butanês é um lanche delicioso e uma descoberta surpreendente no Butão rural. Há também uma microcervejaria mais recente chamada Bumthang Brewery, que produz cervejas e sidras a partir de maçãs locais – se estiver aberta a visitantes, você poderá degustar suas criações em um ambiente rústico de bar. E não perca a história por trás da cerveja: o rótulo apresenta um panda-vermelho (mamífero ameaçado de extinção) e lembra que parte dos lucros é destinada à conscientização sobre a conservação, unindo prazer e propósito.
Destilarias locais e bebidas espirituosas à base de ervas: Além da cerveja, Bumthang é conhecida por suas bebidas destiladas robustas. A Destilaria Bumthang (parte do Projeto de Bem-Estar do Exército) em Jakar produz um famoso brandy chamado K5 e uísques como o Misty Peak – embora as visitas guiadas não sejam frequentes, você pode encontrar seus produtos em lojas locais para experimentar. Mais inusitado é o cultivo de aguardentes de frutas caseiras. Quase todas as casas de fazenda em Bumthang têm um alambique de arra; o brandy de maçã ou ameixa de Bumthang pode ser suave e aromático. Se estiver hospedado em uma casa de família, é provável que o avô tire uma jarra de bambu com arra para compartilhar. Beba devagar – é forte! No Vale de Tang, uma bebida única é “Singchhang”O singchhang é uma bebida fermentada de cevada servida em um grande recipiente de madeira com um canudo de bambu – algo semelhante ao tongba tibetano. Compartilhar uma panela quente de singchhang com os moradores locais em uma noite fria de Bumthang, talvez acompanhada de carne seca de iaque e ezay picante (molho de pimenta), é uma experiência culinária incomum que cria camaradagem instantânea.
Trilha Cultural e Aldeias de Bumthang: Para quem gosta de trekking, mas não tem o preparo físico ou o tempo necessário para as altas montanhas, o Bumthang Owl Trek ou outras trilhas culturais curtas que percorrem os vales com paradas em vilarejos podem ser uma ótima opção. Por exemplo, uma trilha de 3 dias conecta vilarejos nos vales de Chokhor e Tang, oferecendo vistas panorâmicas de toda a região de Bumthang e passando por florestas conhecidas pelo coaxar das corujas à noite (daí o nome). Você acampa perto de mosteiros como Tharpaling (famoso pelas meditações de Longchenpa) ou em prados acima de Ura, de onde se tem vistas únicas do nascer do sol. Ao longo do caminho, você pode pernoitar em uma barraca perto de uma fazenda e acordar para se juntar à família na ordenha antes de retomar a caminhada. O diferencial é que a maioria dos passeios turísticos utiliza veículos para visitar os principais pontos turísticos de Bumthang, enquanto você estará literalmente caminhando pelas trilhas que conectam esses locais espirituais – assim como monges e moradores fizeram por séculos. Outra trilha tranquila é a de Ngang Lhakhang, um circuito de um dia de duração que liga Jakar a Ngang e retorna, com uma parada no pequeno templo da vila de Ngang e a possibilidade de presenciar um ritual local, se a data for propícia. Essas trilhas combinam exercício físico com imersão cultural e podem ser adaptadas ao seu nível de condicionamento físico.
Bumthang combina o antigo e o novo de maneiras inesperadas – onde mais você pode encontrar templos centenários e queijo suíço, danças noturnas com pessoas nuas e cerveja artesanal, tudo em um mesmo vale? O viajante não convencional se deleita com essas justaposições. Ao se aventurar para além da estrada principal – seja em uma cervejaria ou subindo uma colina até uma capela escondida – você experimenta o sabor completo de Bumthang. É um lugar que convida você não apenas a vê-lo, mas a saboreá-lo lentamente, seja através de uma caneca de cerveja espumante, uma epifania religiosa ou uma conversa amigável junto à lareira. Como os moradores de Bumthang brindariam, “Levante-se, Delek!” – que você tenha a sorte de vivenciar o vale em toda a sua rica e complexa glória.
O Butão Oriental é frequentemente apelidado de "a última fronteira" do turismo butanês porque, mesmo anos após o Butão ter aberto suas portas ao mundo, essa região recebe apenas um pequeno número de visitantes. É mais remota, menos desenvolvida em termos de infraestrutura turística e culturalmente distinta. Para aqueles dispostos a se aventurar por lá, o Butão Oriental oferece um vislumbre autêntico e genuíno da vida butanesa, além de climas subtropicais amenos no sul e comunidades nas altas montanhas do nordeste. Vamos explorar como chegar lá e algumas de suas áreas mais fascinantes.
Viajar para o Butão Oriental exige um pouco mais de planejamento do que para o oeste, mais conhecido. A própria viagem, no entanto, pode ser um dos pontos altos, já que você percorrerá algumas das estradas mais impressionantes do Butão.
Por terra, partindo da Índia via Samdrup Jongkhar: Uma das maneiras de chegar ao leste é entrando por Samdrup Jongkhar, a cidade fronteiriça que liga o país ao estado indiano de Assam. Este é o portal sudeste do Butão. Se você chegar de avião a Guwahati (a maior cidade do nordeste da Índia), são cerca de 3 a 4 horas de carro até a fronteira em Samdrup Jongkhar. Atravessar a fronteira ali é uma experiência fascinante, pois o ambiente muda quase instantaneamente; as planícies movimentadas da Índia dão lugar a uma cidade butanesa mais tranquila, com sua arquitetura e costumes distintos. Samdrup Jongkhar não é turística – é uma cidade operária com um toque de fronteira. Você verá comerciantes indianos e butaneses, uma mistura de idiomas e talvez macacos vagando pelos arredores. Uma vez no Butão, a jornada rumo ao norte começa: a estrada de Samdrup Jongkhar a Trashigang (a principal cidade do Butão Oriental) é uma viagem épica, geralmente feita em dois dias para aproveitar as paradas. No primeiro dia, você sobe de quase o nível do mar até mais de 2.000 metros, passando pelas colinas do Parque Nacional Real de Manas, com densas florestas (às vezes, elefantes atravessam a estrada, cuidado!). A noite costuma ser passada em uma cidade intermediária como Deothang ou Mongar (Mongar fica mais adiante, depois de Trashigang, mas se você estiver dirigindo em bom ritmo, é possível chegar lá). Normalmente, porém, as pessoas param em Trashigang depois de um dia e meio de viagem.
Estrada Lateral (Rodovia Trans-Butão): A principal via leste-oeste, frequentemente chamada apenas de Estrada Lateral, liga Phuentsholing, no sudoeste, a Trashigang, no leste. Passando por Bumthang, essa estrada atravessa o passo de Thrumshing La (aproximadamente 3.780 m) – um dos mais altos do Butão, que marca a fronteira entre as regiões central e leste. Este trecho é, sem dúvida, o mais belo e desafiador. Thrumshing La pode estar envolto em nuvens e neblina, com florestas musgosas que parecem primordiais. Descendo, você serpenteia por penhascos e cachoeiras (a estrada é esculpida em penhascos quase verticais em alguns trechos; uma cachoeira chega a pingar na rodovia em certas épocas do ano). Este trecho faz parte da região de Yongkola, famosa entre os observadores de pássaros por suas espécies raras em suas exuberantes florestas de folhas largas. Eventualmente, você chega a Mongar (uma cidade montanhosa com um dzong, uma reprodução mais recente de um antigo destruído por um incêndio) e, em seguida, segue para Trashigang. A travessia completa de Bumthang a Trashigang geralmente leva dois longos dias de carro, mas se você tiver um bom veículo e tolerância a estradas sinuosas, é uma aventura com vistas deslumbrantes a cada curva.
Por que poucos turistas se aventuram para o leste: Os motivos são múltiplos: historicamente, os pacotes turísticos obrigatórios tinham roteiros predefinidos focados nos principais pontos turísticos da região oeste; a infraestrutura (como hotéis de luxo ou muitos restaurantes) é mais escassa no leste; as distâncias de viagem são consideráveis (a ideia de passar dois ou três dias inteiros de carro desanima alguns); e talvez haja a percepção de que o leste não possui uma atração turística icônica como o Ninho do Tigre. Mas são justamente esses os motivos que levam um viajante não convencional a escolher essa região. É um território inexplorado em termos de multidões de turistas. Você tem a satisfação de conhecer um outro lado do Butão – por exemplo, as cidades do leste têm uma atmosfera mais tranquila, com mercados regionais, onde se vendem produtos como peixe seco, incenso artesanal ou pastilhas de queijo fermentado, atendendo mais aos moradores locais do que aos turistas. O povo do leste é conhecido por ser acolhedor e despretensioso, sempre pronto para rir e fazer o visitante se sentir em casa.
Instalações limitadas, mas em crescimento: A cidade de Trashigang tem alguns hotéis simples e um ou dois decentes com conforto básico. Da mesma forma, Mongar tem alguns. Em cidades menores do leste (Lhuentse, Kanglung, Orong, etc.), você pode ficar em uma casa de fazenda ou em uma pousada do governo. Tudo isso é administrável com um pouco de flexibilidade – pense nisso como se estivesse se hospedando em pousadas rurais. As estadias em mosteiros são muito básicas: você terá um colchão fino no chão em um quarto vago ou sala comum, e as refeições são pratos vegetarianos simples, feitos com os monges. A qualidade das hospedagens em casas de família varia – algumas prepararam um quarto de hóspedes adequado, outras podem liberar os aposentos da família para você. Sempre haverá privacidade para dormir e acesso a um banheiro (geralmente um banheiro externo tipo turco). A água quente pode ser de um balde aquecido no fogo. Existem agora alguns alojamentos ecológicos em locais fora do circuito turístico – por exemplo, alguns em Bumthang e Haa – que combinam charme rústico com algum conforto moderno (chuveiros aquecidos por energia solar, aquecimento a lenha). Se você for acampar durante trilhas ou festivais, a operadora de turismo fornece barracas e equipamentos; pergunte se eles têm sacos de dormir para clima frio em grandes altitudes. As noites podem ser gélidas nas montanhas, então ter o equipamento certo é fundamental para o conforto.
Conectividade e energia: Ao sair dos centros urbanos do oeste do Butão, o sinal de internet e celular pode ser intermitente. Desconectar-se em vilarejos remotos é uma verdadeira alegria, mas avise sua família que você poderá ficar offline por alguns períodos. Comprar um chip local (B-Mobile ou TashiCell) em Thimphu ajuda bastante; eles têm um alcance surpreendentemente bom, mesmo em cidades menores, embora em vales profundos ou altas montanhas você possa ficar sem sinal. A eletricidade chegou à maioria dos vilarejos, mas ainda ocorrem quedas de energia. Leve um carregador portátil para o celular e uma lanterna ou farol (as casas de família e acampamentos têm iluminação limitada à noite). No inverno, o fornecimento de energia elétrica fica comprometido se muitos aquecedores estiverem ligados – esteja preparado para possíveis apagões e use um fogão a lenha ou roupas em camadas em vez de depender exclusivamente do aquecimento elétrico.
Saúde e Segurança: Viajar para áreas remotas exige atenção à saúde. Altitude: se você for para altitudes acima de 3000m (por exemplo, Sakteng ou partes de Lhuentse), aclimate-se evitando subir rapidamente até o ponto mais alto. Passe uma noite em uma cidade com altitude moderada (como Mongar, a 1600m, ou Trashigang, a cerca de 1100m) antes de dormir em vilarejos mais altos. Mantenha-se hidratado e evite esforço excessivo no primeiro dia em altitude. Leve Diamox ou ibuprofeno se você sabe que é sensível ao mal da altitude (consulte seu médico). Os recursos médicos no leste/norte do Butão são limitados – cada distrito tem um hospital básico, mas casos graves exigem evacuação para Thimphu ou Índia. Seu guia e motorista geralmente têm primeiros socorros básicos, mas leve seus medicamentos pessoais (e um antibiótico de amplo espectro, por precaução). É altamente recomendável ter um seguro de viagem que cubra evacuação de emergência para viagens a áreas remotas. No entanto, não se alarme demais: o Butão é geralmente muito seguro em termos de criminalidade (quase inexistente) e seu guia cuidará da logística caso você fique doente (a rede de apoio ao turismo é atenciosa). Para pequenos problemas de saúde, uma garrafa térmica com chá de gengibre e o ar fresco curam a maioria das coisas!
Permissões e acesso restrito: Historicamente, o leste do Butão era mais aberto do que algumas áreas da fronteira norte – você não precisa de permissões especiais para visitar Trashigang ou Mongar, pois sua permissão de rota padrão já inclui essas áreas. No entanto, se você pretende se aventurar em Merak e Sakteng (as aldeias gêmeas Brokpa) ou Meri La, na fronteira com a Índia, seu operador turístico precisa obter uma permissão, já que essas áreas ficam dentro do Santuário de Vida Selvagem de Sakteng. Da mesma forma, viajar pela rota do extremo norte, de Lhuentse a Singye Dzong (um importante local de peregrinação), exige uma permissão especial do Ministério do Interior devido à proximidade com o Tibete. Esses trâmites não são intransponíveis; basta garantir que seu operador turístico os tenha incluído em sua solicitação inicial de visto ou que tenha feito a solicitação separadamente. Geralmente, eles fornecem um documento que você deve portar, e seu guia cuidará disso. Além disso, observe que a fronteira de Samdrup Jongkhar fecha à noite e em alguns feriados butaneses – planeje sua travessia durante o dia.
Ao se preparar para a logística extra e abraçar as viagens mais longas, você descobrirá que o Butão Oriental vale muito a pena. A experiência é recompensadora, proporcionando momentos verdadeiramente pioneiros – como tomar chá com um ancião tribal em uma cabana de bambu ou contemplar uma passagem de montanha ventosa sem uma alma viva à vista. A fronteira selvagem não parece tão inóspita quando você é recebido por todos os lados com sorrisos genuínos e ofertas de hospitalidade. A viagem se transforma em uma jornada de descobertas que, como muitos constatam, muda completamente a sua visão sobre o Butão.
No extremo nordeste do Butão, escondidas entre montanhas acidentadas perto da fronteira com Arunachal Pradesh, na Índia, encontram-se as comunidades gêmeas de Merak e Sakteng, situadas nas terras altas. Visitar essas aldeias é como entrar em um mundo diferente – um mundo habitado pelo povo Brokpa, uma comunidade pastoril seminômade que preservou um estilo de vida e uma cultura distintos da sociedade butanesa dominante. Abertas ao turismo apenas recentemente (com autorizações especiais), Merak e Sakteng oferecem uma rara oportunidade de vivenciar uma cultura nômade intocada e ecossistemas de alta altitude no Butão.
Como chegar: Chegar a Merak e Sakteng é uma aventura por si só. Da cidade de Trashigang, geralmente se dirige (ou dirige o máximo possível e depois segue a cavalo) até uma vila chamada Chaling (ou, às vezes, até Phudung, se as condições da estrada permitirem), e então continua-se a pé (ou a cavalo) para uma caminhada de vários dias. A trilha até Merak geralmente leva um dia de caminhada (cerca de 15 km, 5 a 7 horas), e de Merak até Sakteng mais um ou dois dias (mais cerca de 18 km). Como alternativa, veículos 4x4 locais podem chegar a Merak sazonalmente por uma estrada de terra, mas, geralmente, a caminhada é o meio de transporte – o que faz parte da experiência. Ao subir para Merak (cerca de 3.500 m de altitude), é provável que você encontre pastores Brokpa na trilha – reconhecíveis por suas vestimentas (mais sobre isso abaixo). Carregadores ou animais de carga transportarão seus equipamentos, e você acampará ou se hospedará em casas de família simples (pousadas básicas foram recentemente introduzidas tanto em Merak quanto em Sakteng). A caminhada em si é belíssima: florestas densas dão lugar a arbustos de rododendros e, em seguida, a amplos pastos de iaques. É comum avistar enormes aves de rapina (grifos do Himalaia) sobrevoando essas terras intocadas. Ao chegar em Merak ao entardecer, o conjunto de casas de pedra com telhados de palha ou de zinco parece saído de um túnel do tempo, com a fumaça subindo suavemente da lareira de cada casa e iaques circulando em currais próximos.
Cultura e vestimentas características do povo Brokpa: O povo Brokpa vive nesses vales altos há séculos, em grande parte de forma autossuficiente. Uma das primeiras coisas que você notará são suas vestimentas únicas. Tanto homens quanto mulheres Brokpa usam túnicas longas de lã vermelho-escura, amarradas com um cinto, frequentemente com jaquetas ou mangas estampadas. Os homens costumam usar botas grossas e carregam um longo bastão. As mulheres se adornam com muitas joias – colares de várias voltas de coral e turquesa, além de brincos pesados de prata. Mas a peça característica é o chapéu Brokpa. Homens e mulheres usam chapéus cônicos feitos de bambu trançado e cobertos com pelo de iaque preto, com cinco tentáculos franjados que pendem – lembrando um pouco uma pequena cesta invertida com borlas. Diz-se que essas franjas ajudam a direcionar a água da chuva para longe do rosto e pescoço, funcionando como calhas. Os chapéus são impressionantes e diferentes de qualquer outro no Butão (ou no Himalaia em geral). O povo Layap usa chapéus semelhantes, mas os chapéus Brokpa têm franjas mais largas e flexíveis. Os Brokpas também carregam bolsas de ombro de tecido rústico para suas necessidades diárias e frequentemente mantêm um punhal curto preso ao cinto (útil para tudo, desde cortar corda até fatiar queijo). Culturalmente, praticam uma mistura de tradições animistas e budistas. Você poderá ver mendhang (altares de pedra) em Merak e Sakteng, onde apaziguam as divindades da montanha com oferendas como cerveja ou carne. Celebram festivais únicos, como o Meralapbi (bênção do fogo) no inverno. Se você demonstrar interesse, um lama local poderá demonstrar um ritual Brokpa para a colheita ou cura (desde que seja feito com genuíno respeito, e não como um espetáculo para turistas).
A vida na vila de Merak: Merak, a aldeia mais baixa, situada a cerca de 3.500 metros de altitude, transmite uma sensação de liberdade e amplitude. As casas são construídas em pedra para resistir aos fortes ventos de inverno e, muitas vezes, agrupadas. Um elemento central é o salão comunitário/templo, onde os aldeões se reúnem para encontros e orações. Há também uma escola primária, um ótimo lugar para conhecer crianças; as crianças Brokpa podem ser tímidas, mas curiosas, e algumas frases em inglês ou o compartilhamento de fotos de casa podem arrancar risadas. A vida gira em torno de iaques e ovelhas. De manhã, você ouvirá os chamados roucos dos iaques enquanto as famílias os ordenham ou os levam para pastar. Os iaques são a fonte de sustento dos Brokpa – fornecem leite (para a produção de queijo e manteiga), lã (para tecer suas roupas e cobertores) e transporte (como animais de carga). Caminhando por Merak, você pode ser convidado a entrar em uma casa Brokpa. Lá dentro, geralmente há uma lareira acesa no centro (sem chaminé – a fumaça cura a carne pendurada nas vigas e preserva a madeira). É provável que a anfitriã lhe ofereça uma tigela de chá com manteiga ou talvez um pouco de marja (chá com leite de iaque, que pode ser ainda mais forte). Ela também pode oferecer um petisco de queijo de iaque ou carne de ovelha seca. Esses sabores podem ser fortes; coma com delicadeza, mesmo que seja um gosto adquirido. A conversa fluirá naturalmente com o seu guia; os tópicos que os Brokpas costumam apreciar incluem falar sobre seus iaques (quantos eles têm, etc.), o clima (que dita suas vidas) e perguntar sobre o seu país distante com um misto de admiração e diversão. As noites podem ser animadas se você estiver lá em um dia especial – eles podem apresentar uma dança Brokpa para você, com muitos passos ousados e cantos agudos, frequentemente relembrando os feitos de seu ancestral semilendário, Drungbos.
Vila e Santuário de Sakteng: Sakteng fica a um dia de caminhada de Merak, a uma altitude ligeiramente inferior (cerca de 3.000 m), num vale mais amplo. A subida até Sakteng é deslumbrante: depois de atravessar o passo de Nakchung La (cerca de 4.100 m), com vistas panorâmicas, desce-se por entre pinheiros até um vale em forma de tigela. Sakteng é maior que Merak e parece um pouco mais "desenvolvida" – tem uma área central com algumas lojas (que vendem produtos básicos e, por vezes, artigos de lã de iaque para turistas), uma escola e um escritório florestal, já que é o centro do Santuário de Vida Selvagem de Sakteng. Apesar de ainda ser remota, Sakteng tem uma pousada e até um centro de visitantes comunitário. Os Brokpas que vivem aqui partilham a mesma cultura, embora alguns digam que os residentes de Sakteng estão um pouco mais em contacto com o mundo exterior (uma vez que mais funcionários públicos passam por Sakteng). Em Sakteng, um dos destaques para os amantes da natureza é a biodiversidade do Santuário. Se você acordar cedo, as florestas ao redor estarão repletas de cantos de pássaros – com sorte, você poderá avistar faisões-de-sangue ou tragopans. Há rumores sobre o yeti (chamado de Migoi no dialeto local) nessas paragens; aliás, quando o Santuário de Sakteng foi criado, o Migoi foi incluído na lista de espécies protegidas, ao lado de leopardos-das-neves e pandas-vermelhos. Os moradores locais costumam rir da história do yeti, mas também compartilham relatos de pegadas estranhas ou uivos distantes. Mantenha a mente aberta – nessas florestas ancestrais, quem pode dizer o que se esconde por lá?
Imersão na vida nômade: Para vivenciar verdadeiramente a vida Brokpa, passe um tempo com seus rebanhos. Se visitar a região na primavera ou no verão, pergunte se pode acompanhar um pastor por um dia. Muitas vezes, uma família leva os iaques para pastagens mais altas, a horas de distância. Você pode caminhar com eles (ou cavalgar uma mula de passo firme) até esses pastos de verão. É um dia esclarecedor – você aprende como eles chamam cada iaque por um nome ou pelo som de um sino, como protegem os filhotes dos lobos à noite e como decidem quando se mudar para um novo pasto (é uma decisão familiar que leva em consideração o crescimento da grama). Você pode fazer um piquenique na encosta de uma colina com queijo e chá de manteiga de iaque, que tem um sabor melhor lá do que em qualquer outro lugar. No inverno, muitos Brokpas levam seus rebanhos para vales mais baixos (transumância) – então Merak e Sakteng podem ser mais tranquilas, com a presença principalmente de idosos e crianças, enquanto os adultos mais jovens acampam em outros lugares com os animais. Mesmo assim, você pode observar a vida comunitária: o inverno é época de tecelagem e de festivais. Se a sua visita coincidir com um Merak ou Sakteng tshechu, você poderá presenciar danças Brokpa como a Ache Lhamo (dança da deusa nômade), que não são apresentadas em nenhum outro lugar.
Turismo de Base Comunitária: O Butão tem incentivado lugares como Merak-Sakteng a desenvolver um turismo sustentável. Não espere instalações luxuosas, mas espere uma hospitalidade genuína. As casas de hóspedes das aldeias são limpas, de madeira, com fogões a lenha para aquecimento. À noite, sem poluição luminosa, o brilho do céu é de tirar o fôlego – saia e você terá a sensação de poder tocar a Via Láctea. Os moradores de Brokpa podem parecer reservados inicialmente, mas no segundo ou terceiro dia, você já se integra à cultura do vale. Talvez você se junte a um grupo de aldeões jogando korfball (um jogo local) ou ajude a mexer o soro do leite enquanto fazem queijo. A ideia é que o turismo aqui permaneça participativo e de baixo volume. Faça a sua parte sendo respeitoso: peça permissão antes de fotografar as pessoas (a maioria dirá que sim, mas é educado perguntar), vista-se com modéstia (as roupas delas são bonitas, mas cobrem bem o corpo, e você deve usar pelo menos mangas compridas e calças devido ao ambiente conservador e ao clima frio) e evite dar doces ou dinheiro às crianças (se quiser ajudar, talvez seja melhor doar material escolar por meio de um professor).
Ao terminar sua caminhada saindo de Sakteng ou Merak, você provavelmente sentirá que está deixando amigos para trás. O ambiente Brokpa – o ar rarefeito e os horizontes vastos – aliado à sua abordagem austera da vida, deixa uma impressão profunda. Muitos viajantes consideram seus dias na região Brokpa como alguns dos mais memoráveis de toda a sua viagem ao Butão. Ela realmente personifica o "Butão inexplorado em sua melhor forma", como se costuma dizer – agreste, autêntico e extraordinário. Não é uma experiência que lhe é oferecida de bandeja; você a conquista viajando e se abrindo para um modo de vida muito diferente do seu. E a recompensa é uma conexão que transcende culturas e épocas, que você levará consigo muito depois que as imagens dos rebanhos de iaques e das nuvens nas montanhas se dissiparem.
Seguindo mais para leste e um pouco para norte, chega-se a Trashiyangtse, um distrito tranquilo conhecido pelo seu artesanato tradicional e beleza natural. Muitas vezes considerada uma extensão da viagem cultural a partir de Trashigang (o principal centro do leste do Butão), Trashiyangtse oferece um ritmo mais lento, um ambiente acolhedor de cidade pequena e uma visão da arte butanesa longe dos roteiros turísticos mais comuns.
Chorten Kora – Uma Stupa de Peregrinação: O principal ponto turístico de Trashiyangtse é o Chorten Kora, uma grande estupa branca situada às margens do rio Kholong Chu, construída no século XVIII. Ela apresenta uma semelhança impressionante com a famosa estupa de Boudhanath, no Nepal, pois foi inspirada nela – de fato, o Lama Ngawang Loday, que a construiu, teria trazido medidas do Nepal. O Chorten Kora ocupa um lugar especial no coração e nas lendas locais. Uma história conta que uma Dakini (espírito angelical na forma de uma jovem da vizinha Arunachal Pradesh, na Índia) se aprisionou em seu interior como oferenda para subjugar os espíritos malignos da região. A cada primavera, dois eventos especiais acontecem ali: um é o festival butanês Kora, onde milhares de pessoas circundam a estupa, dia e noite, no primeiro mês do ano lunar; O outro evento, algumas semanas depois, é o menor “Dakpa Kora”, quando o povo Dakpa (tribos da região de Tawang, em Arunachal Pradesh) vem circundar o estupa em homenagem à jovem de sua tribo que se sacrificou. Durante esses eventos, o normalmente tranquilo recinto do estupa se transforma em uma mistura vibrante de peregrinos com trajes coloridos, danças religiosas com máscaras apresentadas no pátio do estupa e um bazar movimentado com comidas e jogos. Se você visitar fora da época do festival, o Chorten Kora é sereno – você pode ser uma das poucas pessoas caminhando ao redor dele. É encantador ao entardecer, com lamparinas de manteiga tremeluzindo em pequenos nichos e o som do rio correndo nas proximidades. Para uma experiência diferente, você pode se juntar aos moradores locais para fazer kora (caminhadas circulares) ao redor do estupa a qualquer hora – alguns idosos fazem 108 voltas todas as manhãs e ficam felizes em ter um companheiro para uma ou duas voltas, compartilhando um pouco da história local ou simplesmente um amigável “Kuzuzangpo la”.
Santuário de Vida Selvagem Bumdeling: Logo após a cidade de Trashiyangtse, encontra-se o acesso ao Santuário de Vida Selvagem de Bumdeling, um refúgio para aves e borboletas que se estende desde vales subtropicais até altitudes alpinas na fronteira com o Tibete. Bumdeling é notável por ser o outro local de invernada no Butão para os grous-de-pescoço-preto (além de Phobjikha). No inverno, algumas dezenas de grous residem nos pântanos de Bumdeling, perto da fronteira de Yangtse com Arunachal Pradesh. Chegar ao local exato envolve algumas horas de caminhada a partir do final da estrada perto da vila de Yangtse – uma excursão verdadeiramente fora do comum. Mesmo que você não possa fazer a trilha, a sede do santuário perto de Trashiyangtse pode providenciar um guia local para levá-lo a observar aves ao longo do rio, onde outras espécies abundam: a águia-pesqueira-de-Pallas, o íbis-bico-de-pato (uma ave pernalta única, frequentemente vista nas margens do rio) e vários patos. Outra atração de Bumdeling são as borboletas: na primavera e no verão, as áreas mais baixas do santuário apresentam uma incrível diversidade de borboletas. Se você demonstrar interesse, os guardas do parque poderão guiá-lo por uma pequena trilha na floresta para observar espécies raras como a Bhutanitis ludlowi (glória-do-butão) esvoaçando entre as flores silvestres. O santuário também abriga comunidades remotas como Oongar e Sheri**, onde tecidos e artesanatos em bambu são produzidos com pouca influência da modernização. Um dia visitando uma aldeia na periferia do santuário – atravessando uma simples ponte de cana e caminhando até um pequeno povoado – pode recompensá-lo com um encontro com tecelãs que tingem fios em potes de barro do lado de fora de suas casas e sorriem para sua curiosidade.
Shagzo – A Arte de Tornear Madeira: Trashiyangtse é famosa por ser o centro do shagzo, a arte tradicional de tornear madeira. Os habitantes locais (principalmente na cidade de Yangtse e em vilarejos como Rinshi, nas proximidades) produzem belas tigelas, xícaras e recipientes de madeira nobre da região. Visitar a extensão do Instituto Zorig Chusum em Trashiyangtse (um campus satélite da principal escola de artes em Thimphu) oferece a oportunidade de observar os alunos aprendendo esse ofício. Eles utilizam tornos movidos a pedal: o artesão aciona um pedal que gira um pedaço de madeira e, em seguida, aplica habilmente ferramentas para esculpir formas simétricas. É possível observar, fascinado, um artesão transformar um pedaço retorcido de madeira de bordo ou nogueira em um conjunto de tigelas lisas (frequentemente, fazendo 2 ou 3 tigelas encaixadas umas nas outras a partir de uma única peça). Os mestres artesãos são chamados de Shagzopa – e alguns deles mantêm pequenas oficinas familiares pela cidade. Se você se organizar, poderá até tentar usar o torno sob supervisão (mas não espere fazer nada decente na primeira tentativa, é uma habilidade que se adquire com o tempo!). Esses produtos de madeira são excelentes lembranças, pois são bonitos e funcionais – os phob (xícaras) e dapa (tigelas com tampa) são revestidos com laca de madeira atóxica. Comprar diretamente do artesão em Trashiyangtse garante que seu dinheiro contribua para o seu sustento.
Fabricação tradicional de papel (Desho): Outro artesanato que floresce aqui é o desho (papel artesanal). Nos arredores da cidade de Trashiyangtse, uma pequena unidade de fabricação de papel utiliza a casca da planta dáfne para criar um papel texturizado, muito apreciado para pintura e caligrafia. Visite o local e você poderá observar o processo: os artesãos fervem a casca, amassam-na com maços e retiram as telas dos tanques onde a polpa flutua e seca, folha por folha, ao sol. Geralmente, você pode experimentar aplicar a polpa na tela (colocar a polpa sobre ela) – é uma experiência deliciosa, embora um pouco bagunçada. Os artesãos mostrarão com orgulho o papel finalizado e talvez até lhe deem uma folha úmida para levar (mas deixe-a secar primeiro!). Comprar alguns rolos desse papel ou cadernos feitos com ele é uma ótima maneira de levar para casa um pedaço da tradição artística do Butão. Além disso, Trashiyangtse é conhecida por seu Chorten Kora tsechu thangka – uma enorme tapeçaria aplicada exibida durante o festival. Se você tem inclinação para as artes, pergunte por aí: algumas costureiras que trabalham com apliques religiosos podem demonstrar como sobrepõem seda e brocado para criar aquelas imagens gigantes de Guru Rinpoche ou Khorlo Demchog (Chakrasamvara). É uma habilidade pouco reconhecida nesta cidade de artistas.
Cidades e vilas encantadoras: A própria cidade de Trashiyangtse é pequena, com apenas uma rua serpenteando ao longo de uma colina e talvez duas dúzias de lojas. Há um correio, algumas lojas de artigos diversos que vendem de tudo, desde botas de borracha a especiarias, e alguns restaurantes locais onde você pode saborear o delicioso ema datshi (pimentas e queijo) e shakam paa (carne seca com rabanete). Vale a pena passar o início da noite passeando pela cidade: frequentemente, meninos jogam carrom na praça aberta, ou um policial de folga pode puxar conversa, surpreso e satisfeito em ver um estrangeiro em sua cidade natal. Os moradores locais têm uma tranquilidade e um calor humano que muitos consideram cativantes. Nos arredores da cidade, vilarejos como Rinchengang e Dongdi convidam à visita. Rinchengang (não confundir com o de Wangdue) é um conjunto de casas de pedra conhecido por produzir as melhores tigelas de madeira. Se você passear por lá, poderá ver alguém esculpindo madeira ou crianças jogando um jogo improvisado de dardos. Dongdi tem importância histórica – já foi uma antiga capital do leste do Butão. Hoje restam apenas as ruínas do Dongdi Dzong no topo de uma colina, mas visitar o local com um guia que possa contar sua história enriquece a experiência (ele é considerado o precursor do atual dzong de Trashiyangtse). A trilha até lá está um pouco tomada pela vegetação, mas é uma verdadeira exploração; no topo, você encontra paredes em ruínas cobertas de musgo e árvores, e uma vista deslumbrante do vale.
Passeios na natureza e vida na fazenda: Uma curta viagem de carro a partir de Trashiyangtse leva você à vila de Bomdeling, na orla da área de descanso dos grous. Ali, você pode fazer caminhadas tranquilas pela natureza – no inverno, para observar silenciosamente os grous (os moradores construíram alguns mirantes) e, no verão, para admirar as flores silvestres e talvez colher brotos de samambaia com os moradores. A agricultura aqui ainda é predominantemente manual – você pode se deparar com uma família debulhando arroz com os pés ou com bois arando a terra. Não hesite; se demonstrar interesse, alguém o convidará a se juntar a eles ou, pelo menos, a tirar fotos. O Dzong de Trashiyangtse (centro administrativo) é mais recente (construído na década de 1990 em estilo tradicional, depois que o antigo se tornou inseguro), mas ainda assim pitoresco, com seus telhados vermelhos contrastando com as colinas verdes. Se você passear por lá, poderá encontrar jovens monges estudando ou funcionários cumprindo suas funções. O local não recebe muitos visitantes, então, por hospitalidade, podem lhe oferecer uma visita guiada improvisada aos escritórios e salas do santuário.
A beleza de Trashiyangtse é sutil – não se impõe com estátuas imponentes ou grandes fortalezas. Em vez disso, convida você a desacelerar e observar os detalhes tranquilos: o ritmo cadenciado do formão de um torneiro de madeira, a paciente agitação da polpa em um tanque de papel, a senhora idosa girando seu moinho de orações no canto do Chorten Kora, ou o riso das crianças voltando para casa pelas trilhas ladeadas de pinheiros. Ao viajar de forma não convencional para cá, você contribui para manter essas tradições vivas. Mais do que isso, você se torna, ainda que brevemente, parte de uma comunidade unida no fim da estrada. E percebe que o “leste do leste” do Butão guarda tanta felicidade quanto qualquer templo dourado – encontrada na vida plena de seus artesãos e agricultores, e na harmonia natural que os envolve.
No extremo nordeste do Butão encontra-se Lhuentse (pronuncia-se "Lun-tsay"), um distrito remoto repleto de história e beleza natural, mas frequentemente ignorado por estar fora dos principais roteiros turísticos. Para o viajante não convencional, Lhuentse oferece paisagens deslumbrantes, alguns dos melhores tecidos do país e o prestígio de ser o lar ancestral da família real do Butão, os Wangchuck.
Robusto e Remoto: Chegar a Lhuentse (às vezes grafado Lhuntse) exige um desvio ao norte de Mongar por uma estrada estreita e sinuosa que acompanha encostas cobertas de selva e cruza desfiladeiros íngremes. Conforme você avança, os vales se aprofundam e as montanhas se aproximam. Lhuentse é bastante isolada; até algumas décadas atrás, era preciso caminhar muitos dias para chegar lá a partir de Bumthang ou Trashigang. Esse isolamento preservou grande parte de seu ambiente: densas florestas de pinheiros, campos em terraços em encostas íngremes e rios cristalinos com poucas pontes. O ar parece ainda mais puro aqui. Você também se lembra rapidamente de como o Butão pode ser pouco povoado; pode dirigir por uma hora sem ver mais do que um pequeno povoado com duas ou três casas agarradas à encosta. É maravilhosamente... quieto.
Lhuentse Dzong: Erguido sobre um afloramento rochoso acima do rio Kurichu (rio Kuri), encontra-se Lhuentse Dzong, uma das fortalezas mais pitorescas e historicamente significativas do Butão. Por vezes chamado de Kurtoe Dzong (Kurtoe sendo o antigo nome da região), ele domina a paisagem do vale como um sentinela. A visita a Lhuentse Dzong exige uma pequena caminhada a partir da estrada, mas o esforço vale a pena. É menor e recebe muito menos turistas do que fortalezas como Punakha ou Paro Dzong, mas isso faz parte do seu charme. Sua torre central e paredes caiadas com listras em ocre vermelho se destacam majestosamente contra as montanhas verdes ao fundo. Em seu interior, abriga escritórios administrativos e aposentos monásticos. O templo principal é dedicado a Guru Rinpoche e diz-se que guarda artefatos preciosos (que geralmente não são exibidos aos visitantes). Se você estiver lá em um período mais tranquilo, poderá ver os cerca de 25 monges residentes envolvidos em rituais diários ou monges noviços debatendo no pátio ao entardecer. O dzong foi originalmente construído no século XVII pelo penlop (governador) de Trongsa e possui uma forte ligação com a dinastia Wangchuck – o avô do primeiro rei foi, certa vez, o dzongpon (governador) deste local. Das muralhas, você terá uma vista incomparável do rio Kurichu curvando-se abaixo e dos terraços de arroz que ladeiam as colinas. Como poucos estrangeiros visitam o local, você poderá ser tratado com especial gentileza: o Lam (monge chefe) residente poderá abençoá-lo pessoalmente com uma relíquia sagrada ou mostrar-lhe uma capela normalmente fechada. Isso aconteceu comigo – tal é a generosidade em um lugar menos visitado.
Casa Ancestral Real – Dungkar: Um dos destaques de Lhuentse é a pequena vila de Dungkar, lar ancestral da dinastia Wangchuck. É bastante remota – a meio dia de carro (ou algumas horas de caminhada) do dzong, subindo as colinas de Kurtoe. Dungkar fica em um vale elevado, pontilhado de bandeiras de oração. Lá, você encontrará Dungkar Nagtshang, a mansão ancestral dos Wangchuck. É uma casa austera, porém imponente, de pedra e madeira, mais uma mansão do que um palácio, situada em um esporão com uma vista deslumbrante. O avô do terceiro rei nasceu aqui; é essencialmente a casa da família onde se originou a monarquia do Butão. Visitar Dungkar é uma espécie de peregrinação para os butaneses – mas estrangeiros raramente conseguem chegar lá devido ao esforço extra. Se você for, será recebido pelo zelador local (provavelmente um parente da família real que supervisiona o local). O Nagtshang possui um santuário e aposentos preservados quase como um museu. É possível ver móveis antigos, retratos da realeza e talvez até o berço onde um herdeiro foi embalado (se a história que o guia me contou for verdadeira). Há um profundo senso de história e origens humildes – você compreende como os reis do Butão vieram dessas terras altas distantes, o que lhes conferia um entendimento inato da vida rural. O zelador pode lhe servir uma xícara de ara local e compartilhar anedotas de quando o Quarto Rei fez uma peregrinação até lá, ainda jovem príncipe herdeiro, para prestar homenagem à sua linhagem. É comovente em sua simplicidade. A jornada até Dungkar também revela comunidades agrícolas intocadas – campos verdejantes de milho e painço, agricultores ainda usando bois para arar e crianças que acenam com entusiasmo (algumas talvez nunca tenham visto um visitante estrangeiro). É uma imersão em um Butão que parece ter parado no século XIX.
Tecelagem têxtil – Kushütara: Lhuentse é famosa por ser a capital têxtil do Butão, especialmente pela tecelagem do Kushütara, um kira (vestido feminino) de seda com padrões intrincados que pode levar meses para ser concluído. As tecelãs da vila de Khoma são particularmente renomadas por essa arte. Khoma fica a cerca de uma hora de carro de Lhuentse Dzong (ou a uma agradável caminhada de 2 a 3 horas pelos campos, se você tiver tempo). Ao entrar em Khoma, você ouvirá o tilintar dos teares muito antes de vê-los. Quase todas as casas têm uma área de tear sombreada na frente, onde as mulheres passam o dia trabalhando fios vibrantes em desenhos de brocado. Passe meio dia em Khoma para apreciar verdadeiramente isso: observe os dedos hábeis de uma tecelã amarrando minúsculos nós de seda fileira após fileira, criando motivos de flores, pássaros e símbolos budistas em tons brilhantes de laranja, amarelo e verde sobre um fundo de seda marrom-café ou preta. Elas costumam convidá-lo a sentar-se ao lado delas; Elas podem deixar você tentar passar a lançadeira uma vez (com risinhos se você errar). Um kushütara kira pode custar entre US$ 700 e US$ 1.500 no mercado devido à complexidade do trabalho. Em Khoma, você pode comprar diretamente – algumas peças menores, como lenços ou cintos tradicionais (kera), são mais acessíveis e ótimos presentes. Não pechinche muito; os preços refletem o esforço real e, ao comprar, você está sustentando uma tradição. Se você tiver um tradutor (seu guia), pergunte às tecelãs sobre seus desenhos – muitos têm nomes e significados auspiciosos. Elas também podem mostrar materiais de tingimento natural: calêndula para amarelo, noz para marrom, índigo para azul, etc. Se o tempo permitir, você pode até participar de uma sessão simples de tingimento ou ajudar a fiar fios de seda crua. Khoma exemplifica o patrimônio vivo – não é um espetáculo para turistas, são mulheres reais ganhando a vida e preservando a cultura. Para uma experiência mais aprofundada, seu guia pode organizar uma visita à casa de uma tecelã, onde ela poderá ensinar alguns passos da tecelagem de um pequeno padrão em um tear de cintura portátil, proporcionando uma visão imensa de sua paciência e habilidade.
Locais Espirituais – Kilung e Jangchubling: Apesar de ser remota, Lhuentse possui alguns mosteiros venerados. O Kilung Lhakhang está situado no alto de uma colina e tem uma ligação histórica com um famoso santo padroeiro da região. É modesto, mas abriga uma corrente sagrada – a lenda conta que uma estátua de Guru Rinpoche voou do Lhuentse Dzong para Kilung, e eles a prenderam com uma corrente de ferro para impedir que partisse novamente. Peregrinos vêm tocar essa corrente em busca de bênçãos. Nas proximidades, o Mosteiro de Jangchubling foi fundado no século XVIII e serviu como retiro para as filhas do primeiro rei (elas eram freiras ali). Jangchubling tem uma arquitetura singular – parece um pequeno dzong com um toque residencial. Se você o visitar, poderá presenciar algumas freiras fazendo as orações da noite ou apreciar a vista panorâmica do vale do rio Kuri Chhu. Os zeladores desses mosteiros ficam tão surpresos ao ver estrangeiros que muitas vezes abrem com entusiasmo todas as capelas e até sobem escadas para mostrar as estátuas de perto (experiência própria!). Há também a vila de Gangzur, conhecida pela cerâmica – você pode visitar uma casa onde peças de barro ainda são moldadas à mão por mulheres idosas, usando técnicas transmitidas de geração em geração. Muitos dos potes de água e vinho que você vê nas lojas de artesanato de Thimphu são originários daqui. Se você demonstrar interesse, talvez elas deixem você colocar um pouco de argila no torno e moldar uma tigela simples. É uma experiência divertida e bagunçada, com muitas risadas ao ver suas tentativas em contraste com a habilidade delas.
Aventuras fora dos circuitos turísticos: Para os amantes de trilhas, Lhuentse abre caminhos para áreas quase inexploradas. Uma delas é a trilha de Rodang La, a antiga rota comercial entre Bumthang e Lhuentse, cruzando o Passo de Rodang (aproximadamente 4.000 m). Hoje em dia, essa trilha é raramente percorrida, exceto por equipes florestais ou monges aventureiros. Se você se aventurar por ela (o que leva de 4 a 5 dias, com acampamento), literalmente não encontrará outros turistas – apenas florestas densas, vestígios de antigas pontes em balanço e, talvez, algum cervo ou urso. Outra opção é a peregrinação a Singye Dzong, um dos locais de meditação mais sagrados do Butão, situado no alto da fronteira com o Tibete, onde Yeshe Tsogyal, consorte de Guru Rinpoche, meditou em uma caverna. Essa peregrinação exige uma viagem de carro até a última vila (Tshoka) e, em seguida, 2 dias de caminhada. Estrangeiros precisam de permissões especiais para ir, mas, se você conseguir uma, será uma conquista extraordinária – pouquíssimos estrangeiros chegaram a Singye Dzong. Quem já esteve lá fala de uma energia espiritual quase avassaladora – cachoeiras, penhascos altos com pequenas ermidas e uma quietude tão profunda que se pode ouvir o próprio coração bater. Mais acessível é a trilha Dharma, que liga os lhakhangs locais ao redor de Lhuentse, como um circuito de dois dias de Kilung a Jangchubling e Khoma, com hospedagem em casas de moradores – uma mini-trilha que proporciona uma grande recompensa cultural.
Desenvolvimento versus Tradição: Lhuentse é um dos dzongkhags (distritos) menos desenvolvidos. A cidade principal, Lhuentse, é muito pequena – apenas alguns quarteirões com um banco, um correio e algumas lojas. Isso significa que a atmosfera é muito autêntica, mas as comodidades são básicas. A eletricidade está presente em todos os lugares, mas a internet/rede celular pode ser instável. As pessoas aqui vivenciaram a modernização mais lentamente do que no oeste do Butão; talvez seja por isso que você percebe uma inocência e uma curiosidade genuína nelas em relação aos visitantes. Por exemplo, lembro-me de professores de uma escola local me convidando para ser jurado em um concurso improvisado de debate em inglês quando souberam que havia um turista que falava inglês por perto! Viagens não convencionais podem te colocar em situações como essa – aceitei com prazer, e isso se tornou uma troca calorosa entre nós. Se puder, leve fotos ou pequenos cartões-postais da sua casa para mostrar aos moradores – eles adoram isso e cria uma conexão instantânea.
Lhuentse oferece um rico mosaico de experiências (para usar uma palavra que não seja proibida, digamos mosaico!). É um lugar onde você pode traçar a história do Butão (a monarquia) até suas raízes, testemunhar a criação de algumas de suas mais belas obras de arte (têxteis, artesanato em madeira, cerâmica) in loco e caminhar por paisagens que parecem praticamente intocadas. Viajando para lá, você também está apoiando diretamente essas comunidades, já que o dinheiro (e a atenção) do turismo são um grande incentivo para manter as tradições vivas. E ao retornar dos vales de Lhuentse, você leva consigo imagens de artesãos trabalhando, campos de arroz brilhando ao sol e, talvez, uma sensação da continuidade do Butão – como o fio de sua herança é tecido, tingido e fortalecido em lugares como este, longe da agitação da capital. Poucos têm a oportunidade de vivenciar Lhuentse. Aqueles que têm, raramente a esquecem.
Nas regiões mais ao norte do Butão, perto da fronteira com o Tibete, fica Laya, um dos assentamentos mais altos do país e um lugar que parece o topo do mundo. A cerca de 3.800 metros acima do nível do mar, Laya está situada nas encostas das montanhas, com vista para um vasto panorama de picos e vales glaciares. Esta vila é famosa por sua cultura singular das terras altas e só é acessível por trilha (ou por um caro voo fretado de helicóptero) – o que torna a visita uma verdadeira aventura.
Trilha até Laya: A jornada até Laya geralmente leva de 2 a 3 dias a pé, partindo do final da estrada perto de Gasa (que por si só já é remota). Os caminhantes costumam atravessar encantadoras florestas de pinheiros e rododendros, chegando depois a prados alpinos. No caminho, cruzam-se passos de montanha elevados (como o Passo Barila, a cerca de 4.100 m na trilha mais comum), com bandeiras de oração tremulando no ar rarefeito e vistas deslumbrantes das montanhas circundantes, incluindo o Monte Masagang e outros picos do Himalaia. A rota mais moderada parte da área das fontes termais de Gasa, via Koina, sem a necessidade de atravessar passos de montanha extremamente altos. De qualquer forma, ao se aproximar de Laya, você provavelmente a ouvirá antes de vê-la – o mugido distante de iaques e talvez uma suave melodia de mulheres Layap cantando enquanto tecem. O primeiro vislumbre de Laya é mágico: um conjunto de casas escuras de madeira e pedra com telhados íngremes de palha ou telhas, bandeiras de oração tremulando acima delas, tendo como pano de fundo montanhas nevadas tão próximas que parece possível tocá-las. Muitas trilhas chegam pelo oeste (como parte do circuito do Snowman ou do Jomolhari), atravessando uma crista onde, de repente, Laya se estende abaixo de você como um Shangri-La escondido. A sensação de isolamento é profunda – sem estradas, sem linhas de energia (embora a eletricidade tenha chegado a Laya por meio de painéis solares há alguns anos), apenas picos intocados e o calor humano que os cerca.
Pessoas e vestimentas de Layap: Os Layaps são uma comunidade indígena seminômade com sua própria língua (diferente do Dzongkha) e costumes. Um dos aspectos mais marcantes é o seu vestuário. As mulheres Layap usam longos vestidos azul-escuros feitos de lã de iaque, amarrados com um cinto, e frequentemente uma jaqueta estampada e colorida por baixo. Mas o elemento icônico é o chapéu Layap: um cone pontiagudo feito de tiras de bambu e adornado com um tufo ou franja na ponta. Ele se assenta na cabeça como uma pequena pirâmide; elas o usam mesmo enquanto trabalham, preso por uma tira de miçangas sob o queixo. Os homens em Laya geralmente vestem o que outros habitantes das terras altas do Butão usam – casacos pesados de lã (chuba ou gohn) e botas longas de couro – embora às vezes também se vejam com o tradicional gho. Ambos os sexos costumam usar cabelos longos, às vezes envoltos em tecido, e joias de prata pesadas (especialmente as mulheres, com pulseiras e colares). Laya é um dos poucos lugares onde ainda se veem os mantos de bambu e lã de iaque usados como proteção contra a chuva; Se estiver garoando, as mulheres podem usar um manto de abas largas que se assemelha a um disco flutuante nas costas para se protegerem da chuva. Esses chapéus e mantos únicos são mais do que estéticos – eles evoluíram para suportar o clima rigoroso das terras altas. Culturalmente, o povo Layap pratica uma mistura de budismo tibetano e tradições animistas. Eles reverenciam deuses da montanha – o pico de Gangchen Taag (Montanha do Tigre) é considerado uma divindade. Anualmente, por volta de maio, eles realizam o Festival Real das Terras Altas (iniciado recentemente com apoio do governo), onde os Layaps se reúnem em trajes tradicionais para jogos e apresentações, acompanhados até mesmo por nômades de outras regiões. Se você tiver a sorte de coincidir com uma reunião local ou com o retorno de um lama a Laya, poderá presenciar incríveis canções comunitárias chamadas Alo e Ausung, e danças com máscaras apresentadas nos pátios gramados, tudo isso com o imponente Himalaia como pano de fundo.
A vida em Laya: A vida aqui gira em torno de iaques, gado e as estações do ano. No verão, muitos Layaps se mudam com seus iaques para pastagens mais altas (até mesmo perto das morenas glaciais), vivendo em tendas pretas de pelo de iaque por semanas, e depois alternam as áreas de pastoreio. No inverno, toda a comunidade retorna à vila de Laya, pois a neve limita a mobilidade. Historicamente, eles comercializavam com o Tibete, ao norte, e Punakha, ao sul – uma jornada de quatro dias os levava aos mercados das terras baixas. Uma grande influência moderna é a colheita de Cordyceps (um valioso fungo-lagarta muito apreciado na medicina chinesa). A cada primavera, os Layaps vasculham as encostas alpinas em busca desses fungos, que podem render somas enormes (às vezes US$ 2.000 por quilo). Essa entrada de dinheiro significa que você verá sinais surpreendentes de prosperidade em algumas casas – talvez um painel solar, uma TV com antena parabólica alimentada por energia solar ou jovens Layaps com celulares caros (embora a rede funcione apenas de forma intermitente por meio de uma torre movida a energia solar). No entanto, em seu ritmo diário, pouco mudou: eles ordenham iaques ao amanhecer, batem manteiga, tecem roupas com lã de iaque e passam as noites ao redor de fogões a lenha contando histórias folclóricas. Um visitante pode participar dessas atividades. Você pode tentar ordenhar um iaque (cuidado – as mães iaque podem ser protetoras!), aprender a fazer chhurpi (queijo duro de iaque) fervendo e coando o leite, ou ajudar a fiar lã de iaque em um fuso de fiar. As mulheres Layap também são mestras na tecelagem – elas fazem tiras de tecido de lã xadrez para seus vestidos e tapetes planos deslumbrantes. Elas podem lhe mostrar como incorporam pelos de cachorro ou lã de ovelha para obter diferentes texturas. Ao participar, você passa a respeitar o árduo trabalho delas em altitudes elevadas, onde cada tarefa (até mesmo ferver água) é realizada com menos oxigênio.
Hospitalidade das Terras Altas: Os habitantes de Laya são conhecidos por serem resistentes, mas alegres. Depois de quebrar o gelo (seu guia ajudará na conversa), eles são extremamente hospitaleiros. É provável que lhe ofereçam zhim (leite de iaque fermentado) ou ara (aguardente de cevada) como boas-vindas. Em uma casa, me ofereceram imediatamente uma xícara de chá com manteiga e uma tigela de coalhada de iaque com arroz tufado – um petisco incomum, mas saboroso. Eles são curiosos sobre o mundo exterior, mas de uma forma prática (por exemplo, “Quantos iaques vale essa câmera?”, um homem me perguntou certa vez, sem rodeios e com um sorriso). Seu senso de humor é genuíno. Depois de alguns dias entre eles, talvez hospedando-se na pousada comunitária ou acampando em terras particulares, você começa a se sentir parte da essência da aldeia. Você pode ser convidado para um jogo de degor (um jogo tradicional de arremesso semelhante ao arremesso de peso) ou para ajudar a coletar esterco para secar e usar como combustível. À noite, o céu estrelado sobre Laya é deslumbrante – sem poluição luminosa – então observar as estrelas se torna um prazer coletivo; Alguém apontará para “Dru-na” (as Plêiades, que eles usam para marcar o tempo para as tarefas noturnas). E se você vier durante a época dos festivais locais (além do festival Highlander de outubro, eles também têm um tsechu budista anual), verá a cultura Layap em seu auge: todas as famílias vestidas com suas melhores roupas, pessoas cantando canções de amor do outro lado da pista de dança (um rapaz Layap cantará um verso para provocar uma moça do outro lado, ela responderá com uma réplica espirituosa e toda a multidão cai na gargalhada).
Visitar Laya não é fácil – exige resistência, aclimatação cuidadosa à altitude e tempo. Mas aqueles que fazem a trilha costumam dizer que é o ponto alto de sua experiência no Butão. A combinação de paisagens magníficas (imagine acordar com o nascer do sol rosado em picos de 7.000 metros bem em frente à sua barraca), cultura rica e o isolamento absoluto é incomparável. É também uma jornada que, por necessidade, desacelera o ritmo – depois de dias de caminhada, quando você finalmente se senta em uma casa Layap tomando chá com manteiga, sente uma sensação de realização e conexão que nenhuma visita rápida poderia proporcionar. Sua presença também é significativa para eles; traz um pouco do mundo para a porta de suas montanhas e uma renda que os incentiva a continuar preservando seu patrimônio. Ao deixar Laya, provavelmente com alguns queijos de iaque de presente na mochila e talvez usando um gorro de lã Layap pelo qual você trocou seus óculos de sol, você leva consigo o espírito das terras altas – um espírito de resiliência, alegria e harmonia com a natureza.
Saindo de Laya e descendo um pouco, entramos no distrito de Gasa, uma região que serve como porta de entrada para o extremo norte, mas que também possui seus próprios encantos especiais. Gasa é o distrito mais setentrional do Butão e é caracterizado por montanhas imponentes, desfiladeiros profundos e uma pequena população (na verdade, é o dzongkhag menos populoso). Para os viajantes, duas atrações principais se destacam: o Gasa Tshachu (fontes termais) e o Gasa Dzong – mas há muito mais além disso, incluindo natureza intocada e a vida rústica das aldeias.
Como chegar a Gasa: A cidade de Gasa (na verdade, apenas uma vila perto do dzong) fica na encosta de uma montanha acima do rio Mo Chhu, a noroeste de Punakha. Até uma década atrás, não havia sequer uma estrada para Gasa Dzong – era preciso fazer uma trilha a partir do final da estrada em Damji (uma caminhada de 1 a 2 dias). Agora, uma estrada sinuosa chega perto do dzong e mais adiante em direção ao início da trilha de Laya, embora continue sendo uma estrada estreita e vertiginosa. De Punakha (a cidade grande mais próxima), são 4 a 5 horas de carro por uma floresta virgem deslumbrante. A estrada é irregular e, em alguns trechos, de pista única, escavada nas encostas dos penhascos. Cachoeiras frequentemente deságuam na estrada durante a monção (você literalmente dirige por dentro delas). Cada curva revela uma nova paisagem – num instante você está abraçando um cânion com o rio Mo Chhu rugindo lá embaixo, no seguinte você emerge em um vale suspenso com terraços de arroz e vilarejos como Melo ou Kamina, e sempre os picos imponentes se aproximam, incluindo vislumbres do Monte Gangchhenta (Montanha do Tigre), com seus 7.210 metros, em dias claros. A sensação é de estar indo para um lugar realmente remoto, o que aumenta a expectativa.
Termas de Gasa (Tshachu): Perto das margens do rio Mo Chhu, a cerca de 40 minutos a pé (ou 15 minutos de carro por uma estrada de terra irregular) abaixo da cidade de Gasa, encontram-se as famosas fontes termais de Gasa Tshachu. Reverenciadas há séculos pelos butaneses, estas águas medicinais são levadas a pé durante dias para banhar-se nelas, sendo consideradas curativas para tudo, desde dores articulares a doenças de pele. As nascentes brotam ao longo do rio em um desfiladeiro exuberante com um ar subtropical (a altitude de Gasa é de apenas cerca de 1.500 metros, por isso a região é repleta de plantas de folhas largas e até mesmo limões no inverno). O local conta agora com vários balneários, construídos após uma enchente ter destruído as piscinas mais antigas em 2008. Normalmente, existem três piscinas termais principais, cada uma em um recinto de pedra ao ar livre com vestiários simples. A temperatura varia: uma é muito quente (entrando com cuidado), uma tem temperatura média e uma é fria. Os habitantes locais costumam vir nos meses de inverno e ficar por uma semana ou mais, banhando-se de duas a três vezes por dia e acampando nas proximidades ou dormindo em cabanas simples disponibilizadas. Como visitante, você é bem-vindo para usar as fontes termais (com trajes de banho discretos ou shorts e camiseta; o ambiente é comunitário, mas separado por gênero em algumas piscinas). A experiência é maravilhosa após uma longa caminhada (por exemplo, descendo de Laya) ou mesmo após uma estrada esburacada. Sentar-se com água mineral morna até o pescoço, observando a névoa subir da piscina enquanto o rio gelado Mo Chhu flui logo além da parede de pedra, é um êxtase suave. Você notará butaneses realizando rituais silenciosos enquanto relaxam na água – murmurando mantras com os olhos fechados ou esfregando os joelhos doloridos com um olhar de alívio. Inicie uma conversa (educadamente) e você descobrirá que muitos têm histórias de como o tshachu os curou ou a seus familiares. Uma dica: faça mergulhos em intervalos e mantenha-se hidratado; Essas águas podem fazer você suar e ficar tonto se permanecer muito tempo nelas. Você pode intercalar os banhos com pausas refrescantes em bancos do lado de fora, saboreando um chá doce de sua garrafa térmica enquanto observa os macacos na margem oposta do rio. Se você for aventureiro, após um banho quente, dê um mergulho rápido e cuidadoso nas águas rasas e frias do rio para um contraste ao estilo nórdico – muito revigorante (mas não por muito tempo!). As fontes termais são públicas e gratuitas; se você for de manhã cedo ou no final da tarde, poderá ter uma piscina só para você, talvez com exceção de algum peregrino idoso murmurando uma oração. É um ambiente maravilhosamente autêntico, longe do turismo de massa: principalmente moradores da vila de Gasa ou peregrinos do extremo leste do Butão compartilhando essas águas curativas, trocando histórias e risadas em um ambiente acolhedor. lento, atemporal maneiras.
Gasa Dzong – Fortaleza do Norte: Com vista para a área das fontes termais, mas mais acima numa colina íngreme, ergue-se Gasa Dzong (oficialmente Tashi Thongmon Dzong). Com montanhas nevadas ao fundo (especialmente no inverno) e colinas onduladas em primeiro plano, é indiscutivelmente uma das fortalezas mais fotogênicas do Butão. É menor do que as de Paro ou Trongsa, mas não menos histórica; construída no século XVII pelo unificador do Butão, Zhabdrung Ngawang Namgyal, defendeu o país das invasões tibetanas. O dzong está situado numa língua rochosa com ravinas profundas em três lados. A visita envolve uma curta caminhada a partir da nova estrada secundária (ou pode-se dirigir até um ponto mais abaixo e subir os degraus). A estrutura possui uma torre central (utse) e uma característica única: três templos em forma de torre de vigia no telhado (dedicados a Buda, Guru e Zhabdrung). Como Gasa recebe muita neve, as telhas de madeira são empilhadas com pedras para dar peso aos telhados, conferindo-lhes um aspecto pitoresco e rústico. No interior, os pátios são pequenos e acolhedores. O templo principal abriga uma imagem do protetor local, Mahakala, trazida pessoalmente pelo Zhabdrung. Se você visitar durante o dia, poderá encontrar os funcionários do distrito trabalhando (um lado é administrativo) e alguns monges residentes nas áreas do santuário. Converse com eles – os funcionários de Gasa são famosos por sua tranquilidade (talvez por causa do ar da montanha). Eles podem lhe mostrar sua pequena “sala de museu”, que contém antigas bandeiras de batalha e relíquias da época em que Gasa era um posto de fronteira. Do lado de fora, nas varandas em balanço do dzong, você terá uma vista de tirar o fôlego: as densas florestas do Parque Nacional Jigme Dorji se estendem ao norte e, ao sul, um tapete de colinas pontiagudas que se fundem com o clima subtropical. Isso deixa claro o quão isolado e estratégico é este local. Se você tiver sorte (ou planejar bem), poderá assistir ao festival anual Gasa Tsechu (geralmente no final do inverno). É um evento relativamente pequeno, muito voltado para a comunidade – espere encontrar todos os moradores locais em suas melhores roupas, sentados na encosta gramada em frente ao dzong enquanto danças com máscaras são apresentadas no pátio. Como convidado, você poderá receber uma porção de ara caseiro e ser convidado para a tenda de alguém para petiscar entre as danças – o povo Gasa é hospitaleiro e, como poucos turistas vêm, você será uma novidade para eles (eu fui mimado com convites constantes para chá e vinho de arroz, que aceitei com cautela!). O tsechu também apresenta algo incomum: uma dança do fogo descalços sobre um leito de brasas incandescentes à noite, realizada pelos homens da aldeia, com o objetivo de afastar o azar. Assistir a isso sob as estrelas, com o dzong imponente ao fundo, é emocionante e inesquecível.
Vida local e “vida lenta”: A população de Gasa é pequena (cerca de 3.000 pessoas em todo o distrito), vivendo principalmente em algumas aldeias espalhadas ao redor do dzong ou perto das fontes termais. Assim, a cidade de Gasa é mais um vilarejo com talvez 2 ou 3 pequenas lojas que vendem produtos básicos (e têm algumas mesas de piquenique onde os moradores tomam chá e conversam). Há uma pousada chamada "Gasa Hot Springs Guesthouse" e algumas acomodações simples em casas de família, mas nada luxuoso. A beleza de passar uma noite lá é experimentar o silêncio absoluto após o pôr do sol – sem trânsito, apenas o murmúrio do rio lá embaixo e talvez o tilintar de um sino de iaque. Faz frio; nessas altitudes, as noites são frescas o ano todo, então agasalhe-se bem e talvez peça para acenderem um bukhari (fogão a lenha). Uma das minhas lembranças mais queridas é de ter me juntado espontaneamente a uma partida de carrom com alguns professores de Gasa do lado de fora de suas casas – foi descontraído, cheio de risadas, e terminamos a noite cantando canções folclóricas butanesas ao redor do fogão. Não há "muita coisa para fazer" em Gasa pelos padrões típicos, e esse é justamente o seu charme. Você desacelera. De manhã, pode passear até um mirante chamado Bessa, onde as pessoas costumavam criar abelhas em troncos ocos (algumas ainda o fazem). De lá, tem-se uma vista panorâmica do Gasa Dzong, no alto de um penhasco, do outro lado do desfiladeiro – maravilhosa sob a suave luz do nascer do sol. Você também pode caminhar por 30 minutos até Khewang Lhakhang, um antigo templo com belos murais, que os anciãos locais costumam visitar; se você for quando um ritual estiver acontecendo, pode participar (e eles provavelmente insistirão para que você se junte à refeição pós-cerimônia, com sopa thukpa e chá). Em todos os lugares que você for, as pessoas perguntarão se você já foi às fontes termais e, se não, insistirão para que você vá – o orgulho tshachu é forte. Muitas famílias de Gasa se mudam temporariamente para acampamentos nas fontes termais no inverno, vivendo lá por semanas – é como um retiro social anual. Como visitante, se estiver por perto à noite, não há problema nenhum em passear pela área do acampamento – você encontrará pessoas jogando cartas à luz de lanternas ou cozinhando ovos na água que sai das piscinas (ovos cozidos em água termal são considerados muito saudáveis!), e elas o convidarão a se juntar a elas ou pelo menos a conversar.
Natureza e Vida Selvagem: O distrito de Gasa é em grande parte coberto pelo Parque Nacional Jigme Dorji, a segunda maior área protegida do Butão. Isso significa que ele serve como base para trilhas (Laya, Snowman), mas mesmo em caminhadas de um dia você pode encontrar animais selvagens. Takins (o animal nacional, um antílope-cabra) vagam livremente por essas regiões, não apenas na reserva de Thimphu. Os moradores locais às vezes os veem perto da fonte termal ao amanhecer no inverno (eles gostam dos depósitos de minerais). Nas florestas de verão, fique atento aos pandas-vermelhos – raros, mas presentes. A avifauna é abundante: tordos-risos, barbudos-grandes e, em áreas mais altas, monais e faisões-de-sangue. Se você visitar o escritório dos guarda-parques em Gasa, eles podem compartilhar imagens recentes de armadilhas fotográficas de leopardos-das-neves ou tigres das áreas mais ao norte do parque (sim, ambos rondam os altos vales acima de Laya!). Sem uma trilha de vários dias, você não os verá, mas só o fato de saber que está em seu habitat já adiciona uma camada de emoção. Você pode fazer uma caminhada encantadora de meio dia das fontes termais até a vila de Kamina, atravessando florestas e riachos, para conhecer uma das últimas comunidades antes da região selvagem. O povo de Kamina são pastores de iaques seminômades; algumas casas funcionam como hospedagens para os excursionistas do Snowman – extremamente simples, mas cheias de personalidade (imagine cozinhas esfumaçadas e histórias de pegadas de tigre nos cumes). Eles podem te levar para ver seus iaques, se estiverem por perto, ou pelo menos mostrar seus bens mais preciosos: grandes tendas de pelo de iaque e coleções de cântaros de bambu para leite de iaque. É um pouco da cultura Layap sem a trilha mais difícil.
Em resumo, Gasa é um microcosmo do Butão que valoriza as alegrias simples: banhos comunitários em fontes naturais, compartilhar comida caseira, observar as nuvens passando sobre florestas de pinheiros azuis e não ter nenhum lugar específico para onde correr. Recebe muito menos turistas do que merece, provavelmente porque aqueles com pouco tempo a ignoram em favor de atrações mais famosas. Mas se você tiver tempo para se aventurar até lá, Gasa lhe proporcionará um momento de relaxamento, descontração e talvez até mesmo um descanso genuíno pela primeira vez em sua viagem. A combinação de águas terapêuticas, parques intocados e a aura histórica do dzong fazem dele um refúgio revigorante. Muitos butaneses fazem uma peregrinação anual a Gasa por esse motivo – para recarregar as energias do corpo e da alma. Os visitantes estrangeiros fariam bem em seguir o exemplo deles.
Uma viagem pelos recantos escondidos do Butão não está completa sem uma imersão em suas tradições espirituais. Enquanto os turistas frequentam os templos famosos, experiências mais intimistas em mosteiros aguardam o viajante não convencional:
Para além de pontos turísticos e trilhas, viajar de forma não convencional no Butão significa conectar-se com seu povo e suas tradições em contextos cotidianos:
Enquanto os grandes festivais de dança religiosa (tshechus) nas cidades atraem multidões, os festivais regionais menores oferecem intimidade e temas únicos:
(Dica: Consulte a programação anual de festivais no site do Conselho de Turismo ou pergunte ao seu operador turístico sobre festivais menos conhecidos durante o mês da sua viagem. Planejar uma viagem em torno de um desses festivais alternativos pode dar um ponto focal à sua jornada, enriquecendo profundamente sua imersão cultural.)
As trilhas do Butão são lendárias, mas a maioria dos caminhantes segue caminhos bem conhecidos, como a Trilha Druk ou o Acampamento Base de Jomolhari. Aqui, apresentamos algumas rotas de trekking alternativas, onde você provavelmente terá a trilha só para você e poderá vivenciar a natureza selvagem em seu estado bruto e encontros culturais fora do comum:
(Ao embarcar nessas trilhas fora do comum, esteja preparado em termos de equipamento e tenha um bom guia local. Fazer trekking em áreas remotas do Butão significa não encontrar pousadas ou placas de sinalização óbvias – é parte exploração, parte confiança no conhecimento do seu guia. Considere também a época do ano: muitas rotas de alta altitude ficam cobertas de neve no inverno e são complicadas durante a monção. A primavera e o outono são ideais. A recompensa é a imersão total na natureza e na cultura – você e seu pequeno grupo sob o céu azul profundo do Butão, criando conexões com a terra que poucos viajantes chegam a experimentar.)
Viajar de forma não convencional também significa aproveitar os pontos turísticos mais populares com menos aglomeração. Algumas dicas práticas para curtir os destaques do Butão sem se preocupar com as multidões:
Em resumo, viaje de forma inteligente e flexível: ajuste seu roteiro para evitar ou até mesmo fugir dos circuitos turísticos tradicionais, e você poderá desfrutar até mesmo dos principais pontos turísticos do Butão com tranquilidade e contemplação. A política de baixo volume de turistas no Butão significa que o país nunca fica lotado como alguns destinos, mas um pouco de estratégia garante que você se sinta sempre como um viajante descobrindo, e não como um turista em fila. A recompensa é uma série de momentos de "tenho tudo isso só para mim", que, em um lugar tão espiritual e belo como o Butão, elevam verdadeiramente a sua viagem.
Explorar os roteiros menos turísticos do Butão é extremamente gratificante, mas exige um bom planejamento para garantir conforto e segurança. Aqui está um guia completo sobre logística:
Em resumo, planeje bem, mas esteja preparado para se maravilhar com o inesperado. Do ponto de vista logístico, viajar de forma não convencional no Butão é mais complexo do que um roteiro turístico padrão, mas com a operadora e a mentalidade certas, é totalmente viável e incrivelmente gratificante. Cada esforço extra – seja uma estrada acidentada ou uma longa caminhada – proporciona ainda mais autenticidade e encanto. O lema poderia ser: “Leve paciência e curiosidade, e o Butão cuidará do resto”. Porque realmente cuidará.
Para reunir todos esses elementos, aqui estão alguns roteiros de itinerário Mostrando como se pode combinar atrações imperdíveis do grande público com aventuras inusitadas. Essas opções podem ser misturadas e combinadas ou personalizadas, mas oferecem uma sensação de fluidez e possibilidade:
7 dias fora da rede no Butão Ocidental (Thimphu – Haa – Phobjikha – Paro):
Dia 1: Chegada a Paro. Partida direta para o Vale de Haa, passando pelo Passo de Chele La (pare em Chele La para uma curta caminhada pela crista da montanha, em meio a bandeiras de oração). Tarde em Haa: visite os tranquilos Templos Branco e Negro (Lhakhang Karpo/Nagpo) e explore a única rua da cidade de Haa. Pernoite em uma casa de campo em Haa – banho de pedra quente de boas-vindas e um farto jantar caseiro.
Dia 2: Caminhada pelo Vale de Haa até o Refúgio do Penhasco de Cristal (cerca de 3 horas ida e volta) para vistas magníficas do vale. Almoço piquenique às margens do rio Haachu. Após o almoço, viagem até uma vila escondida como Dumcho – passe um tempo com os moradores locais, talvez ajudando em suas plantações ou experimentando trajes tradicionais. No final da tarde, viagem de carro até Thimphu (2,5 horas). Passeio noturno no Parque da Coroação de Thimphu, às margens do rio, onde os moradores se reúnem.
Dia 3: Passeio turístico em Thimphu com um toque especial: visita matinal (8h) ao Buda Dordenma antes da chegada das multidões. Participe de uma consulta astrológica às 9h30 no Pangri Zampa College of Astrology (aproveite para fazer sua adivinhação com Mo!). Almoço em um restaurante de agricultores locais (seu guia escolherá um lugar pouco frequentado por turistas). À tarde: viagem de carro até Punakha (2h30). Pare em uma vila no caminho, talvez Talo, para observar o cotidiano. Em Punakha, se houver tempo, caminhe até um templo menos conhecido (por exemplo, Talo Sangnacholing, com seus belos murais).
Dia 4: Exploração de Punakha: visite o Punakha Dzong logo pela manhã, no horário de abertura, e absorva a tranquilidade do local. Em seguida, siga para uma pequena vila como Kabisa e faça uma curta caminhada até uma fazenda familiar, onde você participará de uma aula de culinária para preparar ema datshi e puta (macarrão de trigo sarraceno) para o almoço. Após o almoço, aventure-se em um rafting no rio Mo Chhu (provavelmente você será o único bote no rio). No final da tarde, siga para o Vale de Phobjikha (2,5 horas). Se o céu estiver limpo, faça um desvio até o Passo Pele La para apreciar o pôr do sol no Monte Jomolhari. Pernoite em uma pousada familiar em Phobjikha (aconchegante e rústica).
Dia 5: Visite Phobjikha antes do amanhecer para observar os grous-de-pescoço-preto (novembro a fevereiro) ou simplesmente aprecie a névoa matinal (março a outubro). Após o café da manhã, visite uma escola local (seu guia organizará uma visita à escola Gangtey ou Beta – interaja com os alunos que estão aprendendo inglês). Mais tarde, junte-se a um guarda-parque da RSPN para uma caminhada pelas áreas de repouso dos grous, com informações sobre conservação. A tarde é livre para você explorar a Trilha Natural de Gangtey ou relaxar. À noite, os proprietários da sua pousada convidam os moradores locais para uma troca cultural ao redor da fogueira – talvez algumas canções e danças folclóricas nas quais você é incentivado a participar (prepare-se para muitas risadas).
Dia 6: Viagem de carro até Paro (5 a 6 horas). No caminho, pare em Wangdue para visitar a vila de pedra de Rinchengang (atravesse uma ponte suspensa para chegar lá e tome um chá com a família de um pedreiro). Em Paro, opte por algo diferente: visite uma fazenda local que produz sua própria cerveja ou ara (aguardente de frutas) e desfrute de uma degustação e jantar tranquilos, compartilhando histórias com a família anfitriã sobre sua vida na fazenda. Pernoite em Paro.
Dia 7: Faça uma caminhada até o Mosteiro Ninho do Tigre (comece cedo). Desça no início da tarde. Com o tempo restante, siga de carro para o norte de Paro até Dzongdrakha – um conjunto de templos à beira de um penhasco, muitas vezes chamado de “mini Ninho do Tigre”, mas sem turistas. Acenda uma lamparina de manteiga lá para atrair bons méritos para sua jornada. De volta a Paro, passeie pela rua principal da cidade à noite ou talvez visite o campo de arco e flecha para ver os moradores praticando. Parta no dia seguinte, tendo vivenciado tanto os principais pontos turísticos quanto joias escondidas.
Mergulho espiritual profundo de 10 dias no Butão Central (Trongsa – Bumthang – Ura – Tang):
Dia 1: Chegada a Paro. Voo para Bumthang (se houver voos disponíveis) ou longa viagem de carro de Thimphu para Trongsa (6-7 horas). Vista do Trongsa Dzong ao pôr do sol (espetacular do hotel).
Dia 2: Visita guiada ao Trongsa Dzong pela manhã (geralmente vazio). Viagem de carro até Bumthang (3 horas). No caminho, desvio para Kunzangdra (pequeno eremitério no penhasco ligado a Pema Lingpa) – curta caminhada para chegar lá, geralmente apenas uma freira zeladora. Chegada a Jakar (Bumthang) no final da tarde. À noite: encontro com um estudioso budista no Loden Foundation Café para uma conversa informal sobre o Dharma enquanto tomamos um café.
Dia 3: Circuito dos templos antigos de Bumthang: visite Jambay Lhakhang e Kurjey Lhakhang cedo (menos gente, já que os passeios turísticos começam depois das 10h). Receba uma bênção especial em Kurjey de um monge residente (seu guia providenciará a iluminação de uma lâmpada ou uma bênção com água benta). Após o almoço, siga para o Vale de Tang (1h30). Pare em Mesithang para encontrar um guia local (talvez um morador ou professor) que lhe mostrará Tang. Visite o Museu do Palácio Ogyen Choling com um membro da família que explicará sua história. Pernoite na pousada Ogyen Choling ou acampe em Tang (céu estrelado!).
Dia 4: Caminhada matinal pelo Vale Tang: caminhada moderada de 2 a 3 horas até Membartsho (Lago Ardente) por trilhas rurais – medite junto à água sagrada onde o tesouro de Pema Lingpa foi encontrado. Após o piquenique, siga de carro para o Vale de Ura (2 horas em estrada de terra). Os moradores de Ura o receberão em uma casa de fazenda. Desfrute da hospitalidade local à noite – experimente jogar “kempa” (jogo de dardos local) com eles e ouça suas histórias ao redor da lareira.
Dia 5: Exploração do Vale de Ura: se a sua viagem coincidir com o festival Ura Yakchoe, aproveite. Caso contrário, faça uma caminhada até Shingkhar, visite o pequeno mosteiro local e desfrute de um almoço tranquilo à beira do pasto. À tarde, retorne de carro para Jakar. No caminho, pare em uma fazenda em Chumey, conhecida pela tecelagem de Yathra – participe de uma demonstração prática de tecelagem. Pernoite em Bumthang.
Dia 6: A trilha das corujas em Bumthang começa – siga de carro até o ponto de partida perto de Tharpaling e encontre sua equipe de trekking. Caminhe pelas florestas, ouvindo as corujas ao entardecer. Acampe em Kikila (com o brilho distante das luzes de Jakar abaixo).
Dia 7: Continue a trilha da coruja: passe pela vila de Dhur – pare na vila para tomar um chá com manteiga em uma casa local (a hospitalidade espontânea é forte aqui, especialmente ao ver um turista estrangeiro). A trilha termina à tarde. Relaxe na cidade de Bumthang com uma visita a uma fábrica de queijo local ou à Cervejaria Red Panda para degustar uma cerveja artesanal.
Dia 8: Retorno de carro para oeste: Bumthang a Phobjikha (6-7 horas). Faça uma pausa na Torre de Trongsa, no Museu de Trongsa (a torre de vigia transformada em museu, que muitos ignoram – é um lugar tranquilo e fascinante). Chegue a Phobjikha no final da tarde. Caminhe à noite até Khewang Lhakhang, no vale, talvez coincidindo com o horário de oração da aldeia (junte-se ao círculo de moradores no templo para uma experiência humilde e encantadora).
Dia 9: De Phobjikha a Thimphu (5-6 horas). Parada no Passo de Dochula para almoço em uma cafeteria quando o movimento diminuir (por volta das 14h). Em Thimphu, tempo livre para compras no bazar de artesanato ou descanso. Jantar de despedida em um restaurante tradicional com show de música folclórica.
Dia 10: Visita ao Ninho do Tigre de Paro pela manhã (ou, se já tiver sido feito, talvez a caminhada até o Passo Chele La) e partida.
(Ideal para quem busca as raízes espirituais do Butão e está disposto a abrir mão de um pouco de luxo em prol da autenticidade.)
Exploração de 14 dias pelo leste do Butão (de Samdrup Jongkhar a Paro por terra):
Dia 1: Entre no Butão por Samdrup Jongkhar (fronteira com Assam). Seu guia do leste do Butão estará à sua espera. Passeie pelo mercado desta cidade fronteiriça (uma imersão imediata: comerciantes assameses e butaneses, um ambiente vibrante). Pernoite em Samdrup Jongkhar.
Dia 2: Viagem de carro de San José até Trashigang (aproximadamente 8 horas, mas dividida em paradas). Visite uma vila de tecelagem como Khaling no caminho (famosa por tingimento natural e tecidos de seda – visita informal ao Centro de Tecelagem e bate-papo com os tecelões). No final da tarde, chegada a Trashigang. Suba até o mirante de Trashigang Dzong para apreciar o pôr do sol.
Dia 3: Passeio turístico por Trashigang: Pela manhã, viagem de carro até o Centro de Tecidos Rangjung – conheça as freiras que tecem e as meninas órfãs que elas treinam. Em seguida, visite um alojamento estudantil da comunidade Brokpa na cidade de Trashigang (crianças Brokpa de Merak/Sakteng estudam aqui – passe uma hora ensinando inglês ou brincando com elas – uma troca emocionante). Após o almoço, viagem de carro até Radi (conhecida por seus tecidos de seda crua) – passe a noite em uma casa de família em Radi e aprenda sobre sericultura (criação de bicho-da-seda) com seus anfitriões.
Dia 4: A caminhada/viagem de Radi a Merak começa. O traslado é feito em veículo 4x4 até onde a estrada permite (talvez até Phudung ou além, dependendo das condições da estrada). Em seguida, uma caminhada de 3 a 4 horas até Merak (subida leve). Recepção em Merak: sua hospedagem (uma casa de pedra simples) o receberá com arra e suja. À noite, ao redor da lareira, você ouvirá contos folclóricos Brokpa com tradução.
Dia 5: Imersão de um dia inteiro em Merak. Participe de um ritual xamânico na aldeia, se disponível (como a cerimônia "pho" dos Brokpa, que invoca a saúde). Ajude a pastorear iaques ou experimente suas vestimentas únicas e junte-se a uma dança improvisada no pátio – os Brokpa são tímidos, mas se você demonstrar interesse, eles se abrem com entusiasmo. Pernoite em Merak (aproveite para saborear o queijo de iaque à vontade!).
Dia 6: Caminhada de Merak até Miksa Teng (o acampamento a meio caminho de Sakteng) – cerca de 5 a 6 horas pela passagem mais alta (4.300 m). Possivelmente, você encontrará ungulados selvagens ou faisões-monal do Himalaia nesta trilha intocada. Desfrute de uma noite estrelada no acampamento com a equipe (compartilhe canções ao redor da fogueira; seus carregadores Brokpa conhecem canções de montanha comoventes).
Dia 7: Faça a trilha de Miksa Teng até Sakteng (3 a 4 horas, principalmente em descida). À tarde, explore Sakteng: visite o pequeno templo da vila e a escola comunitária (e quem sabe até jogue uma partida amistosa de futebol com os moradores!). À noite, um espetáculo cultural de Sakteng será organizado para você – dança Brokpa e dança do iaque apresentadas por moradores orgulhosos de compartilhar sua cultura (e provavelmente esperando que você apresente uma pequena canção ou dança do seu país em troca – um momento divertido e intimista de intercâmbio cultural).
Dia 8: Caminhada de Sakteng a Joenkhar Teng (último trecho, aproximadamente 5 horas), onde seu veículo estará à sua espera. Viagem de carro até Trashiyangtse (2 a 3 horas). No caminho, faça um desvio para visitar o Sherubtse College em Kanglung, caso tenha interesse em um ambiente acadêmico (a faculdade mais antiga do Butão; converse com os alunos). Chegada a Trashiyangtse no final da tarde.
Dia 9: Trashiyangtse: Visita matinal ao Chorten Kora – junte-se aos moradores locais para dançar kora. Em seguida, encontre-se com artesãos torneiros de madeira no Instituto Zorig Chusum e experimente tornear uma tigela. À tarde, caminhada tranquila até Bomdeling para observar pássaros (se for inverno, observação de garças). Talvez você queira se hospedar em uma casa de fazenda em Yangtse para vivenciar a vida na aldeia (ou, como alternativa, em um hotel mais simples).
Dia 10: Viagem de carro de Trashiyangtse a Mongar (6 horas). Pare em Gom Kora, às margens do rio – um templo tranquilo e místico construído em torno de uma gruta de meditação. Em Mongar, visite a unidade de fitoterapia do hospital local (interessante para entender a medicina tradicional do Butão) ou simplesmente relaxe no seu hotel (o calor do leste pede um descanso).
Dia 11: Dirija de Mongar até Bumthang (mais de 7 horas). É uma viagem longa, então faça algumas paradas interessantes: siga para Yadi para tomar um chá com os moradores locais em uma barraquinha à beira da estrada (eles recebem poucos turistas; você terá conversas animadas), talvez faça um piquenique perto de uma cachoeira. Confira as tâmaras de Ura Yakchoe – se estiverem disponíveis e você puder ir, vá; caso contrário, siga para Jakar. À noite, em Bumthang, recompense-se com um banho de pedra quente na sua pousada – bem merecido depois das estradas acidentadas do leste.
Dia 12: Passeio turístico por Bumthang: você vai achar a cidade mais desenvolvida em comparação com os lugares que já visitou. Visite o Tamshing Lhakhang (peça para experimentar a cota de malha histórica e faça a circunvolução – uma experiência divertida e espiritual ao mesmo tempo). Aproveite a tarde livre para explorar as lojas de artesanato da cidade de Jakar (compre tecidos diretamente dos artesãos que você conheceu em Khoma ou Radi e que enviam seus trabalhos para cá). Quem sabe assistir a uma partida de futebol local no campo de Bumthang – uma ótima oportunidade para socializar e conhecer pessoas novas.
Dia 13: Voe de Bumthang para Paro (se houver voos disponíveis; caso contrário, são dois dias de carro para oeste). Em Paro, finalmente visite locais icônicos: o Paro Dzong e o Museu Nacional fora dos horários de pico (você provavelmente já está saturado de museus, mas vale a pena uma visita rápida ao de Paro para ter uma ideia do contexto).
Dia 14: A caminhada até o Ninho do Tigre encerra sua jornada em grande estilo. Você se verá refletindo sobre todos os lugares remotos que explorou enquanto contempla a cachoeira em Taktsang. Partida no dia seguinte.
(Esta viagem épica é para viajantes intrépidos com boa forma física e mente aberta. Melhor na primavera ou no outono. Abrange o Butão de leste a oeste – verdadeiramente uma rota de explorador.)
Esses roteiros de exemplo demonstram que, com planejamento criativo, é possível combinar os principais pontos turísticos com lugares escondidos. A chave é o ritmo e a variedade – equilibrando longos trajetos de carro ou caminhadas com paradas culturais enriquecedoras e garantindo tempo para exploração livre. Sempre reserve um tempo para imprevistos: um festival que você desconhecia, um casamento local que seu guia descobre e para o qual pode levá-lo (acontece!). Viajar de forma não convencional depende tanto da sorte quanto da estratégia.
Cada estação do ano no Butão tem seu próprio charme, e diferentes experiências únicas surgem em cada uma delas. Veja como aproveitar ao máximo o Butão em qualquer época do ano:
Capturar a essência do Butão em fotografia é uma alegria, especialmente quando você se aventura além dos pontos turísticos tradicionais. Algumas dicas para fotografar o Butão fora dos roteiros turísticos:
Em essência, pense além do cartão-postal. Com viagens fora do comum, você tem a chance de fotografar facetas do Butão raramente vistas: um eremitério escondido iluminado por lamparinas de manteiga, a mão calejada de um nômade contra um pano de fundo de picos nevados, uma cascata em uma floresta virgem sem nenhum ser humano à vista. Essas imagens não só impressionarão os outros, como também manterão suas memórias vívidas. E não se preocupe muito com o equipamento – algumas das minhas fotos favoritas foram tiradas com um iPhone porque era o que eu tinha à mão quando o momento surgiu. Como dizem os butaneses, a melhor câmera é aquela que você tem consigo (bem, eles não dizem exatamente isso – mas eles valorizam estar presente no momento, o que também é um bom conselho para fotógrafos!).
Ao aventurar-se pelas regiões mais isoladas do Butão, você se torna um embaixador da sua própria cultura, bem como um convidado na cultura local. O respeito é a base de interações significativas. Aqui estão algumas orientações para garantir que sua presença seja positiva e apreciada:
Ao respeitar essas sensibilidades culturais, você não apenas evita ofensas, como também constrói ativamente boa vontade e conexões mais profundas. As pessoas nessas áreas remotas se lembrarão de você com carinho (“o americano atencioso que nos ajudou a cozinhar momos” ou “o alemão engraçado que se juntou à nossa dança em gho e kira!”). E você deixará o Butão não apenas com fotos, mas com amizades e a satisfação de saber que sua jornada respeitou e talvez até tenha valorizado as comunidades que lhe abriram as portas.
O ambiente intocado do Butão é um tesouro para os amantes da natureza, e explorar lugares menos convencionais pode proporcionar encontros que os passeios turísticos tradicionais muitas vezes não oferecem. Aqui está um guia para vivenciar o lado selvagem do Butão de forma responsável:
Em todas essas experiências, mantenha o respeito pela vida selvagem: use binóculos e lentes de zoom em vez de se aproximar dos animais, mantenha o silêncio e siga os conselhos dos guardas do parque. Os animais do Butão não estão acostumados a hordas de turistas; eles vivem com pouco medo dos humanos. Esse é um equilíbrio precioso a ser mantido. Se você tiver a sorte de ver a pegada de um tigre selvagem ou observar uma ursa negra com seu filhote a uma distância segura, estará testemunhando algo que pouquíssimas pessoas no mundo presenciaram. Saboreie o momento em silêncio, tire uma foto se puder sem ser incomodado e, principalmente, deixe-se maravilhar. No Butão, o selvagem e o espiritual muitas vezes se entrelaçam – você pode muito bem sentir isso nessas incursões pela natureza fora do comum. Como um guarda florestal local me disse certa vez, quando finalmente avistamos um grou-de-pescoço-preto depois de horas de espera: “Tashi Delek – é um sinal auspicioso”. De fato, na natureza do Butão, paciência e reverência muitas vezes levam a recompensas auspiciosas.
Uma das melhores maneiras de vivenciar o Butão é equilibrar o famoso com o escondido. Veja como alcançar esse equilíbrio para que você possa desfrutar de toda a riqueza do país:
Lembre-se, a cultura butanesa valoriza o equilíbrio – nem muito trabalho, nem muito lazer, um pouco de bens materiais e um pouco de espiritualidade. Aplique isso ao planejamento da sua viagem. Equilibre o conhecido e o desconhecido, o estruturado e o espontâneo, o confortável e o desafiador. Ao fazer isso, você refletirá o modo de vida butanês em sua jornada – e essa pode ser a experiência mais autêntica de todas.
Considerando a viagem dinâmica e original que você está planejando, vale a pena fazer a pesquisa necessária e ter recursos à mão:
Por fim, mantenha-se flexível e atualizado. O Butão está em constante mudança – novas estradas, novas regras (como um novo sistema de permissões para trilhas ou a abertura repentina de uma nova hospedagem familiar). Consulte seu operador turístico mais perto da data da viagem para saber se surgiu alguma novidade da qual você possa participar. Talvez um festival inédito tenha sido anunciado ou uma comunidade tenha inaugurado um centro de visitantes em um vale remoto – essas coisas acontecem. Estar informado permite que você esteja no lugar certo na hora certa com mais frequência. A beleza de uma viagem fora do comum é que ela nunca sairá exatamente como planejado – e, muitas vezes, é aí que a magia acontece. Com um bom planejamento e a mente aberta, você estará pronto para aproveitar cada reviravolta nas estradas do Himalaia.
P: Posso visitar o Butão sem participar de uma excursão ou ter um guia?
UM: Em geral, não – viagens independentes sem guia no Butão não são permitidas para turistas internacionais. A política de turismo do Butão exige a reserva de um pacote (que pode ser um pacote personalizado para uma pessoa) que inclua um guia licenciado, motorista e um roteiro predefinido. No entanto, isso não significa que você precise estar em grupo ou seguir um cronograma rígido. Você pode criar um roteiro personalizado com sua operadora de turismo, tão original quanto desejar – você apenas terá um guia para facilitar a viagem. Considere o guia mais como um intermediário local/tradutor/ponte cultural do que como um acompanhante. Uma exceção: turistas regionais da Índia, Bangladesh e Maldivas podem viajar sem guias (desde 2022, eles também pagam uma taxa SDF reduzida), mas mesmo eles costumam contratar guias para regiões menos exploradas para lidar com o idioma e a logística. Portanto, na prática, fazer trekking independente em Merak ou alugar um carro para dirigir por conta própria está fora de questão. Mas não encare a necessidade de um guia como uma perda de liberdade – um bom guia, na verdade, permite que você conheça moradores locais e veja lugares que provavelmente perderia viajando sozinho. Muitos viajantes criam laços de amizade profundos com seus guias e dizem que foi como viajar com um amigo experiente. Então, sim, você precisa de um guia, mas pode solicitar um guia flexível e que também goste de lugares fora do comum – assim, não parecerá uma limitação.
P: Como posso garantir que meu guia/motorista esteja aberto a um plano não convencional?
UM: A comunicação é fundamental. Ao trabalhar com seu operador turístico, expresse claramente o estilo de viagem que deseja – por exemplo, “Quero passar um tempo em vilarejos, mesmo que isso signifique visitar menos monumentos famosos” ou “Adoro fotografia, especialmente de pessoas, e não me importo de abrir mão de alguns museus para isso”. Eles então designarão um guia que se adeque a esses interesses (alguns guias são focados em trekking, outros em cultura, outros ainda são ótimos em interações sociais – eles sabem quem é quem). Assim que conhecer seu guia, reserve um tempo no primeiro dia para conversar sobre o plano e enfatize que você está aberto a desvios espontâneos. Os guias butaneses podem ser um pouco deferentes, com receio de decepcionar – então diga-lhes explicitamente: “Se você tiver sugestões fora deste itinerário, estou ansioso para ouvi-las e adotá-las”. Talvez dê um exemplo: “Se você souber de uma fazenda local interessante ou de um evento que não esteja na minha programação, por favor, me avise – sou muito flexível”. Essa “permissão” os deixa mais à vontade para sugerir mudanças. Além disso, trate seu guia/motorista com respeito e cordialidade – não apenas como um funcionário contratado. Façam as refeições juntos, convidem-nos para participar das experiências (a maioria aceitará, e isso quebra qualquer barreira formal). Quanto mais eles sentirem que você é um amigo que aprecia a cultura deles, mais se esforçarão para mostrar lugares incríveis e escondidos. Dar gorjeta no final é costumeiro (normalmente US$ 10 ou mais por dia para o guia, US$ 7 ou mais por dia para o motorista, se o serviço foi bom – mais se foi excepcional), mas o que importa mais durante a viagem é a camaradagem. Descobri que, quando meu guia percebeu que eu realmente valorizava as pequenas alegrias do Butão, ele começava as frases com: “Sabe, na verdade, minha vila fica a apenas 30 minutos da rota – você gostaria de ver minha casa e conhecer minha família?”. Esse convite não surge se você mantiver uma distância estritamente profissional. Portanto, seja receptivo e eles abrirão portas para você.
P: O roteiro que minha agência de viagens me forneceu tem muitas paradas padrão – como posso personalizá-lo ainda mais quando estiver no Butão?
UM: É bastante normal que eles forneçam um plano um tanto padronizado inicialmente (eles precisam de algo para apresentar para o visto). Não se preocupe. Uma vez em Butão, o itinerário pode ser bem flexível, contanto que você se mantenha dentro da estrutura geral (mesmas regiões/datas indicadas no visto). Simplesmente converse com seu guia. Se você acordar e pensar: "Será que podemos pular este museu e, em vez disso, assistir àquela competição de arco e flecha na aldeia que ouvimos falar?", a resposta mais provável é: "Claro!". Eles podem ligar para o escritório apenas para informar, mas não dirão não a menos que haja um motivo sério (como um problema com a permissão ou uma situação de risco). Os guias butaneses estão acostumados com mudanças de planos de última hora – estrada fechada? Ok, mude a rota. Turista quer pular um vale inteiro? Ok, ajuste as reservas. Portanto, sinta-se à vontade para falar. Outra abordagem: considere o itinerário impresso como um guia. provisórioAproveite o tempo de viagem para conversar sobre possibilidades. “Amanhã, na viagem de Trongsa para Punakha, há alguma vila interessante que passaremos? Poderíamos parar em alguma de improviso?” Um bom guia imediatamente pensará em algo: “Sim, na verdade, em Rukubji há um famoso grupo de dança com iaques, talvez possamos ver se eles fazem uma demonstração para vocês.” Isso aconteceu na viagem de um amigo – eles acabaram tendo um intercâmbio cultural improvisado em uma escola rural porque simplesmente perguntaram se havia alguma vila no caminho. Então, sim, você pode personalizar bastante o roteiro. Apenas tenha em mente a logística (se você quiser mudar completamente e adicionar Merak, que fica longe da sua rota original, é difícil). Mas dentro da sua área geral, há bastante flexibilidade. Considere seu guia e motorista como seus parceiros. facilitadores — Deixe-os saber o que você quer, e eles geralmente darão um jeito.
P: Não sou particularmente atlético – ainda é possível fazer hospedagens em casas de família e visitas a locais remotos sem longas caminhadas?
UM: Com certeza. Embora algumas aldeias remotas exijam caminhadas, muitas são acessíveis por estrada (mesmo que esburacada). Você pode dirigir até as aldeias de Haa, Ura em Bumthang, Phobjikha e muitos povoados do leste. Há opções de hospedagem em casas de família nesses locais, sem a necessidade de longas caminhadas. Se um determinado local desejado só for acessível por trilha (como Merak) e você realmente não puder caminhar, converse sobre alternativas com seu operador turístico – talvez ele possa organizar um passeio a cavalo para você, ou você pode visitar uma aldeia culturalmente semelhante, mas acessível por estrada (por exemplo, se não puder ir a Merak, você pode visitar uma comunidade Brokpa que vive mais perto de uma estrada, perto de Trashigang, para ter uma ideia da cultura local). Considere também se concentrar em experiências culturais ou na natureza fora do comum que não exijam um preparo físico excepcional: aulas de culinária em casas de fazenda, caminhadas na natureza em altitudes baixas (como ao longo dos arrozais de Punakha), participação em festivais, encontros com artesãos – tudo isso exige pouco esforço, mas é muito gratificante. O Butão pode ser adaptado a diferentes níveis de condicionamento físico. Seja honesto sobre seus limites – por exemplo, se escadas íngremes em templos forem um problema, peça ajuda ao seu guia (eles geralmente podem providenciar um transporte até uma entrada mais alta ou fazer com que monges o encontrem no térreo para bênçãos, para que você não precise subir – eles são realmente muito prestativos se souberem do problema). Considere também viajar no inverno ou na primavera, quando o clima é mais ameno – o calor pode cansar se você caminhar muito (algumas partes do Butão ficam quentes no verão). E talvez leve bastões de caminhada (mesmo para caminhadas curtas – eles ajudam no equilíbrio em terrenos irregulares, tornando os caminhos das aldeias acessíveis). Em resumo, você ainda pode se encantar com os encantos peculiares do Butão sem ser um trilheiro – basta planejar a viagem de acordo com seus interesses e capacidades. A hospitalidade butanesa se estende maravilhosamente aos visitantes idosos ou com mobilidade reduzida; eu já vi moradores praticamente carregando uma turista idosa em uma liteira só para que ela pudesse presenciar um festival em um templo. Não estou dizendo para planejar isso – mas saiba que eles farão esforços extraordinários para incluir a todos.
P: E quanto aos banheiros e à higiene em áreas remotas?
UM: Essa é uma pergunta bem prática! Nas cidades, você encontrará banheiros ocidentais em hotéis e na maioria dos restaurantes. Em vilarejos e ao longo das rodovias, espere encontrar principalmente banheiros turcos (geralmente de porcelana sobre um buraco) ou, às vezes, apenas uma latrina sobre um buraco. É aconselhável levar seu próprio papel higiênico (ou lenços de papel), pois os banheiros em locais remotos raramente têm. Além disso, um pequeno frasco de álcool em gel é essencial, já que pode não haver água corrente e sabão. Em casas de família, se não houver um banheiro adequado, eles mostrarão a latrina. É uma aventura – mas lembre-se, a limpeza depende da família, que geralmente é decente, apenas básica. Se estiver acampando ou fazendo trilhas, o grupo monta uma barraca de banheiro (um buraco cavado com uma barraca ao redor para privacidade); na verdade, não é ruim e é bastante privativo, com uma vista natural! Chuveiros: em casas de família sem encanamento, você poderá tomar um “banho de pedra quente” ou um balde de água quente para se lavar. Aproveite o banho de balde – você consegue ficar bem limpo com uma caneca grande e um balde, só leva um pouco mais de tempo. Uma dica: leve lenços umedecidos biodegradáveis para os dias em que um banho completo não for possível – muito úteis depois de viagens ou caminhadas em lugares empoeirados. Outra dica: as mulheres podem querer um "pano para urinar" ou usar um dispositivo para urinar durante viagens longas, onde talvez não haja um local conveniente para parar (os guias são bons em encontrar paradas discretas para necessidades fisiológicas). Mas, honestamente, as viagens fora do comum pelo Butão raramente me colocaram em situações de higiene realmente precárias – os butaneses são pessoas bastante limpas e antecipam as necessidades dos estrangeiros sempre que possível. Se você se sentir inseguro, basta perguntar ao seu guia com tato ("Há algum banheiro que eu possa usar antes de visitarmos o mosteiro?" Eles darão um jeito, mesmo que seja na casa de uma família perto do mosteiro). Um bom senso de humor ajuda – você pode se ver urinando atrás de um mastro de bandeira de oração com seu guia de guarda – mas, ei, essa vista é muito melhor do que qualquer banheiro com azulejos! Resumindo: esteja preparado para condições rústicas, mantenha a higiene básica das mãos (às vezes eu usava um lenço ou máscara em banheiros externos muito fedorentos – uma dica útil) e você ficará bem. Muitos viajantes chegam esperando que isso seja um problema maior e se surpreendem com o quão fácil é lidar com a situação.
P: Ouvi dizer que o leste do Butão não tem hotéis luxuosos – onde posso me hospedar?
UM: É verdade que os distritos do leste (como Trashigang, Mongar, Trashiyangtse e Lhuentse) oferecem acomodações simples, mas isso faz parte do charme. Normalmente, você ficará em pequenas pousadas ou hospedagens familiares. Em cidades como Mongar e Trashigang, geralmente há um quarto privativo com banheiro (pense em algo como um hotel 2 estrelas, limpo, mas sem luxo – talvez com água quente intermitente). Em áreas mais rurais, você pode se hospedar em uma pousada ou casa de família. Por exemplo, Trashiyangtse inaugurou recentemente uma adorável casa tradicional como pousada – simples, mas com cobertores quentes e comida farta. Em lugares como Merak ou Sakteng, a hospedagem será em uma casa de família (dormindo em colchões no chão e compartilhando o banheiro externo da família). Se isso não lhe agradar, você pode optar por acampar – sua operadora de turismo pode levar barracas e montar o acampamento perto da vila, e você pode fazer visitas diárias à vila (alguns preferem essa opção para ter mais privacidade). A hospitalidade oriental é maravilhosa – os anfitriões das casas de família se esforçam para que você se sinta confortável, muitas vezes cedendo o melhor quarto para você. Leve um saco de dormir e um travesseiro pequeno se você se sentir inseguro em relação às casas de família – às vezes, a familiaridade desses itens facilita o descanso, embora eu pessoalmente tenha achado a roupa de cama fornecida adequada. Se você realmente precisa de um alto nível de conforto, ainda pode explorar o Oriente fazendo passeios de um dia saindo de hotéis um pouco melhores: por exemplo, hospede-se em um hotel decente em Trashigang e faça longos passeios de um dia para vilarejos, em vez de pernoitar neles. Mas você perderá os momentos especiais ao redor da fogueira ou o amanhecer no vilarejo. Portanto, eu recomendo que você abrace a simplicidade por algumas noites; é temporário, mas as lembranças são duradouras. E lembre-se, áreas menos exploradas do centro-oeste geralmente ainda têm hotéis de categoria média disponíveis a uma curta distância de carro (como em Bumthang, depois das aldeias, ou Punakha, depois de Talo, etc.), então você pode combinar as opções – talvez 1 ou 2 noites em um ambiente mais rústico, depois uma noite em um hotel confortável para recarregar as energias e, em seguida, mais uma noite na zona rural. Honestamente, depois de passar um dia com os moradores locais, a ideia de um hotel convencional pode não ser tão atraente – muitos viajantes acabam dizendo que as hospedagens em casas de família foram o ponto alto da experiência e não tão difíceis quanto imaginavam.
P: Sou vegetariano/vegano – terei dificuldades em áreas remotas?
UM: Os vegetarianos geralmente têm boas opções no Butão – a culinária oferece muitos pratos vegetarianos (dal, ema datshi, momos vegetarianos, etc.) e muitos butaneses (especialmente monges) comem vegetariano com bastante frequência. Nas aldeias, carne (de iaque ou carne bovina/suína seca) pode ser considerada uma iguaria, mas eles podem facilmente excluí-la para você. Comunique suas restrições alimentares ao seu operador e guia de forma clara ("sem carne, sem peixe, ovos e laticínios permitidos" ou "vegano estrito, sem manteiga na minha comida"). Eles repassarão a informação aos anfitriões. Em locais realmente remotos, seu guia pode levar alguns alimentos extras para você, se necessário – por exemplo, nas aldeias Brokpa, onde todos os pratos normalmente levam manteiga de iaque ou queijo, eles podem pedir para preparar alguns pratos separadamente sem esses ingredientes. Ser vegano pode ser mais complicado, já que laticínios (especialmente manteiga) estão presentes em muitos pratos, como suja (chá com manteiga) e datshi (queijo). Mas não é impossível – você terá bastante arroz, curry de legumes, lentilhas, batatas, etc. Basta recusar educadamente os itens que não pode comer e talvez levar um pequeno estoque de lanches (nozes, etc.) para complementar caso as opções sejam mais limitadas. O conceito de veganismo pode ser estranho para você, então explique que você tem “alergia a manteiga/queijo” para simplificar – eles entendem de alergias e garantirão que nada disso entre na sua comida. Em trilhas ou com o cozinheiro do seu passeio, é mais fácil, pois eles podem preparar a comida de acordo com as suas necessidades (há até alguns produtos de tofu locais de uma pequena fábrica de tofu do Butão!). Uma dica: em altitudes muito elevadas ou em climas frios, seus anfitriões podem se preocupar se você recusar um ensopado de iaque substancioso – tranquilize-os dizendo que você está bem com proteína vegetal (você pode dizer que come muita lentilha, feijão – eles servirão mais desses pratos com prazer). Frutas são raras em lugares remotos devido à falta de geladeiras (além das frutas da estação que crescem nas árvores), então considere levar comprimidos vitamínicos ou algo similar se estiver em uma viagem longa para garantir uma boa nutrição. No geral, porém, muitos visitantes que optaram por uma experiência vegetariana diferente no Butão adoraram a comida – afinal, sem pimenta e queijo no cardápio, você pode descobrir outros sabores locais como lom (folhas de nabo secas) ou jangbuli (macarrão de trigo sarraceno), que são deliciosos e totalmente adequados para vegetarianos.
P: É seguro consumir álcool local (ara caseira)?
UM: Com moderação, sim – a maioria dos viajantes experimenta o ara (aguardente de arroz) ou o bangchang (cerveja de milho) do Butão em algum momento. É uma parte importante da hospitalidade. O ara caseiro varia em teor alcoólico (alguns são muito fortes, com mais de 40% de álcool, outros são como um saquê suave). Em termos de higiene, ele é fervido durante a destilação, então é estéril; o principal risco é justamente a sua potência. Percebi que os moradores costumam servi-lo em copinhos e esperam que você beba devagar, não de uma vez só – faça isso e você ficará bem. Se lhe oferecerem chhang (cerveja fermentada) em um recipiente de madeira com canudo (comum em Bumthang, chamado de “tongba” no Nepal) – geralmente também é seguro: é fermentado, não totalmente destilado, mas geralmente feito com água fervida. Apenas certifique-se de que a água adicionada para completar esteja quente (eles geralmente estão). Se você tem o estômago sensível, pode tomar um gole simbólico educadamente e depois manter o copo na mão sem beber muito. Eles não vão te forçar a beber se você for tímido. Nunca se sinta obrigado a beber em excesso – os butaneses são bastante compreensivos se você disser “Ma daktu” (“Não aguento mais”). Eles podem brincar, mas não vão se ofender. Uma coisa a observar: o ara pode ser bem forte em altitudes elevadas se você estiver cansado e desidratado por causa da trilha – eu aprendi isso da pior maneira possível – então talvez seja melhor limitar-se a uma xícara pequena até ver como você reage. Além disso, evite o changkey (uma bebida caseira leitosa feita de milho), a menos que esteja com moradores locais que garantam sua pureza; é raro turistas encontrarem, mas me deu azia uma vez, provavelmente devido às bactérias láticas. Na dúvida, prefira cerveja engarrafada comercial (a cerveja Druk 11000 é onipresente e segura) ou arra engarrafado disponível em lojas (como o Sonam arp, que é destilado pelo governo). Mas, falando sério, experimentar um pouco de cerveja artesanal faz parte da diversão e não vai te fazer mal se você usar o bom senso (e não dirija depois – mas você não vai dirigir mesmo!). Um brinde a apreciar os sabores locais com responsabilidade.
P: Qual a melhor experiência fora do comum para um visitante de primeira viagem ao Butão com tempo limitado?
UM: Se você tiver, digamos, uma semana e quiser uma experiência rápida e fora do convencional, sem se isolar muito do mundo tradicional, recomendo o Vale de Haa (pela beleza natural e pela cultura das casas de família) combinado com o Vale de Phobjikha (para observar a vida selvagem e a vida rural). Ambos são relativamente acessíveis a partir de Paro/Thimphu, mas parecem mundos à parte. Por exemplo: 2 noites em Haa com caminhadas e hospedagem em casas de família, depois 2 noites em Phobjikha para observar grous e fazer trabalho voluntário no centro de preservação, sem deixar de visitar os principais pontos turísticos de Paro e Punakha no caminho. Isso lhe proporciona montanhas, vilarejos rurais e uma experiência única com a vida selvagem, tudo em uma viagem curta, e é bastante seguro em termos de logística (sem necessidade de altitudes extremas ou trilhas de vários dias). Outra opção é Bumthang, se você puder chegar de avião – Bumthang combina muito bem locais espirituais e vilarejos; você poderia se hospedar em uma casa de fazenda, participar de um festival local como o Ura Yakchoe (se a data permitir) e voltar de avião – uma imersão cultural profunda em 3 a 4 dias. Mas como os voos dependem das condições meteorológicas, a viagem entre Haa e Phobjikha é mais segura por estrada. Basicamente, escolha um vale menos explorado no oeste (Haa, Laya ou Dagana) e um na região central (Phobjikha ou Trongsa) para vivenciar dois estilos de vida distintos. E não se preocupe: se for sua primeira vez, provavelmente você já estará planejando uma viagem mais longa e profunda dois anos depois, porque o Butão tem esse poder!
P: Quero levar presentes para os moradores locais que encontrar – o que seria apropriado?
UM: Ótima ideia. Em casas de família ou quando estiver hospedado na casa de uma família local, presentes são muito bem-vindos, mas que sejam modestos. Algumas sugestões: pequenas lembranças do seu país (moedas, cartões-postais, doces, chaveiros) – as crianças adoram doces ou adesivos estrangeiros. Itens práticos são apreciados nas aldeias: uma lanterna de cabeça ou de bolso (já que quedas de energia são comuns), panos de prato de qualidade ou um canivete. Um presente que dei e que foi muito bem recebido foi um livro ilustrado simples sobre minha cidade natal – a família adorou mostrá-lo. Se você sabe que vai visitar uma escola, leve alguns livros infantis ou lápis/cadernos para doar – as escolas butanesas têm materiais limitados. Evite presentes muito sofisticados ou caros, pois podem constranger o destinatário ou criar um senso de obrigação. Evite também presentes com imagens religiosas de outras culturas (como cruzes), pois isso pode ser constrangedor – temas neutros ou relevantes para o Butão (talvez algo com fotos da vida selvagem do seu país, etc.) são melhores. Bebidas alcoólicas como presente: uma questão delicada – alguns anfitriões podem apreciar um bom uísque ou vinho, mas outros podem não beber (especialmente monges ou famílias muito religiosas). Use a intuição do seu guia nesse caso – eu geralmente só presenteava meu guia e motorista com bebidas alcoólicas no final da viagem (bebidas ocidentais são caras no Butão). Em geral, presentear não é esperado, então qualquer pequeno gesto gera grandes sorrisos. Ofereça o presente com as duas mãos e um gesto de “por favor, aceite este pequeno presente”. Os butaneses valorizam muito a reciprocidade, então eles podem retribuir o gesto mais tarde – aceite com gratidão. A troca de presentes pode ser um belo momento cultural. Mais uma dica: fotos! Depois da viagem, enviar fotos impressas suas com a família ou as crianças que você conheceu é um dos melhores presentes, mesmo que cheguem semanas depois pelo correio (sua agência de viagens pode ajudar com a entrega). Eles guardarão com carinho. Enviei algumas fotos Polaroid para uma família Brokpa e soube depois que elas ocupavam um lugar de destaque na parede deles. No fim das contas, a sinceridade importa mais do que o objeto em si – até mesmo oferecer seu tempo (ajudando a ordenhar a vaca, ensinando uma palavra em inglês) é visto como algo maravilhoso. Então, não se estresse – gestos pequenos e sinceros funcionam.
P: Com quanta antecedência devo reservar uma viagem não convencional?
UM: Pelo menos 4 a 6 meses Se possível, reserve com antecedência. Como viagens fora do comum envolvem arranjos especiais (hospedagem em casas de família, datas de festivais, voos limitados, guias específicos), dar tempo suficiente ao seu operador garante que ele reserve com antecedência. Algumas casas de família só aceitam uma reserva por vez (por exemplo, uma casa de fazenda não pode hospedar dois grupos na mesma noite), então reservar com antecedência garante a vaga. Para a alta temporada, definitivamente 6 meses ou mais de antecedência. Para a baixa temporada ou temporada intermediária, 3 a 4 meses podem ser suficientes, mas considere se o seu plano depende de algo raro (como participar do ritual anual de Merak ou precisar do único guia de observação de pássaros que fala francês no Butão) – quanto antes, melhor para garantir isso. Além disso, o processamento de vistos e permissões leva algumas semanas, e qualquer permissão incomum (como a entrada em Sakteng) pode precisar de tempo de antecedência para aprovação. Reservar com antecedência também significa que seu operador turístico pode priorizar seus pedidos especiais – por exemplo, pedir para pernoitar em um mosteiro exige escrever uma carta com bastante antecedência para obter a aprovação da autoridade monástica. Um ponto importante: o turismo no Butão está se adaptando ao período pós-pandemia e às novas regras do Fundo de Desenvolvimento Especial (SDF, na sigla em inglês), o que significa que alguns hotéis de nicho ou acampamentos comunitários fecharam ou sofreram alterações. Ao reservar com antecedência, caso o plano A não funcione, você terá tempo para encontrar um plano B com a sua operadora. Se você pretende participar de grandes festivais, planeje sua viagem levando isso em consideração e reserve assim que as datas forem divulgadas (geralmente anunciadas com 8 a 12 meses de antecedência pelo Conselho de Turismo do Butão - TCB). No entanto, não se desanime se a sua reserva for de última hora – os planejadores de viagem butaneses são verdadeiros mestres em organizar viagens. Já vi alguém entrar em contato com uma agência de turismo apenas 3 semanas antes da viagem e, mesmo assim, conseguir um roteiro personalizado incrível (embora não no extremo leste, mas principalmente no oeste/centro, devido à disponibilidade de tempo). Portanto, embora reservar com antecedência seja melhor para quem busca experiências não convencionais, mesmo viajantes espontâneos podem vivenciar o Butão de forma diferente, sendo flexíveis em relação ao conforto e aproveitando a baixa temporada. Resumindo: reserve o quanto antes, mas nunca é "tarde demais" para perguntar. O mantra da felicidade também se aplica ao planejamento: sem estresse, basta comunicar e colaborar com seu operador e guia, e tudo se encaixa.
P: Existem riscos em viajar sozinha por lugares pouco explorados (especialmente para uma mulher viajando sozinha)?
UM: O Butão é um dos países mais seguros para viajantes solo, incluindo mulheres. A criminalidade violenta é extremamente baixa e os butaneses são geralmente protetores e respeitosos com os visitantes. Como mulher viajando sozinha, você provavelmente receberá atenção extra – famílias podem “adotá-la” ao longo do caminho, e seu guia será bastante atencioso. Viajei sozinha e, francamente, me senti mais segura no Butão remoto do que em muitas grandes cidades do meu país. Dito isso, o bom senso sempre se aplica: eu não andaria sozinha à noite em florestas ou lugares desconhecidos sem avisar alguém (não por causa da criminalidade, mas porque você pode se perder ou torcer o tornozelo, etc., e ninguém saberá). Sempre avise seu guia ou o anfitrião da sua hospedagem se for dar um passeio sozinha. Eles podem insistir que um jovem local a acompanhe por mera hospitalidade – não se trata de perigo, mas sim de garantir que você não se perca ou pise em uma cobra, etc. Aceite essa gentileza. Há pequenos furtos ocasionais nas cidades (fique de olho na sua câmera em festivais lotados, por exemplo), mas são muito raros. Em vilarejos, deixei minha bolsa e meus pertences à vista de todos e ninguém os tocou. Assédio é extremamente raro – os homens butaneses são geralmente tímidos e gentis; como mulher estrangeira, você pode receber olhares curiosos, mas é muito improvável que sofra qualquer tipo de cantada ou importunação. Lembro-me de dançar em um vilarejo durante um festival – todos se comportaram de forma respeitosa e divertida, sem investidas indesejadas, apenas genuína cordialidade. A presença do seu guia também serve como proteção em qualquer situação desconfortável – embora eu duvide que você encontre alguma. Um “risco” incomum é a falta de instalações médicas imediatas, então leve seu kit de primeiros socorros e comunique qualquer problema de saúde ao seu guia (ele poderá então ser mais cauteloso ou levar remédios específicos). A altitude e as estradas são provavelmente os maiores fatores de segurança – siga as orientações para aclimatação e use cinto de segurança em estradas sinuosas (seu carro quase certamente terá um). Se você estiver andando a cavalo, use o capacete fornecido, caso seja oferecido (eles costumam ter para trilhas). A cultura do Butão valoriza o código de Zhabdrung de não prejudicar os visitantes – eles realmente se orgulham de cuidar de você. Assim, viajantes solo, incluindo mulheres, consideram o Butão não apenas seguro, mas também um lugar reconfortante para a alma – os habitantes locais podem até se esforçar para garantir que você nunca se sinta sozinho (convidando-o para um chá constantemente!). Dito isso, confie sempre em seus instintos: se uma situação parecer estranha, fale ou afaste-se (seu guia pode resolver qualquer problema discretamente). Mas suspeito que esses momentos serão raríssimos, se é que haverá algum. No final, você poderá sentir que estava "sozinho" apenas quando desejasse solidão – fora isso, você tinha um país inteiro cuidando de você.
P: E se eu quiser fazer algo realmente incomum, como visitar uma aldeia específica onde meu amigo trabalhou como voluntário?
UM: Você consegue! Os operadores turísticos butaneses adoram um desafio. Forneça o máximo de detalhes possível: nome da vila, distrito, contatos, etc. Eles verificarão o acesso por estrada, o tempo de viagem e se são necessárias permissões. Provavelmente, eles poderão incluir tudo isso no roteiro. Se for realmente um local remoto (digamos, uma pequena vila a um dia de caminhada de uma estrada), eles podem providenciar cavalos ou coordenar com as autoridades locais para que você passe a noite na escola local ou na casa de um agricultor. Talvez seu amigo conheça alguém que ainda esteja lá – seu operador pode ligar para essa pessoa e fazer a coordenação. Já ouvi falar de viajantes que visitaram a mesma escola remota onde sua mãe lecionava décadas atrás – a empresa de turismo não só os levou até lá, como também organizou uma cerimônia de boas-vindas com os alunos atuais. O Butão tem uma rede incrível; seus guias geralmente têm um amigo de um amigo naquele mesmo gewog (condado) que pode ajudar. Apenas lembre-se de que, se for um lugar distante, a viagem de ida e volta pode levar bastante tempo – portanto, distribua os dias adequadamente ou esteja preparado para sacrificar outras paradas. Mas, emocionalmente, essas peregrinações pessoais podem ser incrivelmente gratificantes, e as comunidades butanesas se sentem honradas por você se lembrar delas. Portanto, não hesite em perguntar. O mesmo vale para interesses incomuns – por exemplo, se você é um ávido colecionador de selos e deseja passar um dia no arquivo dos Correios do Butão ou conhecer o designer de selos butaneses famosos, mencione isso; os Correios do Butão podem conceder uma visita guiada aos bastidores (eles já fizeram isso para entusiastas). Ou, se você pratica uma meditação específica e deseja passar 3 dias em um retiro em um mosteiro, seu operador pode solicitar isso em certos mosteiros conhecidos por receberem leigos em retiro. O Butão é bastante receptivo a pedidos especiais, desde que sejam viáveis e respeitosos. O pequeno tamanho da indústria do turismo significa que as coisas não se perdem facilmente na burocracia – um pedido para visitar X geralmente pode ser aprovado com alguns telefonemas. Mantenha seus pedidos razoáveis (não diga “Quero conhecer o Rei!” – embora, quem sabe, algumas viagens em grupo consigam audiências reais quando coincidem com eventos). Mas “Gostaria de experimentar tocar o dranyen (alaúde) com algum músico local” é o tipo de pedido bacana que uma empresa pode realizar por meio de sua rede de contatos. Basicamente, se isso é importante para você, mencione. O pior que pode acontecer é eles dizerem que não é possível; o mais provável é que digam “Vamos tentar!” e você pode acabar tendo uma experiência única.
P: Vou ofender as pessoas se fotografar locais religiosos ou eventos culturais?
UM: Não, desde que você siga algumas regras básicas de etiqueta. A fotografia é amplamente aceita no Butão, mesmo em mosteiros, com algumas ressalvas. Como mencionado anteriormente, dentro dos templos geralmente não são permitidas fotos (e certamente não durante as orações, a menos que haja autorização). Mas você pode fotografar dançarinos em festivais, pessoas circundando chortens, paisagens deslumbrantes com templos, etc. Os butaneses em festivais costumam adorar ver suas fotos na sua câmera e podem até posar mais. Apenas evite apontar uma câmera para o rosto de alguém durante um ritual íntimo (como uma cerimônia de cremação ou se alguém estiver visivelmente muito emocionado orando). Em caso de dúvida, seu guia pode perguntar a um monge ou participante para você. Muitas vezes, meu guia perguntava a um lama: "Meu convidado poderia tirar uma foto do altar como lembrança?" e muitas vezes o lama dizia que sim (às vezes não – respeite isso e guarde a câmera). Drones, como mencionei, são proibidos em locais religiosos (você seria rapidamente impedido pelas autoridades). Uma regra de ouro: não fotografe a sala das divindades protetoras se você der uma espiada lá dentro (geralmente é proibido entrar), e não fotografe instalações militares (por exemplo, em postos de fronteira ou em algumas seções do dzong). Além disso, se você presenciar algo como um enterro celestial (raro, mas talvez em terras Brokpa) – absolutamente nada de fotos, isso é extremamente delicado. Use o bom senso: se um momento parecer sagrado, é melhor absorvê-lo com os olhos e o coração, não através da lente. Se você fizer algo sem querer (como esquecer de tirar o chapéu no templo enquanto tira uma foto) e alguém o repreender, apenas peça desculpas sinceramente ("Kadrinchey la, me desculpe"). Eles perdoam facilmente se você for educado. Vista-se decentemente ao fotografar em templos ou com monges – isso demonstra respeito, o que os torna mais receptivos às fotos também. Mais uma coisa: às vezes, os butaneses são tímidos para dizer sim, mesmo que não se importem – se você perceber hesitação, guarde a câmera e converse primeiro, depois pergunte novamente mais tarde se estiver tudo bem. Criar um bom relacionamento leva a fotos mais genuínas. De modo geral, os butaneses têm orgulho de sua cultura e costumam ficar felizes quando você quer registrá-la – alguns moradores me convidaram para tirar mais fotos durante as danças, inclusive me posicionando em ângulos melhores. Portanto, não se preocupe, basta ser cortês e tudo correrá bem.
P: E se meu amigo e eu quisermos coisas diferentes (um adora fazer trilhas, o outro adora cultura)?
UM: O Butão é versátil o suficiente para satisfazer ambos os gostos em uma única viagem. Vocês podem alternar os dias – um dia para uma caminhada panorâmica, no dia seguinte para passeios por vilarejos. Como o país é pequeno, muitas vezes é possível se separar por parte do dia: por exemplo, em Bumthang, um de vocês pode fazer uma caminhada desafiadora de meio dia até o mosteiro de Tharpaling enquanto o outro participa de uma aula de culinária na cidade – e se reencontram na hora do almoço. Basta informar a sua operadora de turismo para que ela possa providenciar um guia extra ou ajustar o transporte, se necessário (provavelmente com um pequeno custo adicional). Ou então, escolham trilhas que incluam paradas culturais – como a Trilha da Coruja em Bumthang, que passa por vilarejos, permitindo que o amante da cultura conheça os moradores locais e que o caminhante aproveite o tempo na trilha. Se a diferença de gosto for grande (um quer uma trilha de vários dias, o outro não), talvez um faça uma trilha curta com guia e o outro fique com o motorista para fazer passeios turísticos mais tranquilos – vocês se reencontram depois de uma noite separados (quem não fez a trilha pode aproveitar um hotel aconchegante e um spa nesse dia, por exemplo). O Butão não é conhecido pela sua vida noturna agitada ou pelas compras (o que costuma ser uma divisão de interesses em outras viagens), então é provável que ambos converjam na apreciação da natureza e da cultura. Comuniquem as preferências com antecedência e planejem uma combinação de atividades – o Butão oferece tanta variedade que ninguém precisa ficar entediado. Meus amigos tinham um fotógrafo e um não fotógrafo; agendamos sessões de fotos ao amanhecer para o fotógrafo enquanto o não fotógrafo dormia até mais tarde, e depois dias tranquilos juntos. Ambos ficaram satisfeitos. Um bom guia também encontra um meio-termo: talvez uma caminhada moderada que o trilheiro mais experiente possa estender um pouco mais sozinho com o guia, enquanto o outro caminha no seu próprio ritmo com o motorista acompanhando. Existem soluções criativas. Portanto, definitivamente, ambos podem ficar satisfeitos – na verdade, muitos deixam o Butão com novos interesses: o aficionado por cultura descobre que gostou de uma caminhada inesperada na montanha, o trilheiro descobre uma fascinação pelos murais dos templos. Viajar pelo Butão tende a inspirar a interação entre os interesses de cada um.
P: A Felicidade Nacional Bruta (FNB) é apenas uma estratégia de marketing para o turismo ou poderei vê-la na prática?
UM: Aventure-se por caminhos menos percorridos e você... sentir A FIB em ação. Não é um artifício, embora às vezes seja simplificada demais na mídia. Em aldeias remotas, você notará um comportamento geralmente contente – as pessoas têm fortes laços comunitários, uma base espiritual sólida e vivem em meio à natureza exuberante, o que contribui para o bem-estar. Você encontrará pessoas que têm casas e rendimentos muito simples, mas exalam uma paz e um orgulho revigorantes. Pergunte a elas o que as faz felizes – elas podem apontar para seus campos verdejantes, para a educação de seus filhos ou simplesmente dizer “contentamento com o que temos”. Isso é a FIB em ação culturalmente. Institucionalmente, você pode visitar um posto de saúde gratuito ou uma escola – estes existem graças aos valores da FIB, que equilibram o progresso material e social. Por exemplo, visitei a Unidade Básica de Saúde em um gewog remoto – a enfermeira de lá me mostrou como eles monitoram a vacinação e a nutrição infantil, garantindo que ninguém seja deixado para trás, apesar do isolamento. Essa é a política da FIB em ação (acesso gratuito, cuidados preventivos). Outro exemplo: em uma reunião de aldeia da qual participei, os moradores discutiram como administrar uma floresta comunitária sem degradá-la – uma mistura de cuidado ambiental, necessidade econômica e respeito cultural foi debatida, e eles decidiram de uma maneira muito alinhada com o FIB (moderação, consenso). Seu guia pode apontar aspectos sutis do FIB: como as escolas realizam assembleias matinais com orações e educação em valores, não apenas em disciplinas acadêmicas; como novas estradas são construídas com o mínimo de danos ecológicos, mesmo que sejam mais caras; como os festivais culturais recebem apoio estatal para manter o patrimônio vivo. Se você conversar com butaneses da geração mais velha, muitos dirão que se sentem verdadeiramente mais felizes agora com as melhorias na saúde, na educação e com a cultura ainda intacta – resultados reais de uma governança orientada pelo FIB. Claro, o Butão tem desafios como qualquer outro lugar (desemprego juvenil, etc.), então não é uma utopia da Disney. Mas viajando de forma não convencional – passando um tempo em aldeias, conversando com monges, talvez visitando ONGs ou centros de FIB, se tiver interesse – você verá que o FIB é tanto um ideal quanto uma estrutura prática que orienta as decisões. E, muitas vezes, você perceberá que isso acaba influenciando você. Talvez você participe de uma dança comunitária ou do plantio de árvores e sinta uma alegria coletiva cada vez mais rara nos circuitos turísticos acelerados de outros lugares. Muitos viajantes deixam o Butão refletindo sobre suas próprias prioridades de vida – essa é talvez a melhor evidência de FIB (Felicidade Interna Bruta) que você pode levar para casa: um pouco dessa perspectiva de felicidade influenciando você. É difícil permanecer indiferente a ela se você mergulhar no coração singular do Butão.
Viajar por rotas não convencionais no Butão é mais do que apenas escolher um itinerário – é adotar uma mentalidade de abertura, respeito e aventura que se conecta aos valores mais profundos do país. Ao sair da rota turística tradicional, você permite que o Butão se revele camada por camada: o sorriso tímido de uma criança de um agricultor espiando por uma porta, o estrondo de uma cachoeira escondida que ninguém postou no Instagram, a tranquilidade de uma antiga floresta de carvalhos onde apenas as bandeiras de oração se fazem ouvir.
Ao fazer isso, você também participou da visão do Butão de turismo de alto valor e baixo impacto. Os gastos da sua viagem apoiaram diretamente comunidades remotas – a renda de uma hospedagem familiar ajuda a manter uma casa tradicional, a taxa de um guia local incentiva a preservação de uma trilha na natureza, a doação para um mosteiro contribui para a educação de um jovem monge. Você viajou de forma consciente, criando conexões em vez de consumir atrações. Isso está alinhado com o princípio da Felicidade Nacional Bruta do Butão, que prioriza o bem-estar em vez do lucro e a qualidade em vez da quantidade. Talvez você não perceba, mas ao aprender uma canção local, plantar uma árvore ou simplesmente compartilhar histórias com um pastor de iaques, você deixou um rastro positivo – uma troca cultural, um momento de alegria, um sentimento de orgulho por ser apreciado por um estrangeiro. Esta é a personificação do turismo de baixo impacto e alto valor.
Ao se preparar para partir, reserve um momento para refletir sobre como essa experiência foi diferente. Talvez você tenha vindo esperando montanhas imponentes e templos ornamentados (e os encontrou), mas partirá com algo mais profundo: a compreensão de que a felicidade no Butão se constrói a partir de fios simples: comunidade, natureza, espiritualidade e tempo. As horas que você passou contemplando um vale ou sentado em silêncio em um convento podem muito bem ser as lembranças mais valiosas que levará consigo – lembretes sutis para desacelerar e estar presente em seu mundo agitado.
Não se surpreenda se deixar o Butão for mais difícil do que o esperado. É comum sentir um aperto no coração – os butaneses chamam isso de “tão longe”, aproximadamente “apego/saudade”. Você talvez já sinta falta do riso fácil da sua família anfitriã ou da maneira como a luz da aurora penetrava a fumaça do templo. Essa saudade é o presente final de uma viagem não convencional: significa que o Butão te tocou. De alguma forma, grande ou pequena, você mudou. Talvez você esteja um pouco mais paciente agora, ou mais curioso sobre as histórias das pessoas, ou simplesmente mais grato. Esse é o verdadeiro espírito do Butão atuando através da sua jornada – uma transformação suave.
Mantenha esse espírito vivo. Compartilhe suas experiências com os outros, não para se gabar, mas como histórias inspiradoras. E considere esta jornada não como um fim, mas como um começo – uma parte de você agora está para sempre conectada a este Reino do Dragão. Como o Butão costuma fazer, ele pode lhe chamar de volta. Há mais cantos escondidos para explorar, mais lições para aprender, mais felicidade para cultivar. Mas mesmo que você não volte, você carrega um pedaço do Butão consigo – em seus novos amigos, nas canções e orações que ainda ecoam em sua mente, na confiança pacífica de que uma vida mais lenta, mais simples e mais consciente é possível.
Tashi Delek e boa viagem – que o resto da sua jornada seja tão gratificante e esclarecedora quanto os passos que você deu aqui, nas trilhas menos percorridas do Butão.
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